Сайлентблок заднего рычага – Subaru Forester 2.0 атмо › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задних поперечных рычагов
Subaru Forester 2.0 атмо › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задних поперечных рычагов
Всем привет!
Больше месяца назад я поменял на Субарике сайлетблоки на задних поперечных рычагах. Вот только, написать об этом все не было времени, то некогда, то в отпуск уехал… но вот выбрал время — делаю запись.
Как то в морозную погоду стал слышен скрип со стороны задней подвески, такой себе скрип — не очень сильный, в момент сжатия задних амортизаторов. А вот в пургу, в оттепель, скрипа не было совсем. Озадаченный таким событием, забрался под машину. Собственно, вот, что там я увидел.
Полный размер
Сайлент левого развального рычага
Полный размер
Сайлент правого развального рычага
Видно, что сайлентблоки сместились, и рычаги терлись свободно по металлу кузова.
Полный размер
Еще рычаг слева
Полный размер
И справа
Тут уже картина получше, но сайлентблокам уже не долго осталось. Другие сайленты на этих же рычагах, те, что на ступице — с виду были в нормальном состоянии.
Заказал полиуретановые сайлентблоки от «Точки опоры», но что то в Емексе не срослось, мой заказ все никак не могли отправить, и я отменил его. Были заказаны оригинальные сайлентблоки, за исключением двух (там был большой срок доставки, а я уже не мог ждать, скрипело очень хорошо, даже на малейших кочках). Заказал полиуретановые от «Х5 Ресурс».
Subaru 20251-AA021 — 2 шт. (560 р.)
X5 Resource 430037 — 2 шт. (846 р.)
Subaru 20251-AA040 — 4 шт. (1096 р.)
На всякий случай заказал задние развальные болты (вдруг резать придется)
Subaru 20540-AA111 — 2 шт. (428 р.)
И, на будущее запишу, я не заказал, но могут пригодится еще и шайбы к этим развальным болтам
Subaru 20560-AA000 — 2 шт (88 р.) — мне нужно будет одну менять.
Все то время, когда я ждал заказанные запчасти, регулярно заливал WD все места, где потребуется разбирать соединения. Запчасти пришли.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Перед демонтажем надо пометить положение развальных болтов и шайб, и сфотографировать.
Полный размер
Левый рычаг
Полный размер
Правый
Полный размер
Еще правый
Сам процесс демонтажа описывать не буду, тут и так все понятно — откручивай да вынимай. Открутились все болты! Может просто повезло, а может быть помогла моя ежедневная заливка ВДшкой всех мест разбора.
Полный размер
Правая сторона без рычагов
Выпрессовывал и запрессовывал сайленты в тисках, используя две подходящие по диаметру стальные муфты. При запрессовке использовал для смазки жидкость для мытья посуды. А сейчас немного фото.
Полный размер
Старый сайлент в левом рычаге
Полный размер
Еще в левом, но в другом
Полный размер
Левые рычаги с новыми сайлентблоками
Полный размер
Вынутый сайлентблок
Полный размер
Вынутые сайлентблоки правого рычага
Полный размер
Старый сайлент в правом рычаге
После установки рычагов с новыми сайлентблоками выставил развальные болты по меткам и затянул все болты на стоящей на колесах машине.
После проведенной работы все скрипы в подвеске пропали, и машина как то по другому стала проходить неровности, более упруго что ли (а может мне это и кажется…). Посмотрел сайлентблоки продольных задних рычагов — визуально выглядят бодрячком, но, думаю, надо будет и их поменять в ближайшем будущем.
Фото пробега на момент замены сайлентблоков получилось не очень, но другого нет.
Полный размер
Хотел еще поймать через километр показания одометра с интересными цифрами, но отвлекся и упустил момент.
На этом все. Всем удачи на дорогах!
Замена сайлентблоков задних рычагов. — бортжурнал Subaru Legacy RoyalBlueMica 1996 года на DRIVE2
Полный размер
По моей традиции сайлентблоки заказал еще зимой, болты правда купил за месяц) но отдавать их перепрессовать на сто удовольствие очень дорогое, некоторые товарищи в сервисе Ф просят 1300 за рычаг, а их как мы знаем 6 штук. Вот я потихоньку искал варианты сделать это дешевле. И тут я вспомнил что товарищ субаровод из нашей BG банды работает на СТО. Договорился с ним и поехал. Но как всегда все проходит не так гладко как хотелось бы.
Начали в 10. Снял колесо, болты внутренние развальные и простые открутились хоть и не без труда, но относительно просто (справа чтобы вытащить болт нужно поддомкратить ступицу, слева и поддомкратить ступицу и снять с резинок выхлоп). Ну а теперь самое интересное. Тот самый сраный длинный болт в ступице. На правой ступице гайку кое как сорвали, но болт не хотел покидать свое насиженное за 20 лет место. Кое как выбили но пришлось все равно пилить так как погнули уже. На левой ступице все оказалось еще хуже…Он вообще не хотел никуда двигаться, гайка спилена, рычаги сняты, пока я прессовал сайленты, товарищ пытался выбить болт. Он просто закисает так, что когда я спилил гайку там уже было одно целое… В итоге в 4 утра он сдвинулся на миллиметр и потом потихоньку вышел совсем. В 5 утра я прикрутил левое колесо и выехал из бокса.
На следующий день заехал на сход-развал. Вот собственно и все)
Сайленты взял корейские CTR, проверенные дубли, отходили на Делике два года и продал на них машину, да и много кто на них ездит, хорошее соотношение цена/качество. Болты оригинал, кроме длинных в ступицу. Их взял с классики в тазозине, сидят как дома)
Subaru 20540-AA111 Болт развальный заднего поперечного рычага 2шт
Subaru 90100-0110 Болт крепления заднего рычага 2шт
Subaru 90235-0006 Гайка крепления рычага задней подвески 4 шт
Subaru 20251AA010 (CTR CVSU-10) Сайлентблок заднего поперечного рычага 2 шт.
Subaru 20251AA000 (CTR CVSU-11) Сайлентблок заднего поперечного рычага 4 шт.
Subaru 20251AA021 (CTR CVSU-8) Втулка амортизатора 2 шт.
Subaru 20271AA021 (CTR CVSU-9) Сайлентблок рычага заднего продольного передний 2 шт.
Subaru 20540AA000 — Шпилька (21010-2904112-008 Ось верхнего рычага ваз 01-07)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 5 300 ₽ Пробег: 258000 км
Нравится 40 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Сообщества › Club Camry, Vista и Prominent (V30) › Блог › Сайлентблок заднего поперечного рычага.
Всем привет!)
ЛЮДЯМ, СЧИТАЮЩИМ ВНЕДРЕНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ ОТ ДРУГИХ АВТО — КОЛХОЗОМ, НЕ ЧИТАТЬ! КАМНЯМИ НЕ БРОСАТЬ!
Итак как, как понятно из заголовка, речь пойдёт о сайлентах в задних поперечных тягах ( рычагах).
В наших (родных) тягах стоят шароблоки которые не меняются отдельно от тяги, по этой причине приходится менять тягу целиком. Тяга оригинал стоит весьма немалых денег и по этой причине многие ставят тягу от KIA CTRATO или SPECTRA . Кому интересно то артикул этой тяги : 55220-2F000.
Чего уж грешить но полтора года назад я себе поставил таких 2 штуки, по одной на каждую сторону. А 2 остались родными тягами.
Не так давно родные шароблоки в тягах умерли и начался весьма неприятный стук сзади. Приказали жить шароблоки которые прикручиваются к Кулаку задней подвески (ступице)
Порывшись в инете и посмотрев на цены ( тяга TOYOTA стоит 4970 , KIA стоит 1800, заменитель TOYOTA от производителя SAT стоит 1160) что то расхотелось покупать новые.
Моя эпопея началась ещё в начале июня, началась тем что я попытался расшевелить болт крепления заднего рычага. Кто не пробывал приготовьтесь к тому что он там прикипел намертво и без боя он не сдастся! Я отмачивал их практически всем что было под рукой, и тормозухой и уксусом и ВДешкой и трансформаторным маслом. В промежутках между замачиванием этих болтов я периодически грел маленькой пропановой горелкой и пользовался НЕ маленькой кувалдой. Некоторые скажут проще отпилить но так как машина нужна каждый день и ежель что пойдёт не так то есть риск на пару дней стать пешеходом, что соответственно не устраивало. Как итог, победил я эти болты 13,07, и 1 болт выкинуть а второй еле еле живой.
Для того чтоб не налипнуть на этот прикол заново я попросил токаря выточить шпильки длинною 300 мм, сечением 14 мм и резьба на обоих концах длинною 30мм.
Далее в закромах родины нашёл старые тяги с классики, новые сайленты на них. Мне потребовалась самая короткая продольная тяга.
Полный размер
Это длинная продольная, короткую я уже распилил к тому моменту. так что для наглядного образца осталась только эта.
Полный размер
Отпилил я от тяги вот такие экземплярчики.
Длинна оставшейся тяги примерно 70мм. Внутренний диаметр классической тяги 22мм а наружный диаметр тяги toyota 20мм, Так что получается отпилив ухо от тяги toyota оставшийся конец тяги с запасом входит в классическую тягу.
Так же у токаря заказал выточить втулки длинною 41мм, наружный диаметр 18мм и внутренний диаметр 14мм. Соответственно стенка получилась 2 мм. Кстати классическая втулка тоже имеет размер наружного диаметра 18мм, а внутренний 12мм.
Полный размер
Втулки .
Полный размер
шпилька.
Полный размер
Сайлент классики.
Полный размер
В остатки тяги от классики запрессовал новый сайлент и втулку.
Полный размер
Вот такой получился наборчик.
Поднял корму авто целиком и открутил тяги от ступицы. Наружный диаметр уха тяги toyota и ваз одинаков, так что я отмерил 100мм от уха тяги и сделал риску для того чтоб потом выставить правильно новые (старые классики)
Отпилил ухо от тяги toyota. Надел отрезок классической тяги на остаток родной тяги.
Собрал на ступице все детали этого конструктора.
Полный размер
Собрал с целью соблюсти соосность сайлента. на фото так же видно метку в 100мм.
Выставил нужную длину относительно метки в 100мм и привет сварщик!
Полный размер
Сварной весь в работе)))
Полный размер
Получилось как то так.
Полный размер
В принципе то что я и хотел.
Ну а далее всё затянул и в путь на сход развал.
Сегодня (15,07,) сделал сход развал и мастер сказал что я практически попал в размер. Так как с каждой стороны у меня стоят тяги от KIA, имеющие возможность регулировке длинны, мастер сход-развала легко поставил нужные параметры. Отдал за эту процедуру 740 деревянных (сделали и перед и зад).
Кому интересно как выглядит шароблок :
Полный размер
Шароблок отпиленный.
Я несколько постов находил как люди умудряются менять сайленты в этих тягах. Так вот перед тем как задуматься о внедрении классических сайлентов я хотел в родные тяги купить сайленты, НО выковырнуть я не смог это хозяйство. С одной стороны глухая стенка с отверстием под болт а с другой стороны стоит шайба и за вальцована .
Полный размер
С лева ещё не переваренная родная тяга а с права тяга от KIA которая имеет возможность регулировки.
В итоге в машине стало на много тише и теперь она не мечется при перестроении. Не знай как у Вас дороги, но у нас на асфальте накатана такая страшенная порой колея, что при перестроении иногда кидало не по деЦЦЦки. Сейчас же этот эффект стал ощутимо меньше.
КОНЕЦ.
www.drive2.ru
замена сайлентблоков задней подвески — DRIVE2
Заехал как-то я на диагностику ходовой, вынесли приговор: рычаги задней подвески поперечные нижние оба и рычаги управления (задняя подвеска) продольные оба…
Захожу в экзист и… о ужас! Рычаг задней подвески поперечный нижний № 0423034 7000р Х 2шт = 14000р… Решил не спешить и занялся пересмотром кучи информации в интернете, пришел к выводу (исходя из опыта опелеводов), что эта проблема решаема заменой (перепрессовкой) «условно походящего сайлента» Lemforder 3409401 254р х 2 шт = 508 р (с вектры Б), подходит он по диаметрам, а вот по длине его необходимо подрезать с обоих концов ножовкой по металлу, только не перегрейте сайлент (фото прилагаются), размер по старому штангелем можно померить. Да и будьте осторожны с пружинами, чтоб ничего не повредить себе, либо стяжками стяните, либо проволокой в сжатом состоянии.
Lemforder 3128601 Сайлентблок заднего продольного рычага 2шт х 458 р = 916 р. С ними проблем особо никаких, только снимается этот рычаг вместе с кранштейном и чтоб перепрессовать сайлент, надо открутить кранштейн, так вот до этого нужно пометить положение кранштейна и сайлента. чтоб собрать всё в заводское положение.
Meyle 6140420005 Сайлентблок задней цапфы 2шт х 545р = 1090р. Попили мне крови, пытался выпрессовать сайлент съёмником, не вышло (выпрессовался сам съемник). Пришлось снимать цапфу, отсоединяя еще два рычага от нее (развальный и бумеранг)
и перепрессовывать как и всё остальное на станке.
Советовали мне запастись до ремонта новыми болтами и гайками (мол могут обломиться при откручивании, но мне повезло — ничего не сломал). Все резьбы советую почистить и обработать смазкой перед закручиванием, чтоб в будующем не мучаться, если что… После данной процедуры по замене сайлентов необходима регулировка схода/развала колёс.
www.drive2.com
сайлентблок заднего рычага+развальные — бортжурнал Toyota RAV4 Champagne 2006 года на DRIVE2
Привет, кто зашел!
Последние время донимали пробои сзади даже на маленьких ямках, кроме как замена правой развальной тяги — на СТО ничего не нашли, но спасибо форуму РАВ4(4rav.ru/forums/toyota-rav…4III-Zadnie-rychagi-t2328),
проблема больше в сайлентблоках продольных рычагов- которые с прорезями, уже после стали делать сплошные, так как оригинал идет только целиком (рычаг+сайлен) соответственно и цена 75$, тем более сам рычаг «идеальный», решил поменять сайлентблок и развальные тяги парой(оригинал- 4871042020).
Сайленты есть аналоги Febest, MASUMA и др., резина плохого качества, решил поставить полиуретан Autorally TY0650(Украина) думаю тоже самое что и «Точка опоры»(Россия), качество хорошее.
+ развал схождение.
Итог машина едет реально как не моя!
Полный размер
Autorally TY0650
Полный размер
прорези и трещины
Полный размер
Новая тяга
Полный размер
старая тяга
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: $150 Пробег: 110000 км
Нравится 31 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Audi A6 MARCUS со спойлером RS7 › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задних рычагов
Полный размер
Замена сайлентблоков задних рычагов прошла успешно.
После диагностики ходовой был вынесен вердикт по замене заднего рычага из-за треснувших сайлентблоков, менять рычаг показалось слишком простой задачей, поэтому как всегда решил поискать альтернативные способы замены сайлентблоков)))
Вместо замены всего рычага:
VAG 4F0 505 311 M Рычаг подвески левый задний — 1 шт. = 42 568 ₽, а нам надо 2 шт.
Небюджетненько получается, согласитесь?!
После мозгового штурма нашли вариант, и было вот что заказано:
— 22-06-2877 Сайлентблок нижнего рычага задней подвески передний внутренний (2шт. навстречу друг другу) — 4шт
— 19-06-2876 Полиуретановый сайлентблок задней подвески — 2 шт
— 19-06-2878 Полиуретановый сайлентблок задней подвески — 2 шт
Итого: 5060₽
По работе получилось 6 нормо/час
Эффект ощутил сразу, задняя подвеска стала жестче, больше нет сносов и подпрыгиваний на лежачихполиц, да и появилась какая никакая мягкость и плавность хода, если можно так сказать, хоть машина и на пакете B12 pro kit
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Нравится 85 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Volvo XC90 D5-Уникальный Бурундук ® › Бортжурнал › Сайлентблок передний, заднего верхнего рычага. Замена.
Постараюсь без лишних слов, по пунктам описать процедуру замены переднего сайлентблока, заднего верхнего рычага.
И так…сайлентблоки имеем в наличии, Lemforder 29506 01 (Сама ZF даже не стала скрывать на них оригинальный номер 31277899)
Извиняюсь только за то, что фото правой и левой стороны будут порой перемешаны.
Сути не меняет…просто в моментах ситуацию надо воспринимать зеркально.
Приступаем к делу.
1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и производим замер от центра ступицы до верхней точки арки.
В моем случае 46 см.
2. Далее, в моем случае нет ямы и подъемника, по этому поддомкрачиваем нужную сторону или всю ось целиком. Снимаем колесо.
3. При наличии нескольких домкратов, один из них подставляем по кулак или амортизатор.
4. Откручиваем стойку стабилизатора от верхнего рычага.
5. Для работы с левым рычагом, один из болтов перекрыт банкой глушителя.
6. Чтобы получить доступ к нему, снимаем панку глушителя с креплений и опускаем его. (придется открутить скобу под днищем, чтобы банка смогла опуститься ниже).
7. Откручиваем болт одного из пальцев рычага, входящего в сайлентблок подрамника (голова на 17).
8. Откручиваем болт пальца рычага входящего в сайлентблок кулака. (голова на 17).
9. Вот наша цель…
10. Откручиваем два болта, удерживающих кронштейн сайлентблока на подрамнике (голова на 17).
11. Сами пальцы рычага сидят во втулках сайлентблоков плотно, их не вынуть просто. Их надо выдавить-выпрессовать. Использую банальную крепкую струбцину, выдавливаем палец из кулака.
12. Палец выходит.
13. Вынутый палец рычага из сайлентблока кулака.
14. Откручиваем отбойник подвески. (ключ на 13). Это облегчит манипуляции с рычагом.
15. Выдавливаем или выбиваем задний палец рычага из втулки подрамника.
16. Вынимаем рычаг.
17. Откручиваем болт удерживающий скобу сайлентблока на рычаге (голова на 17).
18. Уставший сайлентблок и новый.
19. Размечаем как должен быть установлен сайлентблок в кронштейне.
20. Выдавливаем старый.
21. Очищаем алюминиевый кронштейн от окисла и прессуем новый сайлент.
22. Далее начинаем все собирать. Ставим рычаг на свое место…не зажимаем.
23. Поддомкрачиваем всю подвеску, нагружая ее. Вспоминаем замер на стоящей машине от центра ступицы до арки…Домкратим до этого состояния.
24. Рычаг, точнее пальцы рычага на концах имеют шлицы…для входа в сайлент кулака и сайлент подрамника.
Сделаны они для жесткой фиксации пальца во внутренней втулке сайлентблока.
И посадить жестко шлицы во втулку мы должны именно в нулевом положении подвески.
Если это сделать на опущенной подвеске, сайлентблоки в нормальном положении начнет «есть».
25. Усаживаем пальцы во втулка затягивая болты.
26. Устанавливаем на место отбойник, стойку стабилизатора, глушитель.
Все.
www.drive2.ru