Ремонт заднего суппорта – FIAT Coupe 2.0 turbo 20v блондинка › Бортжурнал › Ремонт задних суппортов (в настоящий момент дописывается)
Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео
Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.
Как работает задний тормозной суппорт
Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.
Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.
Неисправности тормозного суппорта
Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:
- закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
- течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
- повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
- повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
- слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.
Диагностика заднего суппорта
Диагностика состоит из двух этапов:
- Сравнения эффективности торможения всех колес.
- Визуального осмотра суппорта.
Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.
Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.
Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.
Как снять тормозной суппорт
Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.
Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.
Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.
Ремонт заднего тормозного суппорта
Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.
Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.
- Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
- Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
- Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.
После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.
Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.
Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.
Установка суппорта на автомобиль
После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.
vipwash.ru
FIAT Coupe 2.0 turbo 20v блондинка › Бортжурнал › Ремонт задних суппортов (в настоящий момент дописывается)
Ремонтировались суппорты и год назад и два года назад и все автослесари по рекомендации.
На тот момент для меня суппорты были тёмным лесом, тем более, что в задние суппорты встроен механизм ручника и его самоподвода.
Один чудак просто поставил комплект резинок и на этом ремонт закончился.
Разницы до и после ремонта я не почувствовал.
Через год второй чудак заставил купить комплект направляшек и поршней. плюс резинки соответственно.
После его ремонта правый суппорт отлично тормозил, но ручник работал хреново, а на левом — наоборот. Ручник схватывал лучше чем гидравлический тормоз.
Вообщем анасто.надоели мне чудо мастера и я решил разобраться во всём сам. причём досконально
Как оказалось, есть нюансы, о которых мало кто знает. и впервую очередь это касается суппортов, на которых есть механизм ручника
Нужно чётко понимать, что в одном корпусе собран гидравлический тормоз, который отрабатывает путём нажатия на педаль и механический ручной тормоз, который отрабатывает даже при отсутствии тормозной жидкости (аварийное торможение в случае разгерметизации гидравлики)
На механике кареток ручника есть ещё механизм самоподвода ручника и как правило, именно эта часть в суппорте не работает.
Обычно ремонт заканчивается заменой направляющих и резинок. но и тут механики лажают, используя неправильные смазки. Кто литол, кто графитку туда кладёт, хотя оптимальным вариант — смазка на медной основе. и как уже заметили читатели, и не все медные то подходят. Ликви молли и Манол медные всё равно через год укоревают, а смазка на картинке остается целой, опять таки из практики.
Собственно сам суппорт после пескоструя.
Внешняя часть пескоструилась дробью при давлении 3-5 бар с достаточно большим соплом пескоструйки. и да простят меня форумчане, но внутрення часть суппорта тоже пескоструилась. но уже другим инструментом с очень маленьким соплом, под давлением 2 бара и очень мелким просеянным песком. внутенняя часть суппорта не является зеркальной, однако там есть канавки для стопорных колец, под резинки, штоки и собственно канавки для подачи жидкости. и мелким пескоструем всё прочистилось на Ура. Естественно в дальнейшем было промыто в керосине. Даже не промыто, а я налил ванночку и полностью погрузил в неё тело суппорта
собственно сама пескоструйка.
На картинке именно мелкая пескоструйка с регулированием потока. она идёт под малое давление. Критично, что бы песок был крайне мелким
Отпескоструеная рамка суппорта с направляшками. в
Напрвляшки естественно очищались, а точнее, отмывались чудо жидкостями. Мне очень нравится керосин для таких ремонтов.
Практически невозможно производить ремонт суппортов без инструментов. и как оказалось, всё решает именно токовый инструмент.
Чудо-набор для ремонта суппортов
Поясню на примере. Как оказалось 90% автослесарей и колодки то ставить не умеют. и я имею ввиду не путаницу с фиксаторами колодок — засунуть их внутрь прорези в суппорте или не засовывать, и даже не перепутывание рабочй части колодки, хотя на моём веку я на одном опеле увидел, что колодка трётся металлической частью о диск (клиент приехал с жалобами на перегрев и слабые тормоза после ремонта). Видимо тогда это просто была ошибка мастера в спешке.
Так вот, при монтаже колодок на суппорт, и кстати, корректно ставить сначала рамку суппорта и в неё вставлять колодки, а затем уже одевать тело суппорта. и связано эта процедура с подводом цилиндра, который сначала вкручивается таким специнструментом в суппорт, а затем откручивается (подводится до рабочей части колодок с учётом толщины диска). только так и никак по другому. и это ещё при условии нормальной работы механизма самоподвода ручника( о нём позже).
Можете смеяться, но сегодня при подборе задних дисков я увидел три размера на толщину диска, а именно:
LPR — 10.9 TRW 11.0 и Textar — 12.0
Допуск износа у всех одинаков — 9.2 мм
Лирическое отступление по допускам износа
Бытует в народе и на форумах много мнений. Попытаюсь выразить мнение производителей!
1. Для передних тормозных дисков:
Как правило критерий допуска износа лежит в пределах 2мм, а иногда и 1.6 мм (т.е. по 1мм или даже меньше с каждой стороны рабочей поверхности диска )
Обусловлено фактором «биения дисков при торможении» после допустимого износа .
От перегрева диски попросту «ведёт» если они тоньше хоть на 1мм.
И пускай у дисков будет зеркальный равномерный износ — всё равно в мусорку. я уже молчу про канавки, трещ9ины и рытвины концентрического типа на дисках.
Никакой проточкой это не лечится (вот уже и тема новой статьи!)
2. для задних тормозных дисков.
Справедливо и первое, однако задние диски не несут такой нагрузки как передние. Не встречал я ещё на практике, что б задние диски повело, НО…
При износе более допустимого не работает совсем или частично механизм самоподвода ручника!
А практика показывает, что именно так и есть. и правильно говорят, что практика — критерий истины.
Ещё одно отступление! Сегодня у товарищ жаловался что на его фиате Пунто есть биение при торможении.
Диагноз однозначный повело передние диски и их под замену! Но…
при поиске дисков я был настолько удивлён, когда понял, что мои задние — это его передние тормозные диски
один в один ! даже по номеру совпали BREMBO 08.5085.14
так что допуск износа моих задних с 10.9 до 9.2мм явился критерием замены для его передних дисков.
Единственное что, возьму ему Textar в 12мм. толщины. а разница то всего в 100 тыс. только текстары ещё покрыты по описанию высокоуглеродистым сплавом.
О выборе дисков тоже чувствую, напишу статью! странно, но диски по заводу практически не ржавеют и живут дольше! Замечали ? вот и раскрою секреты выбора дисков !
Возвращаемся к ремонту суппортов, а точнее, пока что к их ПОЛНОЙ разборке
внутренности тела заднего суппорта
На фотке изображены кишки суппорта в той последовательности, в какой они разбирались
Я долго пытался понять, как всё это работает, пока не пришёл к выводу, что до меня всё было собрано не правильно ! И на своей практике я уже не первый раз с этим сталкиваюсь, что не стоит доверять автослесарю, который ремонтировал что то до тебя. он просто мог ошибится при сборке, и вот вам пример ошибки!
Шайба, которая должна была стоять под пружиной на штоке, стаяла над пружиной под механизмом крепления штока. видимо мастер до меня посчитал, что толщины каретки крепления штока не достаточно и усилил его шайбой . хотя здесь шайба должна стаять внизу штока, выполняя роль толкателя штока пружиной в исходное положение!
полноценный комплект резинок
А вот и полноценный комплект резинок, вместе с двумя сальниками на выбор под поворотный шток механики ручника (почему- то туда обычно не лезут, хотя практически всегда там полная лажа ! ), а так же манжета под шток толкателя. Привожу именно эту картинку, ибо в неполноценном комплекте резинок присутствуют только манжета поршня и его пыльник и резинки на направляющие, а этого мало при полноценном ремонте. Но и здесь на этой картинке, отсутствует ещё одна резинка, о ней чуть позже, я просто не нашёл куда её засунуть, поэтому и не фоткал, хотя она будет гвоздём этой статьи
резинки по применению
Теперь немного о разборке суппорта.
Во-первых, дабы не мучаться со специнструметом, выкручивая поршень (а он именно выкручивается по правой резьбе и не в коем случае не выбивается и не достаётся в тисках) было принято решение демонтировать колодки и путём нажатия на педаль тормоза, выдавить его гидравликой.
Во-вторых .
Дабы не заниматься ерундой, демонтируя все кишки суппорта, а они обязательно прикореют, особенно в местах поворотного штока и в месте штока толкателя, гораздо проще взять либо мини газовую горелку, либо паяльную лампу (ту, которой кабана смалят в деревне) и отжечь суппорт минут 15. за это время выгарают все резиновые изделия внутри, отгарает остатки предыдущ9ей смазки, если она не была высокотемпературной как например литол 24 или графитка, и это ещё в лучшем случае. иногда пользуются тем что было или тем что осталось от деда или тем, что слямзили на предыдущем месте работы. ибо что вытворялось с авто до вас не знает никто или как минимум, вы точно никогда не узнаете.
ну а дальше дело техники. то что сделано из чугуна (у кого то из аллюминия) сначала под балгарку с соотетствующ9ей насадкой, либо под спец станок, ну а можно и сразу под пескоструй.
Результат вы видели на первой картинке.
Все мелкие детальки и внутренности тела суппорта под мелкий пескоструй под маленьким давлением.
ИСКЛЮЧЕНИЯ составляют направляющие и поршень, а точнее, рабочая поверхность поршня. об отом чуть позже.
Дальше — по желанию, по покраску. Я использовал высокотемператуную эмаль.
Хотя поговаривают, что покраска уменьшает теплоотдачу. не думаю, что это критично для задних суппортов, тем более, что они одноцилиндровые.
покраска высокотемпературной эмалью тела суппорта
Касательно рамки суппорта — берём дрель, сверло по диаметру направляющей, и всё, что закорело внутри, высверливаем наружу, затем под пескосруй, промываем тем, чем вам нравится больше, я использовал керосин, и обильно смазываем правильной смазкой.
рамка суппорта
направляющие я не покупал новыми, ибо два года назад они уже покупались и не сгнили. чем мне их смазали — вопрос открытый, но до тех пор, пока я не отжёг их газовой горелкой, достать их было нереально.
смазка направляющих
стоимость тюбика смазки около 10 условных. на практике смазка неплохо себя зарекомендовала в отличие от иных смазок на медной основе. кстати, в её состав входит молибден.
используемая смазка для направляющих
Рамка с направляющими в сборе
Теперь гвоздь номера!
Механизм самоподвода ручного (стояночного тормоза)
Весь механизм собран непосредственно в самом поршне.
Кому делать лень ремонт такого механизма, покупаем новый поршень в сборе.
Извиняйте, за сегодня не успел всё дописать. оставлю тему открытой до завтра
коплектующие детали поршня (механизм самоподвода)
отпескоструеный поршень внутри
поршень в сборе
www.drive2.ru
Ремонт заднего суппорта и замена колодок — бортжурнал Honda Prelude 1997 года на DRIVE2
Добрался сегодня до задних тормозов, отсутствовал пыльник на правой стороне и поэтому поршень начал окисляться и вследствие этого перестал работать. Мнение людей из сервиса что надо менять поршень (я бы так же наверно на их месте сказал).
бедный поршень(
В гараже разобрал суппорт, выкрутил немного поршень, очистил от ржавчины, установил пыльник, все смазал — движется нормально.
А вот когда начал устанавливать новые колодки обратил внимание как стояли старые… Ну что за имбицил мог додуматься поменять местами колодки…
В Итоге причиной почему действительно не работал поршень это то что он уперся в штыри торчащие из колодки которая зажимает диск с внешней стороны на фото колодки это отчетливо видно, + еще скрипун был отломан к чертям. Наверно мешался при установке, а подумать почему он мешается видимо не судьба…
по месту ржавчины видно куда уперся поршень
Ручник по прежнему не держит с одной стороны, рем комплект не помог. Может ручник просто неправильно отрегулирован.
PS при разборе заценил состояние пружин, на них еще цела заводская краска, да и в целом задняя подвеска в хорошем состоянии приятно удивило)
Цена вопроса: 0 ₽
Нравится 16 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Toyota Land Cruiser Prado › Бортжурнал › Ремонт (переборка) заднего суппорта, часть 2
После того как поршень выдавили, он легко вынемается рукой.
далее естественно все зачищаем и очищаем. Ставим новый поршень, предварительно смазав стенки цилиндра суппорта и сам поршень смазкой которая идет в ремкомплекте.
поршень ставит легко и без танцев с бубном. Не надо использовать оправки и отвертки как это делают многие.
тут самое главное, правильно надеть манжету на поршенек.
манжету надо растянуть на весь поршень и край манжеты вывести за пределы поршенка.
на фото не совсем точно это удалось изобразить т.к одной рукой держать и другой фоткать надо.
как видно край свисает, но манжету надо растянуть на длину всего поршенька
далее вперед резинкой вставляете в суппорт, резинка встает в нужный паз, ну а дальше просто заталкиваете поршень внутрь
ставится новый диск, новая скоба суппорта, смазку лучше заложить в скобу для направляющий заранее так удобнее, а потом уже прикручивать.
на скобу устанавливаются очищенные пластины регулировки зазора тормозных колодок
вот старая пластинка, с погнутыми усиками, так криво установили СТОшники колодки предыдущему владельцу
Направляющие набиты смазкой суппорт установлен, тормозной шланг прикручен, прокачал только задние суппорта, воздуха не было, т.к жидкость при снятие самотеком капала и воздух не засасывала. Жидкость тормозную я уже меня перед покупкой, поэтому передний прокачивать не стал.
не совсем красиво смотрится, но покраску делать я планирую следующим летом т.к погода сейчас не позволяет этим заниматься. На левом суппорте скоба с разбора, в отличном состоянии.
После установки я проехался десяток км, и машину стало не узнать. На светофорах перестали за задницу держать ))) и при достаточна интенсивном торможении перестало в руль бить.
Заодно решил смазать механизм ограничитель задней двери, который при открывании издавал неприятный звук металла об металл
смазку закачивал шприцом который карданы смазывал. И кстати смазка от карданов )))
Итог: дверь открываться стала легче и без шумно 🙂
www.drive2.ru
Ремонт суппорта своими руками. Плюс подробное видео
Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Устройство Диагностика суппорта Причины поломки Ремонт направляющих Ремонт поршней ВИДЕО
Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.
Устройство
Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.
Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.
Диагностика суппорта
Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.
Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.
Причины поломки
Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.
1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».
2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.
3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.
4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.
НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.
Ремонт направляющих
Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.
Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.
Ремонт поршней
Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:
1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.
2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.
Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.
Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!
Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.
Теперь перечислю по пунктам:
1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.
2) Убираем старые поршни.
3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.
4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.
5) Устанавливаем резинки уплотнителей
6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.
После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.
Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.
НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!
avto-blogger.ru
Ремонт задних суппортов и замена колодок. — бортжурнал Audi 100 1992 года на DRIVE2
Ремонт задних суппортов ауди 100 с4.
С наступлением морозов, перестал работать ручник. Суппорта задние подклинивало — вообщем как у многих сотках, это их болезнь. Новые стоят дорого, поэтому решил перебрать свои.
Купил ремкомплект для суппорта seinsa D4083, в него входит: сальник флажка ручника, кольцо штока поршня, кольцо поршня, пыльник поршня, колпачок на штуцер прокачки, пыльники направляющих скобы. Этот комплект идет для суппортов с диаметром поршня 38мм.
Ремкомплект суппорта SEINSA D4083
Так же приобрел ремкомплект для скобы суппорта TRW SP9896 он идет сразу на две скобы.
Ремкомплект скобы суппорта
Для ремонта из инструмента потребуются: ключи 14,15,13,10, шестигранник на 8, струбцина, две тонкие длинные отвертки, съемник стопорных колец, металлическая щетка, ключ от болгарки.
Откручиваем тормозной шланг от суппорта и глушим его. Снимаем трос ручника.
Отворачиваем болты от направляющих скобы и снимаем суппорт.
Ложим на операционный стол.
Шестигранником отворачиваем скобу от балки.
Начинаем разборку суппорта. Снимаем пружину флажка ручника, вынимаем поршень.
Смотрим поршень на предмет износа и механических повреждений.
Поршень в отличном состоянии, порадовало.
Дальше смотрим в поршневую полость и видим там стопорное кольцо, которое нужно извлечь. Снимать его нужно осторожно — может вылететь пружина, которую оно держит.
снимаем кольцо
Вынимаем внутренности суппорта, извлекаем флажок ручника
смотрим на состояние флажка
Все промываем очищаем, поршень тоже разбираем.
Внутренности поршня
Все помыто. Флажок ручника обычно поврежден больше всех. У меня в зоне сальника он завтулен — работать будет.
Снимаем направляющие скобы суппорта, я поменял их на новые. Если они не изношены — можно почистить их и поставить работать дальше. Моем скобу.
Меняем сальник влажка. Собираем все в обратной последовательности.
новый сальник
Полость флажка смазываем, я использовал мобил синий
При сборке обращаем внимание на шайбу штока поршня, выступ совмещаем с пазом.
Чтобы стянуть пружину я использовал струбцину с головкой на 14. Стопорное кольцо ставил с помощью двух отверок и русского мата.
Ставим кольцо
Пыльник поршня сначала одеваем на поршень, только на край, затем вставляем в паз суппорта и после этого ставим поршень. Поршень заворачиваем ключом от болгарки.
Установка поршня
Все в сборе
На скобе нужно смазать посадочные места для колодок.
Новые колодки, купил LPR — стоят такой фирмы спереди. Хорошие — не скрипят, четко контролируется грань блокировки колеса.
Новые колодки
Прокачиваем систему и радуемся отличному торможению.
Проделанная работа не сложная, так что новички делайте не бойтесь. Только лучше это проделать летом, когда тепло. Я делал в мороз, замерз пришлось потом бутылочку коньяка выпить.
www.drive2.ru
Ремонт суппорта своими руками
Тормозная система автомобиля одна из самых важных составляющих безопасного вождения машины. Она отвечает за своевременную остановку транспортного средства, если возникает такая необходимость. От исправности тормозной системы автомобиля зависят безопасность и жизни людей.
Система торможения современной машины состоит из нескольких элементов. Каждый из них выполняет собственную индивидуальную функцию. Центральное место, вне всякого сомнения, занимает суппорт. Он обеспечивает прилегание колодок к диску с целью замедления вращения колеса и снижения скорости движущегося автомобиля.
Особенности работы тормозного суппорта
Нажатие на педаль тормоза водителем увеличивает давление в магистрали системы. Избыточное давление плавно передаётся на поршни суппортов. Они приходят в движение и прижимают тормозные колодки к поверхности диска.
За счёт силы трения колодки замедляют вращение диска и соответственно колеса транспортного средства. За счёт этого машина начинает снижать свою скорость. При работе поверхность суппорта нагревается в силу воздействия сил трения.
Качественный суппорт должен обладать отличной теплоотдачей и быть устойчивым к воздействиям высоких температур. Даже при сильном нагревании его поверхности не должна менять свою форму.
Как определить износ суппорта?
Своевременная замена изношенного суппорта является залогом безопасности. Машина как источник повышенной опасности с неисправными тормозами представляет грозную силу, которая может наделать беды.
При первых признаках износа суппортов тормозов необходимо незамедлительно предпринять меры по их замене. Главным признаком максимального износа этих тормозных элементов является появление противного для слуха скрипа при торможении автомобиля.
Появляется скрип при значительном износе металла механизма. Неопытные водители часто путают его со скрипом, который издают изношенные тормозные колодки. При желании и наличии свободного времени можно выполнить ремонт суппорта своими руками.
Почему важно ухаживать за суппортом тормозной системы?
Как известно профилактика значительно снижает уровень преждевременного износа суппортов. Не нужно лениться лишний раз проверить их состояние. Это поможет поддерживать тормозной механизм в максимально работоспособном состоянии на протяжении длительного интервала времени.
Уход за суппортом заключается в его демонтаже, разборке и смазке движущихся элементов. В принципе всё просто и понятно. Но при этом только лишь единицы водителей ухаживают за ним с завидной периодичностью.
При визуальном осмотре механизма особое внимание необходимо уделить целостности резиновых уплотнителей. Через небольшие разрывы материала начинает проникать пыль, вода, грязь вызывая царапины на поверхности поршня и усиливая его износ.
Смазка является одним из самых важных элементов ухода. Она снижает трение и тем самым сокращает износ рабочего механизма. Использование литола или графита недопустимо. Требуется применять специальную смазку для суппорта.
Наличие свободного времени, и самое главное желания дают возможность водителю выполнить ремонт суппорта своими силами, не привлекая посторонней помощи. Выделяют суппорты передних и задних автомобильных колёс.
1. Ремонт суппортов передних колёс:
- устанавливается домкрат под машину. Демонтируется колёсная пара. Выкручивается нижний болт и снимается тормозная колодка
- после демонтажа колодки выкручивается верхний фиксирующий болт. Шланг с тормозной жидкостью снимать необязательно. Снимается скоба суппорта, для чего откручиваются болты
- поршень нужно извлечь из суппорта. Для этого достаточно плавно надавить на педаль тормоза и создаваемое давление вытолкнет его наружу. После удаления поршня необходимо закупорить тормозную магистраль
- полностью разобрав суппорт можно приступать к его очистке от грязи. Используется чистящая жидкость
- применяется предварительно купленный ремонтный комплект (уплотнительное кольцо, смазка, пыльник поршня, пыльник направляющей)
- выполняется сборка суппорта своими руками в обратной последовательности.
2. Ремонт суппортов задних колёс:
- машина устанавливается на домкрат и снимается колёсная пара
- отсоединяется трос ручного тормоза. Удаляется шплинт, соединяющий между собой суппорт и механизм ручного тормоза.
- тормозная магистраль глушиться
- выкручиваются крепёжные болты, удерживающие суппорт, и он извлекается, открывая доступ к тормозным колодкам
- демонтируются колодки
- выкручиваются болты, фиксирующие скобу суппорта к деталям подвески автомобиля
- демонтируется скоба с фиксаторами и направляющими
- дальнейшие действия нужно выполнить по аналогии с суппортами передних колёс.
После окончания ремонта суппорта своими руками необходимо проверить уровень тормозной жидкости или прокачать тормоза. В принципе сложного ничего нет и всё можно выполнить достаточно быстро.
Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.
www.avtogide.ru