Станислав Шустицкий
Об этих ошибках стоит знать и тем кто занимается ремонтом, чтобы не наступить на чужие «грабли», так и автовладельцам — чтобы после горе-ремонтников не попасть на ещё более дорогостоящий ремонт. Для тех, кто припустил предыдущие части разбора ошибок работников СТО, даём ссылки на 1-ю часть и 2-ю часть.
1. Отсутствие или избыток смазки на шлицах ведомых дисков
Практически 100 % сцеплений, с которыми имеют дело специалисты по рекламациям, приходят с сухими шлицами. На конвейерах автопроизводителей шлицы ведомых дисков смазываются в обязательном порядке, и когда автомобиль попадает на СТО для первой замены сцепления, первичный вал КП как правило не имеет следов износа. На сервисе в большинстве случаев шлицы не смазывают, что наверняка приведет к люфту сцепления.
Буксовавшее сцепление с излишками смазки, разбросанной по ведомому диску.Сухие, без смазки, шлицы ведомого диска сцепления.Но это не самое плохое — куда хуже, что из-за этого через сотню тысяч километров будет поврежден первичный вал КП. Но бывает и все с точностью до наоборот — на шлицы ведомых дисков наносится избыточное количество смазки. И километров через 100 после выезда с сервиса такое сцепление наверняка начнет буксовать. Причина в том, что избыток смазки при вращении разбросало на фрикционные накладки диска сцепления.
Смазка шлицов ведомого диска.2. Запресовывание и регулировка ступичных подшипников
В 95 % случаев на СТО центральную гайку или болт ступичного подшипника до упора пристреливают пневмогайковертом, а затем крепление слегка отпускается до момента свободного вращения подшипника. В то же время для подшипников конкретных автомобилей и разных осей существуют различные требования по регулировкам, включая и момент преднатяга (иногда предусматривается несколько стадий протяжки). Практически все ступичные подшипники, включая модульные конструкции третьего поколения, требуют установки с использованием специальных оправок и правильной регулировки! Юрий Александров привел показательный пример запресовывания без специального инструмента переднего ступичного подшипника автомобиля Skoda Fabia, имеющего полумодульную конструкцию. Без оправок, захватывающих внешнее кольцо подшипника, воздействие прессом происходит с опорой на ступицу, которая является внутренним подшипником. Результат — полностью деформированные тела качения. Можно с уверенностью сказать, что подшипник после такой операции будет либо шуметь, либо выйдет из строя тысяч через 20 километров. А у клиента останется четкое впечатление от того, что детали aftermarket существенно отличаются от оригинальных.
Специальный инструмент для монтажа подшипников второго поколения.Повреждения подшипника после неправильной запрессовки.Для ряда автомобилей в комплекте с подшипником прилагается болт крепления. Необходимо помнить о том, что это одноразовая деталь, и момент затяжки этого болта оговаривается инструкцией по установке. Вот только слесари СТО крайне редко пользуются динамометрическими ключами. Традиционная схема установки подшипника на СТО выглядит примерно так: кое-как запрессовали подшипник, установили поворотный кулак, «пристрелили» центральной гайкой… Подшипник не отрегулирован, не раскатан, ролики находятся в разных положениях. После того, как автомобиль выйдет с такого сервиса, подшипник начнет сам себя уничтожать, повреждается сальник, туда попадает влага…
3. Очистка двухмассовых маховиков и систем сцепления спреем
И маховик, и системы сцепления на производстве обрабатываются масляным туманом — это препятствует их коррозии в период хранения. При установке поверхности необходимо очистить от этого консерванта. Зачастую на СТО устанавливается маховик, после чего эту негерметичную конструкцию обильно поливают спреем для очистки тормозных дисков. Очиститель попадает на вторичную массу, на смазку дуговых пружин.
При очистке двухмассового маховика спреем он неизбежно попадет на смазку дуговых пружин вторичной массы.При движении маховик нагревается от двигателя, разжиженная смазка начинает перетекать из одной части маховика в другую, что вызывает серьезный дисбаланс. Такой маховик уже не спасти.
Единственный допустимый способ очистки двухмассовых маховиков — это протирка ветошью.Аналогичный консервант наносится и на механизм сцепления, и, также, как и на двухмассовых маховиках, его на поверхностях практически невидно. Но удалить его необходимо — в данном случае вполне можно воспользоваться и спреем. Если консервант не удалить, то фрикционные накладки пропитаются смазкой с нажимного диска, что приведет к так называемому «остекленению», результатом которого станет или пробуксовка сцепления, или значительное сокращение его ресурса.
Внешне следов обработки в масляном тумане на поверхностях сцепления не видно, но достаточно протереть узел салфеткой, и сомнений не остается. В этом случае для очистки вполне можно воспользоваться спреем.4. Ошибки при работе с гидравлическими выжимными подшипниками
Этот узел имеет трудную судьбу и нередко служит предметом разбирательств, связанных с рекламациями. Особенно это характерно для подшипников Opel. Причем, с качеством выпускаемой продукции это никак не связано. Например, продукты компании LuK, предназначенные для вторичного рынка, отличаются от поставляемых на конвейеры автопроизводителей лишь тем, что в комплекте есть еще и пыльник. А повреждение подшипника нередко происходит еще при его установке — полностью затягивается одно ухо подшипника. Дело в том, что гидравлический выжимной подшипник устанавливается на достаточно толстое резиновое кольцо, и такая односторонняя затяжка приводит к излому пластикового корпуса. В этом месте с большой долей вероятности появится трещина и, как следствие, течь подшипника. Это при том, что во всех инструкциях, в том числе и для Opel, прописана параллельная затяжка и протяжка корпуса.
Одной из особенностей этого подшипника является наличие переходного штуцера, который имеет новое уплотнительное кольцо. Нередко при монтаже забывают удалить старое кольцо, которым закупоривается канал. При прокачке жидкость обратно не стравливается, создается избыточное давление, в результате чего прорывается сальник.
И уж только ленивый не понажимает руками на гидравлический выжимной подшипник перед установкой, дабы убедится, что этот узел работает. Прожатие гидровыжимного подшипника до корпуса, по сути, решает его судьбу — наши руки неспособны обеспечить гидроцилиндру равномерное выжимное усилие, которое создается диафрагменной пружиной.
После такого «тестирования» рассчитывать на корректную работу узла не приходится.5. Монтаж пневмоинструментом корзины сцепления
В этом случае важно осаживать корзину сцепления на маховик строго параллельно. Как только пневмогайковертом пристреливается первый крепежный винт, с этой стороны нажимной диск уже цепляется за фрикционный материал, а с другой стороны узел открыт. Когда происходит пристрел с противоположной стороны нажимной диск смещается внутри корзины сцепления. Это приводит к перекосу диафрагменной пружины, которое визуально определить практически невозможно. Но у клиента либо сразу возникают проблемы с включением и выключением передач, либо это приводит к постепенному выходу из строя выжимного подшипника: он вскоре загудит, начнет подклинивать и съедать пальцы диафрагменной пружины.
По статистике, собранной Юрием Александровым, на 99 % СТО России, Беларуси и Казахстана системы сцеплений пристреливают пневмогайковертами!
Порядок затяжки болтов маховика и корзины сцепления.Выжимной подшипник сцепления
На самом деле, смазка подшипников осуществляет целый ряд важных функций, среди которых особенно следует выделить следующие:Безусловно, легче всего провести смазку на отечественных автомобилях. Если же вы все-таки решились на достаточно трудоемкий процесс, связанный со смазкой сцепления и снятия КП (коробки передач), тогда заодно рекомендуется обследовать и лучше всего поменять сальники коленвалов. Если же вы обнаруживаете утечку в основном картере сцепления – просто устраните ее и это просто избавит от возможного загрязнения сцепления. Как правило, для самостоятельных работ используется Литол или аналоги. Подшипник можно смазать с помощью медицинского шприца. Для этого смазку нужно нагреть до 60-80 градусов (но, не больше!) и с помощью шприца ввести смазку в подшипник через имеющиеся щели. Перегрев смазки недопустим, так как это может повредить пластмассовую обойму подшипника. Выжимной подшипник со смазкой CastrolНи в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.
Не забудь сохранить статью!
Какие проблемы решает смазка? Преимущества EFELE SG-321
Сцепление является одним из важнейших фрикционных механизмов автомобиля.
Его история началась в XIX веке, с тех пор как ременную передачу стали использовать для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.
Сегодня наибольшее распространение во всем мире получило фрикционное сцепление, крутящий момент у которого передается с ведущей части на ведомую посредством силы трения, действующей на пoверхнoсти сoприкoснoвения этих частей.
Главная функция сцепления заключается в плавном отсоединении двигателя и трансмиссии. Этот механизм должно выдерживать усилие, превышающее максимальный крутящий момент двигателя.
Сцепление является oдним из элементoв системы привoда. Вследствие трения оно наибoлее сильнo испытывает на себе вoздействие вибрации, силы сжатия, центрoбежнoй силы и высoких температур. В сoстав узла сцепления входят махoвик, диск сцепления, кoрзина сцепления и выжимной подшипник.
Махoвик – этo свoеoбразный массивный диск, испoльзуемый для передачи крутящегo мoмента через диск сцепления oт двигателя к трансмиссии.
Кoрзина сцепления предназначена для передачи через ведoмый диск сцепления крутящегo мoмента двигателя на первичный вал кoрoбки передач.
Диск сцепления испoльзуется для пoглoщения вибрации рабoты двигателя и снижения шумoв oт кoрoбки передач.
Плавнoсть начала движения улучшается благoдаря плoским пружинам накладoк. Фрикционные накладки призваны обеспечивать наивысшую степень износостойкости.
Выжимнoй пoдшипник является свoеoбразным передатoчным устрoйством между сцеплением и системoй привoда.
Для включения и выключения сцепления испoльзуется привoд управления.
Самой распространенной причина пoлoмки сцепления является выхoд из стрoя привoда или выжимнoгo пoдшипника.
Oдним из важнейших услoвий долговременной рабoты выжимного пoдшипника является его грамотная смазка.
Непoдхoдящий смазoчный материал или егo нехватка приводят к преждевременнoму изнoсу пoдшипника и сoкращению срoка егo службы.
Именно смазка наряду с материалом деталей определяет долговечность подшипника.
Смазка для выжимного пoдшипника должна обладать высoкой несущей спoсoбнoстью. Высoкий урoвень защиты от изнoса при больших нагрузках и периoдичнoм движении имеют пластичные смазки EFELE oт компании «Эффективный Элемент».
Синтетическая смазка EFELE SG-321 для высоких нагрузок эффективно решает проблему смазывания выжимного подшипника автомобильного сцепления.
Высокими антикоррозионными свойствами
Окислительной стабильностью
Устойчивостью к вымыванию водой
Высокой несущей способностью (нагрузка сваривания 6100 Н)
Механической стабильностью
Хорошими противоизносными свойствами
Хорошей прокачиваемостью при низких температурах
Длительным сроком службы
Благодаря высокой несущей способности EFELE SG-321 надежно защищает пластиковые детали подшипника и продлевает их ресурс.
Требования к смазке Свойства и преимущества EFELE SG-321
Сцепление – неотъемлемая часть конструкции трансмиссии автомобиля. Оно представляет собой механизм передачи вращения, обеспечивающий плавное движение автомобиля и переключение передач.Основной функцией сцепления является кратковременное отключение двигателя от КПП и их плавное соединение при работающем моторе.
Сцепление защищает элементы трансмиссии от перегрузок.
Сцепление выключается благодаря тросовому (тросовое сцепление) или гидравлическому (гидравлическое сцепление) приводам.
Педаль сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Главный цилиндр сцепления
Выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления)
Вилка выключения
Шланги, по которым течет жидкость сцепления
В системе тросового привода главный и рабочий цилиндры, а также шланги заменяет трос.
Передаточным звеном между сцеплением и системой привода является выжимной подшипник. Как правило, он располагается в центре на муфте выключения и оснащен системой самоцентрирования.
Основной проблемой выжимных подшипников является недостаточное количество и низкое качество закладываемых смазочных материалов.
Большинство автомехаников советует смазывать все подшипники перед установкой в машину, используя качественные смазочные материалы.
Работа при повышенных скоростях вращения
Широкий диапазон эксплуатационных температур
Малый пусковой момент при низких температурах
Долговременность смазки
Смазочные материалы EFELE отвечают всем этим требованиям, обеспечивая прекрасную работоспособность подшипников и системы сцепления в целом.
Для выжимных подшипников, работающих при высоких нагрузках и сложных условиях эксплуатации рекомендуется использовать EFELE SG-321 на основе сульфоната кальция.
Универсальная морозостойкая смазка EFELE SG-321 применяется для подшипников автомобилей и техники, работающих при очень низких температурах (до -55 °C). Среди пластичных смазок она имеет наивысшую устойчивость к нагрузкам.
EFELE SG-321 не вымывается водой, обладает отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, механической стабильностью и длительным сроком службы.
Благодаря этим преимуществам EFELE SG‑321 обеспечивает долговременное смазывание подшипников и их надежную защиту от коррозии, снижает трение и предотвращает преждевременный износ деталей.
В статье рассмотрены особенности конструкции и работы сцепления автомобиля. Даны рекомендации по применению смазочных материалов EFELE для повышения надежности и устранения неисправностей различных узлов сцепления.
Основная задача сцепления в автомобиле – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, разъединение двигателя и трансмиссии при переключении передач, а также обеспечение плавного трогания автомобиля с места и его остановки без остановки двигателя.
Сцепление состоит из привода, который передает усилие от педали, и самого механизма сцепления.
Сцепление автомобиля работает следующим образом: ведомый диск зажимается между задней поверхностью маховика и нажимным диском. Нажимной диск удерживается в нажатом положении пружиной.
При работе сцепления с гидравлическим приводом усилие нажатия через педаль, шток и поршень передается жидкости, содержащейся в трубопроводах привода. Далее жидкость передает усилие от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, который передает это движение пружине и разгружает ее. При отпускании педали сцепления сила возвратных пружин возвращает все детали привода и механизма сцепления в исходное состояние.
В случае механического привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления через трос.
Причинами таких неисправностей может быть износ деталей сцепления. Их устранение и профилактика заключается в проведении ремонтных работ и своевременного технического обслуживания с использованием правильно подобранных смазочных материалов в зависимости от назначения и условий работы каждого из узлов.
Шумы при выключении сцепления чаще всего появляются при износе выжимного подшипника. Для увеличения его ресурса применяемые смазки должны отвечать условиям эксплуатации. Так как доступ к подшипнику конструктивно затруднен, то смазочный материал должен обладать свойствами долговременной смазки. В зимнее время при недостаточно прогретом двигателе обычные смазочные материалы густеют и перестают эффективно поступать в зону трения, приводя к неправильной работе подшипника и его перегреву. Поэтому для выжимного подшипника должны применяться смазки, работающие при повышенных скоростях вращения в условиях низких температур.
Одной из причин повышенного шума при включении сцепления является неправильная работа или выход из строя демпферных пружин ведомого диска. Смазочный материал, применяемый для увеличения срока их службы, должен защищать пружины от фреттинг-коррозии, обеспечивать долговременную смазку, работать при высоких нагрузках. Коррозия пружин демпфера является одной из частых причин выхода из строя сцепления, поэтому смазка для них должна обладать высокими антикоррозионными свойствами.
Утечка жидкости из главного и рабочего цилиндров привода вызывает падение давления и ухудшение работы сцепления. Поэтому смазочные материалы для цилиндров должны обеспечивать герметичность, быть совместимыми с эластомерами и обладать высокими противоизносными свойствами. Смазочные материалы на минеральной основе в данном случае применять недопустимо, т.к. они приводят к ускоренному разрушению уплотнений.
При подборе смазочного материала для опоры вилки выключения сцепления необходимо учитывать, что она работает в коррозионно-активной среде при высоких нагрузках. Неправильный выбор смазки может привести к схватыванию, задирам и заеданиям.
Скрип при нажатии педали сцепления возникает при неправильной работе шарниров педального узла, который расположен в салоне автомобиля. Для устранения скрипа необходимо применять смазочные материалы, совместимые с пластмассами и эластомерами, с минимальным испарением и отделением базового масла, без запаха.
Смазки для рабочего цилиндра должны быть совместимы с эластомерами, выполнять защитные и герметизирующие функции, работать в широком диапазоне температур, как EFELE SG — 393.
Литиевая пластичная смазка EFELE MG — 212 подходит для ведомого диска. Она обладает высокими антикоррозионными свойствами, работает в широком диапазоне температур, выдерживает высокие нагрузки, долго сохраняет свои функции.
На опору вилки можно нанести пасту EFELE MP — 413. Она обеспечивает защиту от коррозии, предотвращает схватывания, задиры и заедания. Выдерживает высокие нагрузки.
На трос привода и педальный узел наносят синтетическую пластичную смазку EFELE SG — 311. Она совместима с пластмассами и эластомерами, работает в широком диапазоне температур, устойчива к смыванию, не имеет запаха. Для педального узла подходит и EFELE SG — 391.
Благодаря правильно подобранным смазочным материалам для механизмов сцепления управление автомобилем становится легким и безопасным.
Выжимной подшипник сцепления является небольшой деталью автомобиля. В том случае, если он выходит из строя, сцепление автомобиля может полностью отказать в работе. Не стоит пренебрегать первыми признаками его износа, а именно шум при нажатии на педаль. Хотя на самом деле такое случается весьма редко. Бывают такие случаи, когда подшипник полностью разрушался, и движение автомобиля было парализовано. Давайте рассмотрим некоторые примеры, связанные с работой данной детали.
Если вам нужно заменить выжимной подшипник, вам потребуется необходимое количество инструмента и обязательно смазка «ЛЦС-15». Смазка шлицов первичного вала крайне необходима. Но перед тем как вы доберетесь до нужного элемента, придется сначала разобрать коробку передач, для чего потребуется некоторый инструмент и автомобильный подъемник, а также лишняя пара рук.
Выжимной подшипник располагается прямо внутри кожуха коробки. Если быть точнее, то в том месте, где КПП имеет соединение с двигателем.
Только увидеть его или заменить можно, лишь разобрав коробку, так как он помещен прямо внутрь ее корпуса. Без демонтажа КПП выжимной подшипник сцепления никак не заменить.
Так как сцепление считается неотъемлемой частью автомобиля, знать какую роль играет выжимной подшипник очень важно. Зная, как работает данная деталь, вы без труда сориентируетесь в поломке и будете осведомлены о случившемся.
Вышеупомянутая деталь представляет собой опорный элемент – подшипник. Этот элемент очень важен в коробке передач и подвергается постоянным нагрузкам. Так как именно он передает усилие нажима, которое поступает от вилкообразной части сцепления прямо на корзину, а далее на ступицу диска, синхронизирующего всю конструкцию.
Если кратко описать действие элемента, который в работе трансмиссии выступает, как опорный в процессе включения сцепления, он помогает вывести диск из состояния зацепления с корзиной.
Вышеупомянутые запчасти разделяют на две группы:
Служит для того, чтобы разъединить двигатель и трансмиссию, что очень необходимо в момент смены передач.
Рассмотрим, как работает опорный элемент.
Соединение трансмиссии происходит с помощью двух дисков: нажимного и ведомого. Первый соединен с корпусом, он служит для прижимания второго диска к заднему маховику двигателя. Ступица второго диска примыкает к первичному валу, впоследствии она передвигается по его поверхности. Ступица состоит из демпферных пружин, они-то как раз и прекращают колебания крутящихся частей, что помогает сцеплению легко и плавно включаться.
С помощью давления на подшипник производится упор внутренней части корзины, что дает обратный эффект. Выжимной подшипник воздействует как раз на внутренние элементы коробки передач.
Опорный элемент расположен на вращательной оси первичного вала.
Смазка данной детали необходима для того, чтобы легче передавались функции между деталями при старте автомобиля с места. Здесь большое значение играет вилка, находящаяся в самом механизме, которая передвигает муфту и выжимной подшипник сцепления.
Смазка должна быть и на механизме педали сцепления, где находится опорный элемент, так как она срабатывает при запуске силового агрегата автомобиля.
Работает данная деталь крутящего момента следующим образом.
Нагрузка оказывает влияние на подшипник лишь в том случае, когда выжимается педаль сцепления. В тот момент, когда направляющая перемещается назад, происходит отвод ведомого диска. Опорный элемент нужно обязательно смазать, тогда будет обеспечен максимальный эффект в его работе, а также надежности.
Внимание! Не удерживайте нажатой педаль сцепления, без ведомых на то причин, так как в этом случае происходит неравномерное воздействие на опорный элемент. Если же правильно воздействовать на элемент, то он будет работать долго и исправно.
В системе сцепления, как видим, большую роль играет опорный элемент. Но возможен износ. Как это понять? Будет особый звук, который можно услышать при выжимании педали, заводящей сцепление при включении мотора. Если на улице зима, то обычно при выжимании педали на опорный элемент оказывается небольшое воздействие. Подшипник стальной и он прочного отлива. Поэтому она имеет малую долю расширения.
Только помните, что перед установкой новой детали, следует ее хорошенько протестировать. Она должна без трудностей ходить, без зазоров, без люфтов. Тогда можно говорить о том, что ваш автомобиль прослужит много десятков тысяч километров.
В заключение подтвердим, что для правильной работы коробки передач и надежной работы сцепления, подшипник должен быть полностью исправен. Если вы услышали посторонние шумы, немедленно обратитесь в сервисный центр или произведите замену самостоятельно, используя нашу статью.
Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.
Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.
3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.
После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.
При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность трения двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстояния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.
Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.
Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание первичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания центрирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреждений.
При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:
Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические условия, не влияющие на работу деталей и узлов.
Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены лепестку на двухмассовом маховике)!
(центрирующий подшипник сцепления)
Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызывает шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.
Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первичного вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшипника первичного вала.
При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольшего раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла существенно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепления или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.
Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сцепления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.
Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ведомый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.
Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо проверить на биение (макс. 0,5 мм ). Рекламации на диски с торцевым биением не принимаются.
В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.
Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естественному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять обращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект выжимного подшипника.
Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажимной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.
Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматривается!
Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмятины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязательной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.
Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабочих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препятствует его нормальному скольжению.
Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать достижжению необходимого хода выжимного подшипника.
Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжимного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.
В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заменяется при каждой замене сцепления.
При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопускается искривление или изгиб тяги.
Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после установки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.
Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного подшипника следует использовать только консистентные смазки без твердых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!
Россия, г. Пермь
Шоссе Космонавтов 316а/1, тел.: (342) 201-30-66
Ул. Куйбышева, 117 к. 1, тел.: (342) 240 84 15
Пн-Пт с 9-00 до 19-00
Сб с 10-00 до 17-00
Вс с 10-00 до 17-00
Подшипник – это основной элемент вращающихся узлов современных машин и механизмов, на который прилагаются серьёзные нагрузки. Длительная работа подшипника – залог длительной и бесперебойной работы всего механизма и важным фактором здесь является использование качественной смазки. В данной статье мы расскажем о типах смазок, используемых в современных подшипниках и остановимся на том, какие смазки для подшипников применимы в тех или иных случаях.
Навигация по статье
Применение смазки имеет определенную цель:
Чтобы выбранная смазка подшипников качения соответствовала вышеуказанным требованиям необходимо учесть условия эксплуатации машины или механизма.
При эксплуатации в условиях низких температур смазка для подшипников высокотемпературная густеет и кристаллизуется. При обратном выборе (превышении допустимой температуры) будет высыхать и коксоваться. Поэтому кратко перечислим основные рекомендации при выборе смазки:
Температура важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на выбор. Важную роль играют частота вращения деталей, нагрузка и окружающая среда.
Выбор смазки должен основываться на количестве оборотов вращающегося узла. Так, современная смазка для высокоскоростных подшипников является синтетической. Важным является и учет факторов окружающей среды воздействующих на подшипник – вода, пыль, пар, кислота и т. д. При наличии негативных факторов окружающей среды следует выбирать максимально устойчивые к данным факторам смазки. И третий важный фактор – нагрузка. Чем она выше, тем сильнее выдавливается смазка. Так, например, из-за выдавливания используется литиевая смазка выжимного подшипника сцепления. Наиболее восприимчивыми к высоким нагрузкам являются твердые смазки – графит и молибден, но следует учесть и иные факторы.
Данный подшипник играет важную роль в функционировании ходовой части авто и поэтому смазка для ступичных подшипников должна соответствовать нагрузке и условиям эксплуатации. Основные функции смазки для данного узла:
Правильный выбор смазки очень важен для обеспечения длительной эксплуатации подшипника ступицы.
Подшипники качения применяются во многих видах машин и механизмов, являются наиболее распространенным типом подшипниковых узлов. В зависимости от типа механизма и условий эксплуатации это могут быть жидкие масла, консистентные смазки для подшипников и твердые вещества. При выборе, помимо основных вышеприведенных факторов необходимо учесть и специфические, как например возможность использования данной смазки при повышенных требованиях к чистоте, применения оборудования в пищевой промышленности и т. д.
Отвечая на вопрос — какая смазка лучше для подшипников, важно сказать, что наилучшим вариантом, несомненно, будет жидкое масло. Оно наилучшим образом отводит тепло, сводит к минимуму износ трущихся поверхностей. У масел отличные проникающие способности, и поэтому они чаще всего используются как смазка закрытых подшипников. Если же конструктивные особенности узла не обеспечивают надежную герметичность, то применяются пластические материалы. Их основным преимуществом является долговечность и стойкость к загрязнениям, а также возможность значительно снизить конструкционные расходы.
Смазка для подшипников электродвигателей выполняет основные функции защиты от попадания пыли и др. загрязнений внутрь узла. Для каждого типа электромотора применяют необходимую категорию смазки, которую необходимо регулярно менять.
Выбор смазки для электродвигателя зависит от многих факторов, но в целом следует придерживаться следующих рекомендаций:
При любом выборе необходим регулярный долив масла, который необходимо производить не реже одного раза в десять дней. Также следует сказать, что высокотемпературная смазка подшипников должна полностью меняться через каждые 20 дней эксплуатации (3 недели).
Данная категория смазочных материалов одной из первых была использована для работы узлов трения в условиях высоких температур. Наиболее известной является т. н. синяя смазка для подшипников, официально называемая ВНИИНП-246 (ГОСТ 18852-73). По своей консистенции это довольно мягкая мазь, у которой имеются очень полезные специфические свойства – высокий рубеж рабочих температур: от -80 до +200°С. Пигментная смазка ВНИИНП-246 применяется, как правило, для скоростных узлов с подшипниками качения, испытывающими малые нагрузки в процессе работы. Это электромоторы, зубчатые передачи, эксплуатируемые в условиях широкого температурного диапазона.
Недостатком синей смазки является её высокая стоимость. Но есть и другие, более бюджетные варианты пигментных высокотемпературных смазок. В том же диапазоне температур может эксплуатироваться и, т. н. темно-фиолетоваю мазь ВНИИНП-235. Она используется в малоскоростных подшипниках качения, системах управления самолетами, но не подходит для вакуума как синяя смазка.
Основной спецификой литиевой смазки для подшипников является её высокие водоотталкивающие свойства. Смазочные материалы данной группы обладают высокой вязкостью, характеризуются одним из наиболее широких диапазонов рабочих температур. По этой причине литиевая смазка считается наиболее универсальной и применяется во многих узлах механизмов и машин.
Она производится как смесь синтетических материалов и минеральных масел. В качестве загустителя применяются различные органические и неорганические вещества. При повышении количества оборотов подшипника уменьшается вязкость вещества. Из наиболее известных литиевых смазок можно отметить такие популярные материалы как ЦИАТИМ-201, 202, ОКБ 122-7. В закрытых подшипниках широко используется ЦИАТИМ-203 и ВНИИНП-242.
При специфических условиях эксплуатации, например, при низких или высоких температурах, в вакууме или при повышенных требованиях к чистоте смазочных материалов и не допускается проникновение масла в другие части подшипника, применяются твердые смазки. Как правило, они предназначены для подшипников скольжения, но нередко применяются и для обеспечения работы подшипников качения. Наиболее популярными материалами из данной категории можно назвать графит и дисульфид молибдена.
При выборе твердой смазки необходимо в первую очередь учесть свойства данного материала. Твердые смазки характеризуются высокими антифрикционными свойствами, что объясняется их пластинчатой структурой. Для смещения пластин не требуется приложения каких-либо заметных усилий и, соответственно, показатели силы трения сводятся к нулю. Помимо вышеуказанных смазок широко применяются дисульфид вольфрама, различные окислы, нитрид бора, а также фтористые соединения. Малое трение обеспечивает высокую стойкость к износу, но чтобы обеспечить длительную работу пленки твердой смазки используются связующие с высокими показателями адгезии. Оптимальная толщина данного слоя должна быть в диапазоне 5-25 мк. К самосмазывающимся твердым материалам относятся металлокерамические композиции на основе дисульфата молибдена. Ещё одним направлением производства данных материалов является использование полимеров, из которых наилучшие показатели демонстрируют фторопласты.
Из-за существенных различий в условиях эксплуатации подшипников качения невозможно дать четкий ответ на вопрос: какую смазку использовать для подшипников. Необходимо учесть температуру, частоту вращения подшипника, нагрузку, окружающую среду и множество других факторов. Рекомендации по применению смазки содержатся в руководстве по эксплуатации оборудования и их необходимо придерживаться. Помните – правильный выбор и своевременная замена смазки являются важным фактором долгой и бесперебойной работы оборудования, обеспечат существенное снижение затрат на его ремонт и эксплуатацию.
Горячая линия нашего обслуживания: (пн-пт 9.30-17.00 CET) +49 40 3999 2118
Performance Clutch
Высокотехнологичное оборудование для вашего автомобиля.
Если диск сцепления не смазан должным образом при установке, то в шлице ступицы может возникнуть фреттинг-коррозия.В этом случае диск сцепления будет заедать, а не скользить по входному валу коробки передач. По этой причине ZF Services прямо указывает на необходимость правильной смазки шлицевого профиля. Это позволяет диску сцепления свободно перемещаться по профилю первичного вала трансмиссии.
Перед установкой диска сцепления проверьте его боковое биение. Это может быть максимум 0,5 мм. Большие значения могут вызвать перетаскивание.
После этого шлицы ступицы диска сцепления и первичный вал трансмиссии слегка смазываются высокоэффективной консистентной смазкой SACHS.Теперь диск сцепления будет легко перемещаться вперед и назад по входному валу трансмиссии, а излишки смазки будут удалены со шлица ступицы и входного вала трансмиссии.
В конце концов, если использовать слишком много смазки, центробежные силы передадут ее на облицовку сцепления во время работы. Загрязненная таким образом облицовка приведет к заеданию или проскальзыванию сцепления во время движения.
Не все смазочные материалы подходят. Он должен быть термостойким и выдерживать высокие нагрузки на поверхность.Неподходящие смазочные материалы могут стать жидкими, затвердеть, стать смолистыми или загореться, что приведет к неисправности.
Каждый комплект сцепления SACHS поставляется со смазочной подушкой, которой достаточно для однократной смазки шлицев ступицы. Эта высокоэффективная смазка оптимально соответствует требованиям. Dieses Hochleistungsfett erfllt die Anforderungen optima.
В RallyWays мы все стремимся к вождению с тремя педалями. Если вам нужно больше уверенности в том, почему, посмотрите нашу историю «Стоит ли мне научиться водить машину с рычагом переключения передач». Мы не думаем об этом много или совсем, но педали сцепления тоже нуждаются в обслуживании. Поговорим о том, как смазать педаль сцепления.
Подумайте об этом. Педаль сцепления в наших автомобилях с механической коробкой передач используется не меньше, чем педали газа и тормоза. Однако это единственная педаль, которая испытывает весь диапазон движения при каждом нажатии.Из-за этого постоянного диапазона движения и довольно традиционной механической природы даже современных сцеплений (подумайте о пружинах и точках поворота) со временем они часто начинают скрипеть и поскрипывать.
За эти годы у меня было много машин с механической коробкой передач. Фактически, я когда-либо покупал только одну машину с автоматической коробкой передач. У большинства этих автомобилей были довольно плавные и тихие педали сцепления. Я заметил одну вещь: все автомобили Toyota, которыми я владел, имели скрипучие педали сцепления. У большинства старых грузовиков Toyota, которые я тестировал, также были скрипучие или скрипучие педали сцепления.Это верно не только для Toyota, но и для многих других брендов. Тойота — это просто наблюдение.
Долгое время моя философия заключалась в том, что скрипучая педаль сцепления просто пришла вместе с территорией. «Я настаиваю на автомобилях с ручным управлением, поэтому я должен с этим разобраться». Однако с этим что-то можно сделать.
Во многих случаях автомобиль или грузовик, все еще находящийся на гарантии, можно сдать для проверки на предмет скрипящей педали сцепления. Вы можете увидеть прекрасный пример этого, прочитав обсуждения на форумах, например, на Tacoma World.Во многих случаях владельцы заявляют, что производитель автомобилей полностью заменил педаль в сборе, поскольку иногда причиной могут быть плохие шарнирные втулки. Проблема в том, что в большинстве случаев скрипы и скрипы возвращаются. Потому что дело не в плохих втулках, а в том, что детали были спроектированы из неподходящих или просто дешевых материалов для шарниров втулки. Пружина сцепления также может быть причиной шума.
В конце концов, сервисные службы автосалонов и опытные владельцы автомобилей, такие как я, обращаются к смазке узла педали сцепления, чтобы решить эту проблему.
Моя Toyota Tacoma 2013 года выпуска, с рычагом переключения передач, конечно, издает раздражающий скрип педали сцепления. Это был не обычный скрип, свойственный сцеплениям Toyota, а скорее прогрессирующий скрип, который происходил во второй половине хода, когда педаль возвращалась в исходное положение. С моей ногой на педали и приглушенным скрипом возле брандмауэра это почти походило на долгое медленное пердеж. Моя жена смотрела на меня так: «Какого черта?» С меня этого достаточно.
Поскольку я параноидально отношусь к тому, что мои машины ремонтирует даже дилер, я сделаю это, если мне удастся избежать их врезания в мою Такому. Поэтому я отправился на форумы, чтобы найти решение. Решение было… LUBE. Не существует такой вещи, как специальная смазка для педали сцепления — это скорее смазки, совместимые со смазкой педали сцепления.
Это кажется довольно простым, но важным моментом является то, что вы не можете использовать любую смазку. Учитывая, что в узле педали сцепления так много пластиковых деталей, вам необходимо использовать смазку, которая безопасна для пластмасс.Некоторые узлы педали сцепления даже имеют в себе резиновые кусочки. Вы тоже должны знать об этом.
Я использовал жидкую литиевую смазку Liquid Wrench White Lithium Grease Spray на педаль сцепления своего Tacoma. Вы можете найти ссылку ниже, чтобы купить его на Amazon — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин», чтобы добавить его в корзину.
Белая литиевая смазка для гаечного ключа Liquid Wrench немедленно устраняет скрип. Прошло шесть месяцев с тех пор, как я ее применил, а педаль сцепления все еще приятная и плавная.Я действительно ожидаю, что скоро потребуется повторная смазка. Подробнее об этом через секунду.
Обратите внимание: белая литиевая смазка Liquid Wrench действительно содержит нефтяные дистилляты. Это означает, что вам нужно быть осторожным и не касаться резины. Нефтяные дистилляты вредны для натурального каучука. Тем не менее, я считаю, что белая литиевая смазка подходит для пластиковых деталей, но я бы не стал ее использовать, если есть резиновые детали.
Хотя белая литиевая смазка решила проблему, я обнаружил две вещи, которые мне не понравились.
Я кладу на коврики старое полотенце, чтобы защитить их от капель при распылении. Однако я заметил, что на следующий день, когда ударило солнце и грузовик прогрелся внутри, смазка потекла и капала еще больше.Я должен был спуститься туда и вытереться как можно больше.
Еще один хороший вариант — спрей-консистентная смазка на силиконовой основе. Я полагаю, что этот материал будет менее грязным, чем белая литиевая смазка в виде спрея. Я также ожидал, что Liquid Wrench L512 Liquid Wrench Dry Lubricant с CERFLON также может помочь. Возможно, она даже лучше, чем литиевая смазка, но пока я не попробую ее на себе, я оставляю за собой рекомендацию.
Вот где будет интересно.Они говорят: «Если не сломалось, не чини». Однако пора смазать мое сцепление, прежде чем оно снова начнет скрипеть. Когда я работал над полиуретановыми втулками подвески в своей Miata, я нашел отличную смазку под названием Super Lube. Суть этой смазки в том, что она безопасна для пластика и большинства каучуков. Выглядит хорошо. Он чистый по цвету. Он также пахнет чистотой. Она более вязкая, чем аэрозольная литиевая смазка, но я ожидаю, что она прекрасно впитается в шарниры и втулки педали сцепления.
Я использую большую смазку Super Lube для полноразмерных шприцов для смазки.Маленькие палочки для маленьких шприцов для смазки также очень удобны, поскольку пистолет легко помещается в пространство для колготок в пространстве для ног. Кроме того, если вы не слишком часто пользуетесь смазкой, вам лучше всего подойдут маленькие трубочки для маленького шприца для смазки. Имейте в виду, что вам придется нанести Super Lube пальцами или небольшим инструментом. Вы не можете просто распылить его, как жидкий гаечный ключ. Я купил Super Lube и шприц для смазки на Amazon. См. Ниже — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас» под ним, чтобы добавить в корзину.
В заключение, вам не обязательно жить со скрипящей педалью сцепления — или такой скрипучей, как у меня. Вам не нужно думать, что вам нужна новая педаль сцепления или новые втулки. Как и в случае с большинством движущихся частей, хорошее количество подходящей смазки может решить большинство проблем, связанных с трением. Получите это.
Смазка ступицы и шлица может показаться относительно несложной задачей при установке сцепления в целом, но именно она играет решающую роль в предотвращении заедания диска сцепления с валом; проблема, которая может привести к плохому отключению сцепления.
Хотя технические специалисты по коммерческим автомобилям (CV) будут хорошо обучены замене сцепления, мы все склонны делать небольшие ошибки, и это может привести к проблемам со сцеплением в дальнейшем. Пропуск смазки шлицев ступицы может показаться не большой проблемой, но это может привести к накоплению мусора, в результате чего диск сцепления заедает с валом.Это означает, что при отпускании сцепления оно может не отсоединиться от маховика должным образом, увеличивая время контакта, трение и, во многих случаях, повреждая сцепление. Смазывая шлицы каждый раз при замене сцепления, технические специалисты могут создать свободно движущуюся и правильно работающую исполнительную систему, обеспечивающую безупречную работу сцепления.
Избегайте смазки на медной основеДаже когда специалисты CV смазывают ступицу и шлиц при установке нового сцепления, легко допустить ошибку.Например, известно, что некоторые мастерские используют смазку на медной основе для шлифовки ступицы, что может вызвать дрожание и проскальзывание сцепления. Хотя смазка на медной основе широко доступна в большинстве мастерских CV, она представляет собой сборочную смазку, предназначенную для использования на резьбе болтов, а не для смазки шлицевых соединений. Таким образом, она имеет значительно более низкую температуру плавления, чем консистентная смазка, разработанная с учетом шлицевых ступиц. Под воздействием высоких температур консистентная смазка на медной основе быстро разжижается и может протекать через фрикционный диск сцепления после установки.Всякий раз, когда смазка попадает на фрикционный диск, характеристики сцепления часто ухудшаются, и в некоторых случаях может потребоваться его замена.
Это демонстрирует, почему для технических специалистов CV так важно использовать правильный тип смазки для устанавливаемого сцепления. При установке сцепления SACHS от ZF в компонент будет входить соответствующий тип смазки. Смазка SACHS была специально разработана и изготовлена для работы при высоких температурах, отталкивания пыли муфты и обеспечения высокого уровня смазки.Использование любой консистентной смазки, отличной от указанной производителем сцепления, может быть рискованным, поскольку ей может не хватать необходимой стабильности и способности выдерживать поверхностную нагрузку, или она может слишком быстро загустеть и стать липкой.
Слишком много смазкиПри использовании смазки, поставляемой производителем сцепления, важно, чтобы наносился только правильный объем смазки. Для коммерческого транспорта вам потребуется больше смазки, чем для легкового автомобиля. Требуемое количество будет указано производителем.Может возникнуть соблазн использовать всю смазку, подаваемую на шлицы ступицы, не стирая излишки.
Если нанести слишком много смазки, центробежная сила вытолкнет ее на поверхности трения во время работы. Это может привести к заеданию сцепления при трогании с места и проскальзыванию сцепления при работе.
Техникам рекомендуется равномерно нанести смазку на шлицы ведомого диска и вала редуктора, провести ведомый диск вверх и вниз по валу, а затем стереть излишки.
Помните, что указанного производителем объема смазки достаточно, чтобы продлить срок службы сцепления. Рекомендуется использовать небольшую щетку, чтобы смазка достигла всех частей шлица. Для этого идеально подойдет старая зубная щетка.
Не торопитесьДаже если шлицы ступицы смазаны правильно, проблемы со сцеплением могут возникнуть при поспешной установке. Хотя для затяжки болтов крышки сцепления может быть быстрее использовать пневматический пистолет, чем храповой или динамометрический ключ, это может привести к чрезмерному затягиванию.Это заставляет муфту входить в маховик, изгибая крышку и выводя ее из равновесия. В результате во время работы автомобиля сцепление создает более высокие вибрации. Отсутствие опоры на коробку передач или смещение двигателя и коробки передач также могут вызвать дрожание сцепления.
Всегда полезно не спешить с заменой сцепления, а не торопиться с работой, делать небольшие ошибки и проводить дополнительный ремонт при возврате автомобиля. Техническим специалистам также рекомендуется потратить время на курсы повышения квалификации, чтобы быть в курсе передовых практик.В конце концов, иногда самые дорогостоящие ошибки легче всего предотвратить.
www.zf.com
Схема сцепления с тросовым приводом
Если в вашем автомобиле кабельное схватить и вы обнаружите, что шестерни являются трудно включить, педаль жесткая или есть какие-либо признаки того, что педаль сцепления неохотно возвращается в исходное положение, тогда есть вероятность, что трос сцепления поврежден.
Муфта сцепления с тросиком
Наиболее вероятная причина в том, что внутренний трос изношен, а его концы зацепление за внешний кабель. Другими возможными причинами являются необходимость в кабеле. смазки или что она упала близко к выхлопная труба и был поврежден жара.
Проверка кабеля
Осмотрите оголенные участки троса сцепления на концах педали и рычага сцепления в поисках следов потертостей.Другая возможная проблема сцепления с тросовым приводом заключается в том, что педаль бесполезно плюхается на пол. Для этого есть две возможные причины. В во-первых, просто оборвался кабель, хотя вы должны были предупредить из-за того, что сцепление становится все более жестким. Единственное лекарство это к соответствовать новый кабель.
Вторая возможная причина — обрушился металл переборки или заржавела в месте прохождения кабеля. После этого внешняя оболочка кабеля может войти в машина и весь трос бесполезно движутся вперед и назад без управление сцеплением.
Если сцепление кажется жестким, сначала проверьте весь трос сцепления. Начните с того места, где он соединен с педалью сцепления под приборной панелью, и следуйте за ним. пока не исчезнет в переборке. Ищите признаки внутреннего троса истирается. Сломанные жилы могут лежать очень близко к внутреннему тросу и быть сложно отличить, поэтому смотрите очень внимательно. Не игнорируйте даже малейшие повреждения.
Если на конце педали нет признаков повреждения, найдите, где выходит из двигатель переборку и следуйте по ней до корпус сцепления .Смотреть для участков, которые сломаны, или для изгибов, которые могут ограничить внутренний трос.
Если кабель проходит близко к выхлопной трубе, убедитесь, что он не соскользнул. не к месту и подошел слишком близко к трубе. Тепло могло расплавить внешний пластиковое покрытие кабеля и, если есть, нейлоновое покрытие с внутренней стороны кабель.
Наконец, проверьте, где трос крепится к картеру сцепления, снова посмотрев на наличие признаков износа внутреннего троса.
Если трос не поврежден, убедитесь, что педаль сцепления не повреждена. вызывая проблему.Педаль вращается на валу, а иногда и на нейлоновом или металлическая втулка в шкворне схватывает вверх.
Осмотрите ось шарнира с помощью горелки, одновременно нажимая на педаль сцепления. другая рука. Педаль должна двигаться, а поворотный вал — нет.
Если педаль застряла, дайте ей хороший проникающее масло и оставь это впитаться. Убедитесь, что педаль теперь движется свободно. Если улучшения все еще нет, вам придется снять трос сцепления и попробовать его смазать.
Если кабель не поврежден, его может просто смазать. Ты можешь иногда смазывайте кабель, пока он находится в машине, но чтобы сделать действительно хорошую работу вам нужно сначала удалить кабель.
Налейте масло в воронку и дайте ему стечь.Чем смазывать трос, зависит от типа внутреннего троса. установлен. Если внутренний кабель состоит из простых металлических жил, используйте легкий машинное масло. Повесьте кабель и сделайте воронку вокруг верхнего конца, используя глина для моделирования .Наполните воронку маслом и дайте ему впитаться. кабель на ночь. Если после смазки кабель все еще остается жестким, вы будете придется покупать новый.
Для кабелей с нейлоновым покрытием используйте силиконовую смазку.Если внутренний кабель имеет нейлоновое покрытие, необходимо использовать силикон. смазка — никогда не используйте обычное масло, так как оно повредит нейлоновое покрытие и сделать тросик. Эти смазки выпускаются в аэрозольных баллончиках. Использовать расширение сопло подается для распыления масла внутрь внешнего кабеля.
Регулярно смазывайте кабель. Используйте масленку насосного типа на конце педали.Если возможно, регулярно смазывайте трос после того, как он снова окажется в автомобиле. Металлические внутренние кабели нужно делать примерно раз в месяц, чтобы все было в порядке работает плавно. Вам понадобится масленка насосного типа, чтобы масло попадало на педальный конец. Кабели с нейлоновым покрытием требуют внимания только примерно раз в год. потому что они самосмазывающиеся.
Никогда не используйте смазку с высокой температурой плавления для смазывания открытых частей трос сцепления. Это загустеет и засорится, что сделает сцепление очень сильным. липкий.
Поднимите машину и поставьте ее на ось стоит. Поставьте упоры под колеса, оставшиеся на земля .Найдите, где трос сцепления подходит к рабочему сцеплению. рычаг на колокол корпус . Соединение может иметь резиновую пылезащитную крышку, поэтому потяните ее назад. вдоль кабеля.
Наиболее распространенная конструкция подключения имеет конец внутреннего кабеля. резьбовой, с установленной на ней регулировочной гайкой и контргайкой. Внутренний трос проходит через рычаг сцепления и гайки на конце троса, чтобы обезопасить это.
Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку другим. Полностью снимите обе гайки с конца кабеля и положите их куда-нибудь. безопасно, так как новый кабель может не поставляться с ним.Если внутренний трос пытается двинуться круглой формы, снимая регулировочную гайку, удерживая металлический конец кабеля плоскогубцами, пока регулятор не откроется.
Другое соединение, широко используемое на автомобилях Ford, имеет ниппель на конце трос, который входит в прорезь на конце рычага сцепления. Вы можете быть в состоянии отсоединить его, оттолкнув рычаг сцепления от ниппеля. пальцами, затем вытащив соску из рычага плоскогубцами.
Но если трос слишком натянут, необходимо ослабить натяжение троса.Оглядываться вдоль троса и найдите регулятор троса. Это может быть в том месте, где внешний трос проходит через раструб коробки передач или там, где он проходит переборка (см. Механику 35 и 36).
После того, как трос достаточно ослаблен, вытащите ниппель троса из муфты. рычаг. Снимите резиновый чехол (если есть) и проверьте его на наличие отверстий. Замените его, если нужно.
Если на соединение кабеля с рычагом установлена резиновая пылезащитная крышка, отпустите — он останется висеть на кабеле.
Если ваш кабель имеет конец с резьбой с регулятором и контргайкой на конце, снимите их и отсоедините кабель.
Если имеется только штуцер, сдвиньте рычаг сцепления до упора. вперед и потяните кабель плоскогубцами вбок, пока ниппель проходит через отверстие в рычаге.
На пути может быть некоторая обрезка, поэтому загляните под приборная панель
, чтобы проверить, нет ли каких-либо панелей, закрывающих верхнюю часть педалей.Вы можете придется открутить пару саморезов, чтобы освободить накладку, или это может быть зажимается под металлическими бирками, которые вы наклоняете.
При свободном доступе найдите, где кабель подходит к верхней части педали. Если он закрыт, нажмите на педаль так, чтобы ее верхняя часть была видна. В кабель будет проходить одним из нескольких способов. У самого простого есть соска или крючок. конец, который входит в паз кабеля. Вы просто используете плоскогубцы, чтобы потянуть кабель из слота.
На других автомобилях на тросе есть проушина, которая подходит к штифту на педаль или, альтернативно, которая удерживается на педали штифтом с вилкой.На Фордах штифт просто сидит в углублении в верхней части педали, так что он удерживается натяжение троса. Штифт просто вынимается.
В других конструкциях используется пружинный зажим или стопорное кольцо, которое подходит к выемке на конце. штифта. Освободите его с помощью отвертки.
Другая распространенная конструкция имеет скобу или вилку, прикрепленную к концу трос и закреплен на педали сцепления шплинтом. Булавка может быть тугой вставьте в соединение, и в этом случае вытолкните его отверткой.В качестве альтернативы его можно удерживать шплинтом — снимите шплинт и вытолкните штифт с головкой.
Теперь, когда внутренний трос с обоих концов свободен, внешний трос должен быть отключен. Найдите место прохождения кабеля через отверстие в картере сцепления.Вытяните кабель из отверстия (это просто вставка).
Теперь посмотрите на кабельную трассу и найдите, где он проходит через направляющие кронштейны. или клипы. Запомните, где они должны быть установлены, затем отсоедините кабель от них.
Теперь трос будет удерживаться на месте только у переборки. Во многих случаях соединение — это просто фигурная резина подушечка на конце кабеля, который входит в дыра в переборке. Вся сборка просто вытаскивается. Другой распространенный крепление имеет металлический тарелка на тросе, который крепится к переборке двумя винты или болты.Расстегните их и вытащите кабель.
Некоторые производители устанавливают несколько более сложные крепления. Иногда внешний трос имеет конус
, который вставляется в пластиковую втулку определенной формы на переборке. Освободить вы вытягиваете кабель из втулки до упора, а затем складываете втулку и выньте ее из отверстия. После этого кабель вытащится.
Еще одна конструкция имеет два выступа на конце кабеля, которые удерживают его на месте. В дырка в переборке больше похожа на щель.Чтобы удалить его, пропустите кабель через На 90 градусов, чтобы выступы находились в более широкой части паза, затем потяните за него. бесплатно.
Если на переборке видны признаки коррозии или усталости металла, или если кабель уже протянут, нужно усилить участок металлическим тарелка. Возможно, вам удастся получить готовую тарелку для работы, потому что на некоторых автомобили проблема обычная — спрашивайте у производителя.
Даже если тарелка недоступна, велика вероятность, что у вашего дилера инструкции и размеры для изготовления одного.Вы можете либо помириться себя из подходящего куска стального лома; или иметь гараж работа.
Поднесите пластину к перегородке со стороны двигателя. Просверлить отверстия и закрепите его саморезами или болтами.
Перед установкой троса тщательно смажьте его, используя соответствующий тип смазка (см. предыдущий лист сбоку). Смажьте рабочую зону сцепления. рычаг со смазкой с высокой температурой плавления для обеспечения плавной работы.
Подсоедините трос, начиная с перегородки. Когда вы прокладываете кабель, убедитесь, что он проходит через все направляющие кронштейны и зажимы и находится на достаточном расстоянии от выхлопной трубы. Проденьте внешний трос через отверстие в муфте сцепления. корпус, затем снова подсоедините внутренний трос к педали и рычагу сцепления. Не забудьте при необходимости установить на место защитную резиновую втулку.
Обратите внимание, это из-за скрипа сцепления super duper , который некоторые из нас слышат; не тот слабый скрип, который исходит от пластика на педали под приборной панелью, например:
(видео из прошлого года, но уже звучало почти так же плохо)
https: // youtu.be / 1AWqhYEu_zY
Ого, я не люблю, когда мой грузовик кружит голову. Я слышал это каждую смену … как досадно! Давай исправим.
Необходимые вещи:
— трещотка 3/8 дюйма с головкой на 12 мм
— тряпка для смазки
— хорошая смазка в баке или тюбике. На этот раз я пробую высокотемпературную смазку для ступичных подшипников
— соломинку для питья, получите одну бесплатно в следующий раз, когда вы пойдете к Mickey Ds
— ножницы
— переносной свет, если вы делаете это на подъездной дорожке в час ночи, как я
— Я терпеть не могу пиво, но некоторые люди с ним работают лучше
Итак, первое, что нужно сделать, это Убедитесь, что грузовик не перевернет вас, поэтому поставьте под колесо колодки, установите тормозной механизм и включите передачу.Двигатель выключен, да! Хватай храповик и пролезай под грузовик за переднее колесо со стороны водителя. В верхней части рабочего цилиндра сцепления есть 2 болта, которые вы не видите, выньте их и немного отодвиньте рабочий цилиндр. Линия сцепления может немного погнуться, но не увлекайтесь.
Убрав это, снимите резиновый пыльник вокруг вилки. У вас должно остаться это:
Ack. Уже высохли.
Возьмите эту соломинку и дважды отрежьте конец ножницами, вот так.
Затем окуните ее на 1/4 дюйма в ванну или тюбик со смазкой.Это дает вам небольшую каплю жира внутри соломинки, с которой можно работать. Вы не должны нуждаться (или хотеть) там слишком много.
Обратите внимание, что мы не используем консистентную смазку в аэрозольной упаковке. Плохо разбрызгивать вокруг сцепления! Отсюда и соломинка.
Одной рукой я держал вилку подальше от мяча, а другой просунул деловой конец соломинки между ними. Этот шар находится всего в 2 дюймах от отверстия, так что это несложно. Переместите его немного, как кисть, чтобы получить лучшее покрытие, затем зажмите его между ними и потяните, чтобы выдавить остальное.Несколько раз переместите вилку вперед и назад, чтобы убедиться, что она хорошо ложится на мяч.
Соломинка отлично работает, потому что она может изгибаться в пространстве, в котором вам нужна смазка, она очень дешевая, и вам придется вести себя очень глупо, чтобы как-то потерять ее в кожухе колокола.
Наденьте багажник на место, нанесите немного смазки в карман на конце вилки для шарика ведомого (предотвращает ржавчину), снова прикрутите рабочий цилиндр и наслаждайтесь поездкой без скрипа.
Легко и просто! Снова бесшумное переключение передач.
Это определенно было похоже на длинную рецензию на 15-минутную работу … ну, хорошо, хорошо, когда это исправлено (снова).
Выжимные подшипники имеют канавку внутри подшипника. Заполните эту канавку хорошей смазкой (подойдет и смазка для шасси). Это позволит выжимному подшипнику двигаться вперед и назад на держателе переднего подшипника трансмиссии. Если вы используете направляющий подшипник в коленчатом валу, тщательно смажьте ролики.
Необходимо смазать выжимной подшипник. Это продлит срок его службы и избавит вас от незапланированных затрат на ремонт сцепления.
Слегка смажьте шлиц ступицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Слегка смажьте шлиц ступицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Если используется слишком много смазки, центробежные силы будут передавать ее на футеровки сцепления во время работы.
В установленном состоянии он не должен перемещаться более чем на 1/2 дюйма и НИКОГДА не перемещается по вертикали. Он вращается на шаре, выкидной подшипник, к которому подсоединена вилка, не позволяет вилке двигаться в любом другом направлении, кроме как вперед и назад.
Это могло быть вызвано неправильным обращением, дефектным изготовлением или неправильной установкой. Если выжимной подшипник является причиной шума, он неисправен, и это не редкость.Что касается срока службы подшипника, то если бы это было так, то это могло бы быть 3 года, могло бы быть 20 минут.
ACS имеет специально разработанную смазку для шлицевых соединений для смазывания шлицевых ступиц дисков сцепления. Он имеет высокую температуру плавления и прилипает как к шлицу коробки передач, так и к диску сцепления. ACS гарантирует, что в каждый комплект сцепления входит пакетик со смазкой для шлицевого соединения объемом 1 мл, чтобы упростить и обеспечить правильную установку при установке сцепления.
Шлицы сцепления.В задней части двигателя, прикрепленный к концу коленчатого вала (или выходного вала, на моделях K), находится корпус сцепления или корпус сцепления. Ступица диска сцепления имеет шлицы, которые приводят в движение первичный вал трансмиссии. Шлицы позволяют диску центрироваться между дисками сцепления.
Вы не можете перемещать стержень шарнира вручную, он должен выдерживать давление в сотни фунтов (поэтому в автомобиле используется гидравлика для увеличения силы, создаваемой вашей ногой).Похоже, вам нужно ПРАВИЛЬНО прокачать систему сцепления. Снимите демпфер, если он у вас остался.
Предполагается, что между выжимным подшипником и пальцами прижимной пластины должен быть примерно 1/4 дюйма свободного хода. Когда педаль находится на полу, между диском и маховиком или прижимной пластиной должен быть зазор примерно 0,050 дюйма (диск находится напротив одного или другого).
Вилка сцепления и соединительный рычаг преобразуют движение педали сцепления в возвратно-поступательное движение выжимного подшипника сцепления.Это действие позволяет пружинам нажимного диска давить на диск сцепления, зацепляя сцепление с маховиком.
Вы недавно купили новую механическую коробку передач или думаете о ее покупке? Прежде чем вы начнете, при каждом новом преобразовании есть несколько важных моментов, о которых часто забывают. Здесь, в Bowler Performance, мы видим и слышим множество ужасных историй о том, как установка была неудачной из-за отсутствия предоставленной информации, полученных некорректных компонентов или просто из-за простого недопонимания того, как эти части предназначены для работы.Итак, мы составили для вас это руководство по установке.
Обычно при таких преобразованиях мы объединяем детали, которые производятся несколькими разными компаниями, каждая из которых специализируется на определенной детали. Каждый раз, когда вы собираете детали от разных производителей, существует вероятность того, что что-то не будет подходить так, как было задумано. Перед установкой новой или другой трансмиссии в свой автомобиль или грузовик необходимо выполнить определенные проверки и шаги, которые обеспечат «одноразовую» установку.Выполнение этих шагов займет всего несколько минут и избавит вас от головной боли и избавит от головной боли в будущем.
Мы рекомендуем выполнять каждую проверку, следуя приведенным ниже инструкциям, прежде чем пытаться выполнить сборку на ходу. Если вы все еще находитесь на стадии планирования сборки и у вас еще нет пакета трансмиссии, это также важные аспекты, которые следует учитывать при покупке. Не попадайтесь в ловушку, полагая, что именно потому, что это было включено в цитату или комплект, это правильная часть для вас.
Не бойтесь задавать вопросы. В конце концов, это ваша машина, время и деньги, которые вы вкладываете. С другой стороны, помогите своему поставщику, предоставив как можно больше информации о вашем двигателе и автомобиле. Если вы не знаете характеристики вашего двигателя (мощность, крутящий момент, баланс, расположение болтов коленчатого вала и т. Д.), Вы можете гадать, что правильно. Вы никогда не захотите гадать, какие части могут быть правильными, если только вы не хотите тратить дополнительное время и деньги на исправление ошибок.Это особенно важно, если у вас уникальный или редко используемый двигатель, для которого может быть сложно найти запчасти.
Есть две общие вещи, в которых нужно убедиться, когда дело доходит до поддержки пилота… во-первых, вы ее добавили? Мы видели, как трансмиссии выходили из строя, а сцепления не выключались должным образом, потому что кто-то забыл установить втулку / подшипник пилота. Ой! Во-вторых, это направляющая втулка или подшипник подходящего размера. Слишком большой размер приведет к преждевременному износу подшипников / шестерен и вибрации муфты, слишком маленький — к входному валу под напряжением, о котором мы поговорим позже.
Итак, проверьте следующее: наконечник пилота и подшипник или втулка должны иметь ок.0005 до .003 зазор . Не следует путать с посадкой с натягом, которая недопустима. Эту проверку можно предварительно проверить, если подшипник или втулка не установлены в кривошип, но НЕОБХОДИМО проверить после установки в кривошип, поскольку внутренний диаметр будет уменьшаться.
Вся эта информация может показаться ошеломляющей при первом прочтении, но на самом деле это всего лишь серия небольших шагов, которые гарантируют, что ваша установка пройдет как можно более гладко.Мы хотим подчеркнуть важность этих процедур как способа устранить как можно больше проблем. При установке новых деталей возникает большое волнение, которое быстро улетучится, если что-то не стыкуется должным образом.