Задний продольный рычаг является неотъемлемой частью современных автомобильных подвесок. С помощью данных рычагов колеса фиксируются в разных плоскостях, и правильно реагируют на неровности, преодолеваемые автомобилем на дороге.
Чаще всего из строя выходят не сами рычаги, а сайлентблоки внутри них. Поскольку они выполнены из резины, воздействие влаги, пыли и времени приводит к повреждению деталей. Если сайлентблок неисправен, в устройстве подвески образуется люфт. Он начинает влиять на плавность и комфорт движения. Но прежде чем приступать к ремонту рычагов, следует убедиться, что проблема кроется именно в них. Поэтому важно провести диагностику ходовой части и правильно выявить источник неполадок.
Диагностика подвескиДля выявления неисправностей в подвеске автомобиля вам потребуется эстакада или смотровая яма. Забравшись под автомобиль, проведите визуальный осмотр всех составляющих. Колеса, рычаги, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости и другие элементы должны быть исправны. Не допускаются трещины, люфты и течи. Необходимо проверить пыльники и сайлентблоки на наличие повреждений.
Следующим этапом диагностики будет вывешивание колес. С помощью домкрата поднимите кузов так, чтобы колеса свободно вращались. Затем прокрутите каждое из них и проверьте, нет ли при вращении посторонних звуков. Неприятный стук может быть вызван несколькими причинами, в том числе и ступичным подшипником. Чтобы исключить данный вариант необходимо взяться за колесо в вертикальной плоскости и потянуть верхнюю его часть на себя. При этом ваш напарник должен нажать на тормоз. Если после нажатия на педаль люфт пропал, неисправность находится в подшипнике. Если стук или люфт по-прежнему заметен, следует проверить рычаги, амортизаторы и шаровые опоры.
Амортизаторы не должны иметь разрывов, трещин или других повреждений. Исправные шаровые опоры не имеют люфта. Проверить данный элемент можно с помощью небольшого монтажного лома. Вставьте его между шаровой опорой и поворотным кулаком. Если при давлении опора уходит в сторону, значит имеется люфт, и деталь подлежит замене.
Необходимо проверить пыльники на наличие повреждений. Если они разорваны, из них вытекает масло, или иным образом прослеживается разгерметизация резиновых изделий, необходимо устанавливать новую запчасть.
Как было сказано выше, основной неполадкой рычагов являются сайлентблоки. Многие опытные водители отмечают, что запрессовка новых элементов в исправный рычаг часто бывает ненадежной. Через некоторое время сайлентблоки могут выпасть. А если деталь была установлена неправильно, она повредиться через 2-3 тысячи километров.
Другой особенностью ремонта является то, что замена сайлентблоков на старые рычаги в автосервисе стоит больше, чем установка новых рычагов с уже запрессованными в них сайлентблоками. Поэтому многие автовладельцы решают сразу устанавливать новые задние продольные рычаги.
Неисправности продольных рычаговОсновной причиной повреждения сайлентблоков является воздействие влаги и пыли. Они с течением времени способны приводить резину в абсолютно непригодное состояние. Усугубляет положение качество наших дорог. При неаккуратном вождении и преодолении неровностей на высокой скорости, срок службы рычагов уменьшается.
Неполадки в рычагах сопровождаются неприятным стуком. Правильно определить источник стука можно с помощью диагностики, описанной выше. Другим признаком неисправности является уход автомобиля в сторону на прямой трассе. Это связано с тем, что разбитые сайлентблоки создают люфт, который сопровождается вилянием автомобиля. Кроме того, вышедшие из строя детали приводят к неравномерному износу шин. Если рычаги неисправны, теряется оптимальный угол наклона колес.
Если вы обнаружили поломку левого рычага, рекомендуется сразу заменить и правый, даже если он еще в рабочем состоянии. Это необходимо для экономии времени и средств. После установки новой детали, следует в обязательном порядке настроить развал-схождение. Если через месяц после замены левого рычага, у вас повредится второй, вы потратите в 2 раза больше времени и денег на услуги автосервиса.
Замена продольного рычага задней подвескиПроцедура замены не представляет особых сложностей. Порядок действий немного отличается в зависимости от модели авто и типа рычага. В большинстве случаев для замены потребуется снимать не только колеса и тормозные шланги, но и стойки амортизаторов. Главной задачей для многих автолюбителей являются закисшие в сайлентблоках болты. Поэтому стоит запастись WD-40, газовой горелкой или болгаркой. Перед заменой приобретите новый комплект крепежных элементов.
При ремонтных работах все операции важно проводить при небольшой нагрузке на подвеску. Для этого на нижние поперечные рычаги можно установить подставки. Болты крепления следует затягивать только под нагрузкой. Поэтому наживите крепления рычагов, установите колеса и опустите автомобиль. После этого можно окончательно затянуть болты.
После замены следует съездить в автосервис для настройки развал-схождения. Даже если вы идеально ровно установили колеса и закрутили болты на такое же количество оборотов, необходимо настроить углы колес. Иначе вы рискуете через месяц езды выбросить комплект жеваной резины.
Ремонт подвески в сервисном центреМногие водители согласятся, что трудно найти проверенный автосервис, которому можно без сомнений доверить свою машину, особенно если вы оказались в незнакомом городе. На сайте Uremont.com вы сможете найти адреса более 3600 надежных и профессиональных сервисных центров в различных регионах России.
У нас вы можете посмотреть местоположение автосервисов и самостоятельно добраться до них. Благодаря интеллектуальной карте, сайт автоматически определяет ваше нахождение и ближайшие к вам автомастерские.
На сайте вы также можете заказать услугу по ремонту автомобиля и даже вызвать эвакуатор. Для этого необходимо заполнить форму, указав:
Модель и год выпуска автомобиля. Ваши контактные данные. Город, в котором вы хотели бы заказать услугу. Тип требуемого ремонта.В заявке вы можете обозначить, что нуждаетесь в услугах эвакуатора или, что имеете свои запчасти для замены. После этого система подберет вам подходящие автосервисы.
Используя сайт Uremont.com вы значительно сэкономите время на поиски сервисов и заказ услуг. Поскольку на дороге может случиться всякое, мы рады выручить водителей и помочь устранить непредвиденные поломки автомобиля. С нами поиск надежных автосервисов стал еще доступнее и быстрее.
uremont.com
Изнашиваемой частью в продольных рычагах является, естественно, сайлентблок. Сам рычаг нужно менять только если он пострадал в результате встречи с препятствием. Однако последовательность работ одна и та же, поэтому можно уложиться в одну статью.
Рычаг крепится 3-мя точками к кулаку, одна из них — стойка стабилизатора
-сложность в том, что для удерживание пальца от вращения ( при откручивании гайки) у оригинальных стоек нет наружных граней, только внутри самого пальца
поэтому процесс откручивания выглядит примерно так:
но возможны и осложнения
тогда проще срезать стойку и поставить новую. К тому же у многих заменителей сделаны фаски снаружи
-к рычагам крепятся и троса ручника. Сначала отсоединяем их от суппортов
-рубака продета через проушину и держится двумя «усами»
-вытаскиваем троса
-если меняется сам рычаг, с него нужно снять этот пластиковый фиксатор. Он банально приклёпан
-срубаем зубилом
-потом, к новому рычагу, можно его не приклёпывать, а прикрутить болтом
-далее откручиваем по два болта
-откручиваем по 4 болта крепления кронштейна к кузову
-и вот рычаг на полу
-теперь вставлю картинки из ELSA
«а теперь слайды»(с)
-зажимаю рычаг в тисках, с помощью линейки фиксирую положение кронштейна
-откручиваю центральный болт
-снимаем кронштейн. Вот теперь хороши виден сайлентблок
-старый сайлентблок выпрессовываем, подобрав оправку по размерам нового
-перед установкой нового необходимо зачистить посадочное место
-вот теперь можно запрессовывать новый сайлентблок, сориентировав его положение согласно ELSA
-далее следует сборка в обратной последовательности
ну и напоследок, моменты затяжки:
remontvw.spb.ru
многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
remontvw.spb.ru
данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
Подвеска разобрана
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Запрессовываем
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
remontvw.spb.ru
Симптомы: стуки и скрипы при работе подвески.
Возможная причина: деформирован продольный рычаг задней подвески.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.
Примечание. Выполняйте работы по замене продольного рычага задней подвески на эстакаде или смотровой яме. При отсутствии такой возможности допустимо выполнение описанных ниже работ на ровной площадке.
1. Демонтируйте заднее правое колесо (для удобства работы).
2. Установите прочную и надежную опору под балку задней подвески со стороны демонтируемого рычага.
3. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.
4. Открутите гайку заднего крепежного болта продольного рычага и балки задней подвески, используя гаечный ключ «на 17».
5. Предотвратите проворачивание болта, удерживая его за головку вторым гаечным ключом «на 17».
6. Аналогичным образом открутите гайку среднего крепежного болта продольного рычага и балки задней подвески.
7. Открутите гайку переднего крепежного болта продольного рычага к кронштейну кузова.
8. Извлеките болты.
9. Демонтируйте продольный рычаг задней подвески.
10. Произведите осмотр сайлентблоков на наличие трещин, отслоений от металла, выкрашиваний, потертостей и других дефектов и при их наличии замените продольный рычаг в сборе с сайлентблоками.
11. Установите новый продольный рычаг задней подвески в обратном снятию порядке, затянув его крепежные болты следующими моментами:
– гайка крепежного болта продольного рычага к кузову – 70–90 Н∙м;
– гайка крепежного болта продольного рычага и балки задней подвески – 80–90 Н∙м.
12. Повторите действия, указанные в пунктах 1–11, с левой стороны автомобиля.
Павел Куракин Автолюбительwww.avtika.ru
следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».
Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .
Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
x
ffclub.ru
Вам потребуются: ключ «на 7», торцовая головка «на 15», ключ TORX Т30.
1. Снимите пружину задней подвески (см. Замена пружины задней подвески).
2. Снимите ступицу заднего колеса и щит заднего тормоза (см. Замена ступицы заднего колеса).
3. Отсоедините от продольного рычага трос привода стояночного тормоза (см. Замена задних тросов привода стояночного тормоза).
4. Отсоедините от держателей на рычаге жгут проводов датчика частоты вращения колеса.
5. Установите проставку высотой 226 мм и шириной 40 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, поддомкратьте продольный рычаг, чтобы зажать проставку.
6. Выверните болты крепления к продольному рычагу верхнего…
7….и переднего нижнего рычагов.
8. Выведите передний нижний рычаг из проушины продольного рычага.
9. Снимите задний нижний рычаг (см. Замена заднего нижнего рычага задней подвески).
10. Выверните два болта крепления кронштейнов продольного рычага к кузову и снимите продольный рычаг задней подвески.
11. Внимательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки.
12. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После замены продольного рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
ford-mondeo-4.dv13.ru