Сигнализация или центральный замок – Mitsubishi Lancer IV 1.5 › Бортжурнал › Чуть не заночевал в машине. Центральный замок или сигнализация? [починено]
Peugeot 605 Господин Президент › Бортжурнал › Центральный замок или сигнализация?
Сегодня с утра с хорошим настроением поехал к отцу в гараж для изучения всех проблем по автомобилю.
Ну в планы вмешался коварный, подлый центральный замок или коварная сигнализация. Дело в том, что после покупки машины у нее из за обиды на старого хозяина начал сам по себе жить своей жизнью центральный замок. Она начала плакать по утру из датчика в радиаторе. Так что задумайтесь о своей машине когда будете ее продавать :). Как бы я отошел от темы. Вообщем приехал я к отцу. Сделал брелком сигнализации пиу пиу и пошел в гараж. Освободил яму для заезда. С довольной мордой лица вышел на улицу иииии…пиу пиу пиу пиу, а толку ноль. Сигнализация работает, а машина закрыта. Так я пиукал минут 40. Сигнализация снимается и ставится, но ц.з. не работает. После 10 минут раздумий было решено учиться вскрывать автомобили. Был изготовлен из металлического прута крючок и с помощью него вскрывать заднюю дверь.
Полный размер
Крючок.
Опишу процесс подробней, возможно кому то пригодится в мирных целях. Снимаем резинку с заднего стекла.
Полный размер
Резинка снята.
В щель в углу стекла продеваем крючок и с помощью большой ручки поворачиваем и поддеваем кнопку в салоне, но меня ждала одна проблема. КНОПКИ НЕТ. Поэтому я минут 20 пытался поддеть за штырёк на который крепится кнопка. Мои мучения увенчались успехом и дверь была открыта.
Дальше было все интересней. Механически замки работают. Отключал поочередно все замки и нажимал брелок сигналки. Результат нулевой. Был снят и разобран блок центрального замка.
Полный размер
блок центрального замка.
Блок в порядке. Все контакты чистые. При открывании и закрывании центрально замка в ручную на водительской двери реле щелкает, но остальные двери молчат. Решено было ехать к электрику. Выводы в исправности блока подтвердились т.к. в ручную кидая массу на контакты блока двери закрываются и открываются. Багажник молчит. Электрик с пежо не дружит поэтому копаться в проводке не решился, но сказал что по какой то причине не приходит масса на управляющие контакты блока. Вот такой итог за сегодня с центральным замком. Еще был бой с крышкой багажника, но я победил. Правда разнес весь задний отсек, но я делал все аккуратно. Не знаю кто ломал раньше заднюю стенку для доступа в багажник, но было сделано варварски с помощью зубила и молотка. Я же высверливал заводскую сварку по точкам, потом залез в багажник и открыл его. При сборке высверленые дырки будет легко соединить с помощью болтов.
Полный размер
Место под задним диваном.
С левой стороны моя работа, а с правой кто то до меня ломал. Ничего все выровняю и аккуратно на болты закручу.
Итоги: Сигналка работает замки нет.Вариантов несколько. 1-Отгорел контакт сигналки на центральный замок. 2- Где то сдохла проводка. С сигналкой я не дружу, поэтому если есть у кого знакомые электрики по сигналкам прошу помочь. На этом все.
Центральный замок или сигнализация — DRIVE2
Привет всем Опелеводам и не только 😉 Начну сегодня с наболевшей темы…дверные замки! Не хотели они работать, не всегда открывали либо закрывали на трех дверях, кроме водительской. Начал я ковыряться с задней левой дверью: снятие обшивки, мелочи разные и подбирался к дверному замку. Разобрать было не сложно, но в общем добрался я до замка и снял его! На замке 3 шурупа и штекер с тремя проводами, более ничего не было. Открутил я эти 3 шурупа, пришлось высверлить центральную заклепку. Снял крышку и передо мной предстала такая картина: моторный отсек и механизмы закрывания-отпирания дверей. Крышку моторного отсека я благополучно снял она же плата (схема). Сначала я не обратил внимания на микруху и стал разбираться почему не работает механизм движения шарнира. Долго я ходил вокруг да около и не увидел я, что на микрухе отсутствует кнопка, и снова не придал этому значения. И начал колхозить, был вкручен саморез как ограничитель… в итоге проверка — работает открываение-закрывание, радуюсь и доволен как слон. Перешел к следующей правой задней двери, разобрал ее, снова снял обшивку, достал замок…тот же процесс разборки как и в предыдущем. Вытащил все ингридиенты и добрался до микрухи платы схемы. Пуух! Меня осенило: микруха на задней левой была сломана! Разобравшись с этой дверью, на этой микрухе было большое сопротивление. Почитал БЖ других Опелеводов и узнал, что микрухи ремонтируют. Зная о том, что одна из них у меня уже сломана я двинулся на поиски микрух в магазинах. Съездил, нашел, купил! И снова доволен как слон! Принялся скорее их поставить. Перепаял микруху на задней правой двери, проверил что после перепайки замок работает. В двойне доволен как слон и надо перекурить! Обшивку ставить не стал, т.к. нужен был механизм стеклоподъемника (печаль, мой не работал). После этой двери пришлось вернуться обратно к задней левой, потому что там был колхоз, а колхоза мне не хотелось. Разобрав снова замок, включаем паяльник и перепаиваем микруху. Проверяем на открывание-закрывание, все работает! Доволен как слон! Собираем обшивку и радуемся. Проверяем и снова радуемся!
Теперь правая передняя дверь…проходим те же этапы по разборке, что и с предыдущими дверьми. Добрался до микрухи и не стал ее разбирать, просто поставил новую. Проверяем, замок работает на открывание-закрывание дверей. Радуюсь и снова доволен как слон — все работает! Собрал поэтапно обшивку обратно, стараясь не оставить деталей. Проверяю, все работает. И в который раз я довольный слон.
Ну вот позади у меня уже 3 двери в рабочем состоянии, остается одна водительская и багажник.
Начал разбирать свою дверь: снял обшивку, пленку, добрался до замка. Сначала мне нужна была личинка замка, она у меня не работала. Фото, к сожалению, нет. Перебрал личинку, она заработала. Разбираю замок, но…
Я увидел такой интересный толкатель к нему идет 2 провода самокрутки. Здесь у меня возник вопрос: Что это за толкатель? Толкатель получается подключен к замку, это в моем случае.
Я хочу узнать как его правильно подключить и правильно установить? И откуда же он питается? По проводам в общем штекере идет 16 клемм, 8 из них идет на дверной замок, но до замка доходят только 6 (в моем случае), а 2 где-то теряются. Еще 7 идет на стеклоподъемник и 2 провода идет на динамики. Помогите пожалуйста разобраться с проводкой замка и понять отчего питается толкатель и для чего он служит?
Фото выложу позже.
Нравится 7 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru
Mitsubishi Lancer IV 1.5 › Бортжурнал › Чуть не заночевал в машине. Центральный замок или сигнализация? [починено]
Сегодня под вечер решил поменять таки радиатор, но машина неприятно удивила — не открывалась. Через минут 10 танцев вокруг машины и бесконечного тыканья в брелок сигналки (если её вообще можно так назвать) машина наконец-то открылась. Несколько следующих нажатий успокоили — машина закрывалась и открывалась без проблем. Но через час попыток снять радиатор было решено забить — необходима болгарка.
В обычном режиме сигналка работала следующим образом:
При открытой машине: нажимаю левую кнопку (всего их две на брелке) — машина закрывается (кнопки на всех дверях опускаются) с одним «гудком»(пищаньем), после этого нажимаю правую, издаёт ещё один гудок (обязательно ли второе нажатие я не в курсе, но предыдущий хозяин показывал закрывать так).
При закрытой машине: нажимаю левую — машина издаёт два гудка и открывается (кнопки поднимаются). Кстати первое время правая передняя дверь реагировала на открытие через раз, но примерно через месяц как-то само прошло.
Сегодня при нажатиях на кнопки брелка реакция была такой же за одним важным исключением — кнопки дверей попросту не реагировали на сигнализацию. Кроме того сидя в салоне я услышал странное щелканье из-под руля в те же моменты, когда сигналка издавала свои стандартные звуки при открытии и закрытии. Решил проверить откуда звук и снял панель под рулём — щёлканье издавана коробочка, запрятанная среди проводов (сфоткать не сообразил). Логично предположить, что это и есть сигналка, щёлканье издавала именно эта коробочка.
Сказать что у меня центральный замок наверное будет не правильно: обычно при наличии центрального замка, если закрыть вручную водительскую дверь (нажать кнопку в салоне), кнопки на остальных дверях следуют примеру водительской и открываются/закрываются соответственно.
А в моём случае нажимание/вытягивание кнопки на одной двери никак не сказывается на остальных.
Дополнительная проблема в том, что ключ не подходит к дверям — видимо меняли замок зажигания, а при продаже сказали, что от машины есть всего один ключ.
Сразу грешил на аккум, включаю фары — всё ок, магнитолу — тоже. Завожу машину и снова без проблем. На всякий случай скинул обе клеммы и перекурил. Через 5-10 минут одел клеммы обратно, но эффекта это не произвело никакого…
Предохранители тоже все целые.
К счастью явно невминяемый от выпитого сторож ближайшей стоянки смог выдавить из себя: «да», «ставь сюда» и «десять тысяч» (хотя разобрать его «речь» было реально сложно). Но завтра утром нужно забирать машину и что-то срочно делать.
Нужен совет куда, к кому и с каким предварительным объяснением обращаться. Сам я, видимо, ничего не смогу уже сделать…
Добавлено:
Проблема оказалась до смешного простой: на мозгах ЦЗ отвалился (читай отломился) один контакт, как результат отвалился один проводок.
www.drive2.ru
Подключение сигнализации к центральному замку
Одной из основных функций системы центрального замка является возможность дистанционной блокировки всех замков и дверей автомобиля с пульта, а также, возможным является блокировка по срабатыванию таймера. Данная потребность возникает в тех случаях, когда транспортное средство было оставлено открытым и без присмотра. Помимо этого система центрального замка позволяет открывать и открывать лючок топливного бака, дверь багажника, а также, в случае наличия в автомобиле электростеклоподъемников закрывать все окна.
Автомобильная сигнализация является электронным устройством, которое устанавливается непосредственно в автомобиль. Основное свое предназначение автомобильная сигнализация находит в защите транспортного средства от угона, а также кражи различных компонентов самого автомобиля и вещей, которые находятся внутри автомобиля. Принцип работы данного электронного устройства достаточно прост: система, с помощью звуковых и световых сигналов, оповещает всех окружающих людей и владельца о том, что был произведен несанкционированный доступ к автомобилю. Тем не менее, сама автомобильная сигнализация является лишь посредником, так как не может остановить угон или препятствовать краже автомобильных компонентов и вещей.
Зачастую данное устройство сигнализации автомобиля состоит из основного блока, брелока, датчика удара, приемо-передатчика, концевого выключателя всего освещения в салоне (датчик, который задействуется при открытии дверей), конечного выключателя моторного отсека, каковым является датчик открытия багажника и капота, индикатора в виде светодиода и сервисной кнопки. Автомобильные сигнализации могут быть с обратной связью: сигнал подается на брелок-пейджер, в котором информируется состояние транспортного средства.
1. Подключение сигнализации к центральному замку – основные трудности процедуры.
В современном мире существует огромное многообразие различного рода охранных систем и автолюбители могут самостоятельно подбирать желаемые для своего «железного коня». Зачастую, автомобилисты, при выборе автомобильной сигнализации ориентируются на собственные пожелания и потребности. Выбор лучшей сигнализации для своего транспортного средства по сути не является тяжелым процессом. Самые важные процедуры заключаются в работах монтажа и подключения системы сигнализации автомобиля и системе центрального замка. Определенные и конкретные точки, к которым должны присоединяться охранные устройства, должны подбираться опираясь на прямую зависимость от таких факторов:
— от вида приобретенного сигнализации, так как она может либо иметь дистанционный блок управления, либо же наоборот;
— модель и марку самого транспортного средства, которое должно быть «обработано» сигнализацией;
— место, где располагается главный охранный механизм – блок управления сигнализацией, который встроен в автомобиль.
С помощью паспорта приобретенного устройства, лампового пробника, а также вольтметра можно определиться со всеми точками, к которым должна быть подключена сигнализация с автоматическим запуском. Помимо этого возникнет нужда в осмотре всей схемы электроники, так как без нее будет очень трудно найти необходимые точки соприкосновения элементов, с помощью которых сигнализация автомобиля сможет войти в полную эксплуатацию. Перед тем, как приступить непосредственно к началу будущих работ нужно определиться: какой именно тип центрального замка был встроен «заводом» на конкретный автомобиль. Зачастую, в автомобильной природе с такой необходимостью встречаются такие типы центральных замков: управляемые импульсом положительным, управляемые импульсом отрицательным, а также с переменной полярностью.
2. Подключение сигнализации к ЦЗ с отрицательным и положительным импульсом.
В случае подключения сигнализации с положительным импульсом к центральному замку происходит следующее: на пару проводов центрального замка, при подаче «минуса», происходит закрытие этих проводов или открытие. Поиск такого рода проводов не должен отнять много времени и ресурсов, так как достаточно запустить для этого ламповый пробник. Помимо этого необходимо один за другим по очереди замыкать провода, которые напрямую выходят из двери автомобиля, которая расположена со стороны водителя. В тот момент, когда нужная пара проводов будет найдена (об этом освидетельствует закрытие или открытие двери) можно констатировать решение проблемы. Но существуют случаи, когда не удалось найти провода. Именно тогда необходимо начать разбор полетов в блоке управления центральным замком. На самом устройстве необходимо отыскать особое реле, которое отвечает за открытие и закрытие дверей, после чего необходимо впаять проводки охранной системы в это реле.
Сама работа с центральным замком, который управляется импульсом «плюсовым», аналогична всей вышеуказанной схеме. Есть одно отличие, которое заключается в том, что необходимая пара проводов в данном случае имеет полярность со знаком плюс. Таким образом от самого устройства сигнализации должны отходить только положительные провода. В автомобильной природе существуют такие схемы подключения для вышеуказанных видов центрального замка со встроенным реле:
— «минусовой импульс», при котором контакты нормально-замкнутые совершенно не нужны, не «минус» переключают контакты нормально-разомкнутые, а уже общие контакты идут на управляющие провода;
— «плюсовой» импульс, при котором разомкнутые контакты подключаются на «плюс», а замкнутые вовсе не применяются, общие же, так само как и в предыдущей конструкции, присоединяются ко всем найденным управляющим проводам.
3. Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью.
В конкретно таком случае сигнализация автомобиля предполагает подключение непосредственно к силовым проводам транспортного средства. В свою очередь, эти провода находятся с помощью пробника. Сперва необходимо найти минусовой провод, с помощью все того же пробника, сам прибор нужно подключить к плюсу, после чего нажимать на соответствующую сигнализационную кнопку, которая определит нужный провод. Таким самым образом можно найти и второй – силовой провод. После данной процедуры возникает потребность в разрезании, выявленных ранее, силовых проводов. Помимо этого, предварительно нужно приобрести два реле, если данный тип автомобильной сигнализации имеет выходы слаботочного типа.
После этого необходимо произвести подключение по нижеуказанной подробной схеме:
— сначала подключить общие контакты, которые идут от водительских дверей к исходящим проводам;
— далее необходимо подключить нормально-замкнутые контакты к тем проводам, которые следуют напрямую блоку центрального замка или к кнопке замка;
— и в заключение, нужно подключить нормально-разомкнутые контакты к полюсу – «плюс».
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
auto.today
Подключение сигнализации к центральному замку своими руками + Видео
Электрический центральный замок позволяет блокировать и разблокировать замки всех дверей автомобиля с помощью одной кнопки. При подключении центрального замка к многофункциональной сигнализации появляется возможность управлять блокировкой двери дистанционно.
Что необходимо для подключения
Чтобы подключить сигнализацию к центральному замку вам понадобятся:
- сигнализация с мощным силовым выходом (допустимый ток не меньше 15 Ампер) для подключения центрального замка;
- установленные и подключенные исполнительные механизмы (соленоиды) центрального замка;
- мягкий медный изолированный провод с сечением жилы не менее 1 мм.кв.;
- две колодки для предохранителей;
- два предохранителя 15 Ампер;
- электрическая схема автомобиля;
- инструкция по установке сигнализации;
- тестер;
- плоская и крестовая отвертка;
- паяльник;
- термоусадочные трубки;
- пассатижи;
- клеммные контакты;
- изолента.
Как подключить сигнализацию к центральному замку
В первую очередь необходимо отключить аккумулятор, затем найти провода управления центральным замком, как, вообщем, и при установке сигнализации. Для этого необходимо снять кнопку или выключатель, который управляет замком. От него к соленоидам отходят два провода. С помощью тестера необходимо убедиться, что это они. Для этого каждый из проводов поочередно отсоединяют от кнопки и соленоида, после чего прозванивают с помощью тестера. Тестер переводят в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией. Убедившись, что нужные провода найдены, на них ставят метки с помощью скотча или изоленты и подключают к выключателю.
После этого находят в инструкции по установке расположение клемм силовых выходов, предназначенных для подключения центрального замка.
Важно не перепутать полярность, ведь на некоторых сигнализациях для открывания и закрывания центрального замка предназначены разные кнопки. Если перепутать полярность, то при нажатии на кнопку «открыть» центральный замок будет блокировать двери. А при нажатии на кнопку «блокировать», открывать двери автомобиля.
С помощью медного провода необходимо подключить к каждому силовому выходу сигнализации предохранитель 15 Ампер. Второй вывод предохранителя необходимо подключить к кнопке центрального замка (соединить с проводами, которые идут к соленоидам).
Проверка правильности установки
Подключив все провода, проверьте работу сигнализации. Для этого подключите аккумулятор и нажмите кнопку блокировки центрального замка на пульте управления (брелоке). Перед проверкой не забудьте оставить открытой хотя бы одну форточку. Это поможет открыть дверь, если по каким-то причинам нажатие на кнопку разблокировки центрального замка не приведет к желаемым результатам. Закрыв центральный замок с помощью сигнализации, нажмите на кнопку «разблокировать» на пульте управления. Если все работает исправно, заизолируйте все соединения с помощью термоусадочных трубок или изоленты и установите на место кнопку центрального замка.
Если по каким-то причинам нажатие на кнопку брелока не привело к желаемому результату, проверьте правильность подключения всех проводов. Если все провода подключены правильно, попросите помощника поочередно нажимать на кнопки блокировки и разблокировки центрального замка на брелоке сигнализации. А сами с помощью тестера проверяйте напряжение сначала на силовых выходах сигнализации, затем на обоих контактах предохранителя. В последнюю очередь проверяйте напряжение на контактах кнопки центрального замка. Это поможет найти причину неисправности.
Важно!!! Если вы не умеете читать электронные и электрические схемы, не знаете, как прозванивать провода и помечать изолентой, не рискуйте и обратитесь к автоэлектрику. Это обойдется во много раз дешевле, чем восстановление проводки автомобиля после неумелого вмешательства. Ведь случайно закоротив провода, вы можете не только быстро посадить аккумулятор и спалить электронную начинку машины, но и устроить пожар, после которого придется покупать новый автомобиль.
vipwash.ru
зачем нужны сигнализация, иммобилайзер и центральный замок?
Что лучше установить: замок, автосигнализацию или иммобилайзер. | Статьи — Промышленный каталог статей
При выборе противоугонного устройства у автовладельцев возникает вопрос: что же все-таки лучше, механическая защита или автосигнализация?
При выборе противоугонного устройства у автовладельцев возникает вопрос: что же все-таки лучше, механическая защита или автосигнализация?
Автосигнализации в основном блокируют электрические цепи автомобиля, которые отвечают за запуск двигателя. Таких блокировок в сигнализации может быть от одной до трех и время на их поиск и восстановление может уйти достаточно много. многим автосигнализациям подключаются беспроводные блокировки, которые значительно увеличивают время на их поиск. Плюсов в установке автосигнализации много это и автозапуск двигателя, турботаймер, возможность поднятия стекол, открытие дверей и багажника с брелка автосигнализации. Единственный минус автосигнализаций который разработчики пытаются вообще убрать это возможность просканировать код брелка, который снимает сигнализацию с охраны, а следовательно никакого шума при угоне автомобиля. Этой лазейкой и пользуются угонщики автомобилей. Все разработчики сигнализаций постоянно изменяют и усовершенствуют способы закодировать сигнал брелка. Самым новым способом является диалоговый код посылки, он используется в автосигнализации starline dialog, как утверждают производители эту сигнализацию невозможно просканировать.
К механической защите относятся замок кпп, замок на руль, замок на капот. Механические блокираторы невозможно просканировать, как сигнализации. Механические замки открываются ключом, и защищены от различных способов взлома (проворота и высверливания личинки). Главный минус механических замков это их явное местоположение. Угонщику не нужно искать, например, замок кпп, он явно виден, и для того чтобы его снять, необходимо снять консоль и пошуметь болгаркой или дрелью.
Иммобилайзер не несет в себе функций комфорта, но очень хорошо защищает автомобиль от угона. Иммобилайзер невозможно просканировать в отличии от автосигнализации, за счет того, что радиус действия иммобилайзера не так велик как у автосигнализации. Иммобилайзер может управляться с помощью специальной метки, которая постоянно находится у владельца, и без нее невозможно завести двигатель, или с помощью электронного ключа. Самое главное в иммобилайзере это наличие беспроводной блокировки двигателя, которая прячется где то в автомобиле и не дает завести двигатель, ее наличие говорит о качественности иммобилайзера. В некоторых иммобилайзерах и автосигнализациях возможно подключение дополнительных беспроводных блокировочных реле. Беспроводной блокировкой комплектуются иммобилайзер Basta и Black bug, эти иммобилайзеры устанавливаются на автомобили любого класса и сложности. Многие страховые компании не страхуют автомобиль по системе КАСКО без установки этих иммобилайзеров, а это говорит о многом. Иммобилайзер может быть выполнен с различными типами блокировок, если например, на автомобиле установлена автосигнализация с автозапуском двигателя, то иммобилайзер блокирует двигатель только в момент движения автомобиля.
Самым лучшим способом защитить свой автомобиль, это совместить механический блокиратор и электронное устройство, такой противоугонный комплекс в несколько раз снизит риск угона Вашего автомобиля. Вы еще думаете, что лучше установить замок кпп или автосигнализацию? Установите противоугонный комплекс.
www.12821-80.ru
зачем нужны сигнализация, иммобилайзер и центральный замок?
2015-08-27 16:52 • Юлия ДенисюкСейчас проблема угона автомобилей как никогда актуальна, поэтому современные водители ищут наиболее эффективные средства обезопасить собственное авто от злоумышленников.
Многих автолюбителей волнует, какое же противоугонное средство будет наиболее надежным: сигнализация или иммобилайзер? А может установить оба сразу?
Прежде всего, у каждого устройства есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим все по порядку.
Сигнализация: оповестит, но не предотвратит
Задача сигнализации, прежде всего, оповестить хозяина о попытке проникновения в автомобиль. Если есть стандартная противоугонная сигнализация, автовладелец получает несколько дополнительных функций. Например, возможность с помощью брелока дистанционно блокировать двери и закрывать окна машины. Однако минус звуковой сигнализации в том, что ее можно просканировать и отключить без ведома владельца автомобиля.
Сигнализация неспособна непосредственно препятствовать угону, она лишь препятствует проникновению злоумышленника внутрь авто. И чем дороже будет защитная система, тем больше времени понадобится угонщику, чтобы это сделать. В настоящее время стали появляться более современные модели сигналок с диалоговым кодом, который невозможно просканировать. Эту деталь следует учитывать при выборе сигнализации.
Как не стать жертвой угона: 8 схем похитителей машин
Не двигаться с места, работает иммобилайзер
Теперь рассмотрим иммобилайзер. Это наиболее действенная противоугонная система. Слово «иммобилайзер» происходит от английского «immobilize» — обездвиживать. Принцип его работы заключается в разрывании наиболее важных соединений электрических цепей автомобиля, отвечающих за зажигание, стартер, подачу топлива или двигатель.
Для подобного действия используются специальные встроенные реле или микроиммобилайзеры. Эти устройства управляются центральным блоком с помощью высокочастотных сигналов, а иногда даже вставляются в блок предохранителя. Чем больше реле встроено в цепь, тем сложнее будет их поиск и нейтрализация. Код иммобилайзера невозможно просканировать, ведь радиус его действия намного меньше, чем у обычной сигнализации.
При наличии устройства двигатель можно завести лишь с помощью специальной «метки», которая постоянно находится у водителя. Перед тем как начать движение водитель должен вставить кодовый ключ в специальное отверстие и отключить иммобилайзер.
Что такое иммобилайзер?
Существуют модели с ручным вводом кода. Все устройства имеют функцию автоматического включения после определенного времени бездействия. При механическом повреждении или разрушении иммобилайзера системы автомобиля останутся заблокированными. Таким образом, даже если злоумышленник проникнет в салон, машина просто не сдвинется с места.
Есть и другие модели иммобилайзеров, позволяющие автомобилю начать движение. По прошествии некоторого времени двигатель начинает работать с перебоями, а затем глохнет окончательно. В данной ситуации угонщик, оказавшись в людном месте с неисправным автомобилем, скорее всего, будет вынужден его бросить. Таким образом, чем больше охранных устройств установлено на вашем авто, тем труднее будет злоумышленнику осуществить угон. Поэтому на вопрос: стоит ли ставить иммобилайзер при наличии сигнализации и наоборот, ответ очевиден: непременно стоит. В целом, установка одного прибора никак не нарушает работу другого. Вместе они обеспечат более надежную защиту вашего автомобиля.
Конфликты систем безопасности
Существуют случаи конфликтов разных противоугонных систем. Одна из них – затруднение работы системы автозапуска двигателя, которая производится с помощью дополнительной охранной сигнализации.
В этом случае иммобилайзер попросту не даст двигателю завестись дистанционно без кодового ключа. Решить такую проблему помогут так называемые «обходчики иммобилайзера» – специальные закрытые коробки, внутрь которых помещаются чипы или ключи с кодом от противоугонного устройства. При попытке дистанционного запуска двигателя встроенная в замок зажигания антенна улавливает сигнал от «метки» иммобилайзера и отключает его, позволяя двигателю завестись.
Нередко встречается и конфликт центрального замка (ЦЗ) автомобиля с другими противоугонными системами. Важнейшей функцией ЦЗ является централизованная блокировка замков, с помощью которой можно открывать двери и окна машины. В большинстве случаев система может управляться еще и дистанционно. Самым сложным, как правило, является подключение сигнализации к центральному замку автомобиля. При этом важно знать несколько нюансов, в том числе и тип ЦЗ, установленного в вашей машине.
Нередко автовладельцы сталкиваются с затруднением при блокировке/разблокировке замков. Здесь решение может быть различным в зависимости от конкретной ситуации. В большинстве случаевдля защиты авто штатного замка оказывается недостаточно. Поэтому автовладельцы предпочитают совмещать встроенный ЦЗ с иммобилайзером или сигнализацией.
Думая о безопасности своего средства передвижения, не следует забывать и о механических блокираторах и спутниковых системах слежения. Совместив несколько уровней защиты, вы построите надежный противоугонный комплекс для вашего автомобиля.
auto.ria.com
Иммобилайзер — Авто сигнализации
После покупки машины, вне зависимости от его стоимости, любой здравомыслящий владелец автомобиля первым делом задумывается над проблемой защиты своего транспортного средства от «плохих» людей. Однако есть несколько традиционных заблуждений при выборе автосигнализаций, именно из-за них работа автоугонщиков зачастую становится значительно проще.
Очень часто новоиспеченые владельцы автомобилей приходят на сервис и интересуются лишь одним вопросом – какую им сигнализацию выбрать. Что лучше взять, ШерХан, СтарЛайн, Томагавк или Аллигатор (можно перечислять бесконечно). При этом автомобилисты часто выбирают автосигнализацию, исходя из их вторичных сервисных функций, которые к охране автомобиля имеют отношение по-скольку по-стольку. Так вот, именно благодаря подобным рассуждениям угонщики и могут уехать на автомобиле с «классной сигналкой» всего за несколько минут!
Ведь не стоит забывать, что задача сигнализации – именно сигнализировать, обеспечивать сервис и удаленный мониторинг машины. Уровень защиты от угона у всех «сигналок» примерно одинаков и он не слишком сильно зависит от стоимости. И, в-принципе, этот самый уровень охраны не очень высок… Ну что такое одна — две простых блокировки, и установка центрального блока управления в типовом месте под торпедой? Для старых иномарок или подержанных «Жигулей» этого вполне достаточно, но новые автомобили требуют уже более серьезно продуманной защиты!
Минимальный набор для более-менее средней (следует подчеркнуть – средней) защиты от угона машины стоимостью от $7 тыс. должен выглядеть примерно так:
1. Сигнализация с плавающим кодом, желательно с разными кнопками постановки/снятия с охраны.
2. Замок капота с управлением от дополнительного канала сигнализации, а еще лучше от отдельного иммобилайзера.
3. Отдельный иммобилайзер. По защите лучше контактный, но поскольку пользоваться им неудобно, то можно и транспордерный. Риск считывания его кода невелик из-за малого радиуса действия метки. Желательно, чтобы иммобилайзер имел беспроводные цифровые блокировки — их более сложно обнаружить. При этом надо особо отметить, что наличие штатного иммобилайзера в расчёт не принимается, ведь он типовой, установлен в одном и том же месте и пути его обхода разработаны давным-давно.
На машины стоимость более $20 тыс. требуется уже более серьезная защита.
К вышеназванному набору еще необходимо добавить:
1. Механические средства блокировки на КПП (в основном на ручную коробку) или на рулевой вал.
2. Увеличение количества блокировок.
3. Максимально трудноотключаемые блокировки (цифровое реле блокировки прямо в бензобак, Wait Up и т.д.)
4. GSM (и уж совсем здорово c GPS-позиционированием) контроллер. Но учтите, что такие сигналы достаточно легко заглушить – Устройства-«глушилки» можно запросто купить даже в интернете!
5. Отдельный пейджер с ПОСТОЯННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ контролем связи с автомобилем — как только связь с машиной пропадает (по любым причинам), приёмник поднимает тревогу. Но зачастую могут быть и ложные тревоги в крупных городах и в плотной застройке.
Владельцам дорогих автомобилей стоит оказаться от автозапуска. По словам специалистов, эта система серьезно понижает степень защищенности автомобиля. Ведь при наличии автозапуска достаточно послать системе команду на запуск (кодграберром или просто перемкнув дорожку в центральном блоке), и всё — блокировки обойдены. Можно бить стекло, отключать проводок от педали тормоза и иногда от ручника и ехать куда угодно, главное, дверь не открывать. Поэтому, если уж ставить автозапуск (сам по себе он очень удобен в нашем климате), то тогда нужно покупать особенный-«хитрый» иммобилайзер. Сейчас есть только одна система, которая позволяет обеспечить хорошую защиту в системах с автозапуском — это Блэк Баг 71W с технологией Wait Up — при которой само цифровое реле блокировки умеет определять перемещение автомобиля в пространстве и блокирует цепи только тогда, когда автомобиль двигается. Когда машина стоит на месте, блокировки нет, следовательно автозапуск работает нормально.
Несколько слов стоит сказать про механические замки на коробки передач. Эффективность этих средств защиты от угона очень часто зависит от квалификации установщика и конструкции машины. Порой в автомобилях с автоматической коробкой передач такие замки неэффективны, т.к. управление коробкой тросовое. И тросик этот очень легко доступен из-под капота, где его можно легко перекусить кусачками и ими же перевести селектор на самой коробке передач на два щелчка, что означает положение Drive — это позволяет ехать вперед на всех передачах (проблема будет только с задним ходом). Именно поэтому на машинах с «автоматами» просто необходимо ставить хороший замок на капот. Но и у автомобилей с ручными коробками передач тоже есть проблема — злоумышленники выжимают сцепление, откатывают машину в тихое место неподалёку и спокойно разбираются с машиной.
Но самое обидное — всё вышеперечисленные советы не спасут от угона Вашего автомобиля методом частичной или полной погрузки на эвакуатор. Единственное, что поможет в таком случае, это пейджер с контролем канала связи и нормально отстроенный датчик ускорения/перемещения машины. Но, в-принципе, если угонщик видет, что Ваша машина хорошо защищена, то зачем ему рисковать своей шкурой? Ведь гораздо проще угнать такую-же машину из соседнего двора, которая оборудована обычной сигнализацией-оралкой.
Кроме того, есть еще самый жестокий способ угона (актуален, в основном, для дорогого авто стоимостью от $50тыс.) — разбой, это когда владельца автомобиля, около гаража или на светофоре, просят освободить «помещение» и поделиться всеми метками и брелками. Иногда владельца еще некоторое время катают с собой, чтобы понять будет ли блокировка (даже шутку придумали злую, что выезжать на машине за город в багажнике — плохая примета…). В таком случае пригодится GSM-пейджер, чтобы можно было дистанционно заблокировать автомобиль, но и эта вещь иногда не помогает, если злоумышленники успели уехать далеко.
Ну и в заключение о том, сколько всё это примерно может стоить. Цена среднего защитного комплекса с установкой составляет $400-500, с безопасным автозапуском — $800, максимальный «навороченный» может потянуть на $2,5-3 тыс. Причем владельцы должны пользоваться правилом — стоимость затрат на защиту автомобиля должна составлять 5-10% от рыночной цены этого автомобиля.
Анализ практического опыта в создании автомобильных охранных систем, в особенности защитивших автомобили от совершенно реальных попыток угона, привел к выработке концептуально нового взгляда на создание охранного комплекса, когда подбор противоугонных средств осуществляется исходя из объективной оценки охранных качеств устанавливаемой системы и полного понимания спектра возложенных на нее функций. Очень важным является и решение других принципиальных вопросов, всегда связанных с установкой охранной системы: максимальное количество охранных качеств при минимальном бюджете, удобство пользования, большое количество сервисных функций и многие, многие другие. Именно такой комплексный подход к вопросу защиты машины от угона позволяет говорить об Охранном Комплексе.
Начиная выбор системы защиты, не стоит останавливаться только на одной лишь сигнализации, хотя без неё любой комплекс будет неполным. Просто нужно понимать, что от неё ожидать, какие реальные преграды она ставит перед преступником. Конечно, сигнализация честно закричит в случае, если откроется дверь, капот или багажник, при ударе сработает датчик. Но вот блокировками двигателя простые системы, зачастую, не блещут. Борьба с ними заканчивается после нахождения центрального блока. Поэтому при выборе «сигналки» стоит обращать внимание на сигнализации с беспроводным или проводным, но цифровым управлением каналом блокировки. В этом случае, даже если центральный блок будет найден, завести автомобиль все-равно невозможно, пока не будет найдено местонахождение самого блокирующего элемента.
Затем встаёт задача так разместить блокирующий элемент, чтобы времени на его поиск у злоумышленника ушло максимально много. Одним из самых удачных вариантов становится замок капота. Он несёт в себе сразу несколько функций. В первую очередь, он закрывает доступ к кричащей сирене, во-вторую, к блокировке двигателя, которую, в этом варианте, прячем под капотом. Как следствие угон становится невозможным без открытия капота. А это лишнее время, за которое, собственно, мы и боремся.
Как показывает практика — хороший охранный комплекс обязательно должен содержать и механическое средство защиты. Для того, чтобы злоумышленнику пришлось работать не только головой, но и руками, перепиливая или разламывая железные детали замков КПП. Особенно это актуально на автомобилей с автоматическими коробками. Но к выбору замка КПП необходимо подходить очень серьезно. Перед тем как принять решение о его установке, лучше обратиться в специализированный центр, и разобрав консоль, убедиться вместе со специалистами, что замок реально защитит от переключения. Дело в том, что во многих механизмах переключения от ручки к коробке идёт обыкновенный тросик, и заблокировав ручку замком КПП, мы делаем «подарок» угонщику. Тросик снимается с ручки и переключается вручную, а ручка КПП благополучно стоит в положении парковки. Поэтому имеет смысл установка только грамотно подобранного замка.
Статья взята с сайта www.sos-auto.ru
avtosigna.ru
Иммобилайзер — сигнализация или нечто большее?
Насколько эффективен иммобилайзер?.
Отличия иммобилайзеров — по алгоритму действия, надежности, комплектации и схеме устройства — иммобилайзеров очень много. Назначение его — препятствовать угону автомобиля. Как правило, эта функция осуществляется блокировкой силовых цепей запуска и управления работой двигателя. Иммобилайзер управляет распознаванием владельца по определенному ключу — это может быть потайная кнопка, брелок ключа автомобиля или электронный ключ с кодом.Некоторые системы подразумевают и подачу звукового и светового сигнала при попытке угона. Есть системы, которые работают на расстоянии, например они позволяют дистанционно блокировать двигатель в случае нападения на владельца.
Главная классификация иммобилайзеров – по типу управления. Они делятся на устройства контактного и бесконтактного типов.Управление контактным иммобилайзером происходит при помощи специального электронного ключа, который вставляется в гнездо, расположенное в салоне машины.Кстати, некоторое время назад был распространен еще один тип контактного иммобилайзера, который сейчас и не встретишь. Это были иммобилайзеры с цифровым набором кода на специальной клавиатуре. Помимо того, что это устройство было неудобным, его главным недостатком была возможность проследить за водителем и узнать секретный код. Современные контактные иммобилайзеры достаточно неплохо защищены от элементарных видов вскрытия.Управление бесконтактным иммобилайзером осуществляется при помощи брелока или карточки. В этом случае для постановки и снятия с охраны используется специальный чип с постоянной памятью в виде небольшого бескнопочного брелока, который необходимо иметь при себе (его называют метка, транспондер или чип-ключ). Этот тип устройства удобен тем, что он скрытен — т.е. является сюрпризом для угонщика, и не требует от автовладельца совершения каких-либо действий для включения и выключения режима охраны.
Принцип работы бесконтактного иммобилайзера основывается на наличии в салоне автомобиля приемной антенны, которая автоматически обменивается кодами с брелком- меткой и включает или выключает блокировку двигателя.Выделяют два основных типа транспондеров (Транспондер (англ. transponder от transmitter-responder — передатчик-ответчик) — это приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал). Система первого основана на электрическом взаимодействии (Electric Coupled Transponder Systems). Главное достоинство таких систем — варьируемая дальность передачи сигнала от нескольких сантиметров до нескольких километров (это уже узкоспециальные транспондеры, которые используются на спутниках и самолетах).Второй тип более популярен у автопроизводителей всего мира, это система, основанная на магнитном взаимодействии (Magnetic Coupled Transponder Systems). У этих систем крайне невелика дальность передачи сигнала (1-15см), но зато они не требуют наличия постоянного источника питания.
Идентификация ключа процесс достаточно простой — как только ключ вставляется в замок, транспондер получает электромагнитный сигнал — набор символов который и является идентификационным кодом. Затем сигнал отправляется обратно и распознается иммобилайзером. Если сигнал правильный, то двигатель заводится.
Система иммобилайзера постоянно совершенствуется, например, из последних разработок можно отметить чипы с плавающим кодом. Так называемые криптотранспондеры (CryptoTransponder – разработка американской компании Texas Instruments) моделируют числовые комбинации из 32 символов, записанные в шестнадцатеричной системе счисления (цифры от 0 до 9 и буквы от A до F). Этот код состоит из двух частей – постоянной и плавающей, которая постоянно меняется по определенному алгоритму, что делает крайне затруднительной попытку считать его.
Еще одна современная система защиты метки от электронного взлома – динамический идентификационный диалог (Dynamic Identification Dialog).Как становится понятно из названия, в основе системы безопасности этого прибора лежит диалоговый обмен информацией между ключом и замком по довольно сложной системе. С этого кода невозможно сделать электронный слепок, потому что код самой метки является лишь одним из элементов распознавания.
Дорогие модели иммобилайзеров часто имеют дополнительную противоразбойную функцию. Ее суть в том, что на протяжении всей поездки внутреннее устройство отслеживает нахождение в допустимой зоне метки. При наличии такой системы, владельцам советуют держать метку отдельно от автомобильных ключей, т.к. именно так система сработает и в отсутствие владельца с меткой, например, при насильственном захвате автомобиля, машина проедет совсем недалеко и быстро заглохнет. Кроме того, эта система подразумевает возможность подключения светового и звукового сигналов.
Следующее поколение иммобилайзеров, которые устанавливаются пока что только на автомобили бизнес- и представительского класса – это устройства доступа без ключа. Автомобиль открывается при приближении владельца и заводится нажатием кнопки. Транспондер может быть в виде карточки или виде небольшого блока-брелка, а процедура распознавания владельца состоит из нескольких этапов: распознавание приближающегося владельца – для открытия дверей, распознавание владельца в салоне для запуска двигателя. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению объема информации, записываемой и считываемой с чипа ключа иммобилайзер. Память транспондера, помимо фиксированных данных и служебных дополнений, может содержать указание на принадлежность ключа автомобилю определенной марки. А в некоторых моделях BMW уже введена система записи в ключе иммобилайзера информации о пробеге автомобиля.
Еще один вид иммобилайзера, появившийся совсем недавно и пока что мало распространенный, носит название биометрический иммобилайзер. Он снимает транспортное средство с охраны, получив отпечаток пальца владельца. Эти системы созданы специально для людей не желающих носить при себе дополнительные брелоки. Для снятия с охраны достаточно приложить палец к специальному сканеру, расположенному в салоне автомобиля. В качестве примера биометрических иммобилайзеров можно назвать модели Black Bug Woodoo или Biocode.
Главное удобство иммобилайзера, как охранной системы автомобиля заключается в том, что его установку, как правило, берут на себя производители, и в том, что автовладельцу не нужно что-либо предпринимать чтобы включить или выключить охранные функции. Распространенность системы на столько велика, что многие автомобилисты даже не подозревают о том, что их автомобиль оснащен штатным иммобилайзером.Недостатком иммобилайзера является то, что при потере или поломке ключа с чипом владельцу автомобиля придется не только приобретать новые ключи, но и заново программировать систему. Для этого лучше всего обращаться к официальному дилеру автомобилей вашей марки.
autoturn.ru
тест-драйвы, автообзоры, новости и события автомобильного мира.
Сегодня защита от угона важна как никогда ранее. Так что же эффективнее: сигнализация или иммобилайзер? У каждой защиты есть и плюсы и минусы.
Вначале рассмотрим сигнализацию Pandora DXL 5000. Данное устройство, кроме защиты автомобиля от угона, предоставляет владельцу машины некоторые удобства при эксплуатации. Закрывает и открывает двери при помощи брелока, при установке на охрану закрывает люк и окна, если их забыли закрыть, с помощью сирены сообщает владельцу автомобиля и окружающим о попытке взлома. Но есть и минусы. Самый важный — сканирование сигнализации и снятие ее с режима охраны без участия владельца авто. Но теперь уже начали появляться модели сигнализаций, у которых уже нет таких прорех в защите. В таких современных и высокотехнологичных автосигнализациях применяется специальный диалоговый код, который не возможно просканировать. Для того, чтобы убрать такой недостаток, необходимо выбирать современные модели.
Теперь давайте рассмотрим и иммобилайзер. Хоть он и не предполагает дополнительный комфорт, но зато отлично защищает автомобиль от попыток угона. Просканировать иммобилайзер невозможно, так как радиус действия данного устройства на много меньше, по сравнению с автосигнализацией. Надёжная установка иммобилайзера может быть выполнена лишь настоящими профи, которые занимаются авторской защитой от угона. Управляется иммобилайзер при помощи уникальной «метки», которая постоянно находится у хозяина автомобиля. Завести двигатель без этой метки невозможно. Наличие беспроводной блокировки двигателя является, пожалуй, самым важным и полезным достоинством иммобилайзера. Данная блокировка прячется внутри автомобиля и лишает возможность злоумышленнику запустить двигатель.
В некоторых версиях и модификациях сигнализаций и иммобилайзеров существует возможность подключения дополнительных беспроводных блокировочных реле. Большая часть страховых компаний отказываются страховать автомобиль по системе КАСКО, если на них не установлен иммобилайзер. Тем самым это доказывает, что эти устройства очень полезны, эффективны и незаменимы.
Из всего выше изложенного материала необходимо сделать вывод, что при совместной установке сигнализации и иммобилайзера уровень защиты вашего автомобиля на порядок возрастает. А если еще и установить механические блокираторы, то у угонщиков напрочь отпадет желание заниматься таким защищенным автомобилем.
Оставить комментарий
autopremiera.ru
www.allanda-auto.ru
Подробная инструкция по установке центрального замка в автомобиль своими силами
Противоугонной системой сегодня никого не удивишь — сигналками и центральными замками (ЦЗ) оборудованы многие современные автомобили, даже старые иномарки. Однако далеко не все старые авто оснащены такой системой защиты, хотя, если сказать честно — большой ценности она не представляет. В этой статье мы расскажем о том, как производится установка своими силами центрального замка и что для этого нужно.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Руководство по установке
Если вы решили оборудовать свою машину системой центрального замка автомобиля, это может быть одним из вариантов, которые позволят повышать его безопасность в отсутствие водителя. Тем более, что имея ровные руки это сделать не так сложно. Как должен осуществляться монтаж и как подсоединять усиленное устройство центрального замка на машину? Перед тем, как установить систему на авто с сигналкой или без сигнализации, необходимо подготовиться к осуществлению работ, в том числе приготовить электросхему.
Схема подключения ЦЗИнструменты и материалы
Установка центрального замка своими руками и подключение его к автосигнализации начинается с подготовки необходимых инструментов, а именно:
- комплект системы ЦЗ, включающий в себя саму систему, а также исполнительный элемент;
- проводу, лучше отдать предпочтение двухжильной и медной проводке;
- другой слесарный инструмент.
Первый этап
Перед тем, как подключить сигнализацию к центральному замку, нужно отключить АКБ. Ведь эти работы будут вмешательством в электросхему, поэтому нельзя допустить ее замыкания.
Итак, схема подключения центрального замка следующая:
- Чтобы поставить и произвести подключение центрального замка, необходимо в первую очередь демонтировать дверные карты, для этого отсоедините соответствующие крепления и выкрутите все болты. В этом случае в каждом автомобиле есть свои индивидуальные нюансы, которые нужно учитывать, но в целом на этом этапе у автолюбителей проблем обычно не возникает.
- После этого нужно выбрать место, куда вы будете устанавливать ЦЗ. Для этого обратите внимание на работу стеклоподъемников — разумеется, они не должны мешать системе. Вполне возможно, что для того, чтобы установленный замок не мешал, необходимо будет сделать дополнительный кронштейн. Как показывает практика, обычно левый нижний угол двери является наиболее оптимальным местом для монтажа.
- Далее, подключение сигнализации к центральному замку включает в себя этап установки активатора. Каждый соленоид ставится на отдельную дверь, для монтажа понадобится просверлить соответствующие отверстия и зафиксировать устройства при помощи саморезов.
- Затем соленоид нужно закрепить на тяге замка. Из комплекта при помощи зажимов необходимо будет зафиксировать каждый соленоид. Следует учитывать, что тяги на обоих замках (или на четырех, в зависимости от системы), нужно совместить. После этого от активаторов нужно установить крепления на тяги ручного блока ЦЗ, этот этап также производится с каждой отдельной дверью машины. При подсоединении исполнительных компонентов необходимо будет произвести диагностику проводки на предмет проводимости напряжения. В том случае, если отверстие в тяге замка будет большим, ем надо, дополнительно используйте пластмассовую втулку — она позволит обеспечить необходимые размеры.
- Далее, подключение сигнализации к центральному замку включает в себя прокладку проводки. От каждого соленоида идет четыре кабеля — два к нему, и еще два на массу — их надо зафиксировать пластмассовыми хомутами. Но в целом данный этап индивидуален для каждого отдельного авто — например, вы можете использовать уже имеющиеся отверстия либо же дрелью высверлить свои. Не нужно производить укладку проводки снизу в двери, поскольку здесь собирается влага.
Кроме того, провода от соленоидов должны осторожно подключаться и прокладываться с проеме между дверью машины и кузовом, поскольку эта движущая часть может повредить проводку. Используйте для укладки прорезиненную трубку. При прокладке проводов в двери убедитесь, что при закрывании их не переломает (автор видео — ПРОСТЫЕ ШТУКИ).
Второй этап
- Схема центрального замка на этом этапе должна быть под рукой. Демонтируется контрольный щиток, для упрощения этапа укладки проводки го лучше демонтировать полностью. Вам необходимо обеспечить прокладку кабелей через соответствующее отверстие, также найдите место, где проходит проводка под вещевым ящиком и центральной консолью.
- Далее, необходимо извлечь старую проводку — она убирается от стеклоподъемников, укладывается новая, после чего к ней подключается компрессор центрального замка. Также нужно подсоединить кабеля от соленоидов — они укладываются в дверной конструкции и полностью изолируются. Для более надежной фиксации ил лучше зафиксировать, используя изоленту.
- Когда все эти этапы будут выполнены, кабеля необходимо уложить с одной стороны в вещевой ящик, а с другой — под контрольный щиток. Здесь нужно запастись терпением, поскольку в целом этот этап довольно сложный и кропотливый. Не всегда получается все сделать с первого раза.
- Далее, производится монтаж проходного патрубка. Этот элемент системы можно поставить в стойку, его необходимо зафиксировать. Но будьте осторожны, поскольку повреждать его нежелательно.
- После этих действий осуществляется подсоединение проводки к выходу. Затем к этому выходу подсоединяется предохранительный компонент, который необходимо подключить к блоку питания системы. Вся эта конструкция должна быть вмонтирована под центральную консоль.
- Затем проводка от центрального замка подсоединяется к корпусу. Минусовой выход системы следует подсоединить к кузову транспортного средства. Что касается положительного провода, то его необходимо соединить с предохранительным компонентом и установить его рядом с аккумулятором. Не забудьте о кнопке. Кнопка центрального замка ставится в салоне автомобиля, ее лучше всего установить в дверной обивке. При помощи кнопки будет регулироваться сам ЦЗ изнутри салона транспортного средства — его закрытие либо открытие.
- Когда все действия выполнены, необходимо проверить работоспособность установленной системы. Для этого подключите АКБ и проверьте, как работает устройство — и механическую его составляющую, и электрическую. Помните о том, что ход тяг в дверях должен быть наиболее мягким и плавным. Если одна из тяг не работает, воспользуйтесь мультиметром для диагностики напряжения.
- В самом конце необходимо будет все поставить на место. Устанавливается центральная консоль с обивками дверей. По поводу торпеды — чтобы не допустить возможного скрипа в будущем, место соприкосновения торпеды с кузовом по периметру можно промазать силиконом.
Видео «Пример установки ЦЗ на Дэу Ланосе»
Подробная видеоинструкция по самостоятельному монтажу ЦЗ на примере автомобиля Дэу Ланос приведена ниже (автор ролика — ЛЕША МАСТЕР).
avtozam.com