Как утеплить топливный фильтр на дизеле – Эффективный подогрев топливного фильтра дизеля своими руками с помощью подручных средств
Способы борьбы с замерзанием топлива – Основные средства
В нашей стране не найдется, наверное, человека, который бы хоть раз в жизни не видел, как зимой в мороз водитель бегает с факелом вокруг застывшей на дороге машины. Многие не задумываются над причиной столь странных манипуляций, а специалисты понимают, в чем здесь дело.
Замерзание топлива
Им ясно, что на машине скорей всего установлен дизельный двигатель, а дизельное топливо в отличие от бензина и газа имеет свойство замерзать при низкой температуре. Вот оно, топливо, и замерзает, подача его к двигателю прекращается, и двигатель глохнет.
Российскими стандартами предусмотрены три марки дизельного топлива: «летнее», «зимнее» и «арктическое». Уже из их названий следует, что маркой топлива определяется возможность его использования при определенных температурах окружающей среды. Однако требования стандартов у нас соблюдаются далеко не всегда, да и погода преподносит сюрпризы. Более того, на некоторых наших предприятиях иногда нет топлива по сезону, особенно в начале зимы. Вот и приходится водителям, трактористам, машинистам экскаваторов и бульдозеров и прочей техники всеми возможными способами бороться с замерзанием топлива, чтобы обеспечить «живучесть» машин с наступлением холодов.
Журнал «Основные Средства» публиковал материалы о некоторых выпускаемых зарубежной промышленностью подогревателях для дизельного топлива. Такие подогреватели удобны, эффективны, надежны и безопасны в эксплуатации. Однако большинству наших эксплуатационников они недоступны по причине их дороговизны, а иногда и дефицита. Водителям ничего не остается, как вспомнить многочисленные народные средства обеспечения работоспособности двигателя в сильный мороз. Вот об этих средствах и пойдет речь.
Вода в дизтопливе
Обычно, чтобы предотвратить замерзание топлива, нет необходимости придумывать хитроумные и громоздкие приспособления, бывает достаточно в буквальном смысле «маленьких хитростей». Они сами приходят в голову, если немного задуматься над особенностями конструкции топливной системы дизельных двигателей и вспомнить школьный курс физики.
Прежде всего нельзя забывать о том, что в дизельном топливе всегда есть некоторое, пусть и ничтожное, количество воды. Мы знаем, что вода не смешивается с дизельным топливом, а плотность воды выше плотности топлива. Температура замерзания воды выше температуры замерзания топлива. Это означает, что в топливном баке и топливных фильтрах вода будет оседать на дне и при понижении температуры замерзать в первую очередь. В начале зимы именно замерзание воды в топливных фильтрах чаще всего становится причиной остановки двигателя во время работы.
В системе подачи топлива современных дизелей есть два фильтра – грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки еще называют отстойником. На его дне оседают тяжелые примеси, находящиеся в топливе, в том числе вода. Чтобы она не замерзала и не блокировала фильтры при низких температурах, необходимо ежедневно по окончании работы сливать из фильтра грубой очистки хотя бы полстакана топлива. Как правило, в нем содержатся кристаллы льда. Замечу, что эта рекомендация есть в инструкциях по эксплуатации всех машин, но выполнять ее мы чаще всего забываем или ленимся.
Из сливной магистрали в подводящую
Теперь вспомним схему системы питания дизеля. В состав топливной системы практически всех дизельных двигателей входят два топливопровода – подводящий и топливопровод слива. По подводящему топливопроводу топливо подается к двигателю, по топливопроводу слива, наоборот, течет от двигателя к баку. Естественно, что при работе двигателя по сливному трубопроводу в бак поступает топливо, температура которого значительно выше температуры топлива в баке. Смешиваясь с топливом в баке, оно несколько нагревает его.
В топливных баках большинства машин и всасывающая, и сливная топливные трубки расположены в непосредственной близости одна от другой. Однако бывает, что они находятся на значительном удалении, и в этом случае необходимо максимально приблизить сливную трубку к топливоприемнику, чтобы в области топливоприемника температура топлива была выше, чем температура в остальном объеме бака. Случается, что такой доработки бывает достаточно для бесперебойной работы дизеля при низких температурах.
Теплоизоляция и подогрев
Если первый шаг в борьбе за «живучесть» дизеля на морозе сделан, необходимо сделать следующий, столь же простой, но весьма эффективный. Топливо будет значительно меньше охлаждаться, если теплоизолировать топливопроводы. Например, можно обмотать их несколькими слоями ткани, причем утеплять нужно и подводящий, и сливной топливопровод. Возможно, некоторые эксплуатационники скептически отнесутся к такому предложению и скажут что-то вроде: «Не хватало еще тряпками трубки обматывать!» Однако повторю, что часто это бывает очень эффективно.
Следующий метод борьбы с замерзанием топлива состоит в том, чтобы подавать в бак по сливным трубкам не просто теплое, а горячее топливо. Для этого вдоль верхнего бачка радиатора системы охлаждения пропускают трубку, запаивают ее в бачке и через эту трубку подают топливо из сливного топливопровода. Проходя через радиатор системы охлаждения, топливо нагревается и горячим поступает в топливный бак, где, смешиваясь с холодным топливом, нагревает его, обеспечивая тем самым его «жидкотекучесть». Если при этом топливопроводы теплоизолированы, такая доработка, как правило, обеспечивает бесперебойную работу двигателя в любой мороз.
Очень эффективен подогрев топлива непосредственно в топливном баке. Подогреть его можно несколькими способами. Мне кажется, заслуживают внимания два из них.
Первый способ не требует никакого изменения конструкции машины. Заключается он в следующем. В топливном баке в непосредственной близости от топливоприемника располагают патрон с обыкновенной лампой накаливания, например, от автомобильной фары А-24-60-40, и проводами присоединяют ее через выключатель и плавкий предохранитель к аккумуляторной батарее. При включении находящаяся в дизельном топливе лампа загорается и выделяет тепло. Таким образом, в топливном баке получают автономный подогреватель топлива, мощность которого соответствует мощности лампы. Причем, если в патрон вставлена двухнитевая лампа накаливания, мощность этого подогревателя можно менять, включая одну или другую нить лампы в зависимости от температуры окружающей среды.
О пожаробезопасности
Здесь надо сказать несколько слов о пожаробезопасности. Не думаю, что инспектор пожарного надзора или инспектор по охране труда какого-либо предприятия когда-нибудь отважится дать официальное разрешение на использование такого «подогревателя», однако этим приспособлением пользуются многие годы тысячи автомобилистов, и случаи возгорания машин от лампы накаливания, находящейся в топливном баке, мне не известны, ведь дизельное топливо само по себе является прекрасным изолятором. Тем не менее при пользовании таким приспособлением обязательно надо обращать внимание на надежность всех электрических соединений. Ни в коем случае нельзя применять лампу без исправного патрона. Недопустимо и непосредственное соприкосновение цоколя лампочки и стенок бака, цоколь должен быть хорошо изолирован. Провода, опущенные в бак, должны иметь надежную изоляцию. Трение проводов о металлические части необходимо исключить. Другими словами, очень важно полностью исключить искрение и короткие замыкания как внутри топливного бака, так и снаружи. Применение исправного плавкого предохранителя также обязательно. Если применять лампу от автомобильной фары, предохранитель должен быть рассчитан на максимальный ток не более 8 А. Кроме того, лампа и все электрические соединения должны быть полностью погружены в дизельное топливо и не контактировать с воздухом, для этого топливный бак всегда должен быть заполнен не менее чем на треть. В противном случае при искрении ненадежных электрических контактов топливо может загореться.
Если соблюдать вышеперечисленные меры безопасности, то лампа в баке совершенно безопасна, и ею вполне можно пользоваться.
Тепло отработавших газов
И последнюю из народных хитростей есть смысл применять, пожалуй, только при очень сильном морозе в условиях Крайнего Севера. Для этого требуется несколько изменить конструкцию системы выпуска отработавших газов. В топливный бак вваривают трубу большого диаметра, а через нее пропускают выпускную трубу глушителя. В результате топливо в баке подогревается горячими отработавшими газами, идущими от двигателя. Если пользоваться этим способом подогрева, топливо при работе двигателя практически в любой мороз бывает теплым и беспрепятственно поступает к двигателю, не замерзая в топливопроводах и фильтрах. Надо только постоянно и внимательно следить за герметичностью доработанных таким способом топливного бака и выпускного трубопровода. При нарушении герметичности есть вероятность возгорания топлива.
Обращаю внимание читателей на то, что в трубу, проходящую через топливный бак, пропускается именно выпускная, а не приемная труба глушителя. Газы в приемной трубе слишком горячие, и при малейшем нарушении герметичности трубы и бака вероятность возгорания топлива велика.
Все эти доработки конструкции желательно проводить осенью, до наступления холодов. Они проверены на практике, и я с уверенностью могу сказать: все это успешно работает.
На крайний случай
Ну, а что делать, если в дороге в сильный мороз топливо все же перестало поступать в двигатель? В этом случае многие водители удаляют фильтрующие элементы топливных фильтров. Обычно после этого двигатель запускается и работает без перебоев. Оно и понятно, ведь частицы парафина, которые кристаллизуются на морозе, в первую очередь забивают микропоры фильтрующих элементов топливных фильтров, в результате чего фильтры блокируются, и подача топлива прекращается.
Безусловно, мы знаем: во всех инструкциях по эксплуатации машин написано, что эксплуатация двигателей при отсутствии топливных фильтров или фильтрующих элементов в них категорически запрещена, так как работа на неотфильтрованном топливе значительно сокращает срок службы двигателя, особенно топливного насоса высокого давления. Однако, если другого выхода нет, приходится удалять фильтрующие элементы. Конечно, делать этого не стоит без крайней необходимости, и при первой возможности следует установить фильтрующие элементы на место.
Не утепляйте двигатель!
В заключение попытаюсь обратить внимание читателей на распространенное явление, которое не имеет прямого отношения к сохранению «жидкотекучести» дизельного топлива.
Нередко можно наблюдать, как наши водители зимой укрывают двигатель сверху разными утеплителями: плотной тканью, старым одеялом, солдатской шинелью, в общем, любым материалом, что есть под рукой. Если спросить у такого водителя, зачем он это делает, тот не задумываясь ответит: «А как же! Зима, мороз, надо сохранять тепло в двигателе». Но зачем? И повторно на этот вопрос вряд ли кто-то ответит вразумительно, даже инженер-теплотехник, потому что ответа попросту нет. Если двигатель снабжен жидкостной системой охлаждения, накрывать его каким-либо утеплителем ни к чему. Единственно имеет смысл утеплять радиатор системы охлаждения, да и то лишь в случае, если система охлаждения заполнена не антифризом, а водой либо если неисправны термостаты. Если же система охлаждения исправна и заполнена антифризом, радиатор можно не утеплять: температура двигателя при работе будет поддерживаться автоматически.
Мне могут возразить: а что, если двигатель остановить, в сильный мороз он быстро остынет, а если в системе охлаждения вода, то она может замерзнуть в блоке цилиндров. Для предупреждения этого на двигатель, мол, и кладут утеплитель. Однако в любом случае вода в радиаторе замерзнет быстрей, чем в блоке цилиндров, даже если радиатор укутать ватным одеялом, а блок цилиндров оставить без утепления.
Лучше задуматься вот над чем. Любая ткань, лежащая сверху на двигателе, через какое-то время неизбежно пропитывается маслом и топливом, да еще покрывается пылью. В результате ее теплоизолирующие свойства ухудшаются, а способность к возгоранию возрастает. Чтобы она загорелась, очень часто бывает достаточно небольшой искры. А если такой «утеплитель» коснется выпускного коллектора двигателя, то пожар почти неизбежен. Я был свидетелем того, как водитель с двадцатилетним стажем тушил свой КамАЗ, загоревшийся от куска войлока, лежащего на двигателе. К счастью, в тот раз все обошлось, ущерб от пожара оказался минимальным, но пример был очень показательным: больше ни тот водитель, ни его знакомые блок цилиндров двигателя утеплять не пытаются. И я никому не советую. Пользы от этого никакой, а опасность пожара налицо.
Допускаю, что в моих советах читатели не найдут ничего нового для себя, но я надеюсь, что они заставят их вспомнить некоторые общеизвестные истины и помогут в эксплуатации техники зимой.
os1.ru
Дизель. Подогрев топливного фильтра.
mageric 25-11-2017 14:37Порекомендуйте какой-нибудь бандаж с подогревом на топливный фильтр для дизеля. Фильтр находится в самом низу под порогом, зимой постоянно замерзает. Нашел вот такие: https://nomacon.ru/products/av…hnye-pb-100-12v
кто что слышал про них?
У меня стоит свеча накаливания за место сливной пробки но пришлось отключить термостат и теперь перестало успевать прогревать.
старая гвардия 25-11-2017 18:34У меня стоял такой, 2 зимы отработал, потом сгорел.
medved 73 25-11-2017 18:38А лучше следить за соляркой который заправляешься Потому что если она в баке замерзнет то уже вряд ли прогрев фильтра спасет
aws77 25-11-2017 21:55Стоит такой и еще таблетка в баке, тоже номаконовская. Поставил в этом году. Пока не пользовал, только тренировочно. Вроде давно делают — отзывы хорошие.
mageric 25-11-2017 22:47quote:
Originally posted by aws77:
Вроде давно делают — отзывы хорошие.
Спасибо.котяра93 26-11-2017 12:14
quote:
Изначально написано medved 73:
А лучше следить за соляркой который заправляешься Потому что если она в баке замерзнет то уже вряд ли прогрев фильтра спасет
Она как раз в фильтре пробки и создаёт
medved 73 26-11-2017 12:21quote:
Она как раз в фильтре пробки и создаёт
это точно вот только превратить парафин обратно в салярку не получится, подогрев поможет если салярка помутнела а не когда парафин сформировался в желе!!Don Simon 26-11-2017 02:02
Заправляюсь на Луке. Никогда ничего не грел и не лил в бак.
sniper1139 26-11-2017 11:40quote:
Изначально написано mageric:
Порекомендуйте какой-нибудь бандаж с подогревом на топливный фильтр для дизеля. Фильтр находится в самом низу под порогом, зимой постоянно замерзает. Нашел вот такие: https://nomacon.ru/products/av…hnye-pb-100-12v
кто что слышал про них?
4й или 5й год. Правда с тех пор морозов под него не было.
sniper1139 26-11-2017 11:47quote:
Изначально написано medved 73:
это точно вот только превратить парафин обратно в салярку не получится, подогрев поможет если салярка помутнела а не когда парафин сформировался в желе!!
У солярки есть температура фильтрации и температура кристаллизации парафина. Это разные температуры. Что бы в средней полосе получить желе в баке нужно постараться.
medved 73 26-11-2017 20:02quote:
Что бы в средней полосе получить желе в баке нужно постараться.
да запросто я то было дело сливал бак как чувствовал что не надо было заправляться на не проверенной заправке!!!
quote:
У солярки есть температура фильтрации и температура кристаллизации парафина. Это разные температуры.
спасибо КЕП просветилbars36 26-11-2017 20:55
quote:
Изначально написано medved 73:
…вот только превратить парафин обратно в салярку не получится,
Как временная мера, топливные магистрали от фильтра отсоединить, и с помощью трубки и хомутов напрямую в обход фильтра.
aws77 26-11-2017 21:45Лично и не раз отогревал забитые кашей топливные фильтра и спокойно на них ездил до плановой замены. Не знаю откуда этот миф, что после забивки фильтра парафинами надо менять фильтр. Бред. Нагреть градусов до 40-50 и все. Для неверящих — внесите в прозрачной таре замерзшую до геля солярку в теплое помещение и понаблюдайте. И еще совет — ставить подогрев на топливозаборник надо. Парафины сетку забивают на раз, или просто сетку снимать. Кашу то насос до подогретого фильтра практически всегда вытянет.
Док 26-11-2017 22:04quote:
И еще совет — ставить подогрев на топливозаборник надо. Парафины сетку забивают на раз, или просто сетку снимать. Кашу то насос до подогретого фильтра практически всегда вытянет.
Проще можно, если уж лезть в бак: убрать сетку (сейчас соляра на заправках чистая), а заборную трубку и обратку завести под «колпак», напр. из пластиковой бутылки, чтоб горячая обратка не сразу раходилась по баку, а шла в заборную трубу.
quote:
Изначально написано aws77:
Лично и не раз отогревал забитые кашей топливные фильтра и спокойно на них ездил до плановой замены. Не знаю откуда этот миф, что после забивки фильтра парафинами надо менять фильтр. Бред. Нагреть градусов до 40-50 и все. Для неверящих — внесите в прозрачной таре замерзшую до геля солярку в теплое помещение и понаблюдайте. И еще совет — ставить подогрев на топливозаборник надо. Парафины сетку забивают на раз, или просто сетку снимать. Кашу то насос до подогретого фильтра практически всегда вытянет.
Вот по этому и нужен бандаж на фильтр. Кашу насос до фильтра прокачает.
unname22 27-11-2017 06:25Не жалко денег?
Сейчас вполне доступен саморегулирующийся нагревательный кабель 12 вольтовый.
Его можно и на фильтр и на весь теплопровод положить.
quote:
Originally posted by unname22:
Сейчас вполне доступен саморегулирующийся нагревательный кабель 12 вольтовый.
Сейчас много чего есть. Вот только не хотелось бы непроверенный ставить. Сгореть не хочется. Если у Вас есть конкретный производитель проверенный, дайте пожалуйста на него ссылку.unname22 27-11-2017 10:28
Мдяя. Понятно.
Значит еще один гуманитарий…
Пля, опять …как зима на носу, так и очередная тема. Есть только один надежный способ — заливать в бак топливо, а не ослиную мочу.
edw1 27-11-2017 11:16Ездил не на одном дизеле и много лет. На плохой соляре попал единожды. Брэнд заправки может не помочь. Годы с антигелем — без антигеля , — не нашел разницы. Поставил в прошлом году такой бандаж для эксперимента от долгих чих-пыхов при запуске, из расчета, что при скорости прохождения топлива на холостых будет слегка помогать. Мороз около -20 был два раза. Соответственно — попробовал. Нагревает долго — после 10- 15 минут я устал мерзнуть. Объективно — улучшения не отметил, но морально — приятнее. Продолжение эксперимента последует в зависимости от зимы.
sniper1139 27-11-2017 11:48quote:
Изначально написано edw1:
Ездил не на одном дизеле и много лет. На плохой соляре попал единожды. Брэнд заправки может не помочь. Годы с антигелем — без антигеля , — не нашел разницы. Поставил в прошлом году такой бандаж для эксперимента от долгих чих-пыхов при запуске, из расчета, что при скорости прохождения топлива на холостых будет слегка помогать. Мороз около -20 был два раза. Соответственно — попробовал. Нагревает долго — после 10- 15 минут я устал мерзнуть. Объективно — улучшения не отметил, но морально — приятнее. Продолжение эксперимента последует в зависимости от зимы.
Вероятно сколько людей столько и мнений.
Я в минус 28 а может и 32 завожусь нормально, а вот при езде фильт начинал мёрзнуть так что пришлось ехать на холостых и не выше 2й передачи. После чего и поставил бандаж как в начале темы, только в такие морозы более не попадал)))))
Кстати до бандажа лично у меня с антигелями было хуже чем без них
Ещё я носил в дом пластиковую канистру на ночь а утром её горячей водой с под крана ещё поливал. Долго. Вливал очень тёплую солярку в бак.
И керосин нужно иметь про запас на всякий случай, арктическая солярка, если грубо и утрированно, разбавленна керосином 50/50.
А бандаж этот у меня нормально греет.
Заводится у меня в любой мороз без проблем. Стоят 2 аккума по 90амп.ч. зимний вариант для Японии. А вот при -20 и ниже при езде начинает подмерзать и уже быстрее 20-30 км.ч. не едет. Фильтр погреешь- полчаса едешь. Потом опять. Фильтр стоит справа под порогом. Вся шняга на него летит и подмораживает. Думал перенести под капот, да все что то забываю. Выбор заправок вокруг небольшой, только BP, там и заправляюсь.
edw1 27-11-2017 12:00quote:
Вероятно сколько людей столько и мнений…..
Ещё я носил в дом пластиковую канистру на ночь а утром её горячей водой с под крана ещё поливал. Долго. Вливал очень тёплую солярку в бак.
Таки и противоречия с Вами нет…
А если процедить замерзшую соляру на морозе — получается «Арктика» )Don Simon 27-11-2017 12:08
Я тоже керосин на всяких случай кидаю на зиму, но еще не пользовался.
Арктическая соляра с керосином 50 на 50?
quote:
Кстати до бандажа лично у меня с антигелями было хуже чем без них
А вот это — возможно, от особенностей топливной. Когда изучал вопрос — оказалось, что антигель не «разжижает», а наоборот — связывает — больше «кучкует» парафин.
mageric 27-11-2017 19:21quote:
Изначально написано unname22:
Мдяя. Понятно.
Значит еще один гуманитарий…
К тому же либерал и вегетарианец. Таки что с подогревом то?unname22 27-11-2017 20:19
Блин берете нескол ко метров саморегулирующегося кабеля на 12 вольт, с одной стороны еот разбелываете один контакт на корпус второй через реле на + ну и тумблер включения куда выводите, или даже мросто на зажигание.
Ну и проеладываете кабель вдоль топливопровода, несколько витков вокруг фильтра, полезно будет еще пенкой прикрыть.
Ага. Или — берёте 12В лампочку и опускаете её в бак. Лампа горит, греется, топливо не мёрзнет.
ХХI на дворе.
medved 73 27-11-2017 21:54quote:
если процедить замерзшую соляру на морозе — получается «Арктика» )
quote:
Я тоже керосин на всяких случай кидаю на зиму, но еще не пользовался.
в арктической салярке понижение содержания серы и парафина, это как правило, приводит к уменьшению его смазывающих свойств, поэтому для ультра очищенного ДТ обязательным условием является наличие смазывающих присадок.
а вы тут керосин льёте он не способен обратить процесс кристаллизации парафина и смазывающих свойств не имеет для этого существуют депрессорные присадки в дт sniper1139 27-11-2017 22:08
quote:
вы тут керосин льёте он не способен обратить процесс кристаллизации парафина
Заставить «солярку» не парафиниться в мороз может либо большое содержание керосина, либо «депарафинизация». https://www.drive2.ru/l/288230376152761073/
https://ng-logistic.ru/stati/i…go-topliva.html
Первое что нашёл.
medved 73 27-11-2017 22:56quote:
большое содержание керосина
извините но это бред да и вы бы хотя бы последний абзац по своей ссылки прочитайте https://ng-logistic.ru/stati/i…go-topliva.html
quote:
Первое что нашёл.
найдите лучше что такое депрессорные присадки и поймите как они работают и тогда поймете что керосин это шляпа!!!sniper1139 27-11-2017 23:12
Я читал обе ссылки
Каждый решает сам.
medved 73 27-11-2017 23:14quote:
Каждый решает сам.
это верно!edw1 28-11-2017 12:26
«если процедить замерзшую соляру на морозе — получается «Арктика» )
medved73
quote:
в арктической салярке понижение содержания серы и парафина, это как правило, приводит к уменьшению его смазывающих свойств, поэтому для ультра очищенного ДТ обязательным условием является наличие смазывающих присадок.
Это можете вспомнить, когда при минус 30 солярка окажется сомнительной.
Ну и интернет-ссылками померяться — тоже дело тогда.
Евген 36 29-11-2017 13:16Лучший вариант это переместить фильтр под капот. Бандажный подогрев долго не продержится в таких условиях под порогом.
Я еще так делал: вокруг верхнего патрубка радиатора обматывал медную трубку оборотов 5 типа змеевика. Сверху можно укутать чем-нибудь. Снимал шланг подачи с фильтра и на этот змеевик, а с него на фильтр. При эксплуатации топливный фильтр на ощупь градусов 30-40 в зависимости от мороза. Если завел и прогрел, работает до тех пор, пока в баке топливозаборник не забъется. А вообще надо топливо по сезону использовать.
В Воронеже например при использовании Лукойловской соляры ничего колхозить не нужно.
Да. Фильтр под капот — хорошо. У меня фильтр, можно сказать за движком,- пока мотор совсем не остынет- это +- 4-6 часов в зависимости от крепости мороза (-35 — -15)и условий стоянки, — заводится с полтычка. Ну и на ходу, соответственно, без проблем.
sniper1139 30-11-2017 12:03quote:
Изначально написано edw1:
Да. Фильтр под капот — хорошо. У меня фильтр, можно сказать за движком,- пока мотор совсем не остынет- это +- 4-6 часов в зависимости от крепости мороза (-35 — -15)и условий стоянки, — заводится с полтычка. Ну и на ходу, соответственно, без проблем.
Отвечу Вам хотя Евген36 тоже должен прочесть.
Без условно хорошо когда фильтр под капотом и можно сделать так.
Но не нужно забывать что остаётся топливопровод от бака к фильтру.
У меня фильтр под задним крылом ( практически рядом с баком ), бандаж жив 3й или 4й год, и соляра от него до двигателя идёт естественно подогретая.
А в ваших случаях ( затратный вариант) ставить подогрев в бак.
ИМХО.
ПыСы. Ну это для морозов которые в средней полосе редки.
Евген 36 30-11-2017 08:31quote:
Originally posted by sniper1139:
Евген36 тоже должен прочесть.
Если Вы про
quote:, то кисель по трубкам проходит и забивает бумагу фильтра. Речь идет про переходной период, когда на заправках еще нет зимнего топлива, или заправке случайным образом летним. Или когда зимняя температура местности не шибко низкая. Ежели в планах круглогодично ездить на лете, то да, здесь более основательно нужно готовиться. Как вариант подогрев обратки, а лучше топливозаборника. Все зависит от конструкции авто.
Но не нужно забывать что остаётся топливопровод от бака к фильтру.
А вообще существует куча вариантов решения проблемы.
edw1 30-11-2017 11:19А я про подогрев в бак — с сомнением. По-моему, за два метра топливопровода по днищу при хорошем минусе соляра снова остынет.
Евген 36 30-11-2017 12:08Пусть стынет, лишь бы в заборник проходила. А перед фильтром ее можно еще раз согреть.
У меня раз со змеевиком перед фильтром именно топливозаборник замерз.
Опять же у всех разный минус. Мой рекорд на зимней соляре -32, машина на улице, безо всяких подогревов. А вот сибиряки меня сейчас засмеют наверно.
Сейчас никакими подогревами соляры не пользуюсь, благо зимнее ДТ не проблема. Единственное переходный период в межсезонье, тогда присадку лью.
Сейчас мы тезисами общаемся. Для решения проблемы нужно знать много: температурный диапазон эксплуатации, режим работы авто, где ночует, вспомогательные системы обогрева и т. д. А то например понаделаете подогревов, а они акум высадят, и на стартер не останется энергии.
quote:
Изначально написано edw1:
А я про подогрев в бак — с сомнением. По-моему, за два метра топливопровода по днищу при хорошем минусе соляра снова остынет.
По рекламе судя бандаж или нагревательный элемент на топливозаборнике нагревается (и нагревает солярку) до 40-60?С. Охладить с +40 до -30 за секунду две?…. Сомневаюсь.
edw1 30-11-2017 15:21quote:
По рекламе судя бандаж или нагревательный элемент на топливозаборнике нагревается (и нагревает солярку) до 40-60?С. Охладить с +40 до -30 за секунду две?…. Сомневаюсь.
+40- +60 в баке, где по вашей вводной минус 30 -? Тут даже кипятильник не поможет.
я закончил участие в этом обсуждении. Успехов!
Как где -30? Там же где солярка остынет. До температуры выпадения парафина надо полагать.
А кипятильник. Есть у меня одна мысль, куда его пристроить.
guns.allzip.org
Как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками
Утепление двигателя на зиму
Зима – это время года, которое не очень хорошо сказывается на самочувствии вашего автомобиля. Порой очень трудно завести машину после простоя на морозе. Сложный запуск двигателя вызван несколькими причинами. Среди них увеличение вязкости масел и потеря емкости аккумуляторной батареи. А если получилось завести двигатель, то прогреть его до рабочей температуры будет весьма сложно. Поэтому необходимо утепление двигателя, чтобы сохранить под капотом нужную температуру и нормализовать работу мотора. Кроме того, вам тоже будет комфортнее, так как температура подаваемого в салон воздуха напрямую зависит от того, насколько прогрелась охлаждающая жидкость. Наиболее эффективным считается ручное утепление двигателя, которое вы сможете провести до наступления холодов самостоятельно. Как утеплить двигатель на зиму и заставить его хорошо работать – тема этой статьи.
Причины, по которым необходимо ручное утепление
Самый простой, дешевый, быстрый, но не очень эффективный способ утепления
Не стоит надеяться на комплекты для утепления, которых сегодня в любом магазине очень много. Некоторые простодушно верят в хорошо поставленную рекламу, но через некоторое время полностью разочаровываются в подобных аксессуарах. Производители этих атрибутов обещают, что вы сэкономите до 20% бензина. Вероятно, они имеют ввиду именно то топливо, которое требуется для прогрева мотора до рабочей температуры. Само собой, за комплект вы отдадите круглую сумму. А спустя короткий промежуток времени поймете, что все преимущества, описанные в рекламе, сильно преувеличены. И придется закатывать рукава, чтобы самостоятельно выполнить утепление.
Обычно комплект для утепления – это несколько кусков специального материала. Он клеится на внутреннюю часть капота, чтобы отражать тепло, идущее от двигателя. Иногда можно встретить и чехлы для радиаторов. Сразу же вспоминаются картонки, которые устанавливают некоторые автомобилисты, чтобы оградить соты радиатора от холодного встречного воздуха. Как ни странно, но эффект от картонки хоть и небольшой, но все же заметный. И самое главное отрицательное качество комплектов – это их ориентированность на температурные режимы более мягкого климата. Производитель, как правило, из Европы, а это значит, что минимальная температура будет составлять около 10 градусов мороза. Но в России-то температуры бывают и ниже, даже в самых теплых южных регионах. Поэтому не всегда способен комплект утеплителя спасти.
Преимущества утепления
При небольших морозах поможет даже простое накрывание двигателя утеплителем
Если не проводить утепление мотора — получите более длительный прогрев до рабочей температуры. Следствие этого – преждевременный износ механизмов. На втором плане стоит перерасход топлива, которое в наши дни не очень-то дешевое. А если на капоте постоянно будет ледяная корка, то рано или поздно слой лака (в лучшем случае) начнет деформироваться и придется восстанавливать прежний вид. Другими словами, после зимы у машины видок будет еще тот.
Первая причина того, что двигатель плохо заводится – это густое масло. При низкой температуре оно сильно густеет, по своей консистенции становится более похоже на желе, чем на смазочный материал. Следствие – затрачивается много времени на то, чтобы смазка приняла изначальное состояние и дошла до всех механизмов двигателя. А это означает, что определенное время мотор будет работать всухую, количество смазки будет минимально. А любой двигатель внутреннего сгорания – это механизм, где трение происходит практически во всех узлах.
Также влияет на качество запуска и состав топливо-воздушной смеси. Бензин или солярка значительно хуже испаряется, из-за чего смешивание с воздухом происходит непропорциональное. Нестабильная работа двигателя до момента прогрева обеспечена. При сильных морозах также снижается емкость АКБ. В зависимости от температуры, она может сократиться вдвое. А все эти факторы, воздействующие одновременно, приводят к тому, что двигатель очень сложно завести в морозы.
Утепление дизельного мотора
Дизель – это выгодно, но зимой использовать его крайне тяжело. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт топливного насоса высокого давления и фильтра, вам нужно заправляться тем топливом, которое не загустеет при отрицательных температурах. Если нет возможности заливать в бак такую солярку, то очень нужно найти присадки, которые противодействуют морозу. Даже если сделаете утепление двигателя на зиму, все равно заливайте солярку, которая подходит для использования при низких температурах.
Для утепления дизельного мотора вам потребуется небольшой набор инструментов:
- Острые ножницы.
- Степлер.
- Гофрированный полиэтилен.
- Инструмент для работы с силиконом.
Утепление топливопровода дизельного двигателя
Первым делом необходимо укрыть весь двигатель. Но если морозы очень сильные, то эффекта от такого действия будет немного. Для проведения полного комплекса мероприятий по утеплению мотора, вам потребуется установить машину на эстакаду или смотровую яму. Топливопровод (вместе с обраткой) тщательно обработать теплоизоляционным материалом. Используйте гофрированный полиэтилен, чтобы сделать утепление. Причем толщина его должна быть как минимум полсантиметра.
Самое главное – это не ошибиться с размерами. Сначала измерьте диаметр трубки, затем вырежьте необходимой длины и ширины кусок теплоизоляционного материала. Хорошенько укутайте всю трубку материалом и при помощи степлера зафиксируйте его. Края обработайте герметиком, чтобы воздух не попадал под теплоизоляцию. Мелкие щели под капотом можно заделать этим же гофрированным полиэтиленом. Он неплохо справляется и с утеплением радиатора системы охлаждения.
Для этого открутите болты крепления радиатора и проведите замеры – высоту и ширину. Вырежьте кусок теплоизоляции, сложите его вдвое и установите так, чтобы нижняя часть была придавлена корпусом радиатора, а верхняя крепилась болтами. Никуда он не денется, а поставленную перед ним задачу выполнит с успехом. Аналогично можно провести утепление топливной рампы, термостата, патрубков системы охлаждения. Но это актуально при температуре -30 и ниже.
Утепление бензинового мотора
Если капот не имеет заводского утепления, обязательно стоит заняться его утеплением самостоятельно
Неважно бензиновый или дизельный двигатель на вашем автомобиле. Его все равно необходимо тщательно утеплить перед зимой. Есть только маленький нюанс – бензин в топливопроводе не загустеет, что уже облегчает вашу жизнь в холодное время года. Утепление радиатора (даже картонкой) намного улучшает прогрев двигателя. Но картон – это не очень эстетично, да и эффективность никакая при сильных морозах. Поэтому лучше использовать чехлы, изготовленные из кожзама. Причем внутренняя их полость должна быть обработана теплоизоляционным материалом. При желании подобный чехол для вашего радиатора можете изготовить и сами. Если, конечно, не боитесь провести вечер — другой в компании швейной машинки.
Некоторые утеплители имеют очень полезную особенность – их состав таков, что по достижении определенной температуры они начинают проводить тепло, тем самым поддерживая необходимый тепловой баланс. Значит, вы не рискуете получить перегрев мотора.
Внутреннюю часть капота также не помешает обработать минеральной ватой или фольгированным полипропиленом. Но это актуально для владельцев стареньких автомобилей, большая часть новых имеет подобное утепление с завода. Сделав такое покрытие, вы получите холодный капот, зато под ним будет сохраняться рабочая температура.
Проведение дополнительного утепления
Для более эффективного утепления радиатора авто лучше использовать специальные чехлы
Но если того, что описано выше, недостаточно, необходимо сделать дополнительную обработку теплоизоляционными материалами. Для этого снимите защиту картера двигателя, если таковая имеется. Тщательно вымойте ее, протрите растворителем или спиртом. Главное – добиться чистоты поверхности. Затем вырежьте теплоизоляцию по форме защиты с запасом во все стороны по 1 — 2 сантиметра. Нанесите на внутреннюю часть защиты клеящий состав и с его помощью зафиксируйте на ней утеплитель. Сделайте все это максимально аккуратно.
Чтобы улучшить прогрев масла в двигателе, вам нужно тщательно вымыть масляный поддон снаружи и обезжирить его. После нанесите клей и слой теплоизоляционного материала. Конечно же, клей стоит выбирать такой, который сможет выдержать высокие температуры. Но утепление двигателя автомобиля своими руками на этом не заканчивается. Аналогично можно обклеить внутреннюю часть подкапотного пространства и противопожарную перегородку (ту, которая между салоном и мотором). Также отдельно можно укутать термостат с патрубками, оклеить расширительный бачок и трубки, идущие к печке. Главное – обеспечить максимальную герметичность подкапотного пространства, но не переусердствовать. Старайтесь не перекрыть подачу воздуха в топливную систему.
Интересное по теме:
http://ktonaavto.ru
legkoe-delo.ru
Топливные фильтры для дизеля: описание, характеристика, конструкция, назначение |
Топливная аппаратура дизельного двигателя очень чувствительна к загрязнениям. Всю работу по очистке берут на себя топливные фильтры для дизельных двигателей. До попадания непосредственно в камеры сгорания дизтопливо проходит 3 этапа очистки: предварительную фильтрацию в топливном баке, этапы «грубой» и «тонкой» очистки.
Проблемы, которые решают дизельные топливные фильтры
Основной задачей таких фильтров является предотвращение проникновения абразивных примесей и смол, образующихся из-за химических реакций, в топливную магистраль и камеры сгорания. Из-за большого содержания влаги в дизтопливе, в отличие от бензина, дизельные топливные фильтры должны конденсировать воду и в большом объёме удалять её из аппаратуры подачи горючего.
Вместе с тем в дизельном топливе отмечается высокое содержание парафинов, которые кристаллизуются при отрицательных температурах. Попадание таких частиц в двигатель зачастую становится опасным для него. Лучшим способом борьбы с данной проблемой является использование фильтров с подогревом.
В случае если топливный фильтр для дизельного двигателя уже забит парафином, необходимо его заменить.
Первым препятствием на пути взвесей в горючем служит фильтрующий элемент в топливном баке автомобиля. Как правило, он представляет собой каркас, запаянный в сетку, которая и является преградой для твёрдых частиц. Такой тип очистки не может предотвратить попадание в топливную аппаратуру мелких частиц, воды, парафинов и смол.
Но благодаря ему отсеивается большая часть крупных элементов — продуктов коррозии и мусора. Они присутствуют в любом топливном баке. Это препятствует засорению магистралей низкого давления, а также значительно увеличивает срок эксплуатации фильтра грубой очистки.
В большинстве случаев замена данного элемента не регламентируется производителем, но делать это рекомендуется. Срок его службы напрямую зависит от новизны автомобиля, его технического состояния и качества топлива. Сетчатый элемент в баке автомобиля является самым дешёвым звеном во всей цепи подачи топлива в двигатель, но не менее важным, поэтому не стоит пренебрегать его проверкой и при необходимости заменой.
За второй этап отвечают фильтры «грубой» очистки топлива (фильтры-отстойники). Их название обуславливается наличием стакана-отстойника. В нижней части он оборудован успокоителем, благодаря которому удаётся удалить воду.
А в его верхней части находится сетчатый или пластинчатый фильтрующий элемент, позволяющий избавиться от частиц размером до 0,05 мм, оставшихся после первого этапа. Далее топливо поступает в топливный насос низкого давления (ТННД).
У данного типа фильтров предусмотрена сливная пробка для очистки стакана от конденсата и отстоя. Большинство фильтров-отстойников имеет разборную конструкцию. Такое устройство топливного фильтра дизельного двигателя обеспечивает возможность промыть и, если необходимо, заменить фильтрующий элемент и тем самым восстановить эффективность очистки.
Особым видом фильтров на этом этапе являются подогреваемые сепараторы для дизтоплива. Их цена значительно выше, чем у обычных фильтров-отстойников, но качество очистки горючего более эффективно, а подогрев решает проблему парафинов. Они способны удалить до 95% воды и примесей из дизельного топлива.
Процесс очистки начинается с этапа прогрева топлива, предотвращающего кристаллизацию парафинов и воды. Далее под действием центробежных сил, возникающих при закручивании эмульсии, проходящей через специальные каналы, вода и примеси отделяются и оседают в стакане-отстойнике.
Для отделения более мелких частиц используется принцип изменения направления потока, который реализуется при помощи лопастей сепаратора. Заключительным этапом служит гофрированный картридж, удаляющий мельчайшие твёрдые частицы.
Часто встречаются фильтры «грубой» очистки, соединённые с подкачивающим насосом или фильтром «тонкой» очистки.
В большинстве случаев загрязнение фильтров «грубой» очистки не будет ощущаться при эксплуатации автотранспорта, т.к. производительность ТННД всегда выше, чем необходимо для стабильной работы двигателя. Поэтому, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт, необходимо своевременно удалять скопившуюся воду и мусор из отстойника и не игнорировать необходимость замены фильтрующего элемента.
Наличие отстоя и конденсата рекомендуется проверять ежедневно. В холодное время года такую проверку лучше делать после каждой поездки. Срок службы фильтрующего элемента не превышает 15-30 тыс. км.
Заключительным препятствием для топлива до его поступления в дизельный двигатель служит фильтр «тонкой» очистки. Он позволяет избавиться от оставшихся на предыдущих этапах твёрдых частиц, которые не видны глазу, а также от образовавшихся смол. Ещё одной его функцией является защита двигателя от воздуха, попавшего в топливо на ранних этапах очистки.
Через клапан-жиклер воздух с излишками горючего отводится обратно в бак. Разность температур отводящейся смеси и топлива в баке способствует образованию конденсата и увеличению содержания воды. Функцию «тонкой» очистки на этом этапе выполняет сменный элемент, состоящий из специальной пористой бумаги.
Зачастую замена только этого элемента регламентирована производителем. Из-за этого частой ошибкой становится игнорирование необходимости обслуживания остальных фильтрующих элементов.
Перед выбором любого топливного фильтра для дизельных двигателей следует учесть конструктивные особенности вашего автомобиля. Ни в коем случае нельзя использовать бензиновый топливный фильтр! Он не сможет предотвратить попадание воды и парафинов в двигатель.
Большинство современных дизельных легковых автомобилей зарубежного производства оборудованы только фильтром «тонкой» очистки. В таком случае нельзя ограничиваться только соблюдением регламента. Необходимо оборудовать автомобиль дополнительным звеном очистки топлива. Идеальным вариантом станет установка фильтра-сепаратора с подогревом.
Вот основные характеристики, на которые следует обратить внимание при его выборе: пропускная способность, мощность нагревательного элемента, качество фильтрации, допустимое давление и габариты изделия. Для нормальной эксплуатации транспортного средства все эти параметры должны соответствовать особенностям системы питания двигателя.
Так, пропускная способность для двигателей с топливными насосами высокого давления (ТНВД) находится в пределах от 20 до 50 л/ч (в редких случаях до 60 л/ч). А с системами Common Rail и насос-форсунками — от 40 до 80 л/ч.
То же относится и к качеству фильтрации для двигателей с ТНВД, достаточным значением, будет 10-30 мкм, а для Common Rail данный параметр не должен быть хуже 2-5 мкм. Для создания центробежного эффекта и качественной фильтрации для автомобилей с малым расходом топлива следует выбирать фильтры небольшого объёма, а при большом расходе — наоборот.
Определившись с типом фильтров, стоит обратить внимание на их качество. В настоящее время рынок переполнен всевозможными предложениями. При заявленных схожих характеристиках цена может отличаться в 10 раз. Но не стоит поддаваться соблазну этой дешевизны.
Самым лучшим вариантом будет использовать оригинальные компоненты, но если такой возможности нет, стоит обратить внимание на зарекомендовавшие себя бренды: Mann, Knecht, OE, Bosch и пр. Часто такие крупные компании являются поставщиками оригинальных комплектующих. Чем выше стоимость фильтра, тем лучше степень его фильтрации.
Данная процедура требует определённых навыков и опыта. Технология замены элементов отличается у разных моделей автомобилей. Важно ознакомиться с ней до проведения каких-либо работ. Строгое соблюдение технологии замены гарантирует вам исправную работу двигателя в дальнейшем.
При должной сноровке такую процедуру можно выполнить и самостоятельно. Для этого необходимо извлечь фильтрующий элемент, удалить мусор и воду из корпуса и избавиться от воздуха в системе питания. Если вы не знаете, как выполнить данные действия, обратитесь в сервис.
bez-tebya.ru