Датчик кислорода банк 1 датчик 1 – Замена кислородного датчика bank 1 sensor 1 — logbook Lexus RX 2003 on DRIVE2

Кислородные датчики для японских автомобилей: места и порядок установки — общие сведения

На современных автомобилях количество кислородных датчиков редко бывает меньше двух. При возникновении неполадок в работе двигателя автовладельцы обращаются на автосервис для компьютерной диагностики неисправностей. В ряде случаев в результате проведённой диагностики автовладелец получает на руки только распечатку с указанием неисправности: например датчика кислорода B1S1 и дополнительных комментариев диагност не дает.

Как автовладельцу понять какой датчик кислорода требуется заменить?

Эта статья позволит разобраться в идентификации датчиков кислорода по терминологии Bank1 (B1), Bank2 (B2), Sensor1 (S1) и Sensor2 (S2). Рассмотрим расположение датчиков на автомобилях Toyota и Lexus с двигателями 2AZFE, 1GRFE, 2GRFE, 2GRFSE, 4GRFSE, 2JZGE, 1MZFE, 3MZFE, 1URFSE, 3URFE, 3URFSE, 1UZFE, 2UZFE, 3UZFE, 5VZFE и 1ZZFE

Рассмотрим сводную табличку по моделям, кузовам, году выпуска и двигателям автомобилей:

Модель	Кузов	Год	Двигатель
LEXUS
ES300	MCV20	1994-2003	1MZFE
ES330	MCV30	2004-2006	3MZFE
ES350	GSV40	2004-2008	2GRFE
GS300	JZS160	1993-2005	2JZGE
GS350	GRS190	2007-2008	2GRFSE
GS400	UZS160	1998-2000	1UZFE
GS430	UZS161	2001-2005	3UZFE
GX470	UZJ120	2003-2008	2UZFE
IS250	GSE20	2006-2008	4GRFSE
IS300	JCE10	2001-2005	2JZGE
IS350	GSE25	2006-2008	2GRFSE
LS400	UCF20	1990-2000	1UZFE
LS430	UCF30	2001-2006	3UZFE
LS460/LS460L	USF40	2007-2008	1URFSE
LX470	UZJ100	1998-2007	2UZFE
LX570	URJ201	2008->	3URFE
RX300	MCU15	1999-2003	1MZFE
RX330	MCU35	2004-2006	3MZFE
RX350	GSU35	2007-2008	2GRFE
SC300	UZZ30	1992-2000	2JZGE
SC400	JZZ31	1992-2000	1UZFE
SC430	UZZ40	2002-2008	3UZFE
TOYOTA
4Runner	VZN185	1996-2002	5VZFE
	GRN215 UZN215	2003-2010	GRN215 UZN215
Avalon	MCX10 MCX20	1995-2004	1MZFE 3MZFE
	GSX30	2005-2010	2GRFE
Camry	MCV20	1994-2003	1MZFE
	MCV30 MCV31	2004-2006	1MZFE 3MZFE
	ACV30	2003-2006	2AZFE
	GSV40	2008-2010	2GRFE
FJ Cruiser	GSU15	2007-2010	1GRFE
Highlander	MCU25 ACU25	2001-2003	1MZFE 2AZFE
	MCU28	2004-2007	3MZFE
	GSU45	2008-2010	2GRFE
Highlander HV	MHU28	2006-2010	3MZFE
Land Cruiser	UZJ100	1998-2007	2UZFE
	URJ200	2008-2010	3URFE
MR2	ZZW30	2000-2005	1ZZFE
RAV 4	ACA25	2001-2003	1AZFE
	GSA35	2006-2010	2GRFE
Sequoia	UCK35	2001-2010	2UZFE
	UCK65	2008-2010	3URFE
Sienna	MCL10	1998-2003	1MZFE
	MCL20	2004-2006	3MZFE
	GSL20	2007-2010	2GRFE
Solara	MCV20	1999-2003	1MZFE
	MCV31	2004-2010	3MZFE

На предлагаемых ниже схемах использованы следующие обозначения:
Bank1 (B1) – обозначает часть двигателя, содержащую первый цилиндр.
Bank2 (B2) — часть двигателя, противолежащая первому цилиндру или максимально удаленная от него.
Sensor1 (S1) – обозначает датчик кислорода, расположенный до катализатора.
Sensor2 (S2) – обозначает датчик кислорода, расположенный после катализатора.

В соответствии с этим, предлагаем вашему вниманию схемы расположения датчиков для 1UR-FE, 3UR-FE, 2UZ-FE (рис. 1) и 2GR-FE, 1MZ-FE, 3MZ-FE (рис. 2).

Рассмотрим следующие схемы, для двигателей 1GR-FE, 5VZ-FE и (справа) двигатель 2JZ-GE:

На следующей схеме — место расположения датчиков на двигателях 1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE:

 

Рассмотрим расположение датчиков на FWD v6 (переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным V-образным 6-ти цилиндровым двигателем):

 

№1 — верхний (передний) кислородный датчик
№2 — нижний (задний) кислородный датчик
№3 — кислородный датчик с подогревом
№4 — нижний (задний) кислородный датчик
№5 — задний катализатор
№6 — перед автомобиля

 

Рассмотрим расположение датчиков на двигателе 2AZ-FE PZEV (PZEV — partial zero emission value — практически с 0 выбросом вредных газов):

№1 — Warm-up Catalyst — Верхний (передний) катализатор
№2 — A/F Sensor (Bank1, Sensor1) — датчик соотношения воздух/топливо (кислородный датчик)
№3 — Fuel injector — Топливный инжектор
№4 — Intake Manifold Runner Valve — Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
№5 — Heated Oxygen Sensor — кислородный датчик с подогревом (B1, S2)
№6 — Heated Oxygen Sensor — кислородный датчик с подогревом (B1, S3)
№7 — Under Floor Catalyst (Rear catalyst) — задний катализатор

stars-auto.com

Opel Astra МаркOff’ка › Бортжурнал › Сheck engine. 1-й лямбда зонд/датчик кислорода.

Вот и первая поломка. Ошибки: P0132 (высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 банк 1) и P 0134(нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 банк 1). Вердикт — 1-я лямбда накрылась. Пока что не лазил под капот и не смотрел расход топлива, мало проехал. Но поведение машины не изменилось.
Цена в Ступинском экзисте за оригинал датчика — 8347, заменителей нету вообще, только оригинал.
Цена в Экспресс-деталь — 8060, нашли замену — Bosh — 3140, но он универсальный и придется паяльником работать, чего в принципе я не боюсь, за такую разницу в цене.
Думаю, что менять датчик не буду. Сразу весь катализатор поменяю на пламягаситель и обманку воткну. Видео по теме уже нашел:

Только вот обманку они ставят после катализатора. Тут момент не понял — зачем? Там же контрольный датчик стоит. Получается что на пламягасителе они оставили родной или тоже поменяли. Тогда надо покупать два: www.atomic-shop.ru/part/1970-CEL-FIX/ Пишут что подходит.
В конторе откуда видео — 11 тык работа под ключ с гарантией 2 года.
Сварка и гараж все это найду. Вопрос в пламягасителе — где взять? под этот катализатор и обманку одну — на сломанный датчик или две покупать?

Сегодня (18.12.14) открутили датчик. Дался относительно легко — на разогретую машину. Выкрутили с коллегой по работе в его теплом гараже — спасибо ему за это. И обнаружили полную ж**у на датчике. Это чем надо заправлять тачку, что бы за 4 года и 38 тык пробега так засралось в черноту — на фото фиерия нагара и копоти. Счищать? а смысл, если это стальная колба, а тело датчика внутри. Пошли интернет шерстить. Довольно таки быстро нашли много инфы, как народ отмачивает данные датчики в ортофосфорной кислоте, либо фосфорной. Купили в магазине, содержится эта кислота в очистителе ржавчины. Залили в тюбик закрутили датчик и греем — так реакция идет быстрее. В общей слложности операцмя заняла около 40 минут с потряхиваниями и подогревами, ну и чаем =). Сняли (фото забыл сделать, сорри) — нормально, отмылось, но не сильно — щеткой и прочим тереть не стали, ровно как и вскрывать защитную колбу. Поставили на место — перед этим скинули минус на пару минут. Результат — все четко. без ошибок. Холостой ход ровный. Бензин перестала жрать. Красота. Довольный по газовал, она по работала минут 20 и я поехал на заправку. Залил, приехал к дому, через небольшой круг по городу и при парковке машинка фыркнула и загорелся ЧЕК! =(((
У коллеги был осцилограф — пытались найти сигнал по черному проводу который к датчику идет — нет сигнала. Все пишут мол — на черном проводе. Есть там постоянные 1,95 вольта и все. Сигнал там не идет. После чистки появился сигнал — от 0,1 до 0,3 В и колебания где-то 1 раз в 1 сек.
Сейчас ЧЕК, сижу думаю — прочищать или новую купить (3050 р.) Рабочий, но засратый. Чистить так же кислотой, но уже со щеткой и снятием защитного цилиндра, что бы добраться до самого тела датчика.
Как вы считаете?

Коды датчика:
55566592 — GM (оригинал) — устарел, сейчас идет такой: 08 55 678
0258010068 — Bosh (оригинал) — он и ставится на заводе.
0015400517 — Denso DOX-0150 — не оригинал. Без клеммы. Провода разного цвета. Лотерея с белыми проводами. Сервис мэны отказываются ставить — перепутаешь белый провод — датчик сгорает.
LSF1 — не знаю что это.
011021 — не знаю что это
020 D/ — не знаю что это
_________________________________________________________________________________________
Вопрос решился и МаркOff’ка умерила свой аппетит до 9,5 на трассе и 11-12 в городе. А произошло это следующим образом: перековырял интернет и нашел заменители оригинала по коду от Bosh — чего экзист не предлагал, а вот другие магазины давали. Не долго думая — позвонил в фирму Denso в московский филиал и поговорил с человеком, кто в датчиках шарит. Уверил, что по характеристикам — датчик DOX-0150 полный аналог, только без клемм для подключения. Рассказал какой провод и куда паять, как проверить на правильность. Молодцы. Не задумываясь закал на экзисте этот датчик — 2434 р. Заказ делал 17.12.14. Сегодня 21.12.14 — он стоит 3118 р. Вот так-то.
Прикладываю схему как паял. Сейчас все работает и машина «кушает» умеренно.
Пробовал лечить старый датчик — фото прилагаю, кому интересно. Отчистил в ортофосфорной, но не нашел аргонную сварку для сварки колпачка. Уверен в его работоспособности при условии сброса ошибки на БК.

Старый датчик. Надо заварить и будет работать.

PS: Выражаю благодарность за помощь в чтении ошибок с БК AndyEr (Андрей Ерошин), а так же за консультацию!

www.drive2.ru

Замена кислородного датчика (лямбда-зонд). Мануал с фото

Описание замены датчиков с обеих сторон: банк 1, датчик 1 и банк 2, датчик 1

Код ошибки Р0031 – Банк 1 датчик 1 кислородный датчик (лямбда-зонд) со стороны водителя

Работа не очень сложная (скорее местами неудобная), если вы можете заменить самостоятельно свечи зажигания, значит, и с этой работой справитесь.

Опыт показывает, что если заменили один датчик, то второй вскоре потребует того же, поэтому разумно менять оба сразу. Они одинаковые для обеих сторон. (для 2002 Tundra, но может не для всех) Не поддавайтесь импульсу купить более дешевые устаревшие или универсальные модели. Блок управления не распознает их.
Новый лямбда-зонд.

Также обязательно понадобится специальная головка под лямбда-зонд (с отверстием под провода).

Для облегчения процедуры можно снять защиту, но это необязательно. Можно поднять передние колеса машины, можно работать под ней как есть, свободного пространства немного, но достаточно. Датчик расположен на заднем по ходу конце выпускного коллектора. Вам наиболее удобно будет достать его лежа на спине, готовой вперед. На фото — расположение датчика.

Замену датчика желательно начинать накануне вечером – обрызгав гайку, крепящую датчик любым жидким ключом (PB Blaster, WD-40, Kroil).

Поскольку вы работаете с выпускным коллектором, то лучше выполнять все действия при полностью остывшем двигателе. Коллектор не будет расширенным от температуры. Если датчик не будет выкручиваться, то можно завести двигатель только на минуту. Но после этого будьте очень осторожны: датчик, коллектор и выпуск будут горячими. Особенно внутренний край датчика – он нагревается до 800° С.

Чтобы снять старый лямбда-зонд и установить новый нужно:

1. Разъединить разъем жгута проводов.
Он серый и находится приблизительно на расстоянии 18 см. от датчика. Можно вставить отвертку и ею надавить на удерживающий фиксатор. Не торопитесь
Совет: если совсем не получается можно почистить задние датчики очистителем для CRC MAF (датчик массового расхода воздуха). На них вы потренируетесь снимать и одевать разъем. Это все же проще и даст больше толку, чем пытаться отсоединить вслепую.

2. Наденьте на лямбда-зонд специальный ключ и выкрутите датчик. Пригодится удлинитель около 40 см. Иногда датчик прикипает, выкручивать его – это потребует терпения. Если выкручивается очень туго – смажьте резьбу и закрутите назад. Повторите несколько раз. Если совсем не получается – перед вами выбор: либо использовать большой рычаг с риском сорвать резьбу и остаться дома, либо обратиться в автосервис.

3. Смажьте резьбу нового датчика антипригарной смазкой.

Там всего 3-4 витка – много смазки не надо, проследите, чтобы смазка не попала на рабочую часть датчика. Также слегка смажьте резьбу на коллекторе.

4. Осторожно начинайте вкручивать датчик рукой (как свечи, важно закрутить ровно).

5. С помощью специальной головки или ключа затяните датчик. Аккуратно с проводами. Крутящий момент 43 Нм, 32 ft/lbs.

6. Подсоедините разъем на место.

7. Чтобы стереть ошибку используйте сканер или приблизительно на час отключите отрицательную клемму аккумулятора.

Готово.

***

Ниже есть еще пара датчиков (топливовоздушной смеси). Они стоят дороже, но менять их намного легче. Специальный ключ для него не нужет, но рекомендуется менять также уплотнительное кольцо и крепежную гйку. Этот датчик отличается от кислородного (лямбда-зонд). Расположение – фото ниже.

Если ваша Тундра первого поколения с АКПП была выпущена для продажи в Канаде, то второй датчик должен быть специальный (даже если ваша машина сейчас не находится в Канаде, компьютер будет выдавать ошибку). Уточните у дилера.

***

Код ошибки P0051.

Расшифровка: кислородный датчик — банк 2 (сторона пассажира) датчик 1 (выпускной коллектор)

Код ошибки Р0031 – датчик со стороны водителя

Для замены понадобятся:

Новые датчики (лучше менять оба сразу) – цена, как правило, приемлемая, по крайней мере для того, чтобы не пытаться сэкономить малость на детали, которая прослужит еще 100-150 тыс. км.
Короткий ключ или головка для датчиков (под лямбда-зонд ) на 22мм. (обязательно)
Банка проникающего масла (PB blaster или WD-40) В идеале можно начать брызгать гайку, которая крепит лямбда-зонд любым жидким ключом за день до работы.

Поставьте передние колеса на рампу (подоприте дополнительно) или подставки. Рычаг коробки передач должен быть в положении Park, ручной тормоз включен.
Из-под машины определите расположение датчика в конце выхлопного коллектора, щедро обрызгайте его проникающим маслом и найдите (проследите по проводам) электрический разъем на блоке двигателя.

4. Обычно чтобы освободить подобный разъем нужно надавить на фиксатор одной рукой и в этот момент другой рукой можно вынуть разъем. Однако места там едва для одной руки хватает.

Поэтому понадобится небольшая (даже маленькая) отвертка. Расположите ее так, чтобы она надавила на фиксатор, и одновременно несильно потяните за провод. Разъем выйдет. Если не получится с первого раза – возьмите потолще отвертку, надавите посильнее и тяните провод слегка покачивая из стороны в сторону.
Если с отверткой совсем не получается, можно попробовать одной рукой. Для этого обязательно лежать на спине, ногами вперед. Указательным пальцем надавить на фиксатор, а мизинцем и остальными пальцами придавливать провод, вытягивая его. Этого давления достаточно.
Немного терпения, бранных слов и стенаний и он выйдет, на самом деле это не очень сложно.

5. Если у вас нет сканера, чтобы потом стереть ошибку – отсоедините отрицательную клемму аккумулятора – это обновит память.

6. Спустя час после того, как вы побрызгали маслом, заведите на минуту двигатель – коллектор и датчик прогреются.

7. Используя специальный ключ или головку для лямбда-зонда (c желобком под провод), возможно, также понадобится удлинитель привода ключа, выверните старый датчик. Терпение здесь поможет больше чем сила, т.к. большой риск сорвать резьбу лямбда-зонда.

Осторожно, он горячий. Во время всей работы вы вынуждены будете лежать головой прямо под местом работы (ногами назад на этот раз). Желательно одеть защитные очки.

8. Новый датчик должен иметь антипригарное покрытие. Если такового нет – нанесите не жалея на резьбу и на датчике и на коллекторе. С помощью того же ключа установите новый датчик. Приложите небольшое усилие (43 Нм, 32 ft/lbs), чтобы он четко стал на место.

9. Сканером сотрите ошибку (выполняя большинство ремонта самостоятельно вы экономите более чем достаточно, чтобы позволить себе собственный сканер) и проверьте отсутствие лампочки и новый датчик в работе.

Перевод по материалам сайта: тынц

yolkaclub.ru