1. В первую очередь проверке подлежит датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Чувствительный элемент датчика загрязняется и изнашивается с возрастом, из-за чего и растет его напряжение покоя, а также увеличивается время его реакции на изменения потока воздуха. При превышении напряжения покоя 1,035В стоит задуматься о замене датчика, потому что он уже не сможет дать завышенные показания по расходу воздуха. Электронный блок управления подаст большее количество топлива и смесь будет переобогащенной – а это скажется очень плохо на всех режимах работы двигателя, а также на стабильность холостого хода.
2. Регулятор холостого хода (РХХ) также может оказать влияние на стабильность работы двигателя. Подклинивание штока – самая типичная неисправность в нем. Помимо этого, с возрастом происходит естественный износ компонентов регулятора, а это и приводит к проблемам с движением. Обычный срок службы – 100-150 тыс. км. Только с помощью специального оборудования можно проверить РХХ, а лучше заменить его новым сразу при подозрении в неисправности.
3. Очень часто достаточно просто почистить дроссельный узел от загрязнений. Это несложно сделать самостоятельно. Это самые основные случаи, на которые нужно обязательно обратить внимание. Далее пойдут нетипичные ситуации.
4. Иногда проблема в негерметичности впускного коллектора. Нужно проверить прокладки, вакуумные шланги, уплотнительные колечки форсунок, а вакуумный усилитель тормозов и заглушки коллектора. Легче всего найти подсос воздуха дымогенератором.
5. Обратите внимание на давление топлива.
6. Также нужно проверить систему зажигания и свечи в частности.

В заключение следует отметить, что без специального оборудования полная проверка системы невозможна. Только с его помощью можно точно выявить неисправность.

12.05.2012

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

vsepoedem.com

Машина заводится и сразу глохнет: основные причины

Итак, вы вышли из дома с намерением совершить поездку на работу, в магазин или на свидание. Поворачиваете ключ в зажигании, автомобиль начинает заводится…и сразу же глохнет. Многочисленные попытки повторить процедуру не приводят к желаемому результату: завести автомобиль больше, чем на несколько секунд, не получается. Не стоит паниковать и подсчитывать стоимость возможного ремонта: зачастую причины такого поведения автомобиля лежат на поверхности, и благополучно устраняются самостоятельно за короткий промежуток времени. Итак, какие обстоятельства могут помешать вашей машине поработать на полную мощность? Давайте разбираться.

Причины, по которым машина заводится и глохнет

Работа двигателя зависит от правильной комбинации нескольких факторов: качества и уровня топлива, доступа к воздуху, силы напряжения и работы электрических приборов. При нужном соотношении этих показателей проблем с автомобилем не возникает. Исходя из этого, постараемся разобраться, почему вас сегодня встретил глохнущий двигатель:

• Может показаться банальным и нелепым, но зачастую автолюбители второпях забывают проверять уровень топлива в баке, а после хватаются за голову. Обратите внимание на количество бензина (газа,дизеля) — достаточно ли его для нормального функционирования машины?
• Немаловажным фактором является и качество самого горючего. Оно должно быть неразбавленным, без примесей и воды. Возьмите небольшое количество топлива из бензобака на пробу: если через короткий промежуток времени вы увидите расслоение жидкости — перед вами некачественный продукт. Замените содержимое бака, и впредь заправляйтесь только на проверенных АЗС, не стесняясь уточнять у реализаторов наличие лицензии и сертификатов качества.
• Обратите внимание на силу заряда аккумулятора. Он необходим для обеспечения мощности и принимает важное участие в функционировании насоса и зажигания. Недостаточный заряд может быть причиной того, что машина завелась и сразу заглохла.

Вышеперечисленные моменты являются самыми банальными, и не требуют вмешательства работников СТО. Если, устранив один из них, вы сумели завести машину без помех, переживать не о чем. Однако, что делать, если и топливо в норме, и аккумулятор заряжен, а автомобиль заводится и сразу глохнет? Рассмотрим более серьезные причины этой проблемы.

• Вспомните, давно ли вы обращали внимание на состояние топливного насоса? Необходимо убедиться в его работоспособности самому или посетить автомеханика, особенно если в Вашем авто стоит инжектор. Неработающий топливный насос не позволяет горючему поступать к двигателю, что приводит к частым поломкам и не дает завести автомобиль. Также стоит обратить внимание на состояние сетки, которая присоединена к насосу. Она защищает двигатель от проникновения различного мусора и мелких частиц, которые могут находиться в бензобаке, и периодически засоряется, затрудняя движение топлива. Достаточно очистить ее от примесей — и двигатель начнет уверенно отрабатывать нужные обороты.
• Присмотритесь к выхлопной системе автомобиля. Она должна быть открытой и достаточно чистой, чтобы позволять отработанным газам проникать наружу и не соединяться с чистым воздухом внутри машины. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в выхлопной трубе. Если с трубой полный порядок, значит, причина может крыться в глушителе (что особо актуально, если в авто присутствует инжектор). Необходимо проверить исправность катализатора, а также наличие воды в инжекторе. Если жидкость присутствует — слить, после чего произвести попытку завестись.
• Причиной того, что двигатель не в состоянии поработать на полную мощность, может являться дроссельная заслонка, которая способна спровоцировать нарушения в пропорциях смеси воздуха и горючего. Влияя на качество топливной смеси, заслонка также провоцирует появление лишнего воздуха.
• Неисправность в работе автомобильного компьютера прямым образом влияет на обороты двигателя. Диагностировать ее самостоятельно, к сожалению, вряд ли получится: не пожалейте средств для обращения в сервисный центр или проверенное СТО.

Подведем итоги

Итак, мы определили основные причины, почему машина заводится и сразу глохнет. Некоторые из них возможно диагностировать самостоятельно, потратив несколько минут (чаще всего это касается авто, в которых стоит инжектор). Другие требуют тщательного осмотра специалистами, и на их исправление потребуется больше времени. Разумеется, мы перечислили самые распространенные факторы, которые позволяют заглохнуть автомобилю через несколько секунд после начала работы.

Есть и другие, более редкие случаи, из-за которых не осуществляется заводка автомобиля: старые свечи, изношенное состояние ремня, выход из строя кислородного датчика, а также нарушения в работе непосредственно самого двигателя.

Если устранить неполадки самостоятельно вам не удалось, и по-прежнему машина заводится и сразу глохнет, необходимо тут же обратиться к автомеханикам, дабы не ухудшить состояние своего автомобиля.

заводится и глохнет

При эксплуатации любого подержанного автомобиля, может возникнуть такая ситуация, что машина заводится и глохнет, сразу или через несколько секунд работы двигателя. В такой ситуации большинство начинающих водителей теряются и не знают что делать, особенно если эта неисправность случилась внезапно, а ехать надо. После нескольких попыток, дело доходит иногда до полной разрядки батареи, но лучше до этого не доводить, а сразу заняться поиском и устранением причин этой неисправности, что и будет подробно рассмотрено в этой статье.

Причин того, что любой двигатель заводится и сразу глохнет, может быть несколько, и каждую из этих причин мы подробно разберём ниже.

Двигатель заводится и глохнет от плохого поступления топлива.

Это довольно распространённая причина, так как наше топливо имеет не мало грязи и различных примесей в своём составе, и эта грязь накапливается в топливном баке и постепенно забивает сетку бензоприёмника (фильтра грубой очистки топлива). Топливный фильтр тонкой очистки, расположенный под капотом, большинство водителей меняют согласно рекомендациям завода изготовителя, но мало кто открывает специальный лючок бензобака и периодически чистит сетку первичного топливного фильтра грубой очистки.

За долгие месяцы интенсивной эксплуатации машины и заливки топлива на первой подвернувшейся заправке, в топливном баке постепенно скапливается грязь, которая также скапливается в виде налипшей клейкой субстанции на сетке топливоприёмника. На некоторых машинах сетка расположена на погружном бензонасосе, на некоторых отдельно (если бензонасос не погружной, а установлен снаружи, и на дизелях тоже), но суть не меняется — сетка постепенно обрастает грязью.

И наступает такой момент, когда бензонасос уже не в состоянии бесперебойно качать топливо, так как развиваемого им давления хватает только закачать топливо лишь для нескольких секунд работы двигателя, после чего происходит нехватка топлива и мотор глохнет.

Такая неприятность чаще всего наступает с первыми морозами, когда липкая субстанция (на сетке фильтра грубой очистки) которая летом ещё кое как пропускала топливо, зимой твердеет (подмерзает, так как кроме грязи в баке присутствует и вода, вперемешку с грязью) и проход топлива полностью, или почти полностью перекрывается.

Кстати, следует учесть, что при такой неисправности двигатель может завестись и не глохнуть, но он всё же не будет развивать максимальную мощность (тяга и динамика упадут).

Чтобы избавится от такой неприятности, следует открутить несколько винтов, расположенных по периметру специального лючка в топливном баке, вынуть трубку с сеткой, или бензонасос с сеткой (если он погружной) и тщательно очистить её от грязи. А чтобы такая неприятность не повторилась в скором времени, советую снять и хорошенько промыть топливный бак.

Разумеется все эти операции следует проводить до наступления холодов, чтобы и работать было приятнее, ну и чтобы не доводить опять до повторной неприятности, когда машина заводится и глохнет с первыми морозами.

Если вы промыли бак, промыли первичный фильтр грубой очистки и это не помогло, то следует заменить топливный фильтр тонкой очистки, особенно если вы его давно не меняли. Следует учесть, что рекомендации по сроку замены топливного фильтра от завода изготовителя любой иномарки, даются с расчётом на то, что машина будет ездить на нормальном европейском топливе. Зарубежным инженерам и в голову не приходит, что в топливе может быть грязь и вода, которые в нашем топливе обычное явление.

Поэтому советую менять топливный фильтр в два раза чаще, чем рекомендует завод изготовитель иномарки. То же самое касается и воздушного фильтра, ведь наши дороги не моют специальным пенным составом, как это делают в Европе.

А чтобы не иметь проблем с грязью и водой, советую доработать топливную систему, как описано вот в этой статье. И хотя там даны рекомендации для дизельной иномарки, но эти доработки будут полезны и для бензиновых машин.

Машина заводится и глохнет из-за неисправности в выпускной системе.

Такая неисправность случается на изрядно поездивших автомобилях (с большим пробегом). Эта неисправность чаще всего встречается на современных автомобилях, имеющих сажевый фильтр, который со временем забивается (см. фото ниже) и его следует менять. Но может проявиться и на машинах более древних годов выпуска, которые не имеют сажевого фильтра. Просто стенки глушителя за долгое время покрываются толстым слоем нагара и проходимость выпускной системы постепенно ухудшается.

Как в первом случае (с сажевым фильтром) так и во втором, когда мотор заводится, происходит тот же эффект, если заткнуть глушитель рукой. То есть двигатель заводится и глохнет, тесть мотор работает несколько секунд, пока объём ресивера и глушителя не заполнится выхлопными газами полностью, а выйти им некуда и мотор глохнет (такая же неисправность происходит и на дизельных двигателях и подробно об этом я уже писал в статье «Несколько неисправностей дизельного двигателя» — советую почитать эту статью, статья находится вот тут).

Кстати, часть выхлопных газов попадает через выпускной коллектор обратно в камеры сгорания, и это ещё более способствует тому, чтобы двигатель заглох через несколько секунд после его запуска.

В холодное время эта неисправность может проявиться чаще всего, так как в добавок к нагару, объём банки глушителя занимает ещё и вода, которая скапливается в выпускной системе благодаря конденсату. От воды ещё  можно избавиться, а вот чтобы избавиться от нагара (заменить сажевый фильтр проще) потребуется хирургическое вмешательство в выпускную систему, если конечно у вас нет средств на новую выпускную систему.

Но прежде чем резать банку глушителя и чистить её, следует сначала попытаться залить в глушитель специальное средство, растворяющее нагар, сейчас уже его можно найти в автомагазинах. А если нет, то подойдёт и щёлочь, приготовленная из каустической соды и воды, или жидкость для удаления нагара с газовых плит, разбавленная водой, или средство для прочистки канализаций.

Если же химия не поможет, тогда придётся или менять глушитель новым, или разрезать его и чистить механическим способом, а затем химическим. Кстати, если разрезать глушитель, то кроме чистки его, можно ещё и полупрогоревшие перегородки заменить новыми (подробно о вскрытии и ремонте глушителей своими руками советую почитать вот в этой статье.

Двигатель заводится и глохнет от неправильной регулировки или неисправности топливной системы.

Эта банальная неисправность, которая может появиться, если разбирали карбюратор или просто снимали привод подачи газа и устраняется она достаточно быстро с помощью регулировки. От неё мотор глохнет просто потому, что не настроены минимально устойчивые холостые обороты двигателя. Двигатель работает пока водитель держит педаль газа, но стоит её отпустить, как мотор глохнет. Необходимые минимальные холостые обороты можно узнать в мануале конкретного двигателя и контролируются они при настройке по тахометру.

У каждого двигателя, как инжекторного, так и у карбюраторного и дизельного имеются регулировочные винты настройки холостых оборотов, которые можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. При этом главное не нарушить состав рабочей смеси, необходимый для каждого двигателя. Об этом можно подробно почитать и в статье регулировка карбюратора автомобиля, или регулировка карбюратора мотоцикла, а так же о некоторых неисправностях карбюратора, от которых мотор может заглохнуть после пуска, написано ниже в этой статье.

А как своими руками привести в порядок двигатель с системой впрыска, точнее его топливную систему, советую почитать  вот в этой полезной статье, а также вот тут и вот здесь. Ну а как отремонтировать или настроить топливную систему дизельного двигателя (ТНВД) можно почитать вот в этой статье. Там же показано какие сеточки в ТНВД чистить, так как если они забиты, то мотор тоже может заводиться и глохнуть.

Мотор заводится и глохнет от неисправного датчика холостого хода.

На современных машинах установлен датчик (регулятор) холостого хода и бывает так, что машина не заводится (или заводится и глохнет) от того, что он вышел из строя. Если мотор не заводится, то следует понажимать на педаль газа (при пуске) и как только двигатель заведётся, попробуйте отпустить педаль газа.

Если после опускания педали газа двигатель заглохнет, то в большинстве случаев вышел из строя датчик холостого хода, который разумеется следует заменить. Бывает, что при отпускании педали газа мотор голохнет и при исправном датчике холостого хода, но это в том случае, если у вас не отрегулированы обороты холостого хода, как было описано в разделе выше.

Если двигатель не держит холостой ход и глохнет, постоянно приходится подгазовывать педалью газа, то скорей всего вышел из строя датчик массового расхода воздуха и его следует заменить. А как его проверить, и другие датчики впрыскового двигателя тоже, можно почитать вот здесь.

Двигатель заводится и глохнет от неисправностей в карбюраторе.

Подробно о неисправностях и ремонте карбюратора своими руками читаем вот тут, а здесь будут затронуты только те неисправности, от которых двигатель заводится и сразу глохнет (или через несколько секунд).

• Порвана диафрагма пускового устройства, или пусковое устройство не отрегулировано. Следует разобрать пусковое устройство (см. фото 1) и если диафрагма порвана, то заменить её и отрегулировать пусковое устройство.

• Засорились воздушные или топливные жиклеры холостого хода (а так же воздушные каналы) или засорились эмульсионные колодцы (латунные трубки) главной дозирующей системы карбюратора. Разумеется следует их залить очистителем карбюратора, затем продуть сжатым воздухом. Особо стойкие отложения заливаем ацетоном и чистим медной проволочкой или зубочисткой. Но лучше выкрутить трубки и жиклеры, так чистить удобнее (см. фото 2).

•  Неправильный уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень занижен, то холодный мотор может вообще не завестись, а если завышен, то горячий двигатель может не завестись. Однако бывает, что мотор глохнет после нескольких секунд работы.

• Не отрегулировано пусковой устройство (подсос), то есть воздушная заслонка не закрывается до нужного положения, когда трос чока вытянут полностью. Однако при такой неисправности мотор чаще всего вообще не удаётся запустить, но бывает, что он заводится и глохнет. Следует отрегулировать натяжение троса согласно рекомендациям завода изготовителя, (так, что при полностью утопленном чоке, заслонка должна быть в диффузоре строго вертикально — см фото 3).

Бывает что заслонка и её ось обрастает налётом, и от этого она начинает заедать. Разумеется следует опрыскать места загрязнений очистителем карбюратора, очистить всё до блеска и вернуть заслонке нормальную подвижность. Если мотор глохнет и после восстановления подвижности, то причина может быть в датчике положения дроссельной заслонки (если он есть — как правило он установлен на впрысковых машинах)), который возможно вышел из строя и его следует заменить.

• Неисправен электромагнитный клапан (подробнее о нём и о проверке его в статье про ремонт карбюратора — ссылка выше). При подаче к клапану питания, должен быть слышен щелчок. Если клапан не срабатывает, даже при подаче к нему питания отдельным проводом от аккумуляторной батареи, то клапан следует заменить.

• Подсос воздуха, из-за которого смесь сильно обедняется и двигатель заводится и глохнет. Кроме мест подсоса воздуха, показанных на фото ниже, ещё воздух может поступать по плоскости разъёма карбюратора и впускного коллектора, если прокладка пришла в негодность или нижняя плоскость карбюратора поведена (кривая) от чрезмерной затяжки его крепежа.

Все вероятные места подсоса воздуха (см. на фото слева) устраняем заменой резиновых уплотнений (колечек), прокладок, а шланги либо меняем, либо подтягиваем хомутики. Ну а кривизну плоскости карбюратора выводим на притирочной плите, либо на наждачной бумаге, уложенной на лист стекла, пока поверхность нижней части карбюратора не станет идеально ровной.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь теперь, какая то причина того, что двигатель заводится и глохнет будет выявлена и устранена, успехов всем начинающим водителям и не только им.

suvorov-castom.ru

Машина заводится и глохнет

Термины и сокращения

РДВ но же РХХ — Регулятор Добавочного Воздуха или Регулятор Холостого Хода. Это исполнительный механизм обеспечивающий дозированную подачу воздуха в обход дроссельной заслонки для поддержания работы двигателя на холостом ходу (ХХ).

ЭБУ — Электронный Блок Управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира или под центральной консолью.

ЭСУД — Электронная системы управления двигателем — это ЭБУ + все датчики и исполнительные механизмы.

ИМ — исполнительные механизмы — то чем может управлять ЭБУ (форсунки, РДВ, Бензонасос…)

Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД.

ЭБН — Бензонасос.

КВ — Коленчатый Вал.

ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки

РДТ — в простонародии «клапан обратки» на самом деле «регулятора давления топлива»

ОЖ — охлаждающая жидкость

ХХ — холостой ход

Датчик кислорода (O2U) он же L-зонд.

Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала (КВ) - находится рядом с зубчатым диском на коленчатом валу.

ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха

Какую деталь где искать

РДВ но же РХХ — Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода. Как правило расположен рядом с дроссельной заслонкой и обеспечивет подачу воздуха в обход последней. Сооответственно он должен быть соединен как с преддроссельной частью впускного тракта (после ДМРВ) так и с задроссельным постранством.

ЭБУ — Электронный блок управления. Собственно сам компьютер управляющей двигателем находиться как правило в салоне в ногах у пассажира или под центральной консолью. Но может быть и где угодно искать его надо как Рим - все провода от датчиков ведут к ЭБУ.

Форсунки — естественно находятся во впускном тракте под ресивером висят на топливной рампе. При распределенном вспрыске в двигателях с 2-я клапанами на цилиндр форсунка как правило бьет непосредственно на впускной клапан, в двигателях с 4-я клапанами на цилиндр форсунка другая (с факелом в виде восьмерки) и как правило бьет между двумя впускными клапанами. Сами они маленькие и к ним идет проводок.

Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ обнаружил проблемы в ЭСУД.

ЭБН — Бензонасос. Может стоять в бензобаке или по дороге от него.

ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Это не большое преременное сопротивление стоящее на корпусе дроссельной заслонки.

РДТ — в простонародии «клапан обратки» на самом деле «регулятора давления топлива» гдето после фильтра, топливной рампы (форсунок), словом на выходе. Никаких проводов к нему не идет тоько две трубки.

Датчик температуры ОЖ — вкрученный в райноне блока цилиндров, головки или рядом там где выходят патрубки ОЖ к радиатору. Выглядит он как гайка из желтого металла (не бойтесь не золото) с проводком в центре.

Датчик скорости — где-то в районе КПП рядом или совмещен с приводом спидометра.

Датчик кислорода (O2) он же L-зонд. Находится на выхлопной трубе перед нейтрализатором.

Датчик синхронизации (положения) коленчатого вала (ДПКВ) — находится рябом с зубчатым диском на коленчатом валу в передней части двигателя.

ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха находится сразу за воздушным фильтром и перед дроссельной заслонкой.

Чего боится инжектор

Данный раздел (впрочем как и все остальные) не претендует на полноту. Просто об этом надо бы написать чтобы потом не забыть я внес его и написал кое что остальное потом напишу.

1. Весьма не желательным является прикуривани и всяческие манипуляции с питанием. Если надо дать прикурить то лучше отключить свои клеммы от своего аккумулятора и потом давать — так безопасно. Если прикуриваеш сам — то наооборот отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того кто дает Вам прикурить двигатель надо заглушить.

2. Кстати отключать массу без необходимости тоже не стоит т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю. Но если уж Вы отключаете то отключайте не менеее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу начинать давить газ в пол.

3. Лучше не спользовать зарядно-пусковые устройства для пуска мотора из-за значительных бросков напряжения при пуске — может сгороеть ЭБУ.

4. Нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе.

5. Если у вас стоит нейтрализатор — то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению.

6. Кроме того инжектор очень не любит попадания воды. Если это происходит зимой то вполне легко запороть форсунки. Кроме того если вода замерзает в фильтре или топливном насосе то они не только сами портятся но и выносит из них всякую гадость в том числе обломки последних :-). Кроме того форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянная термо-механическая обработка ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего стенок цилиндров клапанов которые в силу характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют на диво быстро.

7. Если у Вас есть нейтрализатор и L-зонд то про заправку этилированным бензином необходимо вовсе забыть. L-зонд не только выдет из строя очень быстро но и начнет давать не верные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и соответственно возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар…).

8. Очень важно использовать чистое топиво и следить за состоянием фильтра «грубой очистки» стоящего перед насосом в противном случае насос долго не проживет.

И так у Вас проблемы с инжектором

I. Предположим у вас проблемы с работой двигателя.

1. Двигатель прокручивется стартером но не заводиться. Этот случай в дороге всех злее, но унывать не стоит:

1.1. Прежде всего успокойтесь и перестаньте ругать машину — она этого не любит. Успокоились? Можно начать разбираться.

1.2. Если Вы успокоились до того как у Вас сел аккумулятор бесполезным кручением то это очень хорошо. Если нет то вам нужна энергия чтобы его зарядить. Или Вас кто то должен дергать. Блоку скорее всего хватит и 7-8 В а вот стартеру…

1.3. Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы:

— у Вас было топливо и нормально работал бензонасос

— было зажигание

— работал датчик синхронизации коленчатого вала

— выход из строя сразу нескольких форсунок маловероятен.

— ну и ЭБУ должен работать хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин.

1.3.1. Проверьте прежде всего первые три пункта.

1.3.1.1. Датчик синхронизации сначала визуально наповреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным.

1.3.1.2. Бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука — наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не вооняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает — на короткое время его можно заглушить

1.3.1.3. Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой иначе легко сжечь блок управления.

1.3.1.4. Просто пробуем потыркать все разьемы.

1.3.2. Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.

1.3.3. Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РДВ либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это наверное РДВ — это ерунда тросик газа регулируете так чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше, НО может быть и низкое давление топлива (либо бензонасос либо клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает — на короткое время его можно заглушить).

1.4. Смотрим горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на мампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.

1.5. Кодов ошибок тьма — здесь что-то не так посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.

1.6. Проверяем работу датчика синхронизации КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке.

1.7. Проверяем пробником работет ли управтение форсунками. Если есть тестер то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирантся из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время.

1.8. Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер то прозванием катушки проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).

1.9. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.

1.10. Наконец просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы…). И повторяем попытку завестись.

1.11. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.

2. Двигатель плохо заводиться.

2.1. Проверьте то что описано в п. 1.

2.2. Проверьте фильтр воздуха не слишком ли он забит?

2.3. Попробуйте выжать сцепление при пуске если не поможет — проверьте есть ли у Вас двигатель.

2.4. Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.

2.5. Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.

2.6. Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) — параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%

2.7. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то — значит что-то с ним стлось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).

2.8. Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном ок. 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.

2.9. Кстати а чем вы собственно заправились?

2.10. Проверьте бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука — наверное что-то с проводкой — просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении ложно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает то ищите причину но если не вооняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятора давления топлива) все пропускает — на короткое время его можно заглушить.

2.11. Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание… Говорят горят и модули зажигания.

2.12. Проверяем работу датчика синхронизации (положения) КВ (Коленчатого Вала). Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 Ом в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так то здесь все вроде в порядке.

2.13. Просто пробуем потыркать все разьемы.

2.14. Проверяем шкив привода распредвала и ремень.

2.15. Возможно дурит РДВ. Пробуем работать с газом.

2.16. Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

3. Дерганья, провалы, пропала приемистость.

3.1. При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.

3.2. Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось. У Вас ведь не Ферарри.

3.3. Дальше возможно что сдохли форсунки. Выкручиваем и проверяем внешний вид. Проверяем как описано выше.

3.4. Проверяем показания ДМРВ. Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и при 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то — значит что-то с ним стлось или есть подсос воздуха помимо него. Вы не знаете что было. Эх, советовал же я Вам сохранить результаты. Ну вообще то прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).

3.5. Проверьте форсунки на идентичность.

3.6. Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключениии каждого цилиндра и соответствсенно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.

3.7. Возможно засорение фильтров.

3.8. Ну а вообвще то чтобы двигатель хорошо тянул все в нем должно быть хорошо. Так что перечислять все его детали не буду просто проведите все проверки описанные выше.

3.9. Не грех еще проверить угол опережения зажигания.

3.10. И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменеие оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помех, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.

4. Детонация — слышны звоны или код диагностики.

Проверяем:

— вентилятор,

— систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор…)

— датчик температуры ОЖ и датчик детонации

— фильтр воздуха

— ремни

— ДМРВ

— калильное число свечей и наличие награ на них

— проверитьне попадает ли в цилиндры масло — по выхлопу.

5. Много топлива жрет

5.1. Ну ели Вы не возили кирпичи, не греются тормозные диски и вы не участвовали в гонках, то стоит проверить кое что.

5.2. Прежде всего свечи.

5.3. Залипание форсунок

5.4. Систему охлаждения на переохлаждение.

5.5. Воздушный фильтр.

5.6. Датчик температуры ОЖ и конечно ДМРВ.

5.7. Не исправн датчик фазы если он есть.

6. Не утойчивый холостой ход тряска.

6.1. Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ как описано выше.

6.2. Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд если он у Вас есть.

6.3. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.

6.4. Проверьте датчик температуры ОЖ.

6.5. Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.

6.6. Давление топлива как описано выше.

6.7. Проверяем зажигание как обычно.

6.6. И наконец если газом удается стабилизировть ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.

7. Не проходим контроль СО

7.1. Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.

7.2. Проверьте ДМРВ как описано выше.

7.3. А вы не втыкали «динамичную прошивку»?

7.4. Проверьте клапан обратки и регулятор давления топлива.

7.5. Проверяем герметичность форсунок

7.6. Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).

7.7. Конечново всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.

7.8. работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

8. Двигатель не хочет глохнуть при выключеном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)

8.1. Все не так уж плохо. Компрессия ок.

8.2. Проверяем герметичность форсунок и регулятор

demio121.narod.ru

Машина заводится и сразу глохнет — причины и последствия неисправностей

 

 

Иногда машина нормально заводится и сразу глохнет. Чтобы определить причину поломки, нужно следовать инструкциям специалистов. Если машина заводится и быстро глохнет через несколько секунд, может возникать проблема с подачей или качеством бензина. Иногда выходят из строя комплектующие топливной системы, плохо удаляются продукты горения. Ниже приводится информация, почему двигатель заводится и быстро глохнет.

Что делать, если машина глохнет

Когда двигатель заглох после запуска, выполняются такие рекомендации:

• Проверяется уровень топлива в бензобаке и противоугонная система, которая может принять водителя за угонщика.
• Осматривается топливный насос, для этого необходимо открыть бак, попросить кого-то завести мотор. Исправная деталь издает характерный звук при включении зажигания.
• Проверка топливного фильтра.
• Иногда в топливной системе формируются пустоты, пузыри воздуха. Для устранения неисправности приходится толкать агрегат несколько метров или буксировать. Такой способ подходит автомобилям с МКПП.
• Из-за низкого заряда аккумулятора, не работают некоторые узлы и функциональные элементы, на эту проблему указывает нестабильное поведение стартера при запуске движка.
• Плохо отрегулирована цепь ГРМ, дефекты возникают на морозе.
• Затрудняется работа ЭБУ, на проблему не всегда указывает лампочка на приборной панели.

Машина глохнет на холостом ходу

Когда стартует мотор, нажимается педаль газа, перебои не возникают. Двигатель дергается, детонирует после снижения оборотов. Стрелка тахометра в такой ситуации колеблется в пределах 100-1000, когда нормальный показатель – 1000.

Причины:

• Вышел из строя датчик холостого хода, обеспечивающий работу мотора в соответствующем режиме. Когда вращается стартер и движок неисправен, необходимо сильнее нажать на газ для увеличения оборотов, когда нога снимается с педали, система снова останавливается. Подобные поломки часто возникают на старых агрегатах, проблема решается заменой датчика.
• Забивается дроссельная заслонка, мотор иногда прекращает работать на плавающих оборотах. Чтобы исправить дефект, необходимо очистить деталь, снабжающую бензин кислородом.
• Качество топлива на некоторых АЗС низкое, система очистки засоряется. Для решения проблемы проводится диагностика, если фильтрующее устройство слишком грязное, придется его заменить, слить топливо, снова наполнить бак.
• Проблемы с воздушным фильтром, бензин не снабжается кислородом.

Если машина заглохла и не заводится

Разбираться с топливным насосом рекомендуется после диагностики фильтров и индикаторов. При загрязнении инжекторов выполняется их очистка с помощью специальных приспособлений.

Иногда лишний кислород проникает в бензин из-за плохого качества соединения деталей или деформации патрубка. Необходимо подтянуть все хомуты и заменить устаревшие трубки.

Неисправности электросистемы – это распространенная проблема, которую несложно распознать.

Выполняются такие инструкции:

 

 

• Удаляются свечи, сушатся или меняются.
• Выполняется проверка электроснабжения распределителя и свечи, осматривается центральный привод.
• Если установлена устаревшая система зажигания, регулируются ее настройки.
• Иногда ломается датчик Холла.
• Угол опережения зажигания регулируется неправильно, в итоге система прекращает работать после старта. Трудности возникают при любом состоянии двигателя, стабильные функции нарушаются.
• Свечи меняются, когда система нормально не работает после зажигания, дополнительные нарушения наблюдаются при других рабочих режимах.
• Иногда забивается инжектор, для очистки детали снимаются, используются специальные химические реагенты, удаляющие грязь и нагар.

Глохнет машина при нажатии на тормоз

Движок быстро снижает обороты, прекращает работу, вакуумный усилитель тормоза выходит из строя. Этот элемент обеспечивает подсос кислорода во впускной коллектор. При неполадках ухудшается качество топливных материалов, снижаются обороты мотора. Через какое-то время автомобиль снова заводится, проблема повторяется. Чтобы исправить такие неполадки заменяется вакуумный усилитель.

Как определить эту проблему:

• С усилителя удаляется шланг, соединяющий его с коллектором.
• Внутренний просвет затыкается болтом.
• Если при повороте ключа появляются аналогичные неисправности, значит вакуумный усилитель заменяется.

Глохнет машина при переключении передач

Проблема возникает часто, сначала транспортное средство стартует нормально, но при переходе на следующую или предыдущую передачу мотор прекращает работать. Транспортное средство опять хорошо стартует и продолжает движение, но проблема не устраняется. Для определения неполадки на холостом ходу нажимается тормоз. Автомобиль немного приподнимается, потом просаживается, движок трясётся. Это указывает на затруднение подсоса кислорода.

Деформация резинки на смесителе часто провоцирует сбой, устранить дефект помогает замена и укрепление железным хомутом. Необходимо открыть капот, определить состояние резинки смесителя, установленного на редукторе. При наличии трещин воздух будет просачиваться, деталь необходимо заменить, затянуть хомут.

Загрязненная дроссельная заслонка часто приводит к неисправности. Из-за грязи она плохо закрывается, в цилиндр проникает лишний воздух. Иногда отработанные газы, продукты горения топлива плохо удаляются через выхлопную систему. Мотор останавливается из-за смешивания отходов с чистым бензином.

Диагностика:

В глушителе не должно быть мусора, снега, льда, жидкости. Иногда вода в выхлопной системе появляется из-за повреждения прокладки головки блока.

Осматривается катализатор глушителя. Эта деталь забивается, плохо функционирует, замерзает на морозе.

Транспортное средство отгоняется в тёплое помещение, затем осматриваются комплектующие.

Похожие статьи

 

www.em-grand.ru

Что делать, если машина заводится, но сразу же глохнет?

Многие владельцы автомобилей попадают в такую ситуацию: машина заводится и через некоторое время глохнет. Это доставляет массу неудобств. Рассмотрим же, как выявить причину данной проблемы.

Проверка топливной системы

При проверке топливной системы необходимо:

• Первым делом нужно проверить наличие топлива в баке, если оно присутствует, но вы «только что» провели заправку автомобиля – возможно, вам залили некачественное топливо.

• Заводишь машину, а она глохнет, причина может быть в топливном фильтре. Если фильтр загрязнен, ему свойственно очень медленно пропускать топливо (после запуска двигателя дополнительное топливо подается в недостаточном количестве для нормальной работы, в связи, с чем он начинает глохнуть через некоторое время после запуска).

• Проверить работоспособность топливного насоса (если он неисправен, то скорее всего, автомобиль больше не заведется).

• Необходимо открыть капот и проверить сохранность предохранителя топливного насоса (возможно датчик загрязнен и нуждается в чистке, или же загрязнены инжекторы).

Проверка аккумулятора

Чтобы проверить исправность аккумулятора необходимо произвести его осмотр, в процессе чего можно выявить такие неполадки:

• Низкий уровень жидкости в аккумуляторной батарее: автомобильные аккумуляторы обычно имеют небольшую часть корпуса в виде полупрозрачной полосы — чтобы владелец автомобиля мог следить за уровнем жидкости аккумулятора (при низком уровне жидкости необходимо её долить или заменить аккумулятор).

• Вздутие корпуса аккумулятора указывает на то, что его требуется заменить.

• Загрязнение или окисление клемм аккумуляторной батареи (приводит к перебоям электропитания автомобиля).

Знаете ли вы? Окисление клемм и коррозия вокруг них происходит из-за протечки аккумулятора, и сопровождается острым запахом серы (этот запах напоминает смрад от тухлых яиц).

Причиной перебоев в электропитании автомобиля может быть неисправность электрогенератора, что приводит к быстрой разрядке аккумуляторной батареи. Если напряжение в аккумуляторе ниже 11,8 В – он разряжен.

Проверка свечей зажигания

Чтобы убедится что машина глохнет, после того как завелась, из-за неисправности свечей зажигания, необходимо их выкрутить и осмотреть (просушить и почистить их), проверить поступает ли ток на свечи и на распределитель (осмотреть провода и контакты). Недостаточное искрообразование в районе свечных отверстий и других элементов системы вызвано влагой или грязью.

Проверка исправности сигнализации

В некоторых случаях бывает, что сигнализация перекрывает подачу тока на систему инжектора, блокируя запуск двигателя автомобиля. В такой ситуации водителю необходимо проверить, на какой режим установлена сигнализация.

Если блокировка двигателя произошла из-за случайного перепрограммирования сигнализации, водитель пробует убрать возможные сбои самостоятельно в настройках. Если ему это не удается, необходимо обратится к профессионалу, знающему разные типы сигнализаций.

Проверка выхлопной системы

Если машина заводится и сразу глохнет не из-за плохой топливовоздушной смеси, то причины кроются в выхлопной системе. Когда отработанные газы не выводятся с мотора авто, а смешиваются с воздухом, двигатель глохнет. Причин всего две:

• Неисправность катализатора глушителя (забит мусором, поломан, зимой он может замерзать из-за влаги).

• Глушитель забит мусором или водой (к примеру, зимой он обледенеет из-за воды).

Важно! Если прокладка головки блока пробита, антифриз попадает в глушитель и при морозной погоде влага в глушителе замерзает, и отработанные газы не выходят — автомобиль глохнет.

Проверка впускной системы

Во время проверки впускной системы автомобиля, необходимо провести осмотр воздушного фильтра двигателя, дроссельной заслонки и впускного трубопровода на наличие загрязнений, поскольку это приводит к нестабильной работе автомобиля.

Важно! При осмотре дроссельной заслонки проверьте исправность датчика, который контролирует её положение.

Неисправность ЭБУ

Неисправность ЭБУ является распространенной причиной того, что машина заводиться и глохнет через несколько секунд после этого. В некоторых случаях ошибки отображаются соответствующим индикатором на приборной панели. Для обнаружения ошибок в работе ЭБУ необходимо иметь специальный считыватель ошибок.

Знаете ли вы? Самостоятельная перенастройка ЭБУ это не лучший выход из сложившейся ситуации, лучше будет, обратится к специалистам в специализированном сервисе.

Если самостоятельные проверки не принесли никакого результата, владельцу автомобиля необходимо обратится за помощью к специалистам.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

auto.today

заводится и сразу глохнет или через несколько секунд

 Часто автоводители встречаются с обстоятельством, когда движок выключается без видимых причин. Оснований такой ситуации множество. Но в первую очередь стоит проверить наличие топлива в бензобаке, качество бензина, топливный и воздушный фильтры, свечи и бензонасос. И только исключив эти варианты, можно дальше искать причины поломки. В этой статье подробным образом излагаются неполадки в автомашине и способы их ликвидации.

Содержание статьи

Глохнет машина на ходу, потом заводится

Если это явление приобретает устойчивый характер, то стоит разобраться, в чем дело. Это может быть:

Автомобиль глохнет при переключении на нижнюю передачу — причина может быть в подсосе воздуха.

1. Если машина отключается на ходу, а потом быстро заводится при чистых свечах, то надо проверить электропроводку.
2. Если на свечах видно присутствие масла, то надо обследовать цилиндры мотора.
3. Неисправность системы маслоподачи.
4. Если загорается индикатор-шестеренка на панели управления при движении машины, то засорены выводные клеммы или окислены. Из-за этого происходит перебои электропитание в двигатели. Батарею аккумулятора надо содержать в полном порядке и чистоте. Клеммы можно аккуратно почистить наждачной бумагой и вновь присоединить.
5. Отсыревшие высоковольтные провода лучше сменить новыми.
6. Машина глохнет на ходу и не заводится при поломке генератора. Вся электрика в машине начинает питаться от аккумулятора. При этом он быстро разряжается и тогда машина глохнет. Когда аккумулятор восстанавливается, машина заводится снова. Надлежит проконтролировать генератор и произвести ремонт. Возможен обрыв ремня ГРМ. Обычно проблемы с генератором показывает индикатор на панели, меркнущая подсветка, некорректные показатели других датчиков.
7. Испорченность датчиков. Проверить это можно только в автосервисе.
8. Имеющийся кондиционер в машине потребляет много электроэнергии. Что может быть причиной остановки двигателя.
9. Топливные форсунки загрязнены.
10. Неполадки системы охлаждения.
11. Машина глохнет при торможении. Возможно, причина в регулировщике усилителя.
12. Автомобиль глохнет при переключении на нижнюю передачу. Здесь просматривается проблема в подсосе воздуха. Стоит сменить резинку смесителя и надеть на нее хомут.

Машина заводится и сразу глохнет

 

Неисправная воздушная заслонка может стать причиной того, что глохнет мотор

 
Аналогично предыдущей теме, оснований для этого может быть множество. Вот самые популярные из них:

1. Разряженный аккумулятор.
2. Засоренные инжекторы.
3. Получение мотором неверной топливовоздушной смеси. Надо провести обследование дроссельной заслонки. Очистить тщательным образом заслонку.
4. Проблемный выход отработанных газов. Возможно, следует очистить выхлопную систему. Если в глушителе обнаружена вода, то вполне вероятно, что пробита прокладка головки блока.
5. Вычистить фильтр топливного насоса, сняв его с машины. Особенно перед наступлением морозов. На морозе сор замерзает и не пропускает бензин. При частом засоре фильтра, надо почистить бензобак.
6. Обследовать подсос воздуха. Подтянуть хомуты, сменить прохудившиеся патрубки.
7. Посмотреть поступление тока на свечи, контактную систему зажигания.

В случае, когда машина заводится и сразу глохнет, стоит обратить внимание на ЭБУ.

Машина заводится и глохнет через несколько секунд из-за возникновения воздушной пробки в топливной системе. Завоздушивание не пускает топливо к мотору. Ручным насосом подкачки топлива можно убрать пробку.
Основная причина, при которой машина заводится и через некоторое время глохнет, это когда срабатывает противоугонная система. Просто устройство блокировки не получает сигнал снятия.
Следующая причина, по которой машина глохнет после того, как завелась, может быть в моторном масле. Если оно уже отработано или некачественное, то не будет выполнять свои функции. Но может засорить насос в системе смазки.
Если машина заводится и глохнет, то причиной этого могут быть датчики кислорода и коленчатого вала. Их надо незамедлительно осмотреть. При выявленной неисправности, лучше всего заменить.
В случае, когда машина заводится и сразу глохнет, стоит обратить внимание на ЭБУ. Здесь, без нужных знаний найти ошибки и исправить их невозможно. Поэтому, лучше довериться мастеру, обратиться в автосервис.
Можно осмотреть ключ иммобилайзера. Если датчик не принимает сигнал, то иммобилайзер просто глушит двигатель. Помехой ключу может быть посторонний предмет: другой ключ в связке, брелок и т.д.

Машина на холодную заводится и сразу глохнет

 

Если машина глохнет на холодную, необходимо проверить термостат

 
А если машина на холодную заводится и сразу глохнет, то причины могут быть следующие:

1. Неисправный термостат, который не позволяет прогреться двигателю в быстром темпе.
2. Топливные форсунки загрязнены. Их необходимо прочистить или заменить.
3. Сломан датчик охлаждающей жидкости.

Для того, чтобы определить верную причину, почему машина глохнет с остывшим двигателем, надо покрутить стартер и выкрутить свечу. Внимательно ее осмотреть. Если на свече большое количество следов бензина, то это значит, что в камеру сгорания поступает много бензина. Следовательно, надо осмотреть датчики и карбюратор. Если же на свече совсем нет следов бензина, это значит, что он не может поступать в камеру сгорания.
Если нет искры на свечах, то вопрос в работе системы зажигания. Надлежит осмотреть аккумулятор и провода высокого напряжения.
Самое досадное обстоятельство, это когда в камере сгорания падает компрессионное давление. Значит мотор изношен, его пора менять. Или хотя-бы сменить кольца на поршнях.

Отчего глохнет машина при прогретом двигателе

В период эксплуатации, машины имеют множество разных поломок. Одна из проблем часто вызывает недоумение: отчего глохнет машина при прогретом двигателе? Вот несколько ответов на вопрос, почему машина глохнет на горячую и не заводится:

Если машина глохнет при прогретом двигателе — проверьте работу топливного насоса высокого даавления.

1. Бензиновый мотор может глохнуть после прогрева из-за большого испарения топлива, вследствие чего образовывается обогащенная топливная смесь.
2. Неисправен датчик контроля температуры жидкости.
3. Электронное устройство неправильно функционирует.
4. Форсунки при нагревании разгерметизируются. Следует осмотреть инжектор.
5. Неправильная работа ТНВД при нагреве. Стоит сменить плунжерные пары, втулки.
6. Неисправность в дроссельной заслонке. Иногда достаточна тщательная чистка.
7. Обследование генератора.

Машина заводится и глохнет на холостых

 

Если машина заводится и глохнет на холостых — проверьте шланги подачи воздуха

 
При обстоятельствах, когда машина заводится и глохнет на холостых, самыми распространенными основаниями могут быть:

Если машина заводится и глохнет на холостых — причина может быть в регуляторе холостого хода.

1. Засорение клапана холостого хода. Можно его очистить, или сменить новым.
2. Грязь в регуляторе холостого хода. Допускается его промыть.
3. При работе стартера двигатель не работает. Надо сильнее надавить на педаль акселератора и движок на время заработает. Все дело в датчиках холостого хода, которые нужно заменить.
4. Засорение дроссельной заслонки (обороты плавающие, глохнет двигатель). Достаточно прочистить заслонку.
5. Сломан датчик дроссельной заслонки. Ремонту не подлежит, только замена.
6. Поменять магнитный клапан на карбюраторе.
7. Прочистить жиклер холостого хода.
8. Поломка датчика массового расхода воздуха.
9. Повреждение резиновых трубок подачи воздуха.

Машина на газу заводится и сразу глохнет

А еще может быть такая неприятность. Машина на газу заводится и сразу глохнет. Оснований остановки движка при нажатии на газ, на самом деле не очень много. Но их непросто выявить. Вот они:

1. Загрязнение глушителя.
2. Диагностика выхлопной системы.
3. Проверка катушки зажигания.
4. Конденсат внутри крышки распределителя зажигания. Образуется при влажной погоде.
5. Регулирование поплавка в камере карбюратора.
6. Проверка карбюратора.

Машина с автозапуска заводиться и сразу глохнет

 

Если машина не заводится с автозапуска — проверте автосигнализацию

 
Так же машина может с автозапуска заводиться и сразу глохнуть. Не стоит паниковать. Возможно, причины, по которым это происходит, такие:

Если машина заводится с автозапуска и сразу глохнет — причиной может быть резкое похолодание на улице.

1. Резкое похолодание на улице.
2. Топливо не поступает к инжектору. Брызнуть в него специального очистителя и завести мотор.
3. В цилиндры подается некачественная смесь.
4. Неисправная сигнализация.
5. Изношенный или старый мотор.

Машина глохнет и не заводится после прогрева

Вызывает большое удивление и такой факт, когда машина глохнет и не заводится после прогрева. Как понять, почему это происходит? Несколько основных причин, которые помогут разобраться в этом:

1. Проверить пусковое устройство.
2. Игольчатый клапан не держит бензин.
3. Воздушная заслонка не открывается на нужный уровень.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что найти и устранить многие неисправности в машине можно самому. В других, более сложных случаях, стоит обратиться в автосервис.
 

mytopgear.ru

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт