Как промовилить пороги – Обработка порогов автомобиля своими руками
Обработка порогов автомобиля своими руками
Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.
Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.
В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.
В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.
Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками
Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).
Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.
Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.
Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.
Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:
1.Подготовка материалов и спецодежды.
- рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
- резиновые перчатки;
- защитные очки;
- респиратор;
- щётка по металлу;
- наждачная бумага;
- чистая вода;
- средство для антикоррозийной обработки порогов;
- Уайт-Спирит для обезжиривания
- преобразователь ржавчины;
- ветошь;
- строительный фен.
2.Подготовка автомобиля.
- демонтировать защиту;
- тщательная мойка машины с упором на пороги;
- сушка автомобиля;
- заезд на подъёмник или эстакаду;
- удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
- обработка порогов преобразователем ржавчины;
- обезжиривание порогов;
- сушка порогов;
- использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;
3.Нанесение антигравия на пороги.
- баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
- держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
- следить за равномерностью нанесения средства защиты;
- между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
- оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
- для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
- удаление малярной ленты;
- установка на место защиты;
- использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.
Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.
Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики
Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.
Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.
Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.
Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.
После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.
Виды антигравия для порогов автомобиля
Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.
Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:
1.Период использования.
- постоянная защита;
- временная защита;
2.Упаковка.
- аэрозольный баллончик готовый для применения;
- аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
- металлические банки;
- пластиковые ёмкости.
3.Цвет.
- прозрачный;
- белый;
- чёрный;
- cерый;
- цветной.
4.Дополнительные эффекты.
- с содержанием преобразователя ржавчины;
- антикоррозийными веществами;
- повышенная адгезия;
- усиленная прочность.
Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками
Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.
1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл
Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.
2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.
Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.
3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.
Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.
www.avtogide.ru
Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)
Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….
Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.
Как защитить пороги от ржавчины?
Внешняя обработка.
Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!
Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:
Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.
Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….
Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.
Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.
У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.
Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.
Резюмируем, по наружной части:
- убираем нестандартные накладки
- обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
- обязательно устанавливаем брызговики
Внутренняя обработка.
В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:
А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:
Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.
Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?
Отработка – самый дешевый вариант.
Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!
В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!
Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.
Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…
Отработка не лишена недостатков:
- Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
- Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
- Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.
Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.
Мовиль и пушсало – дешевый вариант.
И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.
И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.
Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.
Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.
Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.
Современные антикоррозийные средства….
Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:
Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».
Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:
- Мойка порога от грязи изнутри
- Обработка антикоррозийным составом.
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru/
life-with-cars.ru
Антикоррозийная обработка порогов изнутри — logbook Nissan Primera по vin gt 1991 on DRIVE2
Друзья, хотелось бы рассказать Вам о том, как я защищал кузов от коррозии, а именно полость порогов. Способ, который я использовал мне посоветовал мой друг syorg, он в свою очередь где-то вычитал об этом на просторе интернета.
Итак, что нам потребуется:
1). Шланг (приблизительно dy=12мм).
2). Болт (чтобы заткнуть шланг с одной стороны).
3). Игла либо что-нибудь острое (около 1-2 мм толщиной).
4). Антикоррозийная жижа. В моем случае это был автоконсервант порогов Мовиль 1. Он сам по себе густоватый, но если его нагреть он становиться жидким. Плюс ко всему прочего, я его разбавил бензином.
5).Компрессор с пистолетом под гравитекс.
Итак, теперь сами фото с небольшими пояснениями…
Обратите внимание на угол, под которым прокалывается шланг! Иглу я нагревал да бы легче проткнуть шланг.
Прокалываем участок шланга около 150-200 мм. по всему диаметру. Далее конец шланга, где расположены отверстия затыкаем болтом и обжимаем его хомутом (или проволокой, как это сделал я).
На заднем плане видно, что шланг сращен с пистолетом для обработки гравитексом.
Наглядно показано для чего было необходимы отверстия в шланге под углом.
Теперь разбираем немного салон, а именно снимаем накладки порогов и пластик который идет изнутри салона (между передней и задней дверью).
Когда все подготовлено для работы просовываем шланг через отверстие (показано стрелкой на фото) до самого переда порога и начинаем распылять жижу. Необходимо также потихоньку вытягивать шланг дабы обработать всю полость порогов. Как обработали переднюю часть порогов, так таким же способом просовываем шланг в заднюю часть порога. Тоже самое производим и на другой стороне авто.
отверстие, откуда проще шланг пропихнуть вдоль порогов
Чтобы не осталось сомнений по качеству проведенной процедуры я решил еще распылить материал через окна на порогах (которые для крепления накладок порогов). Для этого отсоединил шланг с «пистолета» и подвел сопло к отверстиям.
Хотелось бы сделать кое какие выводы по проделанной работе:
Считаю, что плюсом данного способа является большая обрабатываемая поверхность порога. То есть разбрызгивается материал и внизу и сверху порогов, в отличии от способа, когда просто заливают жижу в пороги. Это мое личное мнение.
Минусом данного способа является запах в машине. Вонь держится уже месяц. Но думаю вонь была бы и при других способах обработки.
И желательно, данную процедуру проводить при плюсовой температуре, потому как мне пришлось крайне неудобно откручивать балон с жижей и прогревать его.
Надеюсь кому-нибудь данная информация окажется полезной.
Будем продолжать обновлять бортовик… Всем спасибо за внимание…
www.drive2.com
Последствия заливки масла в пороги — бортжурнал Лада 2107 MORAY 2006 года на DRIVE2
Всё началось с того, что приспичило мне заполнить пороги отработкой, дабы они не гнили www.drive2.ru/l/6872347/.
Далее, как следствие, в машине стоял крепкий запах масла. Думал, что по первости ничего особенного, так как оно должно было хоть немного да выветриться. Но стал замечать, что спустя даже неделю, запах нисколько не уменьшился. После, доставая бутылку с питьевой водой из под пассажирского сидения (всегда вожу с собой на всякий случай, не только ради попить), обнаружил на ней следы масла. Как-то не обратил особого внимания, просто вытер и положил обратно. Но это повторилось — бутылка снова была в масле.
Тут-то и было принято решение о выявлении причины столь сильного запаха масла в салоне, от которого начинала болеть голова после долгих поездок.
Сразу после сдачи первого из четырёх экзаменов, по возвращении домой, начал разбирать салон с пассажирской стороны.
Подозрения вызвал мокрый масляный коврик…
.
Далее вынул кресло, выкрутил пластмассовую накладку на пороге и стал поднимать ковролин. Увиденному я был немного ошарашен)
Всё, вернее большая часть отработки, что была залита в порог, благополучно перетекла в салон.
Отработка в салоне оказалась через вот это отверстие
.
Итог:
Заводская (не знаю, как правильно назвать всё это дело) шумо-вибро-тепло изоляция в виде чего-то вроде войлока полностью пропитана отработкой, пропитана настолько, что пытаться отмыть её не имело никакого смысла (не мог сфотографировать, так как на тот момент руки по-локоть были в масле).
Слой, похожий на вспененный полиэтилен с металлизированным напылением благополучно «растаял» под действием отработки.
Видим остатки на фото.
Далее… Пол со стороны салона под пассажирским креслом я внепланово обильно обработал отработкой. Как сказал друг: «Ничего плохого! Зато сыреть и гнить дольше не будет!:)». Может он и прав, но что-то не порадовала меня такая обработка.
.
После пришлось пообрывать куски всё того же войлока, что навешен на крыле и на коробке под «бородой», так как последние тоже были пропитаны отработкой.
Вот эти остатки войлока. Если неправильно ЭТО называю — поправьте.
Обрезанные части изоляции на коробке.
И со стороны капота под
Ещё здорово промаслился шлейф проводов, идущих в сторону багажника. Надеюсь, что с ним ничего после такой «обработки» не случится.
На полу, под действием отработки, «таял», по всей видимости, битум.
.
Вооружившись N-ным количеством тряпок и бутылкой бензина, решил попробовать оттереть остатки масла с пола в салоне.
.
.
Под действием бензина, битум стал растворяться и неприятно размазываться по полу, что сильно мешало. Здорово заморачиваться не стал, убрал большие лужи масла и вытер всё вокруг битума.
После вынул пенопластовую вставку за ковролином, которая тоже «плавилась» от отработки, вытер обычными тряпками.
.
Дальше решил откачать остатки отработки из порога, так как, я думаю, он смазался достаточно:)
Масло в пороге ещё стояло)
После, часа на два пришлось оставить начатое, ибо нужно было идти на дачу. Воспользовался этим временем, оставив машину открытой на солнце, дабы хоть немного выветрился запах отработки и, теперь ещё, бензина.
Вернувшись домой, взялся за сборку всего разобранного. Так как заводской ШВИ, увы, не стало, нужно было каким-то образом её восстановить или чем-то заменить. В гараже был найден рулон ковра, похожего на войлок, достаточно плотного, толщиной 3 — 4 мм. Использовал его, повырезав куски так, чтобы подходили наиболее плотно на стыках, так как не имел возможности вырезать полноразмерный кусок (ковёр был порезан).
.
.
Настелил псевдо-ШВИ в два слоя, так как заводская шумка была толстой.
Вот что получилось.
После накинул назад ковролин и начал выводить масло с него. Это было самым сложным этапом.
Сначала развёл посудомоечное средство в воде, попробовал потереть им — результата особого не получил.
.
После вспомнил про пену, что покупал отец, когда чистили салон его Passat’а.
.
Нанёс, чуть подождал, чтоб пена впиталась и после сухими тряпками тёр. Повторял данную процедуру до тех пор, пока не закончилась эта пена — извёл весь флакон.
.
Что сказать… Отработку с ковролина полностью оттереть не смог, наверно без спецсредств не обойтись, но масла стало меньше, хотя если, сильно нажав, провести пальцем по ковролину в углу около коробки, на пальце остаётся масляный след…
Вот такая печаль-беда приключилась, скажем так, по неопытности (не знал я про эти дыры на порогах в салоне).
Спасибо всем, кто смог прочесть сие повествование, а то что-то многовато написал)
www.drive2.ru
как задуть пороги антикором изнутри
После неудачной встречи с бордюром пришлось переварить порог.Ребята сказали,что нужно обязательно задуть его антикором изнутри.На станцию ехать неохота,хочу сделать все сам,подскажите каким образом и какие составы лучше применять.yur1k
11 ноября 2010
как задуть пороги антикором изнутри
Advokatvlad
11 ноября 2010
лучше съездить на станцию, например евромеханика.
Maslik
11 ноября 2010
-1
yur1k, может они ошиблись, СНАРУЖИ.
Пороги должны вентилироваться, для этого даже есть спец отверстия
Iga_Minsk
11 ноября 2010
-1
Maslik
Они и вентилируются, а внутри не голое железо, а покрыты составом типа антикора для предотвращения ржавления.
yur1k
Задуть через технологические отверстия, но если нет специнструмента, то путь только на станцию.
Advokatvlad
11 ноября 2010
Мне внутри обрабатывали.
yur1k
11 ноября 2010
-1
Т.е. изнутри лучше на станции.а снаружи что посоветуете?
Iga_Minsk
11 ноября 2010
-1
yur1k
Снаружи грунт, гравитекс и красить…
yur1k
11 ноября 2010
-1
Спасибо большое . А что примерно по цене встанет изнутри обработать?
santex73a
14 ноября 2010
-1
задул сам, мовилем, немного поколхозил над этим пульвером
USSRrat
27 ноября 2010
-1
Кстати, когда машине было 2-3000 км отроду из отверстий вентиляционных дверей и порогов началось отпотевание (я бы сказал потекла, но просто капель нет) какой то шутки: похоже на масло. Не знаю что, просто слой тонкий, я бы сказал масло. Сегодня больше 60000, это масло так и остается на своем месте. Руками там не мою, а автоматы смыть не могут.
Serg20042003
8 июня 2014
-1
santex73a
где находятся эти отверствия, что бы подлезть такой штуковиной?
Iga_Minsk
8 июня 2014-1
Serg20042003
Взгляни снизу под порог, увидишь
Serg20042003
18 июня 2014
-1
| цитата (Iga_Minsk) |
| Serg20042003 Взгляни снизу под порог, увидишь |
ты про резиновые заглушки внешнего порога?
Iga_Minsk
25 июня 2014
-1
| цитата (Serg20042003) |
| ты про резиновые заглушки внешнего порога? |
Именно. Но у меня на американце заглушек не было, только по 3 отверстия снизу в каждом пороге
-1
у европейцев все гораздо проще — поднять резинки-уплотнители изнутри салона и вот доступ к внутренним полостям порогов. я покупал на базаре APP Profil f400. в комплекте идет резиновый шланг, который насаживается на балон и можно без труда за 30 минут задуть оба порога.
ffclub.ru
Перевариваем пороги своими руками. Часть 2. Как правильно выполнить обработку
Перевариваем пороги
Продолжаем рассказ о том, как своими руками переваривать пороги.
В первой части Вы узнали, как заменить старые пороги на новые, как правильно старые пороги снять, а новые приварить. Конечно, не обошлось без сюрпризов, но мы со всеми ними справились и теперь переходим ко второй части, в которой Вы узнаете, как правильно выполнить обработку порогов после переварки.
На порогах были нами отмечены следы битума. Поэтому понадобится пройтись по ним волосатым кругом и убираем все по шву. После этого берем обезжириватель, протираем весь порог хорошо смоченной тряпкой, чтобы убрать остатки битума. Далее шкуркой Р240 затираем весь порог, набиваем риску, чтобы положить шпатлевку. Еще раз проходим обезжиривателем. После этого мешаем шпатлевку, берем немного на шпатель и вгоняем ее в шов.
После того, как нанесли первый легкий слой, второй можно наносить более жирно. В летнее время не рекомендуется размешивать много шпатлевки, потому что, скорее всего, большую часть ее Вы в итоге выбросите.
После этого все стягиваем и убираем лишнее по канту. Оставляем шпатлевку затвердывать, после чего понадобится пройтись 80-й и важно не забывать после каждого нанесения мыть шпателя растворителем.
Пороги зашпатлеваны, вышкурены, если остаются небольшие поры, не стоит беспокоится, они закроются. Видно, что во время сварки у нас немного пострадала краска, поэтому «шубу» нам нужно наложить повыше, до верхнего кантика. Для этого прокладываем по канту бумагу, после чего ее понадобится поднять.
Подготовка поверхности автомобиля
Чтобы у нас не получилось так, что эпоксидный грунт, который лежит снизу, не вылез из-под «шубы». Для этого верхнюю часть мы закроем, чтобы мы могли грунтом залить ниже, а по верхнему канту после этого заложить «шубой». Поэтому, перед тем, как начать работу, нужно поверхность подготовить. Для этого берем скотчбрайт и заматовываем верхний кант.
Пройдясь так по всей длине, берем скотч, лист бумаги и, совсем немного внахлест, прикрепляем ее к канту. Важно, чтобы скотч не приклеился к листу бумаги, который был закреплен немного ранее на двери. После нужно взять тряпку, убрать пыль, потом все это обезжирить и можно наносить эпоксидный грунт. Снизу у нас все обработано «шубой», а так как у нее сильная адгезия, грунт можно нанести на нее.
Обработка порога эпоксидным грунтом
Для обработки порога будем использовать эпоксидный двухкомпонентный грунт App. Удобная система разбавления: 100 частей грунта, 33 части отвердителя и 30 частей растворителя. Перед смешиванием банку с грунтом следует немного взболтать. Разбавлять будем по мерной шкале в граммах. При смешивании лучше использовать резиновые перчатки.
Грунт высыхает на протяжении 24 часов. Межслоевая сушка занимает 1 час. На грунт после наносится «шуба». Также через 1 час. Для нанесения воспользуемся пистолетом LVLP. То есть наносим первый слой, через 1 час – второй, и через час наносим антигравий. Слои грунта нужно наносить тонкие. Также не забываем использовать сетку-фильтр.
При работе с этим грунтом обязательно нужно использовать распиратор. Когда нанесем второй слой, вымываем пистолет и отдираем бумагу, которую мы наклеили на кант.
Для нанесения «шубы» на пороге мы использовали «шубный» пистолет и антигравий. Сначала мы нанесли его снизу порога. Выполняя эту работу, лучше, чтобы баллон был полным, так как при наклоне трубка внутри может просто не достать средство.
Так выглядят обработанные пороги. Вставляем на место втулку.
Внутренняя обработка порогов
Теперь нужно обработать пороги изнутри. У нас здесь есть специальные отверстия, через которые мы будем продувать пороги. Другие дырки мы заклеили скотчем, чтобы средство, которое мы наносим, не выдувалось. Для обработки будем использовать средство МОВИЛЬ. Берем «шубный» пистолет, откручиваем дюзу и накручиваем на него шланг.
После этого берем пустой баллон из-под антигравия и переливаем в него МОВИЛЬ. Что мы делаем дальше: накручиваем баллон на пистолет, подключаем к компрессору и через отверстия продуваем пороги. Мы использовали по одной банке на каждый порог. Время образования пленки 30 минут, исходя из этого, понадобится нанести полбанки на один порог и полбанки на второй и через полчаса нанесем еще один слой.
Главное, что нужно сделать, выполняя такую работу – это правильно обработать порог, чтобы он служил долго. Еще раз повторим: снаружи нужно нанести эпоксидный грунт, швы замазать шовным герметиком, а изнутри нанести МОВИЛЬ. Раз в год образованное им покрытие можно обновлять.
vsepoedem.com
Чем лучше обработать пороги автомобиля от коррозии
Ржавчина, мелкие камни, дорожные реагенты, песок и соль сильно вредят кузову авто. Это известно всем водителям, но не все знают, чем обработать пороги автомобиля от коррозии. Эту процедуру желательно выполнять для любой машины, как новой, так и подержанной. Особенно актуально это для нашей страны с ее сложными погодными условиями. Первый раз лучше заказать такую услугу у профессионалов, а дальше повторять ее можно уже и самостоятельно.
Зачем нужен антикор на пороги
Если вы собираетесь ездить на своем автомобиле более 2–3 лет, то антикоррозийную защиту нужно делать обязательно, потому что против ржавчины не устоит ни один металл. Новым импортным автомобилям наносят антикоррозийку на заводе, но она очень тонкая и может поцарапаться или отслоиться из-за камней, веток, песка и других механических или химических воздействий.
За пару лет машина не сгниет, а вот дальше этот процесс будет развиваться очень быстро. Даже у некоторых японских марок пороги прогнивают полностью до крупных дыр уже за 4–5 лет. В этом обычно винят противогололедную химию. Продать такой автомобиль по нормальной цене не получится. Если машина попала в аварию, и выполнялись кузовные работы, то антикоррозийную обработку необходимо делать сразу же после них.
Почему первую обработку нужно доверить опытным мастерам
На технической станции мастера знают, как правильно защитить пороги автомобиля от коррозии и сделают это быстро и качественно, потому что:
- У них для этого есть все необходимое оборудование и инструменты, а также годами отработанные технологии.
- Сушка составов выполняется специальной техникой, времени на это уйдет меньше и поэтому антикор ляжет ровнее.
- Покрытие в автомастерской делается в несколько слоев только проверенным составом.
- На СТО сразу же устанавливают брызговики, а также подкрылки. Благодаря этому, защита хорошо сохранится.
- На техстанции подберут подходящий цвет автоэмали, которой покроют пороги после обработки.
Если не нужен серьезный кузовной ремонт, то повторно антикор порогов через 2–3 года можно сделать уже своими руками.
Что понадобится для самостоятельной обработки
Перед началом работ нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для антикоррозийной обработки порогов автомобиля своими руками вам потребуется:
- преобразователь ржавчины;
- абразивные шкурки, щетка по металлу или дрель со специальными дисками для зачистки поверхности;
- средство для защиты порогов от ржавчины;
- чистая и сухая ветошь;
- грунтовка;
- уайт-спирит или другой обезжириватель;
- газеты, скотч или специальная пленка;
- защитная одежда и очки, перчатки, респиратор.
Когда будете приобретать материалы для обработки, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя и инструкцией для их применения.
Подготовка автомобиля для обработки порогов антикором своими руками
Вначале нужно хорошо помыть машину (и особенно тщательно пороги) средством для мытья или специальной химией. Затем хорошо высушить и снять защиту. Для удобства обработки загоните автомобиль на эстакаду или поднимите подъемником. Инструментом, который вы приготовили, хорошо обработайте все пораженные места, а потом нанесите на поверхность преобразователь ржавчины. Его оставляют на время, указанное в инструкции, чаще всего на один час. Затем чистой ветошью уберите пыль и пену, которая получилась из ржавчины.
Для того чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, его нужно защитить. Это делают при помощи газет со скотчем или специальной пленки. Далее пороги обезжириваются. На готовую поверхность желательно нанести грунтовку. Ее лучше купить в баллончике с распылителем, тогда она ляжет более равномерно и высохнет быстрее. Когда один слой просохнет, нанесите второй. Все, пороги готовы к обработке антикором.
Чем покрасить пороги автомобиля от коррозии
Теперь рассмотрим, чему отдать предпочтение при обработке порогов. Для защиты порогов от ржавчины (если не учитывать грунты, эмали и лаки) используются антигравийки, консерванты для внутренних полостей, а также составы для наружного покрытия. Для начала выясним, чем снаружи обработать пороги автомобиля от коррозии. Сейчас на нашем российском рынке есть большой выбор средств, но самыми популярными являются:
- Спрей-антикор BODY-950 (400 мл). Производится из специальных смол. Хорошо пристает к поверхностям и устойчив к механическим повреждениям. Быстро высыхает, но для его применения нужен специальный пистолет.
- Антигравий с эффектом шагрени KERRY (650 мл). Это средство хорошо предотвращает повреждения порогов. Не только обладает отличной адгезией, но и имеет шумопоглощающие свойства. Устойчиво к низким температурам. После нанесения его можно закрашивать практически любой эмалью.
- Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС (объем 400–1000 мл). Бюджетный, но довольно эффективный. Изготовители рекомендуют наносить его в 3 слоя.
Для защиты порогов также используется битумная мастика. Но она менее популярна из-за трудоемкости нанесения. Перед применением ее нужно нагреть.
Чем покрыть пороги автомобиля от коррозии внутри
Также для продления срока эксплуатации порогов используются консерванты для внутренних полостей. Это специальные полужидкие средства (по консистенции схожие с маслом для двигателя). В их составе имеются мощные ингибиторы коррозии. На поверхностях скрытых областей они образуют почти невысыхающую пленку. Еще у этих составов есть способность отлично заполнять все стыки и щели, а также вытеснять воду с металлических поверхностей.
Самый простой ответ на вопрос, чем промазать пороги автомобиля от коррозии – Мовиль. Это наиболее доступное отечественное средство. Хоть он и не экологичен, зато довольно эффективен. Продается в разных расфасовках (бутылках, банках, аэрозольных баллончиках).
Есть и еще одно популярное средство – Rust Stop, которое можно наносить даже на мокрые поверхности. Оно проникает глубоко в сварные места, вальцованные соединения и микродефекты старых покрытий. Обладает хорошими водовытесняющими способностями. Этот эффект достигается благодаря его составу. В нем нет воска и парафина, а есть высокоочищенное масло. Его свойства хорошо проявляются на любом автомобиле, новом или с пробегом. Rust Stop вытеснит влагу, займет ее место и остановит уже начавшуюся коррозию.
Некоторые отдают предпочтение гравитексу, но это практически то же самое, что и антигравий, способ нанесения которого мы сейчас опишем. Когда будете его покупать, выясните, не окрашиваемый он или окрашиваемый.
Как нанести антигравий на пороги
Флакон с антигравием встряхивается в течение 5 секунд перед применением. При распылении его нужно держать на расстоянии около 20 см от металла. Наносите средство равномерно в несколько слоев (не менее трех) с промежуточной просушкой. Чтобы ускорить сушку, примените строительный фен. После окончательного высыхания последнего слоя можно покрыть его лаком или автоэмалью.
При работе с антикорами нельзя находиться рядом с открытым огнем, потому что многие растворы легко воспламеняются. Чтобы не навредить своему здоровью, трудитесь в респираторе. Когда пороги полностью высохнут, установите на них защиту. Начинать эксплуатировать автомобиль желательно не раньше чем через 24 часа. Повторную обработку сделайте через 2 года.
bamperspb.ru