Menu

Прокладка масляного поддона – Ford Mondeo (Neptune Green Metallic) › Бортжурнал › Задний сальник коленвала, прокладка корпуса масляного фильтра, проклейка поддона двигателя и сальники привода

ГАЗ 31 Diesel Tractor… › Бортжурнал › Замена прокладки масляного поддона, без его снятия.

Было решено заменить прокладку масляного поддона не снимая защиты, не откручивая подушки двигателя, не снимая рулевую рейку, без домкрата. Есть один способ, немного нудный. Всё это относиться к 402 дрыгателю на Волжанке, с другими дело не имел, не знаю! Если Вам ещё нужно помыть и почистить поддон, то далее можете не читать!

Сливаем масло. Простите, все фотки с мобильника!
Грязное это дело, лазить там с кинокамерой! :)))

Для удобства вырезаю такое корыто из любой подходящей бутылки, банки, канистры.

Сливаем.

Отработку надо перелить в канистру из под масла или чего-нибудь, нехрен засорять окружающую среду! И ОБЯЗАТЕЛЬНО подписать эту канистру!

Снимаем масляный фильтр(решено заменить масло). Если стакан, то можно его не трогать.

Таким или другим съёмником. Можно тупо проткнуть фильтр насквозь и свернуть его, например, отвёрткой.

Фильтр снят, чтобы не мешал подобраться к передним шпилькам или болтам поддона.

Далее, не снимая защиты, не откручивая подушки двигателя, не снимая рулевую рейку, без домкрата, откручиваем все гайки со шпилек(или болты) масляного поддона! Передние 5 шпилек откручивал сверху, из-под капота, лучше их заменить на болты, если вдруг придётся в будущем снимать переднюю крышку шестерёнок! Опускаем поддон на рулевую рейку и переднюю балку. Немного отклоняя его, выковыриваем старую прокладку.

Новая и старая прокладка поддона, пробковые.

Старушка!

Старушка!

Старушка!

Чистим и обезжириваем низ блока двигателя и поддон, в месте установки прокладки. Я устанавливал без герметика, так как надо будет ещё менять задний сальник… Если правильно и равномерно прижать, то течь прокладка не будет. Приступаем к установке новой прокладки.

Опускаем, просовываем, ровняем, насаживаем. Надеюсь понятно!

Как-то так.

Вид сзади. Передняя часть прокладки между блоком двигателя и поддоном.

Продеваем заднюю часть прокладки между блоком и поддоном. Выравниваем переднюю часть прокладки. Подгоняем и выравниваем заднюю часть, устанавливаем на шпильки или болты.

Выравниваем со всех сторон и поочерёдно насаживаем на шпильки прокладку и поддон. Далее равномерно затягиваем всё это хозяйство без больших усилий!

Установил новую пробку с шайбой. Старая уже страшная. Фотка получилась не ахти…

Меняю масляный фильтр.

Предварительно накормив его свежим маслом!

Установлен.

Заливаем минералку !Майская хрустальная!, самую дешёвую, купленную в ларьке на автобусной остановке или в подземном переходе!

Шучу конечно! 402 дрыгатель конечно многое переваривает, но минералку не советую! Лучше залить что-нибудь из полусинтетического!

От минералки такой нагар был на внутренней части клапанной крышки, что просто ахтунг, около сантиметра каки! Первые 14 лет жизни автомобиля, двигатель нюхал и жрал только недорогую минералку. Не советую, всё внутри в гавне! Лучше лить хорошую минералку или что-нибудь напоминающее синтетику или полусинтетику. И следить за всеми уплотнителями, прокладками, набивками, т.к. при переходе с минералки на полусинтетику или синтетику, могут начаться критические дни(течка)! Надеюсь, не надо объяснять почему?

Пока всё… Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена масляного поддона двигателя и прокладки маслозаборника

Всем привет! Недавно состоялась замена поддона картера и прокладки маслоприёмника. Сложного в этом деле ничего не было, если не брать в счёт очистку поверхностей блока цилиндров от старого масла и герметика. Также пришлось удалить старый герметик и грязь из резьбы, куда будут вкручиваться болты крепления поддона. Для очистки использовал ацетон и очиститель карбюратора ABRO.

Представляю вашему вниманию каталожные номера (артикулы) запчастей и расходных материалов:

Масляный поддон двигателя (стальной) GM — 96351480
Прокладка масляного поддона VICTOR REINZ — 71-12996-10 (номер по каталогу GM — 90409693)
Уплотнительное кольцо маслоприёмника — 94580643
Болт крепления маслоприёмника — 0911706001
Масло моторное синтетическое GENERAL MOTORS Dexos2 LongLife SAE 5W/30, 5 литров — 93165557
Фильтр масляный MAHLE OC90
Герметик VICTOR REINZ REINZOSIL — 70-31414-10

Далее… После очистки, все поверхности были обезжирены ацетоном, потом я нанёс герметик тонким слоем и установил поддон. Болты поддона закручивал отвёрткой с головкой на 10 (головку и длинный вороток покупал отдельно). Закручивать болты надо равномерным усилием крест-накрест, от середины к краям. При закручивании желательно использовать динамометрический ключ. После того как все болты закручены надо дождаться пока герметик высохнет, я решил подождать до следующего дня (для надёжности). Вечером следующего дня я решил залить масло, в старых запасах нашёл канистру, в которой осталось примерно 2 литра масла, залил остатки из этой канистры, потом открыл новую и долил примерно столько же, в сумме получается около 3.7 литра масла, грубо говоря, почти 4 литра. Уровень масла на щупе чуть выше середины, но до максимума не доходит, в общем, всё как положено. Далее я помыл защиту картера и сделал вывод, что её пора красить, так как её края начинают ржаветь, да и плюс ко всему в некоторых местах на защите отлетела краска.

Защиту картера после мойки обратно устанавливать не стал, так как предстоит замена приёмной трубы и проверка на подтёки, но это уже совершенно другая история. ))

Полный размер

Всё очищено и обезжирено.

Полный размер

Промываю маслозаборник.

Полный размер

Новое кольцо маслозаборника.

Полный размер

Резьба очищена от масла.

Полный размер

Маслозаборник прикручен.

Полный размер

Очиститель карбюратора ABRO. Кстати классная вещь, отлично справляется с масляными отложениями, нагаром и грязью.

Фото нанесения герметика не моё, взято с просторов интернета, но сути не меняет. Сам сфотографировать не смог, так как палец был в герметике. )))

Полный размер

Приспособление для закручивания болтов поддона. Головка на 10mm от фирмы Дело Техники, а вороток-удлинитель от фирмы Force.

Полный размер

Закручиваем…

Полный размер

Снова закручиваем… И так 15 раз. )))

Полный размер

Поддон прикручен.

Полный размер

После установки поддона удаляем излишки выдавленного герметика.

Полный размер

Полный размер

На следующий день заливаем масло, проверяем уровень.

Полный размер

Мойка защиты. В качестве моющего средства использую шампуни и гели для душа, которые подарили мне на 23 февраля. К счастью такого добра есть с избытком. )))

www.drive2.ru

Прокладка поддона: как заменить?

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это блок цилиндров и головка. Но также в конструкции присутствует и поддон. Последний тоже играет немаловажную роль. Так же как и в остальных частях двигателя, здесь используется уплотнительный элемент — прокладка поддона. ВАЗ-2110 тоже имеет данный элемент. Но, как и любая другая деталь, прокладка может выходить из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой являет эта деталь и как производится замена прокладки поддона своими руками.

Характеристика поддона

Данный элемент являет собой нижнюю часть автомобильного двигателя (то есть дно блока цилиндров). Какие функции выполняет эта деталь? Элемент служит в роли защитного блока. Также в поддоне сохраняется масло. При движении оно дополнительно охлаждается. Внешне поддон представляет собой небольшую ванну.

Также элемент является местом сбора всех примесей и частиц, которые образовались в процессе работы поршневой группы. В поддоне двигателя содержатся мелкие металлические частицы и стружка – это выработка с элементов кривошипно-шатунного механизма. Зачастую на дно поддона устанавливают магнит, который вбирает в себя все эти примеси. Как это выглядит, читатель может увидеть на фотографии ниже.

Это поддон коробки передач. Здесь тоже имеется прокладка поддона. АКПП оснащается данными магнитами в обязательном порядке. Благодаря им вся металлическая стружка притягивается и задерживается в одном месте. Так она не циркулирует по всей системе, работая как абразив.

Монтируется поддон при помощи крепежных болтов. Так же как и в месте соединения блока с головкой, здесь используется прокладка. Она изготавливается из пробки либо из резины.

На старых автомобилях прокладка масляного поддона являла собой обыкновенный герметик, которым промазывались стыки и края.

Причины замены

Зачастую производители устанавливают данную деталь на весь срок эксплуатации автомобиля. То же самое можно сказать и о прокладке ГБЦ. Однако если двигатель подвергался ремонту, данный уплотнительный элемент также необходимо менять. Но не только ремонт может стать причиной для замены такой детали, как прокладка поддона. Данная операция выполняется и при механических повреждениях. Например, когда автомобиль зацепил большой камень или дотронулся поддоном до асфальта.

Деформация, выдавливание

Нередко возникает самопроизвольная деформация прокладки. Нужно понимать, что данный уплотнительный элемент подвергается высоким нагрузкам, давлению и перепаду температур. И если со стороны улицы температура воздуха может составлять +15 градусов, то внутри поддона масло разогрето до 110 градусов Цельсия.

Также прокладка поддона подвергается деформациям из-за высокого давления в масляной системе. Что может стать причиной данного явления? Нередко сальники и прокладки выдавливает из-за грязного клапана вентиляции картерных газов. Элемент должен пропускать смесь масляных паров и конденсата во впускной патрубок. Если клапан не работает, под высоким давлением в двигателе выдавливает все уплотнительные элементы. Происходит это не сразу. Однако замена этих деталей обойдется в кругленькую сумму. Причем стоят дорого не только сами детали, но и работа по их замене (например, задний сальник коленчатого вала). Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте систему вентиляции картерных газов.

Признаки

Первый признак, по которому можно распознать негерметичность прокладки – это течь масла в местах соединения поддона с ДВС. Но поскольку данный элемент является самой нижней точкой двигателя, не всегда можно вовремя распознать поломку. Причем масштаб проблемы может быть разным – от легкого «запотевания» до черных масляных луж. Первый вариант еще не так страшен для автовладельца. Некоторые водители ездят с этим годами. Однако если после непродолжительной стоянки на асфальте образовались масляные потеки, стоит осмотреть состояние поддона.

Также потерявшая свою герметичность прокладка поддона влияет на уровень масла. Он постепенно будет снижаться. Насколько интенсивно будет уходить масло, зависит от масштаба трагедии. Ездить на «сухом» двигателе крайне опасно. Раз в тысячу километров специалисты советуют проверять уровень на щупе. Он должен находиться выше средней отметки.

Если оно на минимуме, мотор будет испытывать масляное голодание. Вкладыши, кольца и прочие элементы работают «на сухую» — образуется эллипсность цилиндров и другие проблемы.

Инструменты

Чтобы замена прокладки поддона прошла успешно, нам понадобятся следующие инструменты и детали:

  • Двенадцатигранник накидной.
  • Торцевой ключ «на 10» и «на 13».
  • Набор шестигранников.
  • Домкрат, упоры.
  • Чистая ветошь.
  • Переносная лампа.
  • Пустая емкость на 5 литров.
  • Обезжириватель.
  • Новое масло, прокладка и фильтр.

Замена

Обнаружив первые признаки нарушения герметичности поддона, следует немедленно заменить прокладку. Но также проблема может быть вызвана пробоем самой «ванны». В таком случае внимательно осматриваем поверхность поддона на предмет механических повреждений – трещин и т. д. При их наличии следует заменить картер или отремонтировать (в зависимости от масштаба повреждения).

Чтобы заменить такую деталь, как прокладка поддона двигателя, нам нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо вывесить его переднюю часть при помощи домкрата (хотя бы с одной стороны). Поскольку элемент находится внизу, важно обеспечить качественное освещение при помощи переносной лампы. Важный момент – если замена производится в холодное время, предварительно следует прогреть масло. Дайте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах.

В зависимости от конструктивных особенностей, требуется снять металлическую защиту картера.

Она устанавливается нештатно – обычно с завода автомобиль идет с пластиковыми брызговиками двигателя.

Поскольку картер является неким резервуаром для масла, при его демонтаже нужно слить всю смазочную жидкость. Для этого откручиваем сливную и заливную пробку (последнюю – чтобы не образовалось вакуума в системе, дабы масло быстро стекло наружу). Предварительно следует подложить емкость у поддона. Обычно на легковых автомобилях используется до 4-5 литров масла. При отсутствии смотровой ямы нам будет трудно разместить здесь ведро – нужна плоская емкость. Для этого берем старую канистру и срезаем с нее «боковину». Откручиваем пробку и ждем, пока оттуда не стечет вся жидкость.

На следующем этапе нам предстоит тщательно вымыть внешнюю часть поддона. Обычно на его поверхности скапливается много пыли (поскольку это самая нижняя часть автомобиля). А если пробило прокладку, то на поддоне будут еще и масляные потеки. Убрать их крайне тяжело. Нужно использовать обезжириватель в виде спрея.

При помощи ключа «на 10» откручиваем болты крепления картера. Также не забываем о болтах, что находятся над балкой и возле коллектора резонатора. Далее аккуратно снимаем поддон, поддев минусовой отверткой места стыков.

Установка

Старая прокладка поддона извлекается при помощи канцелярского ножа. Важно удалить все ее остатки, дабы новая не дала течь. Перед установкой прокладки (если она садится не на герметик) промазываем маслом места стыков. Затем крепим поддон с новой прокладкой на место.

Поскольку болты крепятся с шайбой, последнюю устанавливаем ребристой стороной в направлении к головке болта. Затягивайте их равномерно, по диагонали. Следите за тем, чтобы прокладка не вылезала из посадочного места. Затягивайте болты в несколько этапов.

Что далее?

После этого заливаем масло (сперва старое) и запускаем двигатель. Смотрим за тем, чтобы прокладка не давала течь. Если все хорошо, сливаем старую смазку и заливаем новую. Не забываем и про масляный фильтр. Он меняется вместе со смазкой. Теперь осталось установить на место металлическую защиту картера (если таковая имелась) и спустить авто с домкрата. На этом замена такой детали, как прокладка поддона картера, успешно завершена.

fb.ru

Прокладка масляного поддона — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Привет читающему запись.
Ещё в прошлом году при смене масла заметил что масляный поддон начал»потеть» проблема была не страшная, поэтому решил её отложить на следующий год.
Прошёл год)) я собрался с мыслями, купил всё необходимое и поехал на дачу менять)
Процесс не очень сложный, можно смпкойно без ямы обойтись, что я и сделал, на драйв есть уже записи с описанием замены, я ориентировался на эту www.drive2.ru/l/6876444/, очень помогло, спасибо автору. Единственная сложность это отодрать сам поддон, я подсовывал ножик между поддоном и блоком и постукивал по ребру ножика, ничего не погнул и не поцарапал.

Отмыл поддон, почистил от старого герметика, зачистил наждаком ржавчину так как вид был печальный, покрасил температуроной краской.
Далее промазал герметиком, подождал 15 минут и наживил поддон к блоку. Потом подождал два часа, герметик начал становится резиновым и после чего уже закрутил по схеме. Залил масло, несколько раз проверил на подтёки, тьфу тьфу тьфу всё нормально)
Ну и по мелочам, приклеил молдинг и заменил уплотнитель внешний водительской двери, так как зимой повредил когда чистил от снега.

Mahle/Knecht OC 195 Фильтр масляный
Reinz 41-70089-00 Уплотнительное кольцо
Reinz 70-31414-10 — Герметик
Elf Evolution 900 SXR 5w-30 — 5л
Blue Print ADM52249 Фильтр воздушный
Mazda 9979-40-612 — заказал два болта для поддона, на всякий случай (не понадобились)
Mazda BP4K-50-650E Уплотнитель стекла двери

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: $100 Пробег: 141000 км

Нравится 39 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена прокладки масляного поддона. — бортжурнал Toyota Corolla Ласточка 1994 года на DRIVE2

Настал момент замены масла, масло я меняю каждые 8000 км, типа я такой крутой, забочусь о ласточке и т.п.
Этого момента я так же ждал, чтобы наконец устранить течь с масляного поддона. Если честно, это какой-то ппц, сделал со второго раза, оба раза длились по 6 часов, больше не хочу.
В общем закупился не обходимым: Масло Mobil 10w-40, масляный фильтр MANN-FILTER W 68/3, обезжириватель и герметик для прокладок высокотемпературный Abro медного цвета, который нифига не помог, во второй раз каким-то серым для трансмиссий, который мне дали бесплатно в Сам себе механик, куда я езжу последнее время для самостоятельного ремонта.
Как всегда помогал мне мой друг Seltsame, за что ему огромное спасибо!
Посмотрите его БЖ, мы так же вдвоем драконим его мерседес. Кстати, мы делали полную замену масла и с промывкой гидроблока, мне показалась это более простым, чем сменой прокладки xD
Ладно, приступаем:
Сливаем масло, отворачиваем масляный фильтр.

Полный размер

Полный размер

Ярослав Ефремов на заднем плане. Слева его белая четырка

Отверните два болта (стрелки) крепления продольного кронштейна рамы кузова, в простонародии — лыжа . У нас один болт открутился другой нет, слизало грани, пришлось высверливать болт. Сначала взяли очень тонкое сверло, потом потолще и так далее.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Открутили буксировочное ухо для удобства

Полный размер

Далее открутите две гайки (стрелки) крепления опоры двигателя со стороны радиатора. Я сначала боялся, думал двигатель упадет =)) У меня оказалось, что подушка вообще мертвая, пришлось бежать в евроавто за новой.

Полный размер

Далее отверните две гайки крепления выхлопной трубы передней секции глушителя к
выпускному коллектору и два болта (с гайками) крепления трубы к оконечной секции
глушителя.

Полный размер

Теперь надо отодвинуть лыжу, для более удобного доступа к болтам, крепящих масляный поддон и откручиваем сами болты. Задачка еще та, понадобилось 3 удлинителя и трещетка с головкой на 10. Кстати, на моем двигателе была еще алюминиевая защита, которая была между коробкой и двигателем, держалась на трех болтах, снимается легко, фото к сожалению не оказалось.

Полный размер

Фото эта защита видна на фото в собранном ввиде

Когда открутили все болты крепления поддона, плоской отверткой подцепите и аккуратно расшатайте.
Удалите старый герметик с поддона и с двигателя, потом надо обезжирить.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Старый герметик снимаем лезвием

Нанесите новый герметик. Вообще его надо нанести по картинке, но мы его нанесли жирным слоем и аккуратно размазали.

На каждом герметике написано, сколько его надо держать, перед тем, как собирать все обратно. В нашем случае надо было подождать 10 минут, чтоб герметик принял эластичную форму.
Ну потом ставите поддон на место, аккуратно, чтоб не размать герметик по всем двигателю, болты затягивали в три приема, аккуратно. Собрали в обратном порядке, так же прикрутили новую подушку.

Полный размер

Полный размер

Потом закручиваем сливную пробку, кстати на пробку я заказал новую оригинальное кольцо Toyota 90430-12031, наливаем масло в новый фильтр, cмазываем уплотнительное резиновое кольцо на фильтре маслом и заливаем новое масло.

Полный размер

Моя самая дорогая замена масла в жизни) Вышло на все около 7500 руб, с учетом новой подухи.

www.drive2.ru

Замена прокладки поддона — бортжурнал Opel Astra caravan 2.0 i c20ne 1993 года на DRIVE2

После первой неудачной замены данной прокладки ( связанно это было с плохой подготовкой и плохим знанием мат части ) масло потихоньку стекало ровномерно по всему поддону ! ( ну не так чтоб прям капало, но выглядело это очень не красиво ).


Второй раз яподготовился основательно !Итак :

1 Что мне понадобилось :



— ключи (головки )
— масло (шелл 10в40 4литра полусинтетика )
-масляный фильтр
— прокладка поддона (резина )
— прокладка сливной пробки (медь )
— прокладка маслоприемной трубки
— нефраз ( для обезжиривания )
— герметик
— блокирующий состав для болтов (165р)
— две прямые (но гнущиеся во все стороны) руки
— два часа времени
2 Процесс
-сперва слил масло старое и открутил фильтр
— дал машинке пол часа постоять ( чтоб как можно больше масла стекло и потом на голову не капало ) — не помогло 🙂

— открутил четыре гайки крепления глушителя и отодвинул его в сторонку подвязав проволокой

-открутил металическую пластину прикрывающую маховик
— открутил сам поддон

-открутил маслоприемную трубку
— снял маслоотражатель
-снял с него старую прокладку
-все тщательно намыл в солярке


— поддон и отражатель на глаз вроде ровные 🙂
— обезжириваем все как следует ( от этого зависит весь дальнейший результат )
— все болтики (уже тщательно отмыты, и в отверстия куда их вкручивать почищены ватной палочкой ) мажем блок составом
— герметика понадобилось всего пару капель в местах пристыковки масло насоса
— прокладочку аккуратно натягиваем на отражатель
— меняем прокладочку на маслоприемной трубке
— теперь немного помучавшись все возвращаем на свои места только наживив болты поддона( я все бы в тот момент отдал за помощника, оч трудно наживить первый болт)
— потом начинаем затягивать болты по очереди, по кругу с усилием 5 кг ( по уму ) или на глаз (видно как в определенный момент прокладка начинает вылазить, как масло между двух печенек если их сдавить 🙂 )
я делал на глаз тк денамо ключика не имелось под рукой
— меняем прокладочку на сливной пробке и закручиваем ее ( в прошлы раз у меня1.5 литра нового масло именно тут и пропало на землю 🙂 )
— в масленный фильтр льем немного масла, смазываем немного резинку ( прокладку ) и прикручиваем его на место ( от руки )
— заливаем масло в движку ( 4литра в моем двигле ет ровно до отметки макс )
— смотрим не течет ли где сразу ( если течет, то по новой все 🙁 )
— если не течет — заводим, смотрим !
Через пару дней заеду на яму посмотрю как оно там !

www.drive2.ru

Skoda Octavia Овощная 1.6 MPI BSE › Бортжурнал › Замена прокладки (герметика) поддона масляного картера

Немного запоздал с записью, но лучше поздно, чем никогда (озлобленных типа — да лучше бы не писал — проходим дальше 😉 )
На позапрошлых выходных (как собственно и собирался) начиная с пятницы решил заняться заменой прокладки поддона. Фото мало — делал все один и не всегда была удобно лезть за телефоном и фоткать. После работы закупился топливом (для себя))) поехал в гараж снимать поддон.
Описывать в общем нечего ничего сложного — сливаем масло, выкручиваем масляный фильтр и всё. Ну немного проблем доставили 4 болта, которые со стороны КПП, ну никак они не хотели до конца выкручиваться. Находятся они в колодцах, плюс с небольшим смещением. Но ничего страшного — открутив все видимые и открутив те, которые в колодцах поддел в спец местах отверткой поддон — он отвалился, поддерживая его открутил те самые болтики. И собственно всё.
Передо мной открылась картина внутренних органов двигателя. Думал будут в худшем состоянии (внутренние накруты)

вот собственно и все что увидел))

Кст в поддоне очень даже прилично остается старого масла. Ну не пол-литра конечно, но достаточно (по моему мнению)

поддон с остатками масла и герметика

чистенький поддон

На этом мои процедуры рассчитанные на пятницу закончились. Решил оставить двигатель в таком состоянии, чтобы побольше масла стекло.

В субботу пришел в гараж и продолжил небольшие процедуры.
Снял маслоприемник, дабы его прочистить от остатков масла да и пальцем нащупал на сетке наличие инородных предметов в ней. Промыл растворителем и поставил на место все.
Затем собственно загерметил и прикрутил на место.
А вот сам процесс прикручивания был очень увлекательным. Те самые 4 болта, которые были в колодцах доставили мне массу неудобств. Два из них, которые по краям вкрутились без проблем, а вот оставшиеся два пиз… упали в полости в колодцах между поддоном и сцеплением. Зарутив все болты с небольшой затяжкой занялся выковыриванием тех двух засранцев. На это у меня ушло минут 15 наверно. Вытаскивая их, я вспоминал слова RozarioAgro52 , что лучше бы я купил комплект новых болтов, так бы прикрутил и потом доставал бы их спокойно. Но, что поделать — приходится выковыривать и думал о словах хорошего человека)) Вытащив их проволокой от электрода вкрутил их и все. затянул все болты как они были вкручены оставил герметик сохнуть.
На след день пришел — проверил все болтики, залил масло и всё! Завел двигатель — сначала мне не понравилось как он заработал — звук был, как будто подсасывает воздух (сопящий звук), но прогрев двигатель, заглушил и снова завел — все нормально).
Вот собственно и всё, ничего сложного, но сэкономил 2500 руб, если бы делал все в сервисе.
Спасибо за внимание.

Пробег: 45369 км

Нравится 28 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *