Тормоза газель со второго качка: Про Ремонт Газели и не только

Про Ремонт Газели и не только

 

 

При большом пробеге автомобиля, особенно в городском цикле, и обслуживании тормозной системы, сводящейся только к замене тормозных колодок иногда возникает неисправность такая как:  провал педали при торможении или тормоза со второго качка, которую не сразу удаётся правильно определить, да и нога водителя постепенно привыкает к такому режиму работы.

 

Сразу определяем — это главный тормозной цилиндр, так как тормозная жидкость практически стоит на месте, подтеков на колёсах нет.

 

Но как показывает практика — это не единственная причина, хотя необходимость в его замене уже назревает, да и жидкость в его бачке уже черная. Что же стоит делать, и где искать тормоза, если после замены главного тормозного цилиндра и прокачки системы причину все-таки устранить не удалось.

 

Первое что может быть — это не качественный товар, так как их выпускает и продаёт кто хочет и как хочет, хотя это не будем рассматривать как причину, так как она совсем в другом.

 

Второе — большой износ тормозного диска, но основной массе приводит к заклиниванию колеса или выпаданию колодок.

 

Третье — сильный износ основания суппорта (скобы), в местах установки колодок, особенно в совокупности с изношенными тормозными дисками и заклинившими направляющими пальцами.

 

Четвертое — большой зазор и/или сильный износ подшипников ступицы переднего колеса, вследствие чего далеко отбивает ( отжимает ) поршень суппорта от тормозного диска.

 

Пятое — если регулятор тормозных усилий заднего моста начинает подмокать, то он может подсасывать воздух в тормозную систему, т.е. завоздушивать её.

 

Шестое — неисправность упорного  металлического кольца, которое установлено в заднем тормозном цилиндре, из-за чего увеличивается постоянный зазор между колодками и барабаном. Его видно невооруженным глазом — после одного или нескольких нажатий на педаль тормоза он встает в начальное положение, за счет сжатия пружин тормозных колодок.

Вот в принципе основные причины провала педали тормоза на Газиках.

 

Не работают задние тормоза на газели

Советы для автомобилистов

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

На автомобилях Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установлена двухконтурная рабочая тормозная система. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле предусмотрен вакуумный усилитель. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.

Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:

— тормозного механизма переднего колеса: 3
— тормозного механизма заднего колеса: 1

2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:

— полный: 150
— свободный: 3-5

5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17

Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» состоит из двух раздельных камер сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозных механизмов. Первая камера управляет цилиндрами тормозных механизмов задних колес, вторая — цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.

Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.

Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.

Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.

Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.

Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).

Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.

Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.

Тормоза с третьего качка газель

При большом пробеге автомобиля, особенно в городском цикле, и обслуживании тормозной системы, сводящейся только к замене тормозных колодок иногда возникает неисправность такая как: провал педали при торможении или тормоза со второго качка , которую не сразу удаётся правильно определить, да и нога водителя постепенно привыкает к такому режиму работы.

Сразу определяем — это главный тормозной цилиндр, так как тормозная жидкость практически стоит на месте, подтеков на колёсах нет.

Но как показывает практика — это не единственная причина, хотя необходимость в его замене уже назревает, да и жидкость в его бачке уже черная. Что же стоит делать, и где искать тормоза, если после замены главного тормозного цилиндра и прокачки системы причину все-таки устранить не удалось.

Первое что может быть — это не качественный товар, так как их выпускает и продаёт кто хочет и как хочет, хотя это не будем рассматривать как причину, так как она совсем в другом.

Второе — большой износ тормозного диска, но основной массе приводит к заклиниванию колеса или выпаданию колодок.

Третье — сильный износ основания суппорта (скобы), в местах установки колодок, особенно в совокупности с изношенными тормозными дисками и заклинившими направляющими пальцами.

Четвертое — большой зазор и/или сильный износ подшипников ступицы переднего колеса, вследствие чего далеко отбивает ( отжимает ) поршень суппорта от тормозного диска.

Пятое — если регулятор тормозных усилий заднего моста начинает подмокать, то он может подсасывать воздух в тормозную систему, т.е. завоздушивать её.

Шестое — неисправность упорного металлического кольца, которое установлено в заднем тормозном цилиндре, из-за чего увеличивается постоянный зазор между колодками и барабаном. Его видно невооруженным глазом — после одного или нескольких нажатий на педаль тормоза он встает в начальное положение, за счет сжатия пружин тормозных колодок.

Вот в принципе основные причины провала педали тормоза на Газиках.

Советы для автомобилистов

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

всем здрасти. вот какая у меня проблема.ни с того ни с сего неделю назад провалилась педаль тормоза.причем со второго качка все нормально,педаль не уходит.минут 5 держал.попробовал прокачать не помогло.машине всего 4 месяца.16000км.пробега.газель бизнес.вакумник и главный фирмы бош.что мне делать?менять главный?:(

Для начала попробуй подтянуть трос ручника, либо развести задние колодки.
На волге такое у мну было тормозить хорошо начинала када педалька уже у самого пола, подтягивал тросик ручника и становилось лучше но не надолго, потом поменял с одной стороны сзади колодки и эксцентриками настроил их и все стало ништяк, ручник на три щелчка и тормозила в самом начале педали.

Пропали тормоза на газели причины

В интернете очень мало толковой инфы.
В моем случае пропали тормоза после визита на сервис где я считал газели умеют чинить.
Уже не однократно выезжал от официалов без тормозов вообще, эти придурки даже со специальным водилой в штате не мониторят на выезде что делали и что в итоге вышло. Типа хазель старая и так вроде бы норм.
Один мудрый чувак который считает что умеет чинить газели — в моем понимании чинить это на 80% поставить диагноз, а крутить гайки можно и купить эту услугу.
И этот чувак сказал что их тормозов нет типа изза того что у меня колесо какоето болтается, дальше с умным видом на вопросы отвечать не стал.

В подтверждение предложил спор на 100000 р деревянных, я молча отказался ибо верю в физику и человеческое разьебайство.
Да если идет вибрация изза разбалансировки колеса, возможен эффект кавитации — пля а я не зря протирал штаны в универе, а стало быть пузырьки должны пропасть в гидрожидкости если поставить новые колеса — см слелующий пост, так нет йух вам. Тормоза вообще пропали найух.

Так вот, пропали тормоза, выехал с шиномонтажа по тихоньку, прокачал, сделал схождение — потом как правильно делать с точки зрения физика епавшегося на лабах.

Я сам взялся прокачивать, читаю порядок для тех кто должен уметь чинить хазель, первое заднее правое как самое дальнее, потом левое заднее, правое переднее и левое переднее. Все вышло с полточка тормозит, при замене колес поменял колодки передние, чуть опять не проепал

Колеса воткнул как сзади 205 75 16, гори я в аду как ярый возитель перегруза на газели, аминь, да прибудут у вас тормоза на зиму и зимние колеса
Дополню
Вчера прокатился, вибраций ноль, 205. Резина идет мягко. Но тормозит на ходу плохо.

Сегодня заехал на подьемник, 290 р дал 300 развели колодки, проехал 5 км, тормозит с полнажатия. Колодки 4 5 мм не доставали до барабанов, барабаны новые. Пиздюки до этого все сделали, а колдун изза кучи рессор не работал.

Короче все круто, к зиме готов. Левый опорный на замену

11.7. Основные неисправности тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отремонтировать или заменить цилиндр. Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось. Советы для автомобилистов Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы. Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз. Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым. Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху. Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, известной как АБС.

10 самых распространённых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадёжный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки беспроблемно работают в среднем до 40 тысяч км, после чего комплектом меняются на новые. Это связано с конструкцией детали. Колодка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последняя со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко она также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основы. Характерный признак неисправности — уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет на торможении. Это недвусмысленно намекает, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

Ровно то же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду сравнительно честного отъёма денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрации на руле при торможении и побежалый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последний приводит к короблению и ухудшению замедления, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит до пола почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом и сохраняя предельную осторожность. Отыщите место утечки и замените повреждённую трубку или шланг, после чего выполните прокачку системы. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Данная проблема сильно влияет на безопасность и нуждается в скорейшем устранении. Особенно опасен увод зимой и в дождливую погоду — он может стать причиной внезапного разворота вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте внимательны и не допускайте их перегрева, особенно когда ездите по горным серпантинам или буксируете тяжёлый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление

Слабое замедление обычно происходит по причине сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, однако есть и иные причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. В таком случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменять на новые.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дымок или сильный запах, исходящий от тормозов, — верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, которая мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Всё это требует незамедлительной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Лампочка неисправности на приборной панели

Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости опустился в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Специальная пиктограмма также зажигается на приборке в случае активации стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов

Опаснейшая неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, вытягиваются, переламываются или вытягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидравлической системы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно их меняйте при любом из описанных выше признаков.

10. Неопущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть рукоятку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также перегреву тормозов. А то и вовсе к отслоению накладок с тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки — это означает, что механизм автоматического подвода колодок закис или сломался. Замедление на таком автомобиле будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите , для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе находятся пузыри воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Необходимо прокачать тормоза в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска — его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «прихватывание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут прихватывать барабаны или диски с глубокими царапинами, может понадобиться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким значением разрежения в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда поломка обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов и это приводит к возникновению жесткой педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы на выключенном двигателе, завести двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если же педаль остается жесткой в момент старта двигателя, необходимо уделить внимание усилителю, вакуумной трубке усилителя и обратному клапану.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникать в результате растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в патрубках гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

7.3.1. Замена датчика вращения колес и прокачка системы АБС

Каждый из нас знает какую важность представляет для автомобиля его тормозная система. Ее неисправности могут обернуться плачевными последствиями. Поэтому каждый владелец должен контролировать…

Когда и зачем это нужно делать?

На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.

Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Прокачка гидроагрегата АБС тормозов ГАЗель Next.

Прокачка гидроагрегата АБС тормозов ГАЗель Next.

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).

С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».

С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

• прокачка левого заднего колеса;
• прокачка левого переднего колеса;
• прокачка правого переднего колеса;
• прокачка правого заднего колеса.

Как прокачать тормоза на «Газели»: советы

«Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза. Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Схема работ, инструменты и материалы

Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.

Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт “РосьДот” четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Обратите внимание

Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

На что обратить внимание?

Перед тем как прокачать тормоза на «Газели Бизнес», нужно узнать какой уровень жидкости в бачке на данный момент. Контролировать уровень нужно каждый раз, переходя от одного колеса на другое. Нельзя, чтобы жидкость опустилась ниже минимума, иначе в систему попадет новая порция воздуха.

Обслуживаем тормоза

Столики на центральную часть панели некст и бизнес. Столики около мм шириной с ножками опорами по форме панели, от скольжения удерживают полоски двухстороннего скотча. Со стороны стекла надпись Некст или бизнес. На верхней части мягкая накладка, цвет зависит от комплектации. Столик парта во всю панель. Выпускается в двух вариантах с ящиком и без, цвета так же два черный и синий.

Компания Hyundai Motor отзывает 64, тыс. автомобилей из-за дефекта педали тормоза. Как пишет агентство»Ренхап» со ссылкой.

Тормоза на Газели Давно занимаюсь ремонтом Газелей. Тормоза со второго качка — обычная»болезнь». В тормозных цилиндрах фиксаторы автоподводки колодок работают плохо практически на всех цилиндрах новых и старых. Поэтому обязательно задние колодки должны быть хорошо разведены. Определить, что проблема втрого качка в них очень просто. Надо снять заглушку разводного эксцентрика, будет видна щель между барабаном и колодкой.

Помощник нажимает тормоз дважды — первый раз провал, второй раз держит. Потом отпускает педаль и в течение нескольких секунд видно, как колодка медленно под действием пружины уходит. Проблема лечится заменой колодок если стерлись или подводкой. Должен проворачиваться полный оборот без упирания в основание колодки. Но обычно не проворачивается и надо круглым напильником удлиннить отверстие до полного проворачивания эксцентрика.

Не профукай уникальный шанс узнать, что реально важно для финансового успеха. Кликни тут, чтобы прочесть.

Иначе после установки колодок на места нормально развести не получится, эксцентрик упрется в колодку, а зазор колодка-барабан останется. Особенно актуально для изношенных барабанов.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Три тормоза личностного роста

История началась с покупки машины, авто очень долго стояло у прошлого хозяина, так вышло что водитель первый и единственный ушел с машины, контора развалилась некому было работать. Так авто простояло почти 2 года, в сыром боксе, города Торжок. В Сентябре , приехал поглядеть машину, договорился с хозяином, немного скинув забрал авто. Когда я на ней прокатился тормоза присутствовали какое то время, потом педаль начала проваливаться практически до пола.

Заглянув под машину увидел жижа бьет ручьем с регулятора тормозных усилий, резинки все рассохлись в нем, и он умер.

«Тормоза» дерегуляции: почему бизнесу в Украине приходится жить по- . кардинально уменьшить количество барьеров для бизнеса.

Как будет развиваться розничная торговля в условиях второй волны кризиса, вызванного рецессией в Европе? Возможна ли реализация стресс-сценария для российской экономики в гг. Поможет ли антикризисный опыт гг. Какие процессы будут драйверами развития российского ритейла в условиях кризиса, а какие будут его тормозить? На эти и другие вопросы ответят ведущие эксперты отрасли, основываясь не только на актуальных показателях, но и на прогнозах развития розничной торговли, представленных крупнейшими аналитическими агентствами и собственным аналитическим подразделением РБК.

Наиболее успешные проекты уходящего года. Вторая волна кризиса неизбежна — сколько она продлится и каковы будут последствия для розничной торговли? Как изменится структура торговых форматов в ближайшем будущем?

Тормоза со второго качка газель бизнес

Да нет там воздуха. Все контуры прокачали.
Ладно, 8-го женщьин своих поздравлю и . под машину!

to Вася 3962 Про самоподводы я тоже думал. Но пока ставить не хотел — старые то цилиндры нормально работали до этого.

Олег, у меня таже проблема, но воздуха в системе нет с гарантией. В конце нажима берет колом и со второго раза берет хорошо. Рабочие цилиндры новые самоподводы. Грешу на ГТЦ или вакуумник.

Олег, у меня таже проблема, но воздуха в системе нет с гарантией. В конце нажима берет колом и со второго раза берет хорошо. Рабочие цилиндры новые самоподводы. Грешу на ГТЦ или вакуумник.

Да, я тоже подумав склоняюсь к этой версии. На 99-й у меня когда то что то похожее было — через раз тормоза вдруг начали работать. ГТЦ тогда оказался виноват.

Спасибо всем за советы. Постараюсь проверить ВСЁ

Руководство по ремонту

Благодаря тому, что грузовики ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 являются отечественными автомобилями, их ремонт обычно не становится невыполнимой задачей. Запчасти присутствуют на любой разборке или автомобильном рынке.

Купить их не проблема, а благодаря наличию доступного и понятного руководства по эксплуатации произвести замену относительно несложных запчастей способен не только мастер СТО, но и непосредственно владелец авто.

Руководство по эксплуатации авто достать не проблема. Его можно скачать на специализированных сайтах в Интернете или купить печатную версию в магазине или на рынке.

Название: ГАЗ-3307, 3309. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Издательство: Третий Рим Год: 2007 ISBN: 5-88924-367-3 Кол-во страниц: 186 Формат: PDF Размер: 93.33 Мб Язык: Русский

Безусловно, если говорить о более серьезных поломках, то такой диагностики, какую могут провести мастера на СТО, владелец сделать не сможет собственными силами. К тому же, существует достаточное количество пользователей в Сети, которые давно «общаются» с ГАЗ 3307 и ГАЗ 3309, и смогут поделиться опытом. Познакомиться с такими людьми можно на форумах, посвященных ремонту и обслуживанию этого авто.

Процесс ремонта двигателя

Газ 3307 тормоза со второго качка причина – Защита имущества

1. Большой ход педали тормоза (150 — 200 мм)
2. При торможении педаль постепенно «провалив а е т с я>, приближаясь к полу кабины

3. Педаль под действием постоянного усилия порядка

10 даН (10 кгс) проходит 100 —

130 мм, после чего ее перем е щ е н и е возможно только с увеличением усилия
4. Педаль при усилии

10—15 даН (10— 15 кгс) приближается к полу кабины
5. Ощущается «жесткая» педаль или ее обратное перемйде-ние
6. Низкая эффективность торможения

7. Тормоза не растормаживаются

8. Не растормаживается один тормоз
9. При торможении автомобиль уводит в сторону
10. Горят сигнальные лампы уровня вакуума при работающем двигателе

11. Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рычаге стояночной тормозной системы
12. Большой ход рычага стояночной тормозной системы
13. Нагрев задних тормозных барабанов при движении автомобиля без торможения

Привет всем. Не буду о лирике, а сразу к делу. Тема на сегодня, как вы уже поняли, про тормоза.

Ранее в бортжурнале кажется я уже упоминал, что летом провозился с тормозами. Нет? Блин., ладно, расскажу.

Летом, как-то во время работы загорелись сигнализаторы неисправности тормозных контуров, обоих. Дело понял сразу, пришло время искать и менять шланги на ВУ или ресиверах. Ну что же, нашел я в гараже у отца шланг, довольно таки толстый, главное внутренний диаметр как раз то, что мне надо. А толстый ничего, дольше проживет. Ну так вот, не думая и не гадая заменил я все шланги. По сколько им лет-то, уж не вспомню. А лопнули почти все. Заменил, а прокачать тормоза как-то сразу не додумался. Завел, погудел, проехался-все ОКей. Ну что же, работа выполнена, думал я и утром с успехом сбежали мы на работку.

По дороге начал замечать, что сигнализаторы неисправности тормозных контуров на больших оборотах загораются. На холостых вроде нормально. При первом же удачном случае открыл я книжку, полистать, что может еще быть, может я что-то упустил? И правда. После устранения неисправности, а в моем случае замена лопнувших шлангов, необходимо прокачать тормоза и вернуть поршни сигнального устройства в исходное положение. Ах да, было это середина июля.

Отъездил со слезами на глазах рабочий день, хорошо хоть не до вечера, а до 16 часов и тут же домой. Дома с братишкой принялись за прокачку тормозов. Скажу честно, так долго я еще никогда их не прокачивал. Извел литровую, купленную тормозную жидкость, а воздух все идет и идет. Стемнело. Оставили все это дело на утро.

Утром же, в спозаранку встали и пошли продолжать прокачивать. Прокачал, скорее всего халтурой, я эти тормоза. Воздух-то шел еще, а нажимать вроде с первого раза берет. Ну и ладно, отправился на работу. Машина работает ровно, тормозит не плохо, сигнализаторы не горят. Я счастлив, но в душе кошки скребут почему-то. И на скребли. Через несколько дней,5-6 дней кажется и дождался. Мой страх, или мое сомнение вылилось мне тем, что эффективность торможения упало и когда долго идешь на тормозах, педаль проваливается. Начали загораться сигнализаторы. Сначала моргал и потом загорелся сигнализатор неисправности в переднем контуре. После долгого горения сигнализатора загорается еще и задний контур. Капец, приплыли. «Проблема в ГТЦ, давление не держит.»- подумал я.

Ну заехал в магазин, купил ремкомплект на ГТЦ, тормозной жидкости и домой. Не знаю, RosDOT (или как его называют «Черепашка»), хорошая нет ли? Продавец хорошо его советовал мне.

Приехал домой, перекусил и пошел снимать ГТЦ. По тошнили мне на нервы гайки и штуцер, особенно штуцер, пока хорошо не хрястнул по нему молотком. Разобрал, а манжеты довольно таки не в плохом состоянии, только грязи было «мама не горюй». Ну опять таки как в хорошем состоянии, были они мягкими, в отличии от новых. Промыл я все, протер, смазал и собрал. Изменений сильно не заметил, только начал закусывать поршень в ГТЦ и он очень медленно возвращался.

Пришлось заново разбирать и пару манжет, которые закусывало, пришлось заменить на старые. Собрал и ура, тормоза возвращаются. Развел колодки немного, прокачал тормоза и аллилуйя. Я даже соскучился по таким тормозам. Тормоза просто бомба.

Но после 2х недель работы снова что-то где-то шипит. Это я услышал, когда приехал домой после работы, заглушил мотор и услышал шипение. Пробежался по шлангам, нечего подозрительного нет. Поднял кузов и даже приглядываться не надо. На крышке главного цилиндра ВУ дыра. Оттуда и воздух идет. Это на переднем контуре.

Донора не нашел, замазал я его холодной сваркой. Убрал весь мусор с него и проверять. Не понятно как-то. Прокачал тормоза. Зад держит, тормозит хорошо, а перед нет, едва схватывает. И ВУ кажется перестал работать или как, не мог понять. Купил ремкомплект на ВУ, буду делать дальше. Еще отец в деревне нашел, со старой машины снял ВУ в сборе. Говорит, чтобы я его поставил.

И вот так все лето, казалось бы все идет в днях, а провозился я с ними с середины июля до сей поры. Продолжу работу в пятницу и дополню бортовик.

Пятница.
Ну вот и настала пятница. Снова берусь решать проблему с тормозами. Был снят ВУ, заменены на нем манжеты установлена на место. После еще раз произвел прокачку переднего контура. Напомню, зад схватывает, а перед плохо, едва-едва.

После прокачки машина схватывает с первого раза, чувствуется, но полностью останавливается только когда педаль нажата до упора, а это в самом конце. После попробовал подвести колодки, результат на лицо. Колеса тормозят, схватывают почти сразу. Но колодки просятся на пенсию. Так что перед зимой надо как-то заменить колодки.

На этом пока у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. Удачи вам и вашим любимцам-машинам.

Сегодня регулировали тормоза у знакомого на ГАЗ-53 самосвал…Причина вмешательства тормоза со второго качка, а если гружёный то и с третьего…Проделанная работа: 1)полностью прокачали всю систему 2)подвели колодочки по самое не балуй 3)уменьшили холостой ход педали на сколько это возможно…Результат конечно есть и не плохой, но всё равно не такой как хотелось и ожидалось…Не идут колёса юзом с первого нажатия, только со второго, но уже конкретно колом…Многие конечно сейчас скажут что я требую от ГАЗона не возможного…Но на своём старом 52м я без проблем этого добился, а тут 53й в состоянии нового автомобиля(состояние просто огонь аппарат) и не хрена не хочет тормозить а ведь он берёт на борт почти в 2 раза больше и тормоза по логике должны быть посерьёзней…Но это всё лирика…Смутил меня на 53м ход педали тормоза, какой то он маленький…Для сравнения на моём 52м педаль проваливается полностью до полика, т.е. вот на сколько она торчит из полика, на столько и проваливается до самой пяты и ход педали при этом будь здоров…А у кореша на 53м она см.7 дополика не доходит и всё прям упирается во что то, аж такой металлический характерный звук присутствует, что всё амба, дальше не пойду)))Я подумал может ограничитель может какой там имеется, но нет, залезли посмотрели ничего кроме штока главного цилиндра ход педали ограничивать не может…

Так вот собственно и добрались мы до вопроса который я хочу задать владельцам 53х ГАЗонов: При прокачке системы на 53м педаль проваливается до полика или нет? Или там такой короткоходный главный тормозной? Или это у корифана такой главный недоразвитый…Помогите взвесить «за» и «против»

Страница не найдена | Грязевой шип

Похоже, здесь ничего не было найдено. Может быть, попробуйте одну из ссылок ниже или поиск?

Ищи:

Популярные статьи:

• 9 февраля 2015 г. 31 марта 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 23 января 2015 г. 24 января 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 18 января 2015 г. 30 марта 2015 г. BeachAV8R
• 18 января 2015 г. 22 января 2015 г. бесстрашная лягушка
• 22 января 2015 г. 9 февраля 2015 г. бесстрашная лягушка
• 29 марта 2015 г. 29 марта 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 21 февраля 2015 г. 21 февраля 2015 г. BeachAV8R
• 1 февраля 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 19 января 2015 г. 22 января 2015 г. BeachAV8R
• 2 февраля 2015 г. 3 февраля 2015 г. fearlessfrog

Последние статьи:

• 9 июня 2021 г. 10 июня 2021 г. ПляжAV8R
• 19 января 2021 г. 4 марта 2021 г. Приглашенный автор
• 15 января 2021 г. ПляжAV8R
• 29 сентября 2020 г. BeachAV8R
• 19 сентября 2020 20 сентября 2020 Chuck_Owl
• 17 сентября 2020 г. 15 декабря 2020 г. Chuck_Owl
• 12 сентября 2020 г. 20 сентября 2020 г. Chuck_Owl
• 10 сентября 2020 г. 20 сентября 2020 г. Chuck_Owl
• 30 июля 2020 г. 30 июля 2020 г. ПляжAV8R
• 26 июля 2020 г. 26 июля 2020 г. Гость автор

Случайных статей:

• 13 февраля 2015 г. 28 марта 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 16 июля 2015 г. 16 июля 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 26 января 2015 г. 1 февраля 2015 г. ПляжAV8R
• 15 мая 2016 г. Гость Автор
• 30 сентября 2018 г. 30 сентября 2018 г. BeachAV8R
• 30 июля, 2016 30 июля, 2016 ПляжAV8R
• 1 июля 2015 г. 1 июля 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 12 сентября 2020 г. 20 сентября 2020 г. Chuck_Owl
• 2 ноября 2015 г. 2 ноября 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс
• 30 декабря 2015 г. 30 декабря 2015 г. Эрик «EinsteinEP» Пирс

Газель по названию, по натуре танк

В 1950-х и 1960-х годах это было повсюду.Теперь Певица Газель — действительно редкий вид. Уна Чарлтон сообщает о подтвержденном обнаружении

Линкор «Серый» Терезы Смит, серия 1965 г. V Singer Gazelle никогда не выигрывал войн, но его гордое наследие можно проследить до производителя, репутация которого во многом была основана на том, что он помогал союзникам вооружать и вести их к победе во Второй мировой войне.

Построенная на базе велосипедной династии, которая успешно торговала в 1800-х годах под руководством Джорджа Сингера, Gazelle впервые появилась в 1956 году, всего через несколько месяцев после того, как Singer motors перешла во владение Rootes Group.

Когда в 1970 году закончилось производство модели «Газель», ее использовали как вариант Hillman Hunter.

Наследие Зингера помогло мобилизовать популярность Газели, где клиенты Джорджа хвастались одной королевой, двумя принцессами и 13 графинями.

Хотя практически невозможно найти в Ирландии, примерно 1369 Газелей все еще ходят по всему миру и узнаваемы как коренастые автомобили с передней решеткой, напоминающей Ford Edsels «Oldsmobile сосет лимон».

И Зингер, и Хиллман имели одинаковый корпус и механические компоненты, но вертикальная решетка радиатора, встроенная в капот, была главной отличительной особенностью Газели.

Во время Второй мировой войны пять крупных заводов Singer производили жизненно важные бомбардировщики, гильзы, опоры двигателя Spitfire и шасси для военных самолетов. А во время Первой мировой войны один из предшественников «Газели», «10» поступил на действительную службу во Франции, Италии и Месопотамии.

Компания вошла в историю, выпустив Singer 10 — одного из предшественников легковых автомобилей. А в 1914 году он установил все гоночные рекорды Бруклендса в классе до 1100 куб. См.

Тереза, которой бесплатно подарили свою «Газель» объемом 1600 куб. См, когда предыдущий владелец решил, что она загромождает его собственность, последние несколько лет носилась по британской сельской местности в машине, которую даже она с любовью называет «танком».

«Это было похоже на то, что люди знали, когда видели тебя, что если они собирались тебя ударить, им определенно будет хуже».

Экономические трудности после 1945 года были преодолены, когда Зингер согласился на слияние с Rootes Group. Непосредственным результатом стала Газель.

В результате планов по созданию роскошной версии Hillman Minx, Газель достаточно отличалась, чтобы стоять в одиночестве как уникальный и невероятно запоминающийся автомобиль, особенно для тех, кто на ней водил.

Безусловно, у «Газели Терезы» остались богатые воспоминания о долгих поездках по сельской местности с друзьями, сгруженными на заднем сиденье. А были импульсивные поездки во Францию ​​с втиснутыми в багажник рюкзаками

.

А как насчет надежности? В целом отлично, за исключением одного случая на съемочной площадке, где он прошел через фазу, когда нужно было запустить толчок. Актеры, использующие его, должны были его подтолкнуть, вскочить, запустить, и только потом камера — действие.

Еще одна странность заключалась в том, что нельзя было включить первую передачу, если вы не были полностью неподвижны. «У этого действительно были свои моменты», — объясняет она, улыбаясь. «Это было очень ручное управление, нужно было действовать настойчиво, чтобы заставить его двигаться, но можно было добиться хорошей скорости. Мне также понравился его стиль и интерьер с его приборной панелью из орехового дерева и кожаными сиденьями.

«Больше всего меня огорчило, когда его украли — салон был полностью порван, вся кожа.Это разбило мне сердце. Мне повезло, что ничего не было повреждено, кроме интерьера ».

Дизайн передней части Gazelle отличался от своего брата, Singer Hunter, верхней лицевой панелью с отделкой из орехового дерева и опциональной кожаной отделкой. С фирменным двигателем Rootes Group, двойными карбюраторами и более высокой степенью сжатия он был немного тяжелее, но определенно откусил.

С синхронизирующей коробкой передач и муфтой с диафрагменной пружиной, Mk V также мог похвастаться 0-60 дюймов 26.2 секунды и пробежал 26 миль на галлон.

Singer также была первой британской компанией, которая установила независимую переднюю подвеску и выпустила автомобиль с безмуфтовым переключением передач. Передняя подвеска «Газели», приводимая в действие качающимися рычагами и винтовыми пружинами, сочеталась с полуэллиптическими рессорами сзади и гидравлическими амортизаторами двойного действия.

Передние дисковые тормоза и саморегулирующиеся задние барабанные тормоза были особо подчеркнуты в руководствах по продажам в то время, как и тот факт, что само шасси воспринималось как обладающее исключительной прочностью и жесткостью.

Среди других особенностей — выпуклое рулевое колесо с хромированным роговым кольцом и стальные колеса с широкими базовыми ободами. Продавцы также с энтузиазмом рекламировали «запираемый бардачок» и «максимальную скорость 85 миль в час».

В конце 1960-х годов Rootes / Chrysler постепенно отказались от марки Singer после многих лет трудностей в разработке собственной идентичности, когда вместо введения следующей марки была представлена ​​серия моделей с независимыми названиями, таких как Vogue и Chamois.

Тереза, которая теперь планирует отремонтировать свою Газель и продать ее, всегда будет видеть в ней автомобиль, который был неотъемлемой частью ее жизни. «Мы всегда выглядели так, как будто мы хорошо проводим время, и теперь я прекрасно понимаю, насколько автомобили настолько однородны и насколько особенным является, например, интерьер.

«Я использовал его как свою основную машину в течение многих лет, и поэтому никогда не видел в ней классику, но люди приходили ко мне в Бирмингеме или где бы то ни было.. . «Вау, это была моя первая машина». Это было особенное, но не возмутительное. Он не был идеальным или невероятно блестящим, как большой старый танк. Именно так я и запомню ».

Coaster Brakes: да или нет?

О, как я люблю ощущать хороший тормоз горки на вертикальном городском велосипеде! Круиз по венской велосипедной дорожке или тихому переулку Бостона и контроль скорости с помощью легкого подергивания ног назад… Это прекрасное ощущение интеграции с велосипедом, где вперед означает движение, а назад означает остановка.Но не все разделяют эту близость. Для североамериканских велосипедистов плохие тормоза горки часто являются предметом пренебрежения — от чего следует отказаться в связи с дешевыми детскими велосипедами, с которыми они ассоциируют его. Поэтому, когда меня спрашивают, считаю ли я тормоза для каботажных судов хорошей идеей, я могу ответить, только обрисовав плюсы и минусы, как я их вижу. Вкратце, вот мой взгляд на каботажный тормоз:

Что такое каботажный тормоз?
Горный тормоз — это задний тормоз велосипеда, который приводится в действие при вращении педалей назад.Если вы хотите замедлить ход, просто начните толкать педали ногами назад, а не вперед. Чем сильнее вы отталкиваетесь, тем больше тормозное усилие. Этот тип тормоза распространен в европейских вертикальных городских велосипедах и обычно (но не всегда) дополняется передним ручным тормозом. Тормоз каботажного судна является внутренним и находится в ступице заднего колеса, редко требуя обслуживания или регулировки.

Почему я люблю горки:
. Я обнаружил, что тормоза каботажного судна обеспечивают более мягкое (без резких толчков), более плавное и стабильное тормозное усилие в городском потоке
.Мне нравится, когда в движении одна рука свободна, чтобы я мог подавать сигнал при торможении
. Мне легче регулировать тормоза каботажного судна более мелкими шагами без полной потери импульса
. У меня проблемы с нервами в руках, и мне больно часто пользоваться ручными тормозными рычагами (например, в пробках)
. Я считаю, что тормоза для каботажных судов интуитивно понятны и просты в использовании: имеет смысл как ускорять , так и замедлять ногами
. Мне нравится, что тормоза каботажного судна практически не требуют обслуживания или регулировки.

Почему некоторые не любят тормоза каботажного судна:
.Они находят поступок отступления сбивающим с толку или противоречащим здравому смыслу
. Они находят неудобным то, что с горным тормозом вы не можете вернуть педаль в исходное положение так же, как на велосипеде
без горного тормоза. Они считают, что каботажный тормоз не обеспечивает достаточно сильного торможения для их типа езды
. Им не хватает силы ног, чтобы активировать тормоз каботажного судна (или у них проблемы с ногами или коленями, которые мешают им это сделать)
. На велосипедах, оснащенных только каботажным тормозом (без переднего тормоза), падение цепи означает, что вы внезапно останетесь без тормозов.

Я должен также добавить, что тормоза каботажного судна имеют смысл только на вертикальных велосипедах. Использовать их на шоссейном велосипеде было бы сложно из-за скорости и положения наклона (хотя я знаю некоторых, кто пробовал, просто для удовольствия).

Если вы никогда не пробовали тормозной механизм каботажного судна, невозможно узнать, подходит ли он вам, пока вы не испытаете поездку на велосипеде, оснащенном таким тормозом. Когда я говорю противникам-каботажникам, что люблю тормоза для каботажных судов, они обычно отвечают: «О, но держу пари, это потому, что вы привыкли ездить на таком велосипеде в детстве.«Неправда: в первый раз я попробовал велосипед с каботажным тормозом в апреле 2009 года. Это была любовь с первого раза!

Как вы относитесь к тормозам для каботажных судов и почему? это тормозная система.

Gazelle Ultimate C8 HMB Обзор

Общий вес:

58,5 фунтов (26,53 кг)

Вес батареи:

6.9 фунтов (3,12 кг) (Включая пластиковую крышку)

Вес двигателя:

7,1 фунта (3,22 кг)

Материал рамы:

Алюминиевый сплав

Размеры рамы:

18,1 дюйма (45,97 см) 20,9 дюйма (53,08 см) 22,4 дюйма (56,89 см)

Геометрические размеры:

Средний размер 53 см: длина подседельной трубы 21 дюйм, досягаемость 22 дюйма, 17 дюймов.Высота стенда 5 дюймов, минимальная высота седла 37 дюймов с включенной стойкой подвески или минимальная высота седла 35 дюймов с жесткой стойкой подседельного штыря, максимальная высота седла 43 дюйма, ширина 25 дюймов, длина 73 дюйма, колесная база 44,5 дюйма, гарнитура 70,5 ° и подседельная труба Угол

Типы кадров:

Step-Thru

Цвета рамы:

Сиена Светлая, Бензин

Детали рамы вилки:

Алюминиевый сплав с внутренней моноамортизирующей пружинной подвеской гарнитуры, ход 40 мм, расстояние между ступицами 100 мм, ось 9 мм с быстроразъемным шампуром

Детали задней части рамы:

Скользящий дропаут, расстояние между ступицами 135 мм, ось с резьбой 10 мм x 1 мм и гайками 15 мм

Точки крепления:

Бобышки задней стойки, бобышки крыльев, бобышки для бутылок

Сведения о зацеплении:

1 Втулка Shimano Nexus SG-C6001-8D x8 с внутренним зацеплением, задняя шестерня с 26 зубьями, общее передаточное число 307%, диапазон передач эквивалентен кассете 11-42 зуб.

Детали переключателя:

Shimano Nexus Revoshift SL-C6000-8 на правой рукоятке, тактильная резина с окном переключения передач

Шатуны:

Кованый алюминиевый сплав Miranda, шатуны длиной 170 мм, 55 зубцов Gates Carbon Drive Передняя звездочка ремня CDX с защитой из сплава, диаметр окружности болтов 130 мм (BCD)

Педали:

Пластиковая платформа с резиновым протектором

Гарнитура:

Встроенный герметичный картридж, прямой 1-1 / 8 »

Шток:

Регулируемый угол (от -10 ° до 60 °), длина 100 мм, высота основания 50 мм, высота комбинированной конической проставки 30 мм, 31.Диаметр зажима 8 мм

Руль:

Алюминиевый сплав, стреловидная задняя часть, длина 640 мм

Детали тормоза:

Гидравлические дисковые тормоза Shimano BL-MT200 с передним ротором 180 мм и задним ротором 160 мм, двухпоршневыми суппортами, трехпальцевыми рычагами с регулируемым вылетом

Захваты:

Эргономичный, с подкладкой, искусственная кожа, черный, с замком

Седло:

Гель Selle Royal Loire, Royal Vacuum Light, Large Soft Comfort, черный

Подседельный штырь:

Подвеска Post Moderne (ход 40 мм, регулируемое сжатие с помощью шестигранного ключа на 6 мм в основании), зажим с двумя болтами и вращение двух болтов (болты с шестигранной головкой 5 мм), 27.Прокладка от 2 до 29,8 мм

Длина стойки сиденья:

290 мм

Диаметр стойки сиденья:

27,2 мм

Обода:

Ryde Dutch, алюминиевый сплав, двойная стенка, 36 отверстий, внешняя ширина 19 мм, глубина 30 мм (средняя тарелка)

Спицы:

Нержавеющая сталь, передний калибр 14, задний калибр 13, черный, с серебряными гайками

Марка шин:

Schwalbe 50 км Energizer Plus, 28 дюймов x 1.75 «(47-622)

Размеры колес:

28 дюймов (71,12 см)

Детали шин:

От 45 до 70 фунтов на квадратный дюйм, от 3,0 до 5,0 бар, G-Guard 5, светоотражающие полосы на боковых стенках, Addix E

Детали трубки:

Клапаны Presta

Принадлежности:

Крылья из алюминиевого сплава (ширина 60 мм, пластиковые заглушки), задняя стойка из алюминиевого сплава по индивидуальному заказу (встроенная двойная банджи с пластиковым зажимом, максимальная нагрузка 27 кг 59 фунтов, резиновые петли в основании, опора крыла, блокираторы багажника), замок рамы защитного кожуха AXA (под ключ к замку аккумулятора), легкий ремень из алюминиевого сплава и крышка передней звезды, установленная на руле электронно-интегрированная светодиодная фара AXA Blueline 50-E (50 люкс, боковые вырезы, от 6 до 12 вольт постоянного тока), установленная в задней стойке, электронно интегрированная задняя фара Herrmans (4 светодиода) , Боковые вырезы), задняя установка Ursus Mooi, регулируемая длина без инструментов

Другое:

Блокировка съемного блока аккумуляторов Bosch PowerTube 500, встроенного в Donwtube, 1.Зарядное устройство на 6 фунтов, 4 А, опора двигателя продолжает крутить педали со скоростью до 105 об / мин, класс прочности IP56 (привод и дисплей)

Gazelle Ultimate C380 + HMB Обзор

Общий вес:

62,6 фунта (28,39 кг)

Вес батареи:

7 фунтов (3,17 кг) (Включая пластиковую крышку)

Вес двигателя:

7.1 фунт (3,22 кг)

Материал рамы:

Алюминиевый сплав

Размеры рамы:

18,11 дюйма (45,99 см) 20,86 дюйма (52,98 см) 22,44 дюйма (56,99 см)

Геометрические размеры:

Средние размеры 53 см: длина подседельной трубы 21 дюйм, верхняя труба 22,5 дюйма, досягаемость 14,5 дюйма, высота стояка 27 дюймов, минимальная высота седла 35,5 дюйма, максимальная высота седла 40,5 дюйма, 25.Ширина 5 дюймов, колесная база 44 дюйма, длина 73 дюйма, угол наклона гарнитуры 70,5 °, угол подседельной трубы 71,5 °

Типы кадров:

Высокий шаг, средний шаг

Цвета рамы:

Платиновый металлик с черными вставками

Детали рамы вилки:

Пружинная подвеска SR Suntour MOBI 45, ход 80 мм, регулировка блокировки сжатия, регулировка предварительного натяга, регулировка отскока Стойки из анодированного черного цвета 34 мм, расстояние между ступицами 100 мм, сквозная ось 15 мм с быстросъемным креплением

Детали задней части рамы:

Выдвижной дропаут Enviolo, расстояние между ступицами 135 мм, ось с резьбой 10 мм x 1 мм и гайками 15 мм

Точки крепления:

Крепления на крыльях, крепления на заднюю стойку, крепление с замком для кафе, крепление для флягодержателя на верхней трубе

Сведения о зацеплении:

1 Скорость 1x∞ Enviolo Бесступенчатый ручной треккинг-групсет Бесступенчатая трансмиссия, диапазон передач 380 °, эквивалентный кассете 11-42 зубьев, задняя шестерня с 22 зубьями, номинальный постоянный крутящий момент 85 нм

Детали переключателя:

Оптимизированный Enviolo NuVinci Twist Shifter с половинным захватом на правой панели (механический, Hill Infographic)

Шатуны:

Кованый алюминиевый сплав Miranda, шатуны длиной 170 мм, 55 зубцов Gates Carbon Drive Передняя звездочка ремня CDX с защитой из сплава, диаметр окружности болтов 130 мм (BCD)

Педали:

Пластиковая платформа с резиновым протектором

Гарнитура:

Встроенный герметичный картридж, сужающийся от 1-1 / 8 дюйма до 1-1 / 2 дюйма

Шток:

Регулируемый угол (от -10 ° до 60 °), длина 100 мм, высота основания 60 мм, высота комбинированной конической проставки 30 мм, 31.Диаметр зажима 8 мм

Руль:

Алюминиевый сплав, стреловидная, ширина 630 мм

Детали тормоза:

Гидравлические дисковые тормоза Shimano MT402 с передним ротором 180 мм и задним ротором 160 мм, четырехпоршневыми суппортами, трехпальцевыми рычагами Shimano MT402 с регулируемым вылетом

Захваты:

Ergon GP1, эргономичная резина, внешнее стопорное кольцо

Седло:

Selle Royal Essenza +, Большой мягкий гель, черный

Подседельный штырь:

Алюминиевый сплав, зажим с двумя болтами, 29.Прокладка от 8 до 27,2 мм

Длина стойки сиденья:

200 мм

Диаметр стойки сиденья:

27,2 мм

Обода:

Ryde Dutch, алюминиевый сплав, двойная стенка, 36 отверстий, внешняя ширина 25 мм, глубина 30 мм (средняя тарелка)

Спицы:

Нержавеющая сталь, 14 калибр спереди 13 калибр сзади, черный с серебряными ниппелями

Марка шин:

Schwalbe 50 км Energizer Plus, 28 дюймов x 1.75 «(47-622)

Размеры колес:

28 дюймов (71,12 см)

Детали шин:

От 45 до 70 фунтов на квадратный дюйм, от 3,0 до 5,0 бар, G-Guard 5, светоотражающие полосы на боковых стенках, Addix E

Детали трубки:

Клапан Presta

Принадлежности:

Крылья из алюминиевого сплава (ширина 60 мм, пластиковые заглушки), задняя стойка из алюминиевого сплава по индивидуальному заказу (встроенная двойная банджи с пластиковым зажимом, максимальная нагрузка 27 кг 59 фунтов, резиновые петли в основании, опора крыла, блокираторы багажника), замок рамы защитного кожуха AXA (под ключ к замку аккумулятора), легкий ремень из алюминиевого сплава и крышка передней звезды, установленная на руле электронно-интегрированная светодиодная фара AXA Blueline 50-E (50 люкс, боковые вырезы, от 6 до 12 вольт постоянного тока), установленная в задней стойке, электронно интегрированная задняя фара Herrmans (4 светодиода) , Боковые вырезы), задняя установка Ursus Mooi, регулируемая длина без инструментов

Другое:

Блокировка съемного блока батарей Bosch PowerTube 500 со встроенной нижней трубкой, 1.Стандартное зарядное устройство Bosch на 6 фунтов, 4 А, опора двигателя продолжает вращать педали со скоростью 120+ об / мин, электроника с рейтингом прочности IP54

Механическая Газель | PDF | Фара налобная

45

К о т н т е н т

ВВЕДЕНИЕ

………………………………………….. …………………………………

6-7 УДОБНАЯ ВЕЛОСИПЕДА Сиденье

………………………………………………………………….

8 Руль

………………………………………….. ……………

10 Подвеска

………………………………………….. ………………..

12 рукояток руля

………………………………………….. ………….

13 Подставка

………………………………………….. …………………..

13 В пути

………………………………………….. ………………

13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА Фонари

………………………………………….. ………………………..

14 Тормозные системы

………………………………………….. …………….

18 ступичные шестерни

………………………………………………………………

20 переключателей

………………………………………….. …………………

21 Шины и диски

………………………………………….. …………

22 Цепь

………………………………………….. …………………..

23 Нижний кронштейн, шатуны и педали

…………………………..

23 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР Техническое обслуживание рамы

……………………………………….

24 Техническое обслуживание

…………………………………………..

25 Регулировка переключателей

…………………………………………

30 Рекомендуемый момент затяжки

…………………………..

33 Осмотр и обслуживание шин

…………………………….

33 НЕБОЛЬШИЙ РЕМОНТ Устранение прокола

…………………………………………… …

34 Снятие переднего колеса

……………………………………….

35 Снятие заднего колеса

…………………………………………

36 Ремонт фонарей

………………………………………….. ……

37 Ремонт заднего фонаря

…………………………………………..

38 Ремонт динамо-машины

……………………………………………

38 Натяжение цепи

………………………………………….. …..

40 Замена цепи

………………………………………….. ……

41 Замена педалей

………………………………………….. ….

41 И ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ… Безопасная езда на велосипеде

………………………………………………………….

42 Предотвращение краж

………………………………………….. ………..

43 Гарантийный сертификат

…………………………………………..

45 Генеральный

………………………………………….. ……………………..

46 Заключение

………………………………………….. ……………..

46 ОБЗОР НАИМЕНОВАНИЙ КОМПОНЕНТОВ

…………………………………………… …………………………………

48

Как остановить визг тормозов

Современные дисковые тормоза для горных велосипедов с механическим или гидравлическим приводом — это чудо техники. Эти маленькие пробки обеспечивают отличный контроль и редко исчезают, как в старые времена. Однако они не идеальны. Ваша любимая трасса — это среда, враждебная дисковым тормозам, и она будет сообщать вам об этом с помощью случайного визга, царапанья или трения.

Итак, что вы делаете, когда тормоза пытаются вам что-то сказать? Вы позаботитесь о проблеме, чтобы они заткнулись. Вот как это сделать.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ЗАГРЯЗНЕНИИ

Наиболее вероятной причиной постоянного громкого шума при торможении является загрязнение тормозных колодок. Тормозные колодки пористые и могут впитывать любые масла, как губка. Хотя загрязненную подушечку редко можно воскресить, проблемы можно легко избежать.

Во-первых, всегда снимайте колодки и кладите их в безопасное место перед началом любого обслуживания, связанного с тормозной жидкостью.

Во-вторых, избегайте чрезмерного обращения с ротором, так как даже натуральные масла на ваших руках могут вызвать загрязнение.

В-третьих, поскольку задний диск находится близко к трансмиссии, легко разбрызгивать смазку и загрязнять колодки или ротор. Используйте смазку в виде капель, которая не оставит смазывать ротор, как курицу на гриле. Если вы действительно загрязнили ротор, попробуйте тщательно очистить его изопропиловым спиртом и чистой тряпкой.

ИЗГИБ РОТОРА

Изогнутые роторы являются причиной большинства шумов, которые вы слышите, когда колесо достигает определенной точки вращения.В то время как большинство роторов изгибается из-за столкновения с чем-то на следе, допуски между поверхностью тормозной колодки и ротором настолько жесткие, что даже роторы вне упаковки могут оказаться недостаточно точными, чтобы вызвать этот симптом. В таких ситуациях роторы можно восстановить с помощью вилки для регулировки ротора.

Если поверхность ротора имеет какие-либо повреждения или сильно деформирована, мы рекомендуем заменить ротор. Езда с треснувшим ротором или ротором, который ремонтировался слишком много раз, вызывает проблемы в виде повреждения тормозных колодок и тормозного суппорта или вашего тела.

КЛЕЙКИЕ ПОРШНИ

Липкие уплотнения поршня суппорта могут препятствовать полному втягиванию поршня (того, что толкает тормозную колодку к ротору). Тормозная колодка оказывается слишком близко к ротору. Это приведет к тому, что колодка не только будет издавать шум, но и вызовет чрезмерное сопротивление колесу. Поршневые уплотнения заменить не так-то просто; мы рекомендуем поручить работу квалифицированному механику. Им потребуется внимание после того, как вы несколько раз замените тормозные колодки.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОЛЕСА

Шум тормозов часто является признаком другой неисправности велосипеда. Две из наиболее вероятных причин — это крутящий момент болта и натяжение спиц. Поскольку шум является результатом вибрации, обычно виноваты незакрепленные детали. Проверьте крутящий момент на суппорте и болтах крепления ротора, а также убедитесь, что ваше колесо правильно натянуто.

ЛИЦЕВАЯ НОМЕР

Неправильно выровненные опоры дисковых тормозов могут стать бичом для любого гонщика.Даже лучший механик не сможет выровнять суппорт, если рама не соответствует спецификации. Облицовка язычков диска обычно выполняется при первой сборке велосипеда. Однако, если это никогда не было сделано, так и должно быть. Эта услуга значительно упростит регулировку суппорта. Для этого потребуется дорогостоящий специальный инструмент, и, поскольку вы будете использовать его только на новом велосипеде, лучше всего заказать эту услугу в магазине.

НАКЛАДКА ВНИЗ

Езда с изношенными колодками может вызвать необратимые повреждения как суппорта, так и ротора.Это также может создавать ужасный шум тормозов. Тормозные колодки следует снимать и проверять на износ каждый месяц. Измерьте ширину подушек, включая опорную пластину. Все, что меньше 3 миллиметров, означает, что пришло время для новых колодок.

ПРИНИМАЙТЕ БОЛЬШОЕ ОРУЖИЕ

Если тормозная система постоянно вызывает проблемы, возможно, необходимо установить ротор большего размера. Роторы большего размера добавят вашему коню немного веса, но они лучше рассеивают тепло, увеличивают чистую мощность и вызывают меньше шума.Вам нужно узнать в своем магазине, подойдет ли ваш велосипед для ротора большего диаметра.

ТОРМОЗ В ПЕРИОД

Ужасно соблазнительно запрыгнуть на нового коня и разорвать свой любимый спуск, но в дальнейшем это может вызвать у вас проблемы с шумом. Правильная обкатка колодки / ротора необходима всякий раз, когда устанавливается новый ротор или новая тормозная колодка. Для этого нажмите на педаль тормоза с легким, но постоянным нажатием в течение нескольких минут на ровном или плавном спуске.Не начинайте и не останавливайтесь при этом, чтобы обеспечить равномерное распределение материала подушки. Этот метод переносит небольшое количество материала колодки в микроскопические поры ротора.

ТОРМОЗА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Этот сладкий переход через ручей, который вы только что пригвоздили, несомненно, вызовет некоторый вой от ваших идеально отрегулированных тормозов.