Дано: пруль «кроун-мадеста», 300писят пробега… Двигло сказало «ойфсё», хотя вроде миллионник.. Из Владика торгуют от 35К. Но хозяин данного «ведра…
Гусары, отставить шуточки! Всё серьезно. Хотя да, не потроллить и не поиздеваться не получится. Но всё-равно верю в песочницу. Имеется ВАЗ Калина…
Гаражи Маяк (которые радиоактивные) на Ваське будут сносить. Уведомление от города выдано. Гаражей тыщи 2, много безхозных. Компенсации, как я…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
Одним из главных параметров диска у автомобильного колеса является разболтовка. Ведущие компании, выпускающие автомобили, самостоятельно определяют параметры разболтовки для родных дисков универсальных моделей. У нестандартных дисков параметры маркировки буквально на 2-3 миллиметра могут отличаться от эталона: разница незаметна невооруженным взглядом, однако она напрямую влияет на безопасность езды.
Выбирая колёсные диски, всегда придерживайтесь правила – размеры новой детали по всем фронтам должны полностью соответствовать параметрам вашего стандартного диска, который был установлен производителем.
Сегодня мы представим вам таблицы совместимости разболтовки колёсных дисков, которые значительно упростят задачу подбора нужной детали.
Для замены стандартных дисков в авто на новые необходимо учитывать ряд нюансов для правильного выбора. При покупке всегда смотрите на маркировку детали.
В — ширина диска; D — диаметр диска; ET — вылет диска; С — диаметр привалочной плоскости; DIA — диаметр центрального отверстия; PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий
На диск может быть нанесена следующая информация: 8.5Jx18 h3 5×120 ET20 d74.1. Рассмотрим подробнее, что могут обозначать указанные числа:
В указанной маркировке есть и ряд дополнительных параметров, однако они в основном интересны только профессионалам и для рядового автомобилиста никакой смысловой нагрузки не несут. Речь идёт о:
Остановимся подробнее на указанных параметрах. Единственное, что не требует расшифровки – это ширина и диаметр диска, данные параметры понятны и начинающим автомобилистам.
Диаметр окружности, на котором располагаются крепёжные болты, обозначается аббревиатурой PCD. В случае необходимости данный параметр можно рассчитать самостоятельно, даже не снимая колеса с автомобиля. Для измерения понадобится обычная линейка – с помощью неё проводится измерение расстояния между центрами двух ближайших крепёжных болтов.
Определённое расстояние пригодится для расчёта PCD. Для проведения расчёта параметра выбирайте одну из предложенных формул в зависимости от количества крепежей:
Автомобилисты, в основном начинающие, совершают ошибку, игнорируя важность высокой точности параметра PCD. Диаметр отверстия для крепёжного болта часто имеет допуск. Это часто становится причиной того, что диск всего на пару миллиметров не соответствует штатным параметрам.
Невооруженным взглядом расхождение незаметно, но допускать его строго запрещено. Разница в расстоянии приведёт к тому, что лишь одна из всех крепёжных гаек на диске будет затянута полностью и правильно, а гайки в других отверстиях окажутся перекошенными. Исход у такого крепления один – колесо неплотно ляжет на ступицу, в итоге во время движения авто будет слышен стук, а гайки со временем начнут раскручиваться.
Каждый владелец транспортного средства стремится сделать авто оригинальным и неповторимым с помощью тюнинга. Много сил и времени тратится на подбор дисков. Некоторые автомобилисты не смотрят на штатную маркировку, игнорируют требования и устанавливают низкопрофильные диски, забывая о том, что любые отклонения недопустимы. Несоответствие колёсных дисков приводит к тому, что автомобиль становится аварийным и напрямую угрожает жизни всех участников дорожного процесса.
После решения о тюнинге не стоит сразу бежать в магазин и покупать понравившиеся диски для своего авто, а следует рассмотреть несколько важных параметров выбора. Не стоит рассчитывать на помощь консультантов в магазине, многие из них просто некомпетентны в вопросах выбора и стараются просто реализовать деталь, особенно, если замечают, что вы в ней заинтересованы.
Чтобы избежать денежных растрат, необходимо выбирать диск строго по параметрам. Существует огромное количество мифов, при этом многие предрассудки абсолютно не имеют отношения к реальной ситуации.
Автомобилисты уверены, что вылет колёсного диска – это величина, которой обозначается выступающая часть диска над кузовной частью транспортного средства. На самом деле параметр несёт немного другую смысловую нагрузку. Любой диск в авто имеет привалочную плоскость, которая соприкасается со ступицей колеса при установке диска.
Не стоит игнорировать параметр вылета. Он напрямую отвечает за безопасность езды в транспортном средстве. Если вы выбрали диски с неправильным вылетом, вы увеличили риск возникновения ДТП и преждевременного износа основных узлов. Так, неправильно подобранный параметр может обернуться преждевременным износом подвесок.
В основном автомобилисты, выбирая диски для своего авто, могут совершить три распространённые ошибки:
Для того, чтобы приобрести подходящую деталь, необходимо правильно подсчитывать параметр вылета:
ET=a-b/2
В формуле символом «а» обозначается расстояние между внутренней плоскостью и частью диска, которая соприкасается напрямую со ступицей, символом «b» обозначается параметр ширины профиля диска. Более наглядно указанная информация представлена на рисунке:
Все данные для расчёт параметра вылета возможно замерить вручную миллиметровой линейкой
Результат получается в миллиметрах. Вылет может быть положительным, отрицательным, либо соответствовать нулевому показателю.
Если вылет получился с плюсом — ось немного смещена от места закрепления, нулевой параметр — ось и плоскость полностью соответствуют и плотно прилегают, отрицательный параметр — плоскость находится за пределами оси.
Чаще всего на автомобилях встречается положительное значение вылета
Видео: проставки для дисковЧасто при выборе дисков автолюбители сталкиваются с таким параметром, как разболтовка, значение которой приходится высчитывать самостоятельно. Количество крепёжных болтов считается легко без дополнительных инструментов, а вот с расчётом диаметра крепёжной окружности могут возникнуть проблемы.
Данный параметр обозначается аббревиатурой PCD. Существует несколько способов определения данного параметра, но мы остановимся на самой простой методике.
Как узнать разболтовку колёсного диска линейкойДля вычисления параметра подсчитываем А из формулы. Берём штангенциркуль или обычную линейку, снимаем крепёжные болты и измеряем расстояние между двумя соседними отверстиями по стенке. Измеряем диаметр крепёжного болта, прибавляем результат к измеренному ранее расстоянию, в итоге получаем параметр А.
Удобнее всего для замера расстояния использовать штангенциркуль, однако вполне подойдёт и школьная линейка
Рассчитываем параметр В по указанной на картинке формуле. Выбор формулы напрямую зависит от того, сколько крепёжных отверстий в вашем колёсном диске.
Важно, чтобы параметр разболтовки колёсного диска до миллиметра сходился с параметрами штатного диска. Пренебрегать данным показателем не стоит, так как именно от него зависит, насколько точно колесо будет установлено на оси.
Визуально заметить какие-либо отклонения довольно проблематично, но при езде на неправильно подобранном диске вы столкнётесь с «биением». Это не только небезопасно для всех участников дорожного процесса, но и может привести к преждевременному износу подвески и рулевого колеса.
Для удобства подбора колёсных дисков, ниже мы разместим таблицы совместимости для некоторых марок автомобилей. Данные таблицы содержат лишь общую информацию, и перед покупкой обязательно следует обращать внимание на маркировку и прочие параметры.
Колёсные диски следует подбирать по параметрам совместимости, а не по эстетическим характеристикам. Следите за тем, чтобы абсолютно все параметры соответствовали штатным, чтобы не подвергать опасности жизни участников дорожного движения.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
Допустимы ли отклонения вылета диска?
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
Какие силы действуют на детали подвески?
Если разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.
Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).
Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).
И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.
Что происходит при изменении расчетного вылета диска?
На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
Главное, что нужно понимать , это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.
P.S. Часто автолюбители со стажем пишут , что все не так страшно и на практике изменение вылета диска, если и становится причиной преждевременного износа подшипников, то разница с нормальным (обычным) износом несущественна. Отчасти это правда — но это ни в коей мере не может применяться ко всем без исключения автомобилям, особенно последних годов выпуска.
А — диаметр диска
В — ширина диска.
ET — вылет диска (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет «утоплен» диск внутрь автомобиля.)
HUMP (H) — хамп. Кольцевые выступы на ободе, которые предотвращают соскакивание бескамерной шины с колесного диска (рис. 1). Как правило, на колесе два хампа (Н2), но бывает и один (Н), либо же их может не быть вовсе. Хампы могут быть плоскими (FH — Flat Hump), асимметричные (AH — Asymmetric Hump) и комбинированные (CH — Combi Hump)
Пример маркировки диска
Рассмотрим в качестве примера маркировку обода колеса: 7.5 j x16 h3 5/112 ET 35 d 66.6
7,5 — ширина диска в дюймах. Для перевода дюймов в сантиметры, значение в дюймах необходимо умножить на 2,54 см.
J — символ указывает на определенные конструктивные особенности колеса (форму закраин у диска) и не несет смыслового значения для потребителей.
x — означает то, что данный диск нераздельный.
16 — посадочный диаметр колеса, в точности соответствует посадочному диаметру шины.
Н2 — указывает на наличие двух хампов (выступов) на полках обода.
5/112 — PCD (Pitch Circle Diameter). Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.
ET 35 — обозначает, что вылет у данного диска положительный и составляет 35 мм.
d 66.6 — диаметр центрального отверстия (значение DIA). В идеальной ситуации d соответствует посадочному диаметру ступицы в миллиметрах. Если же посадочный диаметр ступицы меньше, чем d диска, то в таком случае используется специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).
Вылет диска.
Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?
Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.
А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.
Что такое вылет диска?
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
Допустимы ли отклонения вылета диска?
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти?
Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.
Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит?
Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.
И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.
Какие силы действуют на детали подвески?
Если разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.
Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).
Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).
И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.
Что происходит при изменении расчетного вылета диска?
На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.
Внимание!
1. Диаметр отверстия под ступицу (DIA диска) на штампованном (стальном) диске, должен совпадать с рекомендуемым значением (+ — 0.1мм), поскольку на стальных дисках не применяются переходные кольца.
2. Диаметр отверстия под ступицу на литом или кованом дисках определяется пластиковой втулкой (переходным кольцом), которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска.
3. Оригинальные диски, которые устанавливаются на машину заводом-изготовителем автомобиля, обычно не предусмативают установку переходных колец, и изготавливаются сразу с необходимым диаметром центрального отверстия DIA.
В данной статье будет рассмотрен такой параметр, как вылет диска (ET). На что влияет этот параметр и на сколько можно его менять, какие будут последствия, об этом и пойдет речь далее. Здесь будет сформулировано мнение экспертов, а пользователи же будут делать выводы хотят ли они проводить эти «эксперименты» или нет. Так что же такое ЕТ?
ЕТ – это вылет диска по отношению к ступице. Многие автовладельцы всё время путаются, так как есть обозначение положительное и отрицательное ЕТ. Нужно сделать акцент на данном моменте. Если по центру диска провести полоску, и она будет соответствовать линии посадочных мест диска, то это будет означать ЕТ-0. Когда мы отводим от центра диска посадочное место диска на сколько-то миллиметров в ту или иную сторону, то вот это и означает положительное или отрицательное ЕТ. А можно ли менять эти параметры, которые будут отличаться от заводских? Да, можно. В некоторых случаях даже обязательно. Для того чтобы было понятно нужно попытаться представить себе и понять работу подвески автомобиля и распределение нагрузки на её узлы.
Есть ступица. Она закреплена на подшипнике (подшипник внутри ступицы). К ступице крепится диск с шиной, и всё это опирается на стойку. Стойка с пружиной, в самой стойке находится амортизатор и в верхней части стойки есть крепёж, который крепит её непосредственно к кузову автомобиля. Правильно – это когда вы едете и попадая на неровности дороги, на препятствия, вся сила удара переходит чётко точку опоры стойки. Как это проверяется? Точка опоры, средина подшипника и наружная часть колеса должны быть на одной линии. Если скажем автовладелец купил автомобиль и у автомобиля четко соблюдается линия: точка опоры стойки – середина подшипника ступицы – наружная часть колеса, то в этом случае автомобиль идет мягко, подвеска хорошо «принимает» ямы и неровности дорожного покрытия. Это можно считать эталонным состоянием подвески. Лучшего здесь не придумать.
При покупке дисков многие автовладельцы не хотят, чтобы диски «сели» внутрь. Зачастую пользователь всегда будет уменьшать вылет в миллиметрах, а на практике диск будет выходить наружу. Бесспорно это красивее и все этого хотят. Но чем это чревато -стоит выяснить.
Край колеса будет выходить за линию (точка опоры, средина подшипника и наружная часть колеса) согласно которой по правилам должна распределяться нагрузка и при попадании на неровность частично будет удар принимать рулевая колонка. Правильно передать энергию на опору стойки уже не получится, так как было изменено место приёма этого удара потому, что диск сместился наружу. Да, эта энергия удара будет частично передаваться на рулевую тягу, что скажется на руле. Если нет гидроусилителя – это существенно будет заметно, а если есть гидроусилитель – это будет меньше ощущаться, но как только автовладелец поменяет вылет диска и произойдет расширение колесной базы, водитель сразу это почувствует. На руле будут ощущаться удары и толчки, которых не было при стандартном выносе диска. Придает ли это устойчивости? Думается, что придает, но при этом водитель получает массу некомфортных ощущений. Мало кому понравится, когда какие-то затруднения и толчки будут предаваться на руль.
Если увеличить ET, то есть перемещаем диск внутрь, зачастую это влечет такой негативный эффект – при развороте у вас руль в начале будет крутиться нормально, а потом начнёт сам себя как-бы затягивает внутрь. Это ощущение не очень приятное потому, что многие автовладельцы привыкли поворачивать руль, потом его бросать и он самостоятельно должен возвратится в исходное положение. При изменении вылета диска (ЕТ) водитель получает обратный эффект – водитель хочет легонько повернуть руль и бросив его чтобы он вернулся в исходное положение, но при изменении вылета диска получается закручивание руля и это приводит автовладельца в недоумение и на самом деле это очень некомфортно.
Если в разумных пределах поменять вылет где-то на 10 миллиметров, то автовладелец этого почти не заметит. Но если вылет поменять на больше расстояние, то это будет уже существенно заметно. Скажем, на таких автомобилях как внедорожник, если автовладелец хочет поменять вылет (ЕТ) не меняя диски, он может воспользоваться проставками. Это вполне приемлемый метод о он в народе широко используется. Многие водители изменяют вылет только на задних колесах. Сзади вид становится намного красивее. Впереди этот эффект не так отчетливо виден, но если ставите проставки и изменяете вылет, то только получаете на руль неприятные ощущение и снижение комфорта от езды. Вообще автомобиль смотрится по задним колесам, но никак не по передним. Крайне редко встречаются такие автомобили, у которых на передних колесах видно, что они «утоплены». Это некрасиво. Это наблюдается скажем у Ланоса и еще у некоторых автомобилях данного класса. А в основном передние диски у всех смотрятся более-менее нормально. При покупке дисков преимущество выбора можно отдать такому всем известному интернет-магазину, как koleso-oz.ru. Здесь вы найдете:
Если вы не хотите менять диски, а хотите изменить вылет и сделать красивый автомобиль, то рекомендовано экспертами попробовать установить не просто проставки, а проставки нужной толщины. В легковом автомобиле эта толщина будет составлять порядка 10 мм. Автовладельцу придется изменить болты, если стоят шпильки – там чуть сложнее, но тоже можно. Еще раз стоит подчеркнуть, что желательно ставить проставки только назад. Многим это решение понравится. А то, что автомобиль не в колею будет идти, так этого никто не будет видеть и это будет практически незаметно. И это предложение большинства авто-экспертов – проставки сзади. Поставить их на все четыре колеса всегда можно, но начать всё же лучше с двух задних. Или же, чтобы узнать поведение вашего авто с изменённым выносом сначала купите и поставьте две проставки на передние колеса и попробуйте покататься. Если у вас появится дискомфорт при вождении, смело ставьте проставки только на задние диски. Не стоит пренебрегать безопасностью. Безопасность вождения гораздо важнее внешнего вида. Ежели с проставками на передке будет комфортно вести автомобиль, то, при желании, можно увеличивать вынос (ЕТ) всех четырех колес. Но лучше конечно – только задних. Вид авто существенно поменяется в лучшую сторону. Это одно из идеальных решений вопроса с вылетом (ЕТ).
Есть ещё такой вопрос: «Почему нельзя ставить диски спереди с одним вылетом, а сзади с другим». Это вообще категорически не запрещено, но при условии, если это делать правильно. Сзади колесная база автомобиля должна быть либо такая как спереди, либо шире, но ни в коем случае не уже. Вот этот важный момент нужно хорошо запомнить. Это золотое правило. Как только передние колеса стоят шире задних у автомобиля в поворотах будет эффект заноса – всё время будет зад «забегать». Если автовладелец увеличивает колесную базу задних колес, то наоборот автомобиль приобретает в поворотах повышенную устойчивость.
Если вы решили самостоятельно изменить ЕТ и сместить диски наружу, то пожалуйста подойдите к данному вопросу очень аккуратно. Еще раз стоит подчеркнуть самые важные моменты – если ЕT составляет 10 мм, то в принципе это позволительно. Ну а если сместить диски наружу дальше чем на 10 мм, то это уже надо проконсультироваться со специалистом, потому что колеса могут начать «затирать» с таким нестандартным вылетом.
На внедорожниках более простая ситуация. Там даже на 30 мм можно изменять ЕТ. Это будет только лучшие визуально, и там затирать ничего не будет.
Василич, знатный рыбак и охотник, купил себе «Ниву». Сезон уток и карасей закончился, а ездить по городу надо. На зубастых «ВЛИ-5» не понравилось Василичу по городу ездить. Посмотрел он, посмотрел, на других «нивоводов» и поставил себе «волжские» колёса. «И смотрятся солидней и устойчивей машина едет, да и резины выбор больше» – приговаривал он. Но радовался Василич недолго – через 1000 километров под замену запросились передние ступичные подшипники, ещё через неделю поменял и задние, а через месяц в подвеске что-то громыхать стало. Расстроился Василич, а в чём дело не поймёт. Но оказался сосед дотошным, прознал причину горести нивовода. Дело оказалось в нештатном вылете «волжских» колёс.
Что такое вылет колеса?
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей. Расчёт вылета ведётся по простой формуле ET=a-b/2, где b – общая ширина диска .
Какой бывает вылет?
Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный. Положительный вылет говорит о том, что середина колеса находится ПОЗАДИ привалочной плоскости, отрицательный, что ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении. Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески. Именно с этим и столкнулся Василич.
В каких пределах можно безболезненно изменять вылет?
Общее правило, которое подходит для всех случаев – следовать рекомендациям завода-изготовителя. Это тем более важно, что изменение вылета колеса может повлечь за собой снятие автомобиля с гарантии. «Народное» правило проще – плюс-минус 5 мм. Но даже это может быть чрезмерным для современных автомобилей! Очень часто даже незаметных на взгляд нескольких миллиметров достаточно, чтобы колесо стало задевать за элементы подвески (при изменении вылета в положительную сторону) или за кузов (при изменении вылета в отрицательную сторону). Поэтому лучше довериться рекомендациям завода. Заметим, что очень часто для разных размеров дисков производитель рекомендует разные значения вылета. Например, Максимычу подошли бы для спортивного ориентирования на автомобиле (при штатном ET колёс «Нивы» – 58 мм) размерности дисков 5jx15 с вылетом 45 мм или 6jх15 с вылетом 35 мм. Заметим, что у «волжских» колёс ET = 0.
Решили обновить колеса на авто, но не можете понять, какие параметры на что влияют? Даем ответы в этой статье.
Покупка новых колесных дисков – редкое событие даже для опытных автовладельцев. Есть несколько причин для обновления колесной базы автомобиля:
Без колесных дисков, с установленными шинами, машина не сможет передвигаться.
Колесные диски различаются дизайном, материалами и типоразмерами. За дизайн и материалы отвечает тип диска. Допустимые типоразмеры колес указываются в руководствах по эксплуатации автомобиля – для каждой модели может быть предусмотрено несколько допустимых значений по некоторым параметрам. Чтобы сделать правильный выбор, примите во внимание:
Колесные диски разделяют на виды по материалу и способу производства. Бывают штампованные, литые или кованые диски. Основное различие между этими видами заключается в типе используемого материала и способе производства.
Самые распространенные – штампованные диски, сделанные из прокатной стали методом горячей штамповки и последующей сварки двух деталей – обода и лицевой части диска. Большинство таких дисков имеют простой дизайн и похожи друг на друга. Ими комплектуют базовые версии бюджетных автомобилей.
К плюсам штампованных дисков можно отнести дешевизну, более мягкий ход и простоту ремонта даже при сильном повреждении. В случае удара они гнутся, а такую деформацию можно исправить.
Штампованные колесные диски имеют несколько недостатков – они тяжелые, подвержены коррозии и выглядят непрезентабельно. Их используют в сочетании со сменными пластиковыми колпаками.
Большинство литых автомобильных дисков производят из сплавов на основе алюминия. Их отливают в заготовленной формах. Такой вариант заметно легче, в сравнении со штампованными. Легкосплавные колеса улучшают скоростные характеристики автомобиля за счет лучшей обтекаемости и веса, а внешний вид цельнолитого элемента улучшает визуальное восприятие вашего автомобиля.
Есть и недостатки: литые диски не гасят удары от неровностей на дороге, а при сильном ударе могут треснуть или расколоться, после чего не подлежат восстановлению. Небольшие трещины удаляют сваркой и полировкой с последующей балансировкой.
Стоимость одного комплекта «литья» обычно в 2-4 раза выше стоимости стальных дисков.
Кованые колеса редко встречаются в продаже. Это наиболее дорогой вариант. Изготавливают их методом горячей объемной штамповки из алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана. Структура такого металлического колеса наиболее крепкая, отличается небольшим весом и пластичностью.
При сильном ударе она ведет себя как штампованное стальное колесо – не трескается, а гнется, что оставляет шансы на восстановление диска.
Посадочный диаметр – это размер окружности колеса в дюймах. В зависимости от размера шин он может меняться на один-три дюйма. Информация о допустимом диаметре диска обычно указана производителем, и ее следует подбирать по марке модели авто. Легкую путаницу вводит обозначение параметра – с помощью буквы «R», например R15 или R17 – многие принимают это обозначение за радиус. Это диаметр!
Диски большего диаметра выглядят круче, но чем больше размер колеса, тем больше нагрузка на детали подвески, уменьшение профиля шины и снижение ее амортизирующих свойств. А меньшие колеса могут не налезть на тормозной суппорт.
При неправильной разболтовке не удастся прикрутить колесо. Разболтовку колеса определяют два параметра:
Диаметр окружности, на которой располагаются крепежные отверстия, как и их количество заданы производителем авто и этого параметра стоит придерживаться строго. Установка диска с отклонением по PCD даже в пару миллиметров приведет к тому, что на ходу такое колесо будет сильно «бить». Помимо этого, незатянутые болты будут откручиваться сами собой.
Для монтажа используются специальные гайки и болты, предназначенные для крепления колес. Их можно купить в шинных центрах и магазинах автозапчастей.
Ширина колеса также указывается в дюймах и обозначает расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин обода. Форма закраины, места где диск соединяется с шиной, бывает разной и маркируется буквами – самая популярная J. Полноприводные автомобили иногда комплектуются дисками с формой обода JJ.
При выборе необходимой ширины диска существует допустимая погрешность. Для определения ширины обода колеса надо прибавить к значению ширины обода на маркировке еще 26 мм, то есть толщину внешней и внутренней бортовых закраин. Допустимая погрешность составляет примерно 4 мм.
Так, увеличение ширины колеса, вкупе с широкими покрышками, может положительно сказаться на тормозной динамике и запасе по боковым нагрузкам. Однако это повышает общую массу авто и увеличивает расход топлива.
Вылет диска обозначается ЕТ. Это расстояние между плоскостью, которой диск соприкасается со ступицей и серединой диска по ширине. Вылет бывает положительным, отрицательным или нулевым. Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает наружу.
Не устанавливайте на автомобиль колеса с нештатным вылетом, оптимальный показатель указывается производителем модели авто. Это меняет колею и ведет к ускоренному износу элементов ходовой части. Машина станет менее управляемой, а диск может задевать детали тормозов и подвески.
Меняют вылет только на профессиональных спортивных авто, обязательно регулируя и другие параметры.
Посадочное кольцо ступицы и центральное отверстие диска должны быть одинакового диаметра. У автомобильных дисков диаметр центрального отверстия измеряется в миллиметрах.
Если он меньше посадочного кольца на ступице, колесо установить не получится. Диск с центральным отверстием больше стандартного (указывается производителем в документации) прикрутить можно. Для плотной установки, в таком случае, применяют дополнительные центровочные кольца. Такой вариант работает только при установке литых дисков – со штампованными должно быть строгое соответствие.
На колесе используется маркировка с буквой «H». Она отвечает за особенности кольцевых выступов – хампов. Они удерживают бескамерную шину на дисках. В большинстве случаев на колесе размещают два хампа (h3). Если используется одинарный хамп, то дополнительно указывают его форму:
Колеса без хампов применяются только у некоторых ретро-автомобилей, на которых используются покрышки с камерой.
Начинающему автовладельцу легко запутаться в обширных параметрах и технических характеристиках запчастей. По большинству из них есть таблицы для разных марок и моделей авто, по которым можно узнать, например, диаметр ступицы и тип разболтовки. Важно определиться с предпочитаемым типом дисков: выберете ли тяжелые, но недорогие и надежные штампованные диски, или отдадите предпочтение стильному, но дорогому и хрупкому «литью». Оба варианта широко представлены в нашем каталоге – выбирайте новые колеса и в путь!
Сейчас довольно модно устанавливать на автомобили нестандартные колеса. Это один из популярнейших методов тюнинга автомобиля. Но прежде чем покупать низкопрофильные колеса, необходимо учесть допустимый вылет колесных дисков. Ведь далеко не каждый диск подойдет под конкретную модель автомобиля. Итак, рассмотрим, как подобрать вылет диска и на что влияет этот параметр.
Вылет колесного диска это не выступ части колеса от кузова, а несколько другое понятие понятие.
Стоит отметить: что такое вылет колесного диска, знает не каждый автомобилист. К примеру, некоторые под этой характеристикой определяют размер выступающей части колеса от кузова. Но этот не совсем так.
Каждый диск имеет привалочную плоскость, то есть место соприкосновения со ступицей. И вылет автомобильного диска – это дистанция между привалочной плоскостью и вертикальной его осью, разделяющей диск на две одинаковые части.
Многие не учитывают этот параметр при выборе колес, чем делают большую ошибку. Ведь это важная геометрическая характеристика данного изделия, которая может существенно влиять не только на качество работы системы подвески (как обычной, так и пневмоподвески), но и на безопасность движения автомобиля. Выбирая новые диски, водители могут часто совершать такие ошибки:
Если вам нужно понимать, как узнать вылет диска, все, что нужно знать – его обозначение ET (с немецкого – глубина выдавливания) и формулу расчета:
ET=a-b/2
где, «а» обозначает дистанцию между местом соприкосновения диска со ступицей и его внутренней плоскостью, а «b» – ширину диска соответственно. Что касается того, в чем определяется размер вылета колесных дисков, то расчет делают в миллиметрах.
Произведя расчеты для разных моделей вы можете обнаружить, что есть три ситуации:
Чем больше вылет, тем более отдалена его вертикальная ось от места крепежа к ступице. Самое частое явление – именно положительная разница вылета дисков, то есть когда ось отдалена от места крепления.
О видах вылета колесных дисков смотрите следующее видео:
Эта характеристика прямо влияет на колесную базу. Так, изменение вылета диска повлечет за собой либо явление, когда колеса будут выступать за пределы автомобиля, либо, когда они будут спрятаны глубоко внутри. И если не интересоваться, как рассчитать вылет диска, а подбирать колеса без учета этой характеристики, возможны следующие отрицательные последствия:
Каждый производитель имеет свои регламентируемые требования к этому параметру. Более того, регламентируются на вылет диска допустимые отклонения в таблице, ознакомившись с которой, можно понимать, какие колеса можно выбирать.
Крайне важно следовать рекомендациям, которые дает производитель, ведь он до этого делал испытания и знает, какой параметр ЕТ наиболее оптимален для конкретного кузова.
Итак, колеса нужно приобретать строго с учетом характеристик, которые указывает производитель. Как правило, допуск составляет до 5 мм, а то и меньше. Но на сегодня на рынке представлено очень много моделей автомобилей со своими характеристиками, поэтому довольно трудно подобрать нужный вариант конкретно для своей машины. Но необходимо не идти на компромисс, а находить нужное решение.
Но все же альтернативный вариант есть. Это проставки для вылета колесных дисков. Данное решение – плоские металлические блины, которые можно поставить между колесом и ступицей. То есть, если заданный параметр несколько отличается от нужного, можно добрать необходимую толщину проставками. Также их используют для расширения колесной базы или если положение или количество отверстий под крепежные болты не совпадает с заданным.
Если вы решили использовать проставки, необходимо найти товар, который будет иметь высочайшее качество. Иначе это может привести к более быстрому выходу из строя некоторых элементов подвески, а то и к серьезной аварии.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Google+
Telegram
Vkontakte
Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.Определение PCD по расстоянию между отверстиями для болтов
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу или центральное отверстие дискаЕТ — вылет (или вынос) диска (измеряется в мм).
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Вылет может быть нулевым (плоскость симметрии диска совпадает с плоскостью ступицы машины), положительным (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины, чем плоскость ступицы — как на рисунке) и отрицательным (дальше). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитан производителем так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также наименьшую нагрузку на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Желание поставить появившиеся в последние годы более широкие низкопрофильные шины (иногда на дисках большего размера R) приводит к тому, что приходится подбирать диск с уменьшенным ЕТ (т.е. шина стала шире — нужно сдвинуть её наружу от кузова — иначе начнёт задевать за него) . Уменьшение ЕТ делает колею колес шире; — это повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид. Излишнее уменьшение ЕТ нежелательно, т.к. может привести к увеличению нагрузки на подшипники ступицы. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной суппорт.
Таблица расстояний отверстий для болтов на колесных дисках разных авто.
Если вы не нашли своей марки автомобиля попробуйте воспользоваться графическим конфигуратором на нашем сайте. Выбрав вашу модель авто нажмите на кнопку Техническая информация для получения детального описания по параметрам диска и размерам шин.
В таблице приведены размеры только для общей информации. Пожалуйста, консультируйтесь перед установкой дисков со специалистами для более точного совета, имеющего отношение на пригодность к Вашему транспортному средству.
Сравнительный тест литых, кованных и штампованных дисков от программы Главная Дорога.
При покупке колес и шин в Интернете важно понимать, что такое вылет и как вылет колеса влияет на установку. Хорошее понимание значения смещения сделает вас более образованным покупателем при покупке дисков и шин. Ниже мы опишем значение смещения, а также рассмотрим некоторые общие темы, связанные со смещением колес.Мы также предоставим вам несколько визуальных примеров, которые помогут вам понять концепцию.
Короче говоря, вылет — это расстояние от центральной линии вашего колеса до монтажной площадки. Если монтажная площадка находится ближе к поверхности колеса от центральной линии, колесо имеет положительное смещение, если монтажная площадка колеса находится в мертвой точке центральной линии, колесо имеет нулевое смещение, и если монтажная площадка колеса ближе к задней стороне колеса от центральной линии, колесо считается колесом с отрицательным вылетом.
Самый простой способ понять, как вылет влияет на вашу установку, состоит в том, что чем больше вылет, тем ближе колесо к вашему шасси, и чем меньше вылет, тем дальше колесо от вашего шасси.
Какое смещение требуется для моего автомобиля?Ни у одного транспортного средства нет установленного номера, который им требуется, у каждого транспортного средства есть минимальный и максимальный допуск смещения, который они могут использовать.Очень важно, чтобы колеса, которые вы выбираете, находились в пределах этого минимального и максимального диапазона вылета, чтобы предотвратить проблемы с установкой.
Например…
Допустим, у вас есть автомобиль, требующий минимального вылета 35 и максимального вылета 45. Если вы попытаетесь установить колесо с вылетом 25, вы рискуете, что ваши шины будут тереться о крылья или колеса и шины будут прилипать. вне. И если вы попытаетесь установить колесо размером 50, вы рискуете, что колесо будет мешать компонентам подвески.
Грузовикинемного более гибкие, так как они допускают более широкий минимальный и максимальный диапазон, особенно для подъемных грузовиков. В качестве примера для грузовиков предположим, что у вас есть минимальное смещение 0 и максимальный допуск смещения 12.
Если вы хотите, чтобы колеса торчали за пределы ваших крыльев, вы должны искать колесо со смещением меньше, чем ваш минимальный допуск 0. Если вы хотите, чтобы колеса выступали меньше всего или не выступали при все стремятся к вариантам, близким к вашему максимальному допуску 12.
Отрицательное смещение Возможные проблемыНас часто спрашивают, будут ли проблемы с отрицательным смещением. Вот мое мнение на эту тему: если смещение слишком отрицательное и вы используете шину увеличенного размера, я бы сказал, что у вас высока вероятность возникновения проблем.
Вот почему…
Когда ваш автомобиль был изготовлен, все компоненты подвески, ступица и подшипники были изготовлены специально для того, чтобы выдерживать исходный вес колес и шин и общую геометрию.Эти компоненты предлагают небольшую терпимость к размерам плюс, но не тогда, когда это экстремально.
Итак, предположим, что ваш грузовик поставляется с 31-дюймовой шиной с завода, и вы поднимаете грузовик и прыгаете на 35-дюймовую шину. Шина будет весить больше, чем ваши заводские шины. Это обновление вызовет некоторую нагрузку на трансмиссию, которую можно устранить, заменив зубчатое колесо и шестерню, но это не всегда требуется.
Когда могут возникнуть проблемы из-за отрицательного смещения?
Допустим, теперь вы берете эту и без того граничную посадку и используете сверхнизкое смещение, чтобы подвесить ее на крыло.Теперь вы увеличиваете общую нагрузку, так как ступица и ступичные подшипники вашего автомобиля будут страдать из-за того, что геометрия колеса и шины теперь изменилась, а ваша заводская ступица и ступичные подшипники не были рассчитаны на дополнительный вес.
Подумайте об этом так: если вы держите яблоко в руке и близко к телу, вы можете делать это в течение длительного периода времени с минимальным напряжением, теперь представьте, что вы держите арбуз одной рукой, полностью вытянув руку горизонтально к себе. боковая сторона.
Вы определенно можете увеличить размер колес и шин до такого размера, чтобы они могли безопасно свисать с крыльев с минимальной нагрузкой, но есть очень тонкая грань этих ограничений, и мы всегда рекомендуем вам проконсультироваться с экспертом, чтобы определить эту тонкую грань.
Как измерить вылет колесаПри измерении вылета колеса вам нужно знать пару вещей:
Предупреждение. Это может немного сбить с толку. Если вы знаете ширину своих колес, вы можете воспользоваться нашим калькулятором вылета колеса для более простого решения.
Теперь, когда вы знаете ширину колес, расстояние между ними и осевую линию, мы можем рассчитать вылет.
Центральная линия – Backspace = Смещение
Чтобы преобразовать дюймы в миллиметры, умножьте дюймы на 25,4, а чтобы преобразовать миллиметры в дюймы, разделите миллиметры на 25,4
В примере: предположим, что ваши колеса имеют ширину 10 дюймов, а центральная линия — 5 дюймов.Для этого примера предположим, что ваш backspace равен 4 дюймам. 5 – 4 = 1, а 1 дюйм в миллиметрах равен -25,4, поэтому это означает, что вылет ваших колес составляет -25 мм (всегда круглый). В случае, когда backspace выше вашей центральной линии, ваше смещение положительное.
Смещение колеса в зависимости от обратного шагаВ предыдущем разделе мы узнали об обратном шаге из-за необходимости измерения смещения. Если вы пропустили этот раздел, зазор колеса — это расстояние от внешнего края колеса до монтажной площадки.В то время как вылет колеса — это расстояние от осевой линии колеса до монтажной площадки.
История зачета и переход термина использованияТрадиционно было принято ссылаться только на задний ход, поскольку все автомобили, произведенные в то время, требовали колес с малым вылетом, поэтому было легче ссылаться на задний ход. В 1984 году Chevrolet представила C4 Corvette, который, возможно, был одним из первых американских автомобилей, для которого требовались колеса с большим вылетом.
К этому моменту производители колес должны были проштамповать смещение на монтажной площадке и начать использовать термин «смещение» в качестве основной ссылки. Штамп должен выглядеть примерно так: 8.5Jx17 ET35, где смещение обозначается как ET, что представляет собой немецкое слово E inpress T iefe, означающее смещение.
К 1990-м годам производилось больше автомобилей, которым требовались колеса с большим вылетом, и термин «вылет» начал набирать обороты по сравнению с задним ходом.
На сегодняшний день задний и даже передний шаг действительно являются наиболее важными параметрами в производстве колес на заказ, где необходима точная подгонка.
Однако для производства литых колес и для большей части производимых заводских и послепродажных колес в первую очередь будет использоваться смещение.
Вылет колеса — это измерение, проведенное от центральной линии колеса до монтажной площадки колеса. Чем больше вылет, тем ближе колесо к шасси. Если вы использовали наш инструмент «Поиск по транспортному средству», мы покажем вам только те диапазоны смещения, которые находятся в пределах досягаемости для вашего автомобиля.
Если вы использовали наш инструмент поиска по транспортному средству, пожалуйста, прочитайте ниже:
Для автомобилей: Благодаря предлагаемым диапазонам вылета колеса никогда не будут выступать из-под крыльев. Если вы предпочитаете заподлицо с крылом, более низкое смещение поможет достичь этого.
Для грузовых автомобилей: Предлагаемые диапазоны смещения приведут к тому, что они будут выглядеть как заподлицо или с небольшим выступом. Если вы предпочитаете, чтобы колеса не высовывались за пределы крыльев, ищите максимально доступный вылет.
Для грузовых автомобилей: Учитывая, что для подъемных транспортных средств требуются шины большего размера, мы должны держать колеса как можно дальше от шасси, чтобы предотвратить трение. В зависимости от вашего подъема и размера требуемой шины предлагаемые диапазоны вылета приведут либо к плоскому виду, либо в некоторых случаях будут торчать за пределами крыльев. Чем больше требуемый подъем и размер шин, тем больше колеса будут находиться за пределами крыльев. Если вы хотите, чтобы колеса торчали за пределы крыльев, ищите минимально возможное вылет, а также самое широкое колесо.
AS APДоставкаПакеты прибывают к вам быстрее всего. 92% посылок ASAP Shipping доставляются в течение шести рабочих дней или раньше.
Не Доставка как можно скорее Посылки обычно отправляются в течение четырех-десяти рабочих дней. В 78% случаев товары прибудут в течение десяти рабочих дней или раньше.
AS APShippingWheels прибудут к вам быстрее всего.82% AS APShippingWheels доставляются в течение трех рабочих дней или раньше.
Не Отправка ASAP Колеса обычно доставляются в течение восьми рабочих дней или раньше.
Для этого колеса существуют варианты шин, которые могут быть отправлены как можно скорее (пакет). Варианты шин ASAP Shipping будут указаны на странице «Просмотр вариантов шин».
Стандартная доставка
Стандартная доставка продуктовобычно занимает от четырех до десяти рабочих дней.В 78% случаев товары прибудут в течение десяти рабочих дней или раньше.
Отмеченная акция доступна от производителя. После покупки мы проинструктируем вас о том, как получить скидку на странице благодарности
.Наши инновационные финансовые решения позволяют нашим клиентам оплачивать товары ежемесячными платежами по ставкам от 0% годовых для соответствующих клиентов. Для наших клиентов с развивающимся кредитом они могут платить постепенно с нашим предложением аренды с последующим владением, которое включает варианты ранней покупки на 90 дней и никогда не просроченные сборы.
Чтобы подать заявку, добавьте нужные продукты в корзину и выберите Подтвердить в качестве способа оплаты. После подачи заявки вам будут представлены условия кредита и возможность принять или отклонить кредит.
×TrustedSite ® опрашивает всех клиентов, которые совершали покупки на нашем сайте, и мы гордимся тем, что 99% успешных заказов без проблем.
Наше среднее время доставки составляет от 2 до 5 рабочих дней только для колес или шин, а для смонтированных и отбалансированных комплектов — от 4 до 10 рабочих дней.
Мы предлагаем 100% гарантию на наши комплектующие и принимаем возврат в течение 10 рабочих дней с даты получения.
Для получения дополнительной информации см. наши положения и условия.
×Отправьте данные о своем автомобиле ниже, и мы вышлем вам быструю ссылку с результатами.
×
Срочно нужны колеса и шины? Мы можем отправить вам колеса и шины в разобранном виде, что сэкономит вам около 3 дней в пути, и мы дополнительно предоставим вам скидку в размере 50 долларов США.Это также полезно для клиентов, желающих повторно использовать заводские датчики TPMS. Тем, кто приобретет систему TPMS и выберет эту опцию, мы вышлем вам систему TPMS, предварительно запрограммированную для вашего автомобиля, готовую к использованию. Это дополнительная услуга, если она не выбрана, ваши колеса и шины будут смонтированы и отбалансированы бесплатно.
ЗАКРЫТЬЕсли вы выбираете вторичное колесо с точно таким же вылетом, вы всегда будете имеют точно такой же радиус скраба.Подвеска и ходовые качества не изменится. Если новое колесо шире штатного, вы потеряете зазор на стороны подвески и колесной арки. Очевидно, что есть предел какое изменение ширины вы можете сделать.
| Часто водитель выбирает колесо с меньший вылет, чем на стоке. На этой диаграмме показано смещение нуля, где монтажная поверхность равна центру колеса.(Вы могли бы пойти еще дальше и выберите колесо с отрицательным вылетом.) Меньшее смещение создаст радиус скраба которые могут повлиять на управляемость автомобиля, но есть ряд причины, по которым вам может потребоваться выбрать меньшее смещение. 1. Чтобы компенсировать более широкое колесо: A более широкое колесо с точно таким же радиусом очистки, что и стандартное колесо. ближе к элементам подвески. Если колесо слишком намного шире, не влезет.Чтобы компенсировать это, вы бы выбрали меньшее смещение, чтобы отодвинуть колесо от подвески. 2. Чтобы создать более широкую стойку: установка колес наружу, стойка автомобиля становится шире и стабильность повышается. В некоторых приложениях преимущества эта стабильность больше, чем недостатки изменения радиуса скраба и водитель может пойти на этот компромисс. 3. Внешний вид: меньшее смещение перемещает колеса наружу, поэтому они имеют тенденцию заполнять колесо ну лучше.Автомобили, созданные для шоу, часто требуют больше, чем производительность. выберите колесо с меньшим вылетом, однако, если вылет слишком мал, боковина будет тереть внутреннюю часть крыла.
|
Калькулятор размера колеса/обода показывает допустимый диапазон ширины колеса/обода для любого заданного размера шины в соответствии со стандартами ETRTO и справочниками ведущих производителей шин.Это дает Вам ответ на вопрос «Какие диски подходят к моей машине?»
У каждого производителя шин есть определенный диапазон ширины обода, на который можно установить шину определенного размера. Этот калькулятор поможет вам определить подходящую ширину обода для ваших шин. Несоблюдение рекомендаций по ширине обода может привести к ухудшению характеристик шины или возможному отказу колеса и/или шины.
Выбор колеса ближе к середине допустимого диапазона ширины колеса обеспечит баланс между ходовыми качествами и управляемостью.Более широкое колесо улучшит управляемость автомобиля за счет качества езды, в то время как более узкое колесо улучшит качество езды за счет управляемости. Учитывайте эти компромиссы при выборе колес.
В форму ниже выберите размер шины и нажмите на кнопку «Найти размер диска». Под калькулятором будет представлена таблица с рекомендуемыми размерами колес/дисков и шириной обода для выбранного размера шин.
Калькулятор размера колеса/обода
Отказ от ответственности:
Этот калькулятор и его результаты следует использовать только в качестве справки.Результаты должны быть проверены производителями шин/колес или специалистами. Tyresizecalculator.com не несет ответственности за любые ошибки, которые могут возникнуть при его использовании.
Этот калькулятор предназначен только для метрических шин легковых автомобилей и дополняется диапазоном ширины обода и таблицей измерения ширины обода для таблицы размеров шин.
Шина получает свой реальный размер (т. е. габариты) только при установке на обод. Номинальный размер шины указан на боковине шины, но шина получает свои реальные размеры (т.е., реальный размер шины), соответствующий номинальному размеру, только при установке на измерительный обод. Вот почему существует измерительный обод для (почти) каждого размера шин.
Ширина шины изменяется примерно на 5 мм (2/10 дюйма) на каждые 0,5 дюйма (дюйма) изменения ширины обода в рекомендуемом диапазоне ширины обода.
Этот калькулятор показывает рекомендуемый (т.е. допустимый) диапазон ширины обода для выбранного размера шины. Каждая ширина обода из допустимого диапазона должна соответствовать размеру шины, который вы вводите в калькулятор.
Соотношение (т. е. соотношение) ширины обода и шины определяется авторитетными шинными ассоциациями. Он зависит от серии шин (т. е. профиля или соотношения сторон) и используется для определения измерительного обода для шины. Подробнее читайте в разделе «Ширина шины» для получения таблицы размеров колес/ободьев.
Когда вы найдете комбинацию шины и обода, которая лучше всего соответствует вашим требованиям, сравните выбранный размер шины с размером оригинальной шины, чтобы убедиться, что выбранный диаметр шины не слишком сильно отличается от диаметра оригинальной шины.Это важно по многим причинам.
Этот калькулятор дополняет наш Калькулятор размера шины для размера/ширины обода и Ширина шины для таблицы ширины обода.
Попробуйте калькулятор смещения/возврата колеса, который вычисляет смещение и зазор, важные измерения для позиционирования колеса/шины в сборе внутри ниши колеса. Этот калькулятор также дает возможность сравнивать колеса, сравнивать вылет и зазор одного или нескольких дополнительных колес с исходным колесом.
Статьи по теме:
Вы находитесь: Главная > Информация > Схема установки
Мы предоставляем ряд руководств (схем) по установке колес для различных производителей автомобилей, которые помогут вам определить, какие колеса и шины подходят для вашего автомобиля. Помимо наших таблиц установки колес, мы также предоставляем веб-конфигуратор, который отображает совместимые колеса и шины после того, как вы выбрали марку и модель своего автомобиля.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с таблицей установки Audi
. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с таблицей установки BMW
. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с таблицей установки Mercedes-Benz
. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с таблицей установки Mini
.
Наши руководства по установке содержат размеры колес и технические данные для каждой модели автомобиля. Как правило, это диапазон размеров колес, которые можно было бы заказать с вашим автомобилем на заводе — либо в стандартной комплектации, либо в качестве опции.Наши таблицы включают технические данные, такие как ширина колеса, диаметр, вылет колеса, PCD и размеры шин. Вы можете использовать эти руководства, чтобы определить, какие колеса подходят для вашего автомобиля или какие шины подходят для ваших существующих колес. Пожалуйста, обрати внимание; у некоторых транспортных средств передние и задние колеса могут различаться по размеру, и в этом случае информация подробно указана в таблицах.
имеют четыре различных размера: ширина, диаметр, PCD (также известный как диаметр делительной окружности или рисунок шпильки) и вылет колеса.
Диаметр и ширина
Диаметр и ширина колеса являются наиболее часто указываемыми параметрами при покупке колес. Традиционно измеряется в дюймах, вы увидите такие размеры, как 18×8 в наших таблицах примерок, а также на нашем веб-сайте — это означает, что колеса имеют диаметр 18 дюймов и ширину 8 дюймов.
Иногда вы также можете увидеть букву в кавычках после ширины, и это нередко можно увидеть на колесах. Эта буква обозначает форму колеса, где борт обода соприкасается с шиной.Наиболее распространенным профилем является J, например 18J, хотя некоторые полноприводные автомобили могут иметь профиль борта JJ. Старые автомобили могут иметь такие профили бортов, как K, B или P.
. PCD/Шпилька
Диаметр делительной окружности (также известный как схема шпилек или окружность болтов) определяется количеством колесных болтов, используемых на каждом колесе, и диаметром воображаемой окружности, проходящей через центр каждого болта. Хорошим примером PCD является Audi A3 MK3, у которого PCD 5×112.Это означает, что каждое колесо имеет 5 болтов, и воображаемый круг, проходящий через центр каждого болта, будет иметь диаметр 112 мм.
Пожалуйста, обратите внимание: Наши таблицы примерок представляют собой простые бесплатные руководства, предоставляемые без гарантии. Мы не гарантируем точность и полноту данных в этих таблицах. Если вам известны какие-либо ошибки или упущения в любом из руководств по установке, пожалуйста, напишите нам.
Смещение колеса
Смещение колеса определяет положение ваших колес по отношению к колесной арке и измеряется в миллиметрах — иногда указывается как «ET», например «ET 45».
Каждое транспортное средство имеет рекомендуемый диапазон смещения, и он отличается от транспортного средства к транспортному средству.
Проще говоря, смещение — это расстояние от центра колеса до точки крепления колеса. Смещение может быть положительным, отрицательным или нейтральным. Колесо с положительным вылетом имеет точку крепления ближе к дороге и будет глубже обхватывать ступицу и тормозной механизм, в то время как колесо с отрицательным вылетом будет располагаться более мелко. Если вы посмотрите на диаграмму, вы увидите разницу между вылетом каждого колеса, если смотреть в лоб.
В наших таблицах и руководствах по установке указаны размеры колес, установленные на заводе, поэтому любое смещение, указанное в наших таблицах, соответствует рекомендациям производителя.
Установка колес с неправильным вылетом может быть опасна и может вызвать ряд различных проблем. Это может привести к трению колес о подвеску или кузов и повлиять на управляемость, сделав рулевое управление слишком тяжелым или слишком легким. Поэтому очень важно убедиться, что любые колеса, которые вы устанавливаете, имеют вылет, соответствующий рекомендациям производителя.
На боковине каждой шины имеется ряд цифр и букв, которые представляют собой технические характеристики шины с точки зрения ее физических размеров и допусков, на которые она рассчитана.
Пример размера: 255/35 R19 96Y XL
Ширина шины: Ширина шины — это первое число, которое вы увидите на шине. Обычно это выглядит как маркировка типа 255 /35 — 255 — это ширина шины в миллиметрах.
Профиль шины: Профиль шины — это второй номер на шине. Он представляет высоту шины в процентах от ширины. Например, шина с маркировкой 255/ 35 имеет высоту 35% от 255 мм.
Конструкция колеса: Большинство современных шин имеют маркировку «R», что означает, что они имеют радиальную конструкцию.
Диаметр колеса: Это диаметр колеса, на который рассчитана шина, в дюймах (и, следовательно, диаметр внутреннего обода).В приведенном выше примере шина подходит для 19-дюймового колеса.
Индекс нагрузки: Каждая шина имеет индекс нагрузки (иногда называемый номинальной нагрузкой), который отображается вместе с индексом скорости шины. В нашем примере мы видим 96Y — это означает, что индекс нагрузки равен 96 (Y — индекс скорости). Индекс нагрузки 96 говорит нам, что максимальный вес шины составляет 710 кг.
Рейтинг скорости (индекс скорости): буква после индекса нагрузки указывает индекс скорости шины.В этом примере 96Y буква Y указывает на то, что шина предназначена для движения со скоростью до 186 миль в час с соответствующей нагрузкой. Типичные рейтинги скорости включают: W (168 миль в час), VR (131 миль в час), V (149 миль в час), ZR (149 миль в час), H (131 миль в час) и T (118 миль в час).
Иногда вы увидите другой набор букв после рейтинга нагрузки и скорости. В нашем примере XL просто означает, что шина рассчитана на дополнительную нагрузку. Это по существу усиленные шины, предназначенные для перевозки более тяжелых автомобилей, и их часто можно найти на автомобилях с более низким профилем шин.
Для получения информации о давлении в шинах посетите нашу страницу давления в шинах.
Стандарт того, что означает «истинный», зависит от механика и предполагаемого использования колеса.
Совершенно точное колесо в механическом смысле может быть недостижимо. Круглость и поперечное биение можно измерить с точностью до 0,001 миллиметра с помощью общедоступных инструментов. Большинство механиков не считают такой допуск необходимым, но поскольку это предел возможностей инструментов, я считаю это совершенно верным.Однако для этого требуется 4 вещи:
Я прекрасно понимаю, что здесь описывается механически совершенное колесо, а такого не существует. Для этого потребуется идеально сформированный обод, идеально обработанная ступица, в которой идеально просверлены и обработаны отверстия для спиц, и чтобы каждая спица была вытянута из совершенно чистого металла точно одинаковых и ровных размеров.
Красота и простота велосипедного колеса заключается в том, что, хотя наши производственные допуски не соответствуют этому стандарту, конструкция колеса со спицами позволяет компенсировать допуски в одной области за счет натяжения спиц. Если обод не идеально ровный и круглый, можно использовать большее или меньшее натяжение спиц, чтобы сделать его правильным и круглым.
Таким образом, «совершенно» истинное колесо может и не существовать, но функционально истинное колесо относительно легко. И «совершенно» правда не нужна.
Велосипеды сконструированы таким образом, что передние и задние колеса центрируются по средней плоскости велосипеда.Если колеса не отцентрованы или выбиты из тарелки, велосипед может плохо управляться. В этой статье будет рассмотрено, как проверить и отрегулировать выпуклость колеса велосипеда, изменив натяжение спиц.
Для оптимальной управляемости и производительности обод велосипеда должен располагаться по центру рамы или вилки, при этом обод также располагается над серединой втулки.
Обод располагается по центру между поверхностями контргаек ступицы, которые являются точками контакта вилки или рамы.
В быстрозажимных системах поверхность контргайки находится за быстрозажимным стержнем
В системах со сквозной осью поверхность контргайки представляет собой самую внешнюю часть ступицы
На передних колесах с ободными тормозами левый и правый фланцы ступицы устанавливаются на одинаковом расстоянии от середины ступицы.Обод будет центрирован по точкам контакта со ступицей, а также по центру между левым и правым фланцами ступицы.
На задней ступице обод также располагается по центру между контактными точками рамы. Однако левый и правый фланцы не находятся на одинаковом расстоянии от центра ступицы. Спицы со стороны привода смещены внутрь, чтобы оставить место для звездочек.
Фланцы ступицы этого переднего колеса расположены на одинаковом расстоянии от точек контакта ступицы
Фланцы ступицы этого заднего колеса смещены от точек контакта ступицы, чтобы приспособиться к корпусу муфты свободного хода
2Самый точный метод проверки центровки колеса — с помощью тарельчатого инструмента.Тем не менее, есть несколько простых визуальных проверок, чтобы получить представление о центрировании.
Посмотрите, как колесо сидит в раме. Он появляется с одной стороны? Дважды проверьте правильность установки колеса в вилке или раме.
Это переднее колесо кажется отцентрованным относительно вилки
Это заднее колесо смещено от центра влево
3Инструмент для тарелки, такой как WAG-4 или WAG-5, является наиболее точным методом проверки центровки колес.Прежде чем использовать инструмент для тарелки, начните с проверки правильности или прямолинейности колеса. Если колесо сильно отклоняется от истинного, инструмент для тарелки не будет таким точным. Исправьте любые боковые ошибки перед началом процесса тарелки.
Чтобы использовать инструмент для мытья посуды, проще всего снять колесо с велосипеда. Для последовательности положите колесо на скамейку ведущей стороной (или правой стороной, если смотреть на велосипед сзади) вверх.
Если вы используете инструмент WAG-5 или аналогичный инструмент, убедитесь, что ножки инструмента для выгибания касаются обода, а не шины.Спустите шину и сложите ее так, чтобы ножки инструмента оказались на ободе. WAG-4 имеет скользящие ножки, позволяющие ободу соприкасаться с шиной, которая все еще находится на месте.
Удерживая ножки инструмента на ободе, опускайте скользящий индикатор до тех пор, пока его конец не упрется в ту часть втулки, которая соприкасается с внутренней поверхностью вилки или дропаута рамы. Эти три точки контакта — две на ободе и одна на ступице — представляют центрирование обода относительно правой стороны ступицы.
Начальное измерение — с тремя точками контакта между инструментом и колесомПлотно прижмите ползунковую ручку и снимите инструмент.Переверните колесо, чтобы сравнить этот правый шаблон с теми же точками на левой стороне. Вы можете увидеть три возможных сценария:
На ободе или ступице не видно значительного зазора. Правая и левая стороны совпадают относительно ступицы. Это означает, что обод правильно отцентрирован по отношению к ступице, и колесо не нуждается в коррекции центровки
В этом сценарии мы видим достаточно большой разрыв между индикатором и хабом с левой стороны.Это колесо явно не так хорошо центрировано, как заднее колесо со сквозной осью в сценарии 1. Однако колесо не обязательно должно быть идеально отцентровано, чтобы его можно было полностью использовать.
Центр этого колеса будет смещен относительно средней плоскости велосипеда только на половину размера зазора, видимого на индикаторе. Как правило, если зазор, видимый на ступице, составляет примерно один миллиметр или меньше, колесо следует считать адекватно отцентрованным для любого использования, поскольку в велосипеде оно смещено от центра менее чем на 0,5 миллиметра.
Обрыв троса переключения обычно составляет около 1.2 мм, и может сделать простой и доступный датчик прохода/непрохода. Если калибр легко помещается в зазоре, колесо нуждается в исправлении.
Вот еще один измерительный тест, если в колесе используется ось с резьбой: Ось с резьбой обычно имеет шаг 1 мм. Таким образом, если мы видим 3 витка резьбы между индикатором и поверхностью контргайки, у нас есть ошибка примерно в 3 мм.
В этом сценарии, когда инструмент расположен таким образом, что обе ножки находятся на ободе, индикатор располагается ниже поверхности контргайки .Опять же, если разница между индикатором и лицом меньше 1 мм, ее следует рассматривать в пределах допуска.
Чтобы получить зазор, который можно было бы легче измерить, перезагрузите инструмент для выгибания и используйте левую сторону в качестве начальной опорной стороны. Когда вы сверите это измерение с правой стороной, вы обнаружите зазор между индикатором и ступицей.
Слева направо: сценарий 1 (отсутствие разрыва), сценарий 2 (значительный разрыв), сценарий 3 (отрицательный разрыв) 4Если колесо нуждается в коррекции, важно понимать, как движется обод относительно ступицы.Если между поверхностью контргайки ступицы и индикатором инструмента есть зазор, обод должен двигаться вниз или в сторону, противоположную инструменту для выпуклости. В этом примере обод должен будет двигаться вправо, что эффективно перемещает ступицу влево. Это уменьшит зазор между индикатором и концентратором.
Здесь легко запутаться и неправильно сдвинуть обод. Мы можем визуализировать то, что произойдет, с помощью простого теста, чтобы смоделировать, что произойдет при затягивании спиц с одной стороны. Сжатие пары спиц рядом с основанием инструмента для выгибания имитирует затягивание спиц на этой стороне и соответственно перемещает обод.Если мы видим, что зазор на индикаторе уменьшается, мы знаем, что затягивание спиц на стороне, которую мы сжимаем, приблизит колесо к тарелке.
Сжав пару спиц на нижней стороне этого колеса…
…мы видим, что он перемещает индикатор в сторону ступицы. Подтяжка нижней части этого колеса улучшит тарелку
. Для перемещения обода относительно ступицы меняем натяжение всех спиц с одной стороны.Каждая сторона тянет обод к своему фланцу. Затягивание спиц на левом фланце смещает обод влево и наоборот. Обратное относится к ослаблению — ослабление спиц на левом фланце сместит обод вправо, потому что более высокое натяжение правой стороны потянет его.
На колесах с одной вставкой фланца ступицы, отличной от другой, спицы подходят к ободу под разными углами. Вы видите это на задних колесах с несколькими звездочками и передних колесах с роторным диском: левый и правый реборды разнесены на разное расстояние от центра.В результате, когда обод правильно отцентрирован, натяжение левой и правой спиц будет разным. Это присуще конструкции колеса и не является проблемой. Обратите внимание на натяжение на более натянутой стороне, а менее натянутая сторона будет просто несколько ниже при правильном центрировании.
При регулировке натяжения помните, что изменения только на одной стороне также повлияют на общее натяжение спиц.Например, затяжка правой стороны смещает обод вправо, но также увеличивает общее натяжение спиц, включая левые спицы. Это хорошая идея, чтобы почувствовать натяжение спиц колеса, прежде чем исправлять тарелку. С опытом вы сможете сжать спицы, чтобы понять, насколько они затянуты, но лучше, если у вас есть тензиометр, такой как TM-1, и вы проверите несколько спиц, чтобы избежать чрезмерного затягивания колеса. Дополнительную информацию о натяжении спиц см. в разделе «Измерение и регулировка натяжения спиц».
5Если возможно, установите колесо на стенд для правки так, чтобы правая сторона была справа от вас, если вы смотрите на стенд. Это поможет вам сориентироваться на колесе, чтобы вы могли помнить, в какую сторону должен двигаться обод. Отрегулируйте индикаторы суппорта, чтобы они не мешали – инструмент для выпуклости уже предоставил самую точную информацию о том, в какую сторону нужно сдвинуть обод.
В этом примере колеса обнаружена ошибка с левой стороны ступицы. Обод должен двигаться вправо.
Используйте отверстие вентиля шины в качестве легко узнаваемой контрольной точки. Выберите спицу с правого фланца, примыкающего к клапану.
Когда вы только учитесь корректировать тарелки, лучше работать с небольшими приращениями.Полностью установите ключ для спиц на ниппель и обратите внимание на ориентацию ключа на ниппеле. Поверните ключ на ¼ оборота или на 90 градусов, чтобы затянуть ниппель.
После поворота ниппеля первой правой спицы на ¼ оборота перейдите к следующей спице с той же стороны и снова затяните на ¼ оборота. Продолжайте по всему ободу, затягивая только спицы, идущие с правой стороны втулки, пока не вернетесь к отверстию клапана.
Это дает хорошую возможность указать на распространенную путаницу: глядя с внешней стороны обода, вы будете поворачивать ниппель по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить.Однако, работая на стенде для правки или на велосипеде, кажется, что вы затягиваете, поворачивая против часовой стрелки, поскольку мы воспринимаем ниппель как перевернутый.
ниппель спицы, вид снизу обода
ниппель спицы, вид сверху на обод
Нередко у колеса возникают незначительные проблемы с боковой правкой из-за этого изменения натяжения.Проверьте и исправьте любые боковые ошибки после регулировки тарелки.
Проверьте свой прогресс с помощью инструмента для мытья посуды. Поскольку обод сместился относительно ступицы, вам нужно будет переустановить инструмент для тарелки, начиная снова с правой стороны.
Мы хотим увидеть улучшение и сокращение разрыва ошибок. Если ошибка все еще слишком велика, но становится меньше, повторите коррекцию, снова используя ¼ оборота. Проверьте эталон тарелки с обеих сторон и повторяйте при необходимости, пока колесо не покажет зазор 1 мм или меньше на ступице.
На колесах с левой и правой кромками, расположенными на разном расстоянии от центра, особенно важно обращать внимание на натяжение колеса. В частности, сторона с диском или звездочками всегда будет иметь более высокое натяжение при правильной тарелке, как отмечалось ранее. Для всех колес, поправляя тарелку, убедитесь, что натяжение с обеих сторон не превышает максимальное натяжение для вашего колеса.
Если колесо находится вне тарелки, но имеет хорошее или высокое общее натяжение, вы можете отрегулировать натяжение, ослабив его.Как отмечалось ранее, ослабление спиц на левом фланце сместит обод вправо, потому что более высокое натяжение правой стороны потянет его. Не совмещайте затяжку и ослабление за один проход вокруг колеса — отрегулируйте одну сторону, проверьте тарелку и боковую правильность, а затем при необходимости отрегулируйте другую сторону. Дополнительную информацию о натяжении спиц см. в разделе «Измерение и регулировка натяжения спиц».
Выбор и установка колес и шин оказывают большое влияние на сцепление с дорогой и производительность, поэтому вам следует выбирать колеса, соответствующие вашему автомобилю, области применения и настройке задней оси.После того, как задний дифференциал был восстановлен, вы хотите оптимизировать производительность и не тратить ее попусту. Прежде чем совершить покупку, у вас должен быть полный план наращивания; шины и колеса должны быть частью этого плана.
ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how-to-correctly-select-wheels-and-tires-for-chevy-and-gm/
Размеры колес имеют огромное влияние на общий план. Модификации шасси, размеры тормозов и настройки подвески изменят доступное пространство в колесных арках. Прежде всего, вам нужно измерить стандартные колеса.
Тенденция состоит в том, чтобы получить самые большие шины, которые, возможно, поместятся в колесные арки.Вы должны быть уверены, что вылет и зазор соответствуют ширине оси и размеру колесной арки. После того, как вы купили колеса и установили шины, вы не можете вернуть их, если допустили ошибку. Чтобы измерить колесо, вам понадобится длинная линейка и измерительная лента. Поместите линейку вдоль задней кромки колеса, желательно без шины. Если вы не можете снять шину, проветрите ее и прижмите поверочную линейку к стали. Используя измерительную ленту, поместите переднюю кромку на фланец крепления колеса.Чтобы измерить обратное расстояние, измерьте, где колесо соприкасается с ротором или ступицей. Если шина снята с колеса, измерьте общую ширину внутренней части обода колеса, борт к борту (место посадки шины). Чтобы измерить расстояние между передними колесами, измерьте переднюю сторону колеса так же, как и заднюю. Колеса обычно изготавливаются только с шагом 0,5 дюйма (6, 6,5, 7 и т. Д.). Сложите эти два вместе, и вы получите ширину колеса. Диаметр колеса будет довольно очевиден, если у вас есть шина, если нет, измерьте внешний диаметр обода колеса в самом широком месте.
Многие серийные маслкары GM, такие как Chevelle, были оснащены 12-болтовыми дифференциалами Chevy, но стандартные колеса имели размер 14 или 15 дюймов. Многие владельцы модернизированных дифференциалов выбирают 17- или 18-дюймовые колеса из-за более высокой производительности, потому что колеса большего размера обеспечивают большую площадь основания и большее сцепление с дорогой. (Фото предоставлено Полом Джонсоном)
Смещение колеса
Вылет колеса — еще один ключевой элемент. Вылет колеса — это расстояние от поверхности крепления ступицы до осевой линии колеса.Соответствие вылета и смещения приклада не повлияет на управляемость автомобиля или радиус очистки. Радиус скраба — это точка, в которой шина и колесо очищают подвеску от всего. По мере того, как колесо расширяется, радиус скребка уменьшается, и колесо приближается к компонентам подвески. Поэтому вам необходимо измерить вылет, чтобы убедиться, что колеса подходят и очищают все компоненты и внутреннюю часть колеса. Стандартные колеса и вылет сконструированы таким образом, что осевая линия колеса пересекается с углом компонента подвески на высоте дорожного просвета.Это обеспечивает лучшую управляемость.
Три типа смещения: нулевое, положительное и отрицательное. Чтобы измерить вылет, вам нужно знать вылет, ширину колеса и осевую линию колеса. Чтобы определить центральную линию, просто разделите ширину колеса на два. Чтобы определить смещение колеса, вы просто вычитаете измерение осевой линии колеса из измерения вылета. Если отступ меньше осевой линии, смещение отрицательное. Если отступ больше осевой линии, смещение положительное.
Изменение смещения дало смешанные результаты. При меньшем смещении колесо выталкивается наружу, что увеличивает ширину колеи. Чем шире ширина колеи, тем более устойчивой становится машина. В конце концов, шина подходит слишком близко к крылу и на поворотах царапает крыло, а также может тереться во время шарнирного сочленения подвески. Меньший вылет позволяет использовать более широкое колесо, что увеличивает сопротивление, но преимущества более стабильной передней части перевешивают увеличение сопротивления. Для автомобилей, ориентированных на шоу, важно заполнить колесные арки, и небольшое смещение делает это, потому что оно выталкивает шину и колесо наружу.
Колеса являются составной частью главной передачи заднего моста, и вы должны соответствовать размеру колес, вылету и зазору, чтобы получить правильные рабочие характеристики. Кроме того, колеса должны подходить под кузов автомобиля.
Колеса и шины, которые правильно подходят к автомобилю, обеспечивают необходимое сцепление с дорогой. У этого грузовика Chevy 1981 года 20-дюймовые колеса и внедорожные шины, которые слишком велики. Крыло находится прямо над блоками протектора, поэтому, как только подвеска сжимается, шины начинают тереться.Вылет является важным фактором при выборе правильных колес; если это неправильно, это может разрушить ваш проект.
Несколько ключевых параметров определяют лучшие колеса для вашего автомобиля. Большинство вторичных колес имеют бирку на внутренней стороне колеса. Это колесо диаметром 15 дюймов, шириной 8 дюймов с зазором 4,75 дюйма и 4,5-дюймовым расположением болтов с 5 выступами. В большинстве легковых и грузовых автомобилей GM с 10- или 12-болтовыми дифференциалами используются болтовые соединения 5-на-4,75, 5-на-5 или 5-на-6.
Несколько ключевых параметров определяют лучшие колеса для вашего автомобиля.Большинство вторичных колес имеют бирку на внутренней стороне колеса. Это колесо диаметром 15 дюймов, шириной 8 дюймов с зазором 4,75 дюйма и 4,5-дюймовым расположением болтов с 5 выступами. В большинстве легковых и грузовых автомобилей GM с 10- или 12-болтовыми дифференциалами используются болтовые соединения 5-на-4,75, 5-на-5 или 5-на-6.
Чтобы найти зазор, положите линейку поперек внешней кромки колеса и измерьте расстояние до опорной площадки колеса.
Диаметр колеса обычно измеряется между бортами шины, а не между внешними кромками колеса.
Ширина колеса измеряется между кромками колеса, а не между внешними кромками.
Расположение болтов трудно измерить, потому что расположение выступов с четными и нечетными номерами измеряется по-разному. Для четных моделей, таких как эта модель GM с шестью выступами, вы измеряете расстояние от центра одной шпильки до центра той, что находится прямо напротив нее. Это шаблон 6 на 5,5 дюймов. Мы сожгли дюйм, чтобы получить точное измерение.
Образцы с нечетными номерами, такие как этот с пятью выступами, измеряются от края одной стойки до центра стойки напротив нее (не до стойки рядом с ней).Это шаблон 5 на 4,5 дюйма.
Потянув колесо внутрь, работая с большим вылетом, возникают другие проблемы, такие как зазор подвески. Трение шины о компоненты подвески — не лучшая идея. Вы должны быть осторожны при выборе размера колеса. При увеличении ширины колеса рекомендуется добавить половину ширины к зазору, чтобы сохранить исходное смещение и предотвратить любой контакт подвески. Переход от 15 x 7 с 4,5-дюймовым отступом к 15 x 8 с 5-дюймовым отступом сохраняет смещение, пока этот дополнительный дюйм по-прежнему очищает все.
Измерение окружности болта, пожалуй, самое запутанное, но довольно простое. При измерении колес с пятью проушинами вы пропускаете ленту через отверстия 1 и 3. Отверстие будет прямо над лентой. Всегда измеряйте расстояние от внешнего края одного отверстия под болт до центра противоположного отверстия под болт. Для шаблонов с четными номерами вы измеряете центр к центру, прямо напротив друг друга. То же самое касается шпилек на роторе или барабане.
Размер колеса
Для определения идеального размера колеса требуется еще несколько измерений.Хотя было заявлено, что выбор колес должен быть первым, что вы должны сделать, это не обязательно означает, что вам еще нужно их купить. Если вы планируете внести существенные изменения в подвеску, переднюю или заднюю, эти изменения необходимо внести до покупки колес. Компонентами передней подвески, которые могут мешать, являются наконечники рулевых тяг, А-образные рычаги, тормозные суппорты, амортизаторы и опоры, а также внутренние и внешние крылья.
Вылет суппорта является первым размером, который необходимо проверить. Это зазор между внешней стороной суппорта и внутренней стороной поверхности колеса.Падение колеса — это место, где обруч входит в центральную часть; это также влияет на зазор суппорта. Вам также необходимо определить радиальный зазор суппорта, а это высота суппорта по отношению к центральной линии ступицы. Как правило, у вас должен быть зазор не менее 1/4 дюйма между любым компонентом тормоза или подвески. Производители тормозов вторичного рынка указывают наименьший диаметр колеса, который подходит для их конкретных роторов и суппортов, но вы не можете полагаться исключительно на эти характеристики, поэтому вам необходимо измерить колеса, чтобы убедиться, что они подходят.Вы можете просто прикрутить колеса, которые должны подойти, чтобы проверить установку, но помните, что вы не можете вернуть смонтированные шины.
Проект
Хотя вы можете купить специальные инструменты для проверки посадки шин и колес, вы можете легко собрать приспособление самостоятельно, используя простые детали, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой.
Используйте длинный алюминиевый (или стальной) уголок, достаточно длинный, чтобы дотянуться до полного радиуса рассматриваемой комбинации шины/колеса.Если вы используете 17-дюймовое колесо с 27-дюймовой шиной, ваш алюминиевый угол должен достигать не менее 30 дюймов. Вы должны учесть диаметр окружности болта в длине, так как угол будет пересекать два болта. Просверлите один конец, чтобы он подходил к двум проушинам (не так, как вы бы измеряли схему расположения болтов, а чтобы очистить ступицу), и прорежьте противоположный конец.
Используя кусок цельной резьбы, пару шайб и гаек, проденьте цельную резьбу через уголок. Поскольку на конце имеется прорезь, вы можете отрегулировать стержень в соответствии с диаметром колеса и диаметром шины.Используя этот инструмент, вы можете вращать ротор и узнавать, где стержень во что-то попадает. Продолжайте вытягивать цельнонитку, пока она не очистит все внутри и снаружи.
Чтобы измерить автомобиль, вы можете собрать этот инструмент для установки колес из алюминиевого уголка, куска цельной резьбы и нескольких гаек и болтов. Измерения ширины колеса обозначены в несколько приращений.
Измерьте внутреннюю и внешнюю длину, и вы получите характеристики шин и дисков.Передняя подвеска немного хитрая, так как на протяжении всего хода движется по дуге, поэтому приходится идти на некоторые уступки. Все измерения должны производиться с подвеской на высоте дорожного просвета.
Вам нужно определить тип измерительного инструмента, который вы хотите сделать. Вы можете сделать один для конкретного приложения или нескольких приложений. Кусок алюминиевого уголка должен надеваться на две колесные шпильки. Я отметил несколько точек для резки. Вы можете сделать это регулируемым, чтобы соответствовать множеству различных приложений.Этот рассчитан на максимальную 33-дюймовую шину. Большая линия в центре — это место, где угол будет разрезан на две части.
Телескопический инструмент для измерения нескольких транспортных средств. Используйте болт и гайку, чтобы зажать два куска алюминия вместе в желаемом положении. Я определил, что минимальный диаметр этого инструмента составляет 18 дюймов, но вы можете сделать его таким большим или маленьким, как хотите. Сожмите половинки вместе, чтобы установить наименьший диаметр.Оставьте достаточно места для рисунка ушек. Просверлите кусок алюминия на правильном расстоянии, чтобы он соответствовал рисунку выступа. Я сделал этот конкретный инструмент, чтобы он подходил ко всем моделям с пятью и шестью выступами.
Одновременно просверлите две детали, чтобы убедиться, что они совпадают. Деталь слева является расширением, часть справа является основанием. Я использовал 1/4-дюймовый болт, чтобы скрепить их вместе.
На этой базе отмечены две проушины и центр колесной линии.Верхнее отверстие проушины имеет прорези, так что оно подходит более чем для одного колеса. Этот инструмент подходит для шаблонов 5-на-4,5, -4,75 и -5, а также для небольшого шаблона GM с шестью выступами.
Отметьте центр колеса и нижнюю половину для различных диаметров. Этот конкретный инструмент предназначен для измерения зазора в шинах. Используйте диаметр шины, разделите на два, чтобы получить радиус, а затем вычтите длину удлинителя. Измерьте расстояние от центра колеса до каждого диаметра и просверлите.Этот инструмент имеет маркировку от 21,5 до 31,5 с шагом 2 дюйма.
Используйте кусок цельной резьбы 5/16 дюйма на удлинительной секции. Это может быть любая ширина, которая вам нужна. Соедините две половинки болтом 1/4-20. Этот инструмент измеряет диаметр и зазор шины/колеса от поверхности крепления колеса. С помощью этого инструмента вы можете получить любые необходимые измерения.
В этом примере 10-дюймовая шина на 10-дюймовом колесе с 4.5-дюймовый зазор, показывает 4,5 дюйма внутренней шины. Вы должны учитывать вылет и общую ширину шины. С помощью цельнорезьбового инструмента можно измерить расстояние между шинами и колесными арками, а также зазор между колесными арками и кромками колес, просто вкрутив нужное количество стержня.
Установите измерительный инструмент на ступицу колеса. Показан Corvette 1966 года выпуска. Когда инструмент установлен в самую нижнюю точку, между верхним А-образным рычагом и 18-дюймовым колесом остается всего 5 дюймов пространства.
Поверните колеса внутрь и наружу, от упора до упора и проверьте полный оборот на наличие зазора.Вы хотите найти максимальную ширину и диаметр. Правило состоит в том, чтобы добавить 1 дюйм общей ширины и диаметра для роста шины на скорости шоссе. Это означает, что вам нужен зазор минимум 1/2 дюйма с обеих сторон.
Тот же процесс работает обратно. У этого Corvette всего 5 дюймов зазора до стабилизатора поперечной устойчивости, что сильно ограничивает ширину заднего колеса.
При диаметре 28 дюймов зазор между шиной и рамой составляет всего 5 дюймов, а при диаметре 27 дюймов зазор составляет более 6 дюймов.Это стоит проверить, так как 27-дюймовая шина может быть на 1 дюйм шире, чем 28-дюймовая шина.
Колесная конструкция
Правильный выбор колес зависит от вашего стиля. Однако конструкция колеса так же важна, как и дизайн. Стальные колеса, независимо от того, являются ли они вторичными или заводскими, довольно тяжелые. Вращательные силы усугубляют вес колес, а шина большого диаметра добавляет большую инерцию остальной части автомобиля.Это важно, потому что замена колес и шин со стока немного меняет динамику. Алюминий легче стали, литой алюминий примерно на треть легче, а кованый алюминий еще легче.
Диаметр колеса
Диаметр колеса также влияет на эффективность торможения. Поскольку алюминиевые колеса легче, вы обычно можете использовать колесо большего размера с низкопрофильной шиной того же размера, что и на стальном колесе, но без каких-либо проблем с торможением.Сила вращения аналогична, потому что диаметр шины остается прежним, а легкосплавный диск весит меньше. Как только вы выходите за рамки этих спецификаций, ваши колеса создают дополнительную нагрузку на тормозную систему. 22-дюймовое колесо с шиной 40-й серии остановить гораздо сложнее, чем 15-дюймовое колесо с шиной 60-й серии.
долгое время были камнем преткновения; они кажутся запутанными. На самом деле коды просты, и им легко следовать, если вы знаете систему.В качестве примера вот расшифровка кода шины 245/40R17 967:
.245 ширина поперечного сечения в миллиметрах
40 соотношение сторон в процентах
R Радиальная конструкция
17 Диаметр обода; 17 дюймов
96 Индекс нагрузки; 96 представляет 1565 фунтов
Z Рейтинг скорости; Z представляет собой 149+ миль в час
Индекс нагрузки — это общая грузоподъемность шины; минимум 71.Рейтинг скорости важен для уличных машин. В этой спецификации указана максимальная устойчивая скорость в течение 10-минутного периода.
Вы можете легко найти высоту своей шины по этой формуле:
В = Ш x Д ÷ 25,4 x 2 + Г
Где:
H = высота боковой стенки
Вт = ширина шины
A = соотношение сторон
25,4 = коэффициент для перевода в дюймы 2 = количество боковых стенок
D = диаметр обода
Эти коды можно использовать для определения рейтинга DOT.Коды отлиты на боку каждой шины, одобренной DOT.
Также на боковой стенке отлит размер, рейтинг скорости и рейтинг грузоподъемности.
Если подставить числа из приведенного выше примера, 245/40R17 96Z, общая высота этой шины составит 24,72 дюйма (245 x 0,40 ÷ 25,4 x 2 + 17). Но помните, что каждая шина имеет вариации из-за допусков производителя и конструкции.
Рейтинги Единой оценки качества шин (UTQG) включают три компонента: износ протектора, сцепление с дорогой и температуру.
Беговая одежда
Степень износа протектора определяет износ шины в соответствии с контролируемыми условиями испытаний на государственной испытательной трассе. Шина с классом 400 служит в два раза дольше, чем шина с классом 200. Шины с высокими эксплуатационными характеристиками обычно имеют показатель от 300 до 200, тогда как шины со сверхвысокими характеристиками работают в диапазоне от 200 до 200. Это означает, что шины не служат так долго, как шины с рейтингом 400 в нормальных условиях. Выжигание дыма на шинах с рейтингом 400 каждый раз, когда вы покидаете светофор, серьезно сократит срок службы шины.
Тяговый
Классы тяги оцениваются от C (самый низкий) до B, A и AA (самый высокий). Рейтинги относятся к способности шины останавливаться на мокром асфальте в контролируемых условиях испытаний.
Температура
Температурные классы: A (самый высокий), B и C. Эта спецификация указывает на устойчивость шины к выделению тепла.
Правильный выбор шины для вашего применения определяется тем, как вы собираетесь использовать автомобиль.Дрэг-кару нужны липкие задние шины для сцепления с дорогой с узкими передними шинами, чтобы уменьшить сопротивление; дорожному автомобилю нужны липкие широкие шины на каждом углу для лучшей управляемости; а уличной машине нужно и то, и другое понемногу. То, как вы водите, где вы живете и когда вы используете свою дорожную машину, влияет на то, какие шины вам нужны. Уличные слики, разрешенные DOT, отлично подходят для случайных ночных круизов теплыми летними вечерами, но бросьте немного дождя, и все может быстро стать интенсивным.
Прежде чем покупать шины, оцените, как вы будете использовать свою дорожную машину.
Большинство строителей рассматривают две основные категории: высокая производительность и сверхвысокая производительность. Шины с высокими эксплуатационными характеристиками имеют немного меньшее сцепление с дорогой, но протектор изнашивается лучше, и большинство из них являются всесезонными шинами, поэтому они хорошо справляются с мокрой и сухой дорогой.
Шины со сверхвысокими характеристиками имеют более низкий рейтинг износа протектора UTQG, поэтому они изнашиваются быстрее, но управляются намного лучше. Меньший прогиб боковины, лучшее сцепление и агрессивный протектор идеально подходят для мощной уличной машины, способной хорошо проходить повороты.Шины сверхвысоких характеристик, как правило, не предназначены для снега. Не так уж много уличных машин ездят по снегу, но если вы живете там, где вообще возможно попасть в снежную бурю на своей уличной машине, вы вполне можете ездить со сликами на каждом углу, потому что они такие плохие.
Низкопрофильные шины на алюминиевых дисках легко повредить на неровных сельских дорогах или дорогах с выбоинами. Алюминиевые колеса довольно легко гнутся, а литые могут даже сломаться.Одним из преимуществ более высокой боковой стенки является то, что она лучше защищает от выбоин и дорожного мусора. Конечно, повышенный прогиб боковины — один из самых больших недостатков; шина 50-й серии (на 50 процентов короче общей ширины) — хорошее место для начала. Шины 35-й серии выглядят великолепно, но езда немного жестковата.
Изучение конструкции каждой шины является важным шагом при принятии решения о том, что вам нужно. Шины не созданы одинаковыми; на самом деле все они разные, в зависимости от предполагаемого использования.Установка комплекта мятых сликов на дорожную машину означала бы катастрофу с первого же поворота. Вы должны знать, что вы собираетесь с ними делать, прежде чем нажимать кнопку «купить сейчас».
Уличные шины
Для уличных автомобилей вы смотрите на шины с рейтингом DOT. Это шины, которые прошли строгие правила DOT для уличного использования. Шины с морщинистыми стенками не соответствуют этому описанию. Тот факт, что шина имеет рейтинг DOT, не означает, что ездить на ней по улице — хорошая идея.
Чтобы быть одобренной для уличного использования, шина должна соответствовать стандартам, в частности, устойчивости к аквапланированию, глубине протектора и жесткости боковины. Минимальная глубина протектора составляет 2/32 дюйма для уличного использования; большинство радиальных тормозов находятся в стандартном рабочем диапазоне 5/32 с 10/32 для уличной шины.
Вам необходимо обратить внимание на состояние ваших шин. Это показывает потенциально опасную ситуацию, о которой многие люди не думают. У этих шин пробег всего несколько тысяч миль, но им пять-шесть лет, и погодные трещины на них значительно сокращают срок их службы.Жесткое вождение усугубляет ситуацию, особенно на низкопрофильных шинах, таких как эта.
также является фактором, но в большинстве трековых шин DOT используется специальный состав, который достаточно липок для трассы и достаточно безопасен для езды домой.
Шины
Существует два типа тормозных шин DOT: радиальные и диагональные. Радиальные перетаскивания обеспечивают прочную боковину для прохождения поворотов и езды. Они также имеют меньшее сопротивление качению, чем диагональные шины.Предостережение к радиальному перетаскиванию — это соединение. Они используют специальную мягкую смесь, которая хороша для трека, но езда на них по улице довольно быстро съест их, особенно если вам нравится время от времени «резвый» пробег от светофора к светофору.
Важно отметить, что некоторые производители специально маркируют свои шины DOT для дрэг-рейсинга только для использования в гонках. Не все покрышки DOT способны безопасно доставить вас домой; они созданы только для дрэг-рейсинга и едва соответствуют спецификациям DOT.
Некоторые производители продают свои дрэг-шины DOT специально для тех, кто «выезжает на трассу и участвует в гонках на одних и тех же шинах», как и должно быть. Радиальные тормоза BFGoodrich и Mickey Thompson имеют наибольший протектор в этой группе. Радиальная шина G-Force была разработана для движения по прямой, а также для стабильности на высоких скоростях и характеристик на поворотах для уличной езды.
Дело в том, что вы должны решить, что вам нужно. Если вы прицепляете автомобиль и вам нужна шина DOT для ограничения класса, выбор неуправляемой шины приемлем, но если вы хотите отвезти машину домой после дня гонок, вам нужна шина, которая имеет некоторые реалистичные дорожные характеристики.
Тип коробки передач
Тип трансмиссии является важным фактором, который следует учитывать при выборе конструкции шины, а точнее, есть ли у вас сцепление или гидротрансформатор. Карл Робинсон из Mickey Thompson Tyres сказал мне: «Автомобиль со сцеплением работает намного лучше с диагональными шинами ET Street. Я не говорю, что радиальные колеса не работают, но требуется сложное сцепление и подвеска, чтобы воспользоваться уменьшенным сопротивлением качению радиальных колес в начале пробега.Он также сказал, что увеличение мощности автомобилей со стандартной подвеской действительно способствовало использованию камер в диагональных шинах. Трубки обеспечивают дополнительную поддержку конструкции смещения, улучшая сцепление пятна контакта.
Радиальные и диагональные слои
У большинства производителей есть заявление об отказе от использования диагональных и радиальных шин на одном автомобиле. Это верно для уличного вождения, но дрэг-рейсинг отличается. Вам не нужно иметь дело с поворотами и неровностями в дрэг-рейсинге, где эти два дизайна кардинально различаются.Вам понадобится набор уличных радиалов, чтобы водить машину на трассу и обратно, когда вы участвуете в гонках с диагональными шинами DOT.
Резиновые смеси
У каждого производителя есть собственные резиновые смеси. Состав протектора определяет не только срок службы шины, но и продолжительность выгорания. Обычные уличные шины обычно плохо выдерживают перегорание; жара делает их жирными и скользкими, хотя некоторые высокопроизводительные уличные шины (такие как BFGoodrich Radial TA KDW) любят короткое выгорание.Однако шины для перетаскивания обычно требуют некоторого уровня выгорания, чтобы нагреть их.
Опять же, все бренды разные. Микки Томпсон предлагает нагревать шины до температуры 15 градусов от температуры трассы. Дрэг-радиалы нуждаются в меньшем выгорании, потому что специальные составы, которые делают их уличными, становятся липкими, когда они слишком сильно нагреваются. На самом деле, шинам ET Street и Street Radial достаточно короткого вращения, чтобы помутнить шины, потому что они быстро нагреваются. Это выводит специальные составы на поверхность, повышая липкость шины.
Хотя вы можете пропустить большое отвратительное дымовое шоу, вы спасаете жизнь своим шинам и будете ехать быстрее, в чем и заключается суть. Пусть парень, который ничего не знает, сожжет свои шины, чтобы освободиться.
BFGoodrich рекомендует слегка отжать резину, чтобы очистить ее, а также добавить немного матовости. Если вы нагреете их слишком сильно, они начнут скатываться, как маленькие шарики липкой массы, которые получаются, когда вы натираете клей. На самом деле они могут работать против вас, замедляя машину на первых 60 футах.В конце концов, вам нужно принять предложения производителя и поэкспериментировать со своим автомобилем.
Долговечность
Еще одним аспектом резиновой смеси является долговечность шины. Для полностью спонсируемого гонщика шины не проблема, но для среднего Джо комплект шин должен служить как можно дольше. Когда я спросил об ожидаемом сроке службы радиальных дисков, Карл ответил: «Это будет первый или третий комплект?»
В среднем срок службы комплекта радиальных тормозных дисков с пробегом по треку и пробегу по шоссе составляет от 3000 до 5000 миль.Чтобы обеспечить сцепление, состав резины значительно мягче, чем у стандартных или даже у уличных шин со сверхвысокими характеристиками. Эта хватка достигается за счет продолжительности жизни. Все зависит от того, как часто вы собираетесь эксплуатировать дрэговые шины. Кроме того, их правильное хранение в течение большей части времени, безусловно, продлит срок службы шины.
Каждая шина имеет рейтинг износа в соответствии с требованиями UTQG, требуемыми DOT. Этот рейтинг основан на тестах, проведенных Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) на определенной 400-мильной петле, пройденной на 7200 миль в западном Техасе.Цифры варьируются от нуля до более чем 600. Типичная уличная шина имеет рейтинг износа протектора в диапазоне от 400 до 600. Эти шины служат долго, обеспечивая комфортную езду в любых погодных условиях.
Общее правило состоит в том, что каждый раз, когда вы удваиваете рейтинг износа протектора, шина будет служить в два раза дольше: 400 служит в два раза дольше, чем 200. BFGoodrich Radial TA (классическая шина для маслкаров) имеет износ протектора. рейтинг 400. Ультравысокопроизводительная уличная версия TS, G-Force TA KDW, имеет рейтинг 300, а ультра-липкий G-Force TA Drag Radial имеет рейтинг износа протектора 00.Хотя эти стандарты оставляют некоторую свободу для интерпретации, оценка 00 означает, что шина не прослужила весь курс; он работал в уличных условиях, а не в гонках.
Вот загадка: G-Force KDW имеет рейтинг тяги AA, что означает, что на асфальте шина тянет более 0,54 G, а на бетоне — более 0,41 G.
С другой стороны, Drag Radial с его липким составом имеет рейтинг B. Это связано с тем, что радиальные тормоза не предназначены для сцепления с мокрой дорогой, а тест сцепления DOT основан на сцеплении с мокрой дорогой.
Термостойкость
Этот оценочный номер на самом деле является важной деталью для дрэговой шины. Температура шины увеличивается по мере увеличения скорости и времени на этой скорости. Имеются рейтинги A, B и C. (Не путайте эти рейтинги с рейтингами скорости, которые измеряют только скорость.) Все шины в Соединенных Штатах должны иметь рейтинг C или выше, что означает, что шина способна 85-100 км/ч без повреждений. Рейтинг B составляет от 100 до 115 миль в час, а A быстрее, чем 115 миль в час.
Конечно, даже несмотря на то, что дрэг-радиал способен развивать скорость более 100 миль в час, он не способен развивать эти скорости в течение длительного времени. Не рекомендуется водить автомобиль на радиальных тормозах на повышенных скоростях в течение длительного времени, так как повышение температуры может привести к их эффектному выходу из строя.
Вы должны были бы жить в дыре в глуши, чтобы не знать о существовании 17-дюймовых и больших колес. Времена 15-дюймовых колес почти полностью прошли, за исключением спортивного дрэг-рейсера.Из-за распространения в автоспорте колес размером от 17 до 20 дюймов возникла потребность в фрикционных шинах, подходящих для этих колес. Mickey Thompson, Nitto, BFGoodrich и Hoosier предлагают радиальные тормоза DOT большого диаметра. Фактически, Nitto NT05R доступен только в размерах от 17 до 20 дюймов.
Основная причина установки колеса большего размера заключается в том, что оно требуется для больших дисковых тормозов задних колес, особенно на автомобилях последних моделей, таких как Viper, Corvettes и т. д. Однако существует компромисс с большие колеса, и это то, что вам нужно учитывать для вашей уличной машины.
Драгстер с крутой передачей может справиться с 30-дюймовыми шинами, но наденьте их на машину с 3,73 передачами, и вы поймете, что такое медлительность. 20-дюймовая шина Nitto NT05R размером 315/35R20 имеет общий диаметр 28,74 дюйма и ширину 12,48 дюйма; это далеко не шина 10,5, которая требуется многим классам уличных автомобилей.
Этот диаметр 28,74 дюйма означает, что у вас есть около 4 дюймов боковой стенки (28,74 – 20 ÷ 2 = 4,37). Шина того же диаметра в 15-дюймовом колесе дает боковину 6,5 дюйма. Эти дополнительные 2 дюйма боковины — это много места для дополнительного сцепления.
Боковины радиальной шины могут быть жесткими, но они все же немного прогибаются, обеспечивая желаемое более широкое пятно контакта. Когда это возможно, используйте самое маленькое колесо, которое позволяют ваши тормоза. Это максимизирует высоту боковины, придавая больше мощности земле. Это может «выглядеть» не так круто, но ваш более быстрый временной сдвиг будет выглядеть намного лучше.
Последнее, на что следует обратить внимание в отношении шин, — это как их хранить. Некоторые из них зависят от конструкции шины.Диагональные шины недостаточно стабильны, чтобы накачать автомобиль на них в течение длительного времени; плоские пятна развиваются быстро. У радиальных шин этой проблемы нет, но ухаживать за ними в межсезонье все равно нужно. Все радиальные шины для перетаскивания считаются летними шинами для сухой погоды, поэтому нет причин оставлять их на автомобиле, когда на улице сыро и холодно.
Шины с диагональным кордом следует хранить либо вне автомобиля, либо с подвешенным автомобилем, чтобы нагрузка не касалась шин. Сбросьте давление в шинах до 5 фунтов на квадратный дюйм.Чтобы защитить шины от повреждения УФ-излучением, держите их закрытыми и защищенными от прямых солнечных лучей. Люминесцентный свет также может их повредить. Еще один совет — держать их подальше от электродвигателей. Электродвигатели вырабатывают озон, который разъедает резину. Также нет необходимости использовать шинные повязки; просто очистите боковые стенки мягким моющим средством и ополосните; оставьте поверхность протектора в покое.
Радиальные шины не так чувствительны, как диагональные шины, но применяются многие из тех же принципов. Радиальные можно оставить под давлением, но если снять их с машины и проветрить, они прослужат дольше.Лучшая среда для резины такая же, как и для диагонального слоя: ни света, ни электродвигателей в непосредственной близости. Очистите их с мылом и хорошо промойте.
Между шинами DOT есть существенные различия, поэтому вам нужно найти ту, которая подходит для вашего автомобиля, настройки и применения. Ключом к правильному выбору автомобиля является знание того, что нужно вашему автомобилю для быстрой езды. Помните, что уличные шины позволяют шинам скользить; тормозные шины — нет.
Если у вас есть слабое звено, слики и радиальные тормоза найдут его и эффектным образом укажут вам на него. Слабая установка оси сломается под нагрузкой липких шин. В конечном итоге вы можете двигаться медленнее, потому что вашему автомобилю нужно немного раскрутить шины, чтобы двигаться быстрее.
При переходе на драг-шину применяются другие правила, которых вы должны придерживаться, чтобы пройти технические испытания, такие как характеристики осей и гаек. Пока вы придерживаетесь правил и практикуете безопасные гонки, вы будете ехать быстрее.
Написано Джефферсоном Брайантом и опубликовано с разрешения CarTechBooks
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.
.