Menu

Подшипник шруса внутренний – Hyundai Santa Fe *ДРУГ* › Бортжурнал › Замена пыльника внутреннего правого ШРУС, ревизия подшипника пром. вала, стяжка пром. вала и гранаты болтом и замена сальников раздатки, а также подводные камни, с которыми столкнулся при замене.

Подшипник внутреннего шруса. Начало — бортжурнал Лада 4x4 3D "Гранат" 1996 года на DRIVE2

Еще при беглом осмотре после покупки заметил не маленький люфт левого внутреннего шруса. Он просто болтался другими словами. Отложил на потом. "Потом" случилось через год).
Нива по прежнему в стойле, без зимних колес. По этому есть возможность потихоньку раскидывать накопившееся. Вот и добрался я до шруса этого.
Поехали.
Сливаю масло, а там вот такая вот хрень. Странно, маслу нет даже месяца.

Ведь ни бродов, ни прочих покатушек за все это время не было. Может реакция со старым какая то. Не понятно

Поддомкратил, снял колесо. Подпер нижний рычаг, в состоянии нагрузки, чтоб не стрельнуло при откручивании шаровой. Гайка наружного шруса поддалась легко, все равно под замену.

Дальше прошли испытания супер универсального съемника. Не очень удобный, но с задачей справился. Рулевой наконечник снят.

Открутил 3 гайки крышки редуктора.

Попытка номер раз, вытащить привод. Не выходит из ступицы ни как.

Пыльник на свалку.

Попытка номер вторая. Открутил кулак со всеми причиндалами. Опять неудача. Мешает аммортизатор. Ну или пружина, кому как) Открутил нижнее крепление амморта, поджал вверх.

Амморт в скором тоже на свалку

Попытка номер три! Удача!) привод на свободе!

Вот он, гаденыш)

И так. осмотр. все печально.
Подшипнику плохо. Очень плохо.

Ржавый сепаратор, Люфт и осевой и радиальный около 2 мм. Просто жесть!

Внутри редуктора тоже ржавчина виднеется. Как бы его не пришлось снимать и ревизировать.

Шарнир привода. Смазка уже не та

Тоже ржавчина имеется. Хоть и состояние не плохое. Без люфтов. Думаю встанет обратно. С новой смазкой.

Вот так я провел праздничный вечер 4 ноября.
К выходным надеюсь запастись запчастями и собрать все обратно.

www.drive2.ru

Подшипник ШРУСА Внутренний. — бортжурнал Great Wall Safe ^^^SLoNiK^^^ 2007 года на DRIVE2

Вообщем проблема такая в очередной раз заказал как будто бы нужные запчасти… и по артиклу, и по описаниям… но как, обычно, я заметил приходит вечно что то не то…По размерам внутренним, внешним, толщине…да блин во всем одинаковые… но вот незадача НА ТОМ ЧТО ПРИШЕЛ НЕТ КАНАВКИ под стопорное кольцо…

Полный размер

На нужном подшипнике есть канавка для стопорного кольца


Люди добрые подскажите какой именно артикул у этого ********** подшипника!

Полный размер

Номера различны на подшипниках ток буковкой

Заранее всем огромное спасибо! В скором времени с меня пост про "капитальный" ремонт переднего моста и подвески в частности с нужными артикулами!..Ах да и такой еще вопросик я так понимаю эти подшипники в смазке не нуждаются так как их смазывает масло от моста?..

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 700 ₽

Нравится 36 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Подшипник внутреннего шруса и по мелочи — бортжурнал Great Wall Deer 2007 года на DRIVE2

Был вопрос ко всем: " Подшипник внутреннего шруса ДИР 3 4х4

Итак, возник вопрос, проводя осмотр передней подвески пошатал гранату внутреннюю правой стороны, есть люфт, и не маленький. В чем может быть проблема, если там подшипник или еще что либо что может вызвать этот люфт? В servise manuale не совсем понятно что именно стоит С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, с левой все понятно! Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с этим? Что Заменить?"

В итоге не получив ни одного ответа, поехал к знакомым в сервис и там раскидал передний мост чтобы посмотреть что и как всетаки и узнать что болтается. Вскрытие показало что износ происходит в основании редуктора (Показано на фото) потому как там фланец 2303012-F01 ничего не держит и ничего с этим не поделать (только замена ито когда-нибудь), подшипники которые в редукторе целы износа так же на всем остальном визуально нет вообще, ничего нигде не болтается. Успокоив душу) собрали все обратно, заменив только сальники полуосей в мосту 2303020-F01 и стопорные колечки 2303015-F01. Ну и решили параллельно заменить втулки поворотных кулаков на бронзу 90381-30003, 90381-30006 с обеих сторон т.к с правой подшипник работал на сухую из за развалившегося сальника (с внутренней стороны обеих кулаков стояли подшипники НК 3016). Таrже заменен (первый раз) рулевой демпфер 3400300-F00, втулки стабилизатора (подушки) поставил "Точка Опоры только 101062". Сальник поворотного кулака с правой стороны( вообще рассыпался. Крестовина переднего кардана, та которая к раздатке ( размер 29*77. GMB GUIS71 ), + замена левой подушки двигателя ( оказалась надорвана) 1001110-D01 . Вроде всё пока) Ремонт (работы вышли в 3т.р) + запчасти.

износ

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 86500 км

Нравится 12 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Hyundai Santa Fe 2.2d Серый слон › Бортжурнал › Всём знакомая болячки передний правый привод (удлинитель, подвесной подшипник, внутренний шрус, наружной шрус)

Итак после ремонта хвостовика раздатки, был устранен люфт кардана, вибрация кузова частично ушла. Теперь машину колбасило только спереди (т.е. Вибрация спереди при более резком старте или просто наборе скорости).также небольшой хруст спереди при поворотах. Почитав отзывы и форумы santa_водов узнал о некой болячки и часто встречающейся поломкой внутреннего шруса, загнали на яму Иииии в точку: проблема на лицо внутренний шрус Ку-ку. То есть люфтит он аж выворачивается. Дальше просто: мастер снял привод: шлици промвала (он же удлинитель) в норме, подвесной подшипник выпресовали и заменили, поставили японца цена 800р., дальше пал выбор на произодителей шрусов. Оригинал ну очень дорого, выбор пал

межлу steloks, febest, zekkert — все 🇨🇳 китай, но говорят febest

Полный размер

Новые шрусы

это лучшее(типа немцы но сборка китай, кстати есть вариант поставить с разборки но есть сомнения о выработке, решил не рисковать ). Фото старых шрусов

Полный размер

Старье

Полный размер

Старьё 2

Также заменил рулевые наконечники

Полный размер

Ctr made in Korea

Полный размер

Уже установлены

Когда все собрали: пробный заезд и уррра, ощущение как будто на корабле плывешь, плавность хода и все такое. Машина 🚗 очень плавно и уверенно набирает 😎😎👍. Никакой вибрации и хрустов.

Итак цена работы мастера 3000р., стоимость запчастей 9500 прикрепляю чек.
Решил поменять масло в редукторе спереди, слили 200 грамм, аж обидно стало как так😡😡 реально цена вопроса 600р неужени предыдущие владельцы такие жопашники что довели до такого!
Прикрепляю чек с номерами и ценами может будет полезно

Полный размер

Цена на запчасти

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 12 500 ₽ Пробег: 168500 км

Нравится 36 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Лада 4x4 3D "трудяга" › Бортжурнал › ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ВНУТРЕННЕГО ШРУСА

вчера поменял подшипник корпуса внутреннего шруса. каких-либо проблем по замене не было, все работы очень просты. единственный минус-нужно разобрать пол автомобиля. когда сливал масло с редуктора, то оно уже было непонятного рыжего цвета, хотя пробежало оно после предыдущего ремонта ваще ерунда. когда снял привод, то обнаружил, что причиной ухода в мир иной подшипника оказалась вода. подшипник и сальник были в ржавчине и на момент снятия на них была влага. сальник покрылся коррозией так, что на нем не читалась маркировка. после снятия привода первым делом стал очищать от ржи подшипник, чтобы посмотреть его номер, но безрезультатно. потом взял штанген и замерил наружный диаметр, который оказался равен 72 мм, т.е. подш №306. это меня очень обрадовало. очистив привалочные поверхности сальника и подшипника на шрусе, где обнаружил, что привалочная поверхность сальника не в лучшем состоянии. она имеет много раковин и т.п. прошелся наждачкой, надеюсь масло течь не будет. после разборки и очистки пошел домой за подшипником и сальником. зайдя домой попросил супругу подать мне сальник и подшипник, которые лежали на компьютерном столе. она вытаращила на меня глаза и спросила: "чего тебе?". я ей объяснил, что я от нее хочу. и супруга ушла в другую комнату-мой рабочий кабинет и принесла только сальник. я ей говорю: "а где подшипник?", она мне в ответ: "когда сегодня убиралась, то возле компа лежала только эта штука и все". я ее отправил снова смотреть, т.к. не хотелось разуваться))) она вернулась и пояснила, что там ничего нет. мне пришлось зайти и начались поиски подшипника, так как возле компа, в моем кабинете, в ящиках стола и камода, шифоньерах и т.д. и т.п. подшипника не было. между мной и супругой начались звездные войны. при этом поиски не прекращались. супруга меня уже послала. но я продолжал искать. стали закрадываться мысли, что его куда-то дели дети, но их дома нет, не спросишь и в садик для этого не пойдешь. представляю, прихожу я такой в детский сад и начинаю пытать своих детей куда они дели подшипник… мне воспиталка сразу скорую вызовет. перевернув весь дом я иду к выходу и решил заглянуть подпол. в одном месте, когда проводили пластиковый водопровод под полом, осталась не прибитая маленькая доска. я ее приподнял и вуаля, подшипник найден, затащили его туда точно не мыши. супруга до сих пор со мной не разговаривает. установив все обратно залил старое масло вперемешку с новым, так как течет сальник хвостовика сильно и заливать новую полусинь не хочется, так как ее все равно выгонет. после немного потестил. при движении каких-либо изменений не почувствовал, но кажется пропала вибрация. всем удачи и бобра)))

Полный размер

1. хотел снять поворотный кулак полностью, но не смог отсоединить рулевой наконечник, потом хотел снять рулевую сошку, но так же не смог. пришлось отвести все это дело просто в сторону и привязать, чтобы не мешалось.

Полный размер

2 вот что я обнаружил, когда снял привод

Полный размер

3 все почищено и новенько

www.drive2.ru

Лада 4x4 3D "Гранат" › Бортжурнал › Подшипник внутреннего шруса. Продолжение

Выдался свободный вечерок. Продолжаю менять подшипник левой внутренней гранаты или подшипник РПМ, кому как.
Закупил необходимостей.

"Легкими" ударами по отливам силуминовой крышки сбил тот самый подшипник.

вот такой вот страшный подшипник.

Шарнир внутри немного получше выглядит. Видимо поставлю обратно.

внутренний шарнир. ржа и сюда добралась

В стакане вот такая выработка. несильная, но странная.

Привалочная поверхность силуминовой крышки, оказалась выгнута по всем трем сторонам.

нехило так выгнута

Незатейливым приспособлением выгибаем ее "взад" )

Большие тиски, 2 шарика. Все просто. Главное не перестараться.

Результат не заставил долго ждать.

Навтулил подшипник, сначала заколотил его в крышку, ибо не желал он иначе в нее садиться и при установке на место и затяжке гаек, могла произойти оказия. Перестраховался вообщем.

подшипник на месте. Дело за малым

В ближайших магазинах не оказалось прокладок на РПМ. За то в чулане откопал рулон прокладочного картона. Пришлось вспомнить времена, когда подобное вырубал, вырезал для мопеда или мотоцикла.

Получилось не хуже магазинной)

самую малость сдобрил герметиком и поставил все на место.

Результатом доволен. Осталось разобраться с остальным приводом.

Хороший вечер омрачил люфт оси нижнего рычага. Надеялся обойтись только ее заменой, но оказалась изношена сама втулка.

Ось вышла без применения кувалды и нагреваний.

похоже придется точить и напрессовывать ремонтные втулки.

Будем думать. Всем Бобра!

www.drive2.ru

Volvo XC90 D5-Уникальный Бурундук ® › Бортжурнал › Трипоид (внутренний ШРУС) — профилактика

Давно порывался залезть и обслужить трипоиды (триподы).
Не редкость, когда они начинают стучать (причину знаете? Конечно, смазка), рекомендация VOLVO CARS – замена полуоси. Щедро, с барского плеча. Еще бы она стоила 100 евро, то фиг с ней, а так как цена далеко не детская, то имеет смысл, подобные узлы обслужить.

В общем, как показало вскрытие, вполне разумное действие я совершил.
К этому действу надо подготовиться, купить смазку (использовал Castrol LMX), растворитель или очиститель карбюратора(…можно очиститель тормозов или двигателя…любое подобное средство в спрее), хомуты для пыльников.
Понадобится выполнить все действия, необходимые при демонтаже ШРУС.
Снять колесо, открутить стойку стабилизатора от амортизатора, снять провод АБС с крепления на амортизаторе, открутить два болта крепления амортизатора к поворотному кулаку.
В идеале открутить рулевой наконечник, снять тормозной суппорт, после чего выпрессовать палец шаровой, в последствии открутив болт крепления ШРУС, снять поворотный кулак в сборе с тормозным диском.
После чего имеем картину.

Сорвав два хомута, подкладываем под гранату трипоида ветош или полиэтилен, дабы вытекающая смазка не лилась на подрамник, аккуратно (повредив пыльник, не так легко его будет найти…на ХС есть у FEBEST) отодвигаем пыльник трипоида максимально к ШРУС-у.
И вот что мы видим В гранату трипоида, в отличии от множества умозаключений на просторах интернета, забивается отличная от ШРУС смазка. Принцип действия этих узлов другой. Подшипник в ШРУС-е и подшипники в трипоиде, требуют различных смазок, в том числе и по консистенции.
Смазка достаточно жидкая, и имеет значительный объем металлических включений.
Особенность ли эта самой смазки или признаки износа я так и не понял, потому как износ узлов моего трипоида минимальный. Люфтов нет. Небольшие износ на кулачках крестовинки…как-то не соотносится с объемом металлической пудры в смазке.
Сама крестовинка с впрессованной в нее полуосью свободно ходит в гранате, но выход ее ограничиваю небольшие завальцованные ушки на колодцах гранаты. Спиливать их или сбивать нет необходимости. Там буквально доли миллиметра.
Достаточно просто резко дернуть полуось с крестовинкой, по направлению выхода.
И вот… этот скипетр у нас в руках. Вот сама граната.Вычищаем из нее все, промываем.И тут самое важное, пометить колодцы, кулачки крестовинки и подшипники, чтоб после сборки, все стало именно в свои места, притертые за десятки и сотни тысяч километров.
Это действительно чрезвычайно важно.Далее, сняв подшипники, очищаем их.
Хотел я их полностью разобрать, чтоб промыть и забить смазкой…но увы, вандализма не хотелось, а иначе их не разобрать. Конструкция не обслуживаемая увы (хотя на многих трипоидах той же GKN стоит обычный стопор…бери, разбирай…меняй иголки…смазывай . Ну не так нет)
Пришлось несколько дней вымачивать их в 646 растворителе, потом бензине, потом обезжиривателе, после чего продувка, сушка. Было решено закачать туда смазку, используя давление тубы со смазкой, через прорезь фиксатора. С силой выдавливая смазку, все время проворачивал подшипник. Так с двух сторон. Получил такой бублик, при вращении отчетливо ощущается наличие смазки, ходит плавно, с натягом…чего не было после извлечения.Кстати, сама часть полуоси, что с трипоидом, состоит из трех частей. Сама полуось что входит в коробку, кусок пустотелой трубы, и сама граната трипоида, на которую в последствии напрессован подвесной подшипник. Все это сварено. Пот толщей краски и наклейкой бла-бла-бла VOLVO, имеем надпись, но в общем никто и не сомневался…но код может кому-нибудь пригодится.
Если есть нужда поменять пыльник, то нужно снять фиксатор на полуоси, и обычным двух, лучше трех лапым съемником, снять крестовинку. После чего снять пыльник.Сейчас забиваем гранату смазкой Фанатизм тут не наш друг. Излишки смазки приведут и к гидроударам при движении крестовинки в стакане и могут порвать пыльник. Так что 80-100 мл смазки на один трипоид это выше крыши.

Установив подшипники на крестовинке, сильным движением по оси внутрь (вспоминаем про завальцовку), впихиваем казалось бы невпихуемое.

Дальше притираем места равномерно распределяем смазку, протираем места контакта пыльника и стакана, пыльника и полуоси, натягиваем пыльник. Зажимаем хомуты. Собираем в обратной последовательности. Не забываем смазать смазкой место контакта гранаты ШРУС-а и ступицы.При затяжке ШРУС, желательно иметь ремонтные болты, с конической резиновой шайбойно при их не человеческой стоимости вполне допустимо использовать обычный силиконовый (желательно автомобильный…если строительный, то воздержаться от использования кислотного, так называемого универсального герметика…заростет ржавчиной так, кувалдой выбивать придется) или каучуковый (но не клей для автомобильных стекол (замучаетесь вынимать потом ШРУС) герметик, положенный на шлицы.
После чего затягиваем болт с усилием (если использовать динамометрический ключ):
Болт с конусом – 50Nm
Болт с обычной шайбой – 35Nm + доворот на 90 градусов.

Для работы потребовалось:
Смазка Castrol LMX
Хомут Impergom 20116
Хомут Impergom 20125
Растворитель 646
Обезжириватель APP W900

Всем мега удачи!

P.S. 25.06.2015
Внимание!
Считаю что обязан спустя годы внести определенные дополнения к данной теме.
Важным дополнением станет вопрос смазки.
Когда перебирался внутренний шрус, стал вопрос выбора смазки…
Разумеется, обратился к всемирному разуму и консультантам различных компаний.
На тот момент, было принято решение использовать Castrol LMX.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Любой человек, нормальный человек…с годами совершенствуется, приобретает новые знания, навыки, приходит к настоящим ценностям и правильным выводам.
Скажу сразу, Castrol LMX приводит к усиленному износу трипода…
И если применять эту смазку для профилактики на хорошем игольчатом или роликовом подшипнике во внутреннем шрусе, это его убьет!
Что еще печальнее, при обслуживании внутреннего шруса, замене пыльника, люди полагаются на комплектную смазку.
Но даже именитые производители вроде GKN, в качестве комплектной смазки для внутреннего шруса поставляют графитку с дисульфидом молибдена.
Такая смазка может применяться ТОЛЬКО во внешнем шарнире.
Использовать смазку с дисульфидом молибдена во внутреннем шрусе системы трипод НЕДОПУСТИМО!

Выбор смазки для трипода, самый сложный вопрос…это один из самых чувствительных узлов в автомобили…и пожалуй, только АКПП, если ошибиться с выбором рабочей жидкости, можно быть большей проблемой чем трипод.

Ни одну конкретную смазку я рекомендовать не буду…
Есть только требования по смазкам для внутреннего шруса…это должна быть смазка на основе полимочевины класса EP…и пенетрацией NLGI 1…максимум 1.5.
Смазки "вязкости" NLGI 2 во внутреннем шрусе работают плохо, что в свою очередь может привести к износу.
Если найти смазку нужной пенетрации не представляется возможным (а это действительно проблема), стандартную смазку NLGI 2, нужно разбавлять маслами до консистенции 1-1.5.
Так же, надо обращать внимание на техничку смазки…рабочая температура должна быть МИНИМУМ -20…+140…Это минимальные требования!
Дальше каждый вносит поправки на свою климатическую зону.
И последнее…мелочь казалось бы…объем смазки…
По данным самих производителей шрусов типа трипод…объем смазки в данном шрусе составляет 100-150 мл.
Если руководствоваться принципом, что кашу маслом не испортишь…это может привести к преждевременному выходу из строя пыльника!

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *