Трансмиссия – самый загадочный агрегат в автомобиле, особенно для людей слабо подкованных в техническом плане. И вроде все просто – выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и машина едет. Однако если вдруг не едет, то неизвестно что и думать. Поэтому, когда с КПП что-то случается, – не включается задняя скорость, например, то хоть плачь.
А если дело происходит в гараже или на стоянке, где всегда полно советчиков, всегда точно знающих, почему не включается передача, то после нескольких минут жарких дискуссий начинаешь жалеть, что коробка в машине не автомат, а «ручка». Хотя АКПП так же не лишена подобных проблем. Но начнем по порядку.
Итак, не работает задняя передача, что делать? Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни. Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: трансмиссия все-таки элемент сложный и надежный, с большим запасом прочности — и просто так на ровном месте не ломается. Если не включается задняя передача, то причин может быть несколько. Будем продвигаться от простого к сложному.
На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, — шел своим чередом — вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.
В некоторых моделях автомобилей применяется электромагнитная блокировка при включении задней передачи. Провода при этом беззаботно болтаются под днищем авто. В наших условиях – непростительная халатность, ведь провода гниют или повреждаются. Как результат, нет смычки и скорость не воткнешь.
У некоторых автомобилей расположение КПП подразумевает применение наружных тяг переключения передач. При плохой погоде – при обледенении, налипании грязи или снега их свободный ход может быть затруднен, особенно это касается задней передачи, ведь пользуются ей не часто, а с утра включают в первую очередь.
Если машина не новая, то кто знает, меняли ли ей масло в КПП, и когда? Нужно поменять масло и молиться, чтобы не произошло чего пострашнее. При утечке, в день по капле и вы можете не обратить внимание как из коробки вытечет масло. Как правило, это происходит ч/з прокладку КПП или сальники вала. Со временем коробка реагирует на это повышенным шумом, но и это вы могли не заметить. И замену масла, и замену прокладок с сальниками лучше осуществлять на СТО, или самостоятельно если имеется «зеленое» понятие о том что вы делаете.
Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.
Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.
Текст принадлежит: https://vopros-avto.ru/
Почему плохо переключаются передачи Если у вас механика
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП.
И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП. Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько: Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя.
Неисправности механической коробки передач Виды неисправностей механической трансмиссии автомобилей Внутренне строение механизма механического переключения передач имеют свои особенности, при этом его неисправности могут делиться как на поломки самой коробки, так и на неисправности механизма трансмиссии.
Перечислим основные проявления неисправностей.
К наиболее распространенным проявлениям неполадок в действии МКПП следует отнести следующие: МКПП: причины появления основных неисправностей и способы их устранения Изучим более подробно основные виды неисправностей как самой коробки, так и механизма трансмиссии, а также оказание автомобилю «скорой помощи» в этих случаях.
Что делать, если не включается механическая коробка? Не включается механическая коробка передач при работающим двигателе Если Вы можете включить любую при неработающем двигателе и не можете при работающем, то возможны две причины — неисправность механизма сцепления или неисправность привода сцепления. При гидравлическом приводе в первую очередь проверьте наличие рабочей жидкости в расширительном бачке сцепления и срабатывает ли рабочий цилиндр привода сцепления.
Почему не включаются на заведенном двигателе? Наш список неисправностей Определить причину более точно можно лишь сняв коробку.
Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.
Чаще всего при такой проблеме передачи все же будут включаться, но при этом будет слышен неприятный металлический скрежет.
У меня проблема практически таже самая. Пробег 118000км. Вчера съездил в «Рай-Авто» на регулировку кулисы. Оказывается, под рычагом переключения передач, есть пластмассовый «шарик», своего рода кулак, так вот он со временем тоже разбалтывается и появляется люфт, вследствие которого тоже могут не включаться передачи. Хоть весь остальной механизм переключения передач у меня новый и выставлен по заводским меткам, но все равно из-за этого «шарика» существовала вышеозвученная проблема. После дополнительных регулировок, как показал мой двухдневный тест-драйв, все передачи втыкаются супер, только рычаг теперь чуть смещен вправо, по началу было не много не привычно. Т.е.
Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены
Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника
Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.
Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.
После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.
Шум в коробке передач УАЗ-469
| Вероятная причина неисправности | Способ устранения |
| Ослабло крепление коробки передач с картерами сцепления и раздаточной коробки | Закрепите ослабленные соединения |
| Загрязнено масло твердыми частицами | Замените масло с промывкой картера |
| Масло не соответствует указаниям Карты смазки или низок его уровень | Замените масло или долейте до уровня в соответствии с Картой смазки |
| Изношены или разрушены детали | Разберите коробку передач и устраните неисправность |
Затруднено переключение передач УАЗ-469
| Вероятная причина неисправности | Способ устранения |
| Сцепление «ведет», в результате чего синхронизатор блокирует включение передачи | Отрегулируйте сцепление и его привод выключения, как изложено в разделе «Сцепление» |
| Изношены детали синхронизатора или шарик выходит из гнезда | Замените изношенные детали |
| Заедает шестерня первой передачи на вторичном валу из-за задиров посадочной поверхности заусенцами, образовавшимися на торцах шлиц шестерни от включения второй передачи с ударами в зубья | Разберите коробку передач. Зачистите выступы от задиров на вторичном валу. Зачистите заусенцы на шлицах шестерни. При сборке неработавшие ранее в посадке шлицы шестерни совместите с посадочными поверхностями вала. Замените при необходимости комплект вторичного вала с шестерней первой передачи |
| Деформированы вилки и другие детали механизма переключения | Деформированные детали выправьте или замените |
Самовыключение передачи УАЗ-469 при движении автомобиля
| Вероятная причина неисправности | Способ устранения |
| Ослабла посадка по центрирующим поверхностям в результате износа или смятия деталей | Детали замените. Ступицу синхронизатора подберите с муфтой, как показано на рис. 59. Шестерню первой передачи подберите по вторичному валу с минимальным зазором при легком перемещении |
| Изношены втулки шестерен | Замените втулки или шестерни с втулками |
| Перекошены детали из-за погнутости вилок переключения | Выправьте вилки по размерам, показанным на рис. 60, или замените новыми |
Рис. 59. Комплектование и подбор деталей синхронизатора УАЗ-469:1 — ступица синхронизатора; 2 — муфта синхронизатора.
Примечание. При взаимном перемещении деталей на 14 мм перекосы в шлицах, замеренные в точках Т1 и Т2 не должны превышать 0,35 мм (как показано).
Рис. 60. Контрольные размеры вилок переключения передач УАЗ-469:А — вилки первой и второй передач; Б — вилки третьей в четвертой передач.
Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.
При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.
В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.
Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние — подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.
При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.
Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.
Обычно по такой схеме работает коробка передач ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же — ползун с вилкой воздействует на шестерню.
В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача
Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание
На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.
Вариантов, почему первая передача включается плохо — несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина — невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.
Многие автолюбители сталкивались с тем, что не включаются передачи на заведённом двигателе. Конечно, это только частично связано с неисправностью элементов двигателя, а по большей части с поломкой внутри коробки переключения передач. Но, рассмотрим обе детали автомобиля и возможные связанные неисправности.
Если рассматривать вопрос — почему на работающем движке не включаются передачи, то стоит сначала разобраться с элементами двигателя, которые могут повлиять на эту проблему, а уж затем с коробкой передач.
Итак, было определено, что неисправности необходимо искать в:
Когда были определены все причины неисправности, можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса устранения проблем. Для того, чтобы понимать всю суть вопроса, стоит, хотя бы поверхностно, разбираться в конструкции автомобильного двигателя и КПП. Итак, рассмотрим, как устранять неисправности, связанные с включением скорости при заведённом двигателе.
Для переключения передач в двигателе установлено сцепление. Обычно оно сухого типа, и имеет три компонента: диск, выжимной подшипник и корзина (нажимной диск). Выход со строя первых двух элементов может повлечь за собой тяжёлое включение передачи. На большинстве современных автомобилей данную конструкцию меняют в сборе.
Ещё один элемент, который может повлиять на включение передач, становится главный и рабочий цилиндр сцепления. Как показывает практика, при выработке на манжетах деталей, они начинают течь, что в свою очередь приводит к потере жидкости. Соответственно недостаток смазки понижает давление в системе, что приводит к подклиниванию сцепления.
Неоднократной причиной плохого включения передач становится попадания масла на накладки диска сцепления. Так, у большинства автомобилей диск должен быть сухим. Но, в процессе эксплуатации между ДВС и КПП идёт выработка по сальникам коленчатого вала или первичного вала коробки, что способствует попаданию масла на диск.
На заведённом движке не хотят включаться передачи — проблема может скрываться в коробке передач. Так, выход со строя некоторых элементов может повлечь за собой возникновения такого эффекта.
Как же определить и устранить неисправность? Для этого придётся демонтировать коробку передач с автомобиля и разобрать её.
После ремонта коробки передач, заводим двигатель и пробуем включить передачу. Ход рычага переключения должен быть плавным и без посторонних звуков. Как показывает практика, при проведении капитального ремонта КПП, обычно меняют сцепление, поскольку оба элемента зачастую имеют значительную выработку.
Причина, почему на рабочем двигателе плохо включаются скорости — понятна. Дело может быть в сцеплении или в самой коробке передач. Как показывает практика, обычно вся проблема кроется именно в сцеплении, поскольку оно обеспечивает лёгкость процесса переключения скоростей.
Устранять неисправности коробки передач рекомендуется в условиях автосервиса, поскольку специалисты могут легко и просто найти и устранить причину.
Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ |
| Стук на малой скорости | Износ внутреннего или наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) |
| Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала | |
| Повышенный шум при движении на повороте | Шум шестерен дифференциала |
| Стук при ускорении и замедлении автомобиля | Ослабление креплений двигателя |
| Износ внутреннего ШРУС | |
| Износ оси сателлитов и посадочных отверстий в корпусе дифференциала | |
| Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала | |
| Стук при движении на повороте | Износ наружного ШРУС |
| Вибрация | Вибрация подшипников |
| Погнута полуось | |
| Некруглость шин | |
| Дисбаланс колес | |
| Износ ШРУС полуоси | |
| Значительный углы в ШРУС (нарушение статического хода подвески) | |
| Самовыключение передач | Износ или нарушение регулировки привода переключения передач |
| Заедание привода переключения передач | |
| Поломка или ослабление фиксирующих шайб подшипников первичного вала | |
| Износ или деформация вилки переключения | |
| Повышенный шум на нейтрали в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу | Износ подшипников блока шестерен первичного вала |
| Износ подшипника выключения сцепления | |
| Износ шестерен первичного вала | |
| Износ шестерни или подшипника 1-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 2-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 3-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 4-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 5-й передачи | |
| Износ подшипников вторичного вала | |
| Повышенный шум только на 1-й передаче | Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 1-й передачи |
| Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач | |
| Износ шестерни или подшипника 1-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 2-й передаче | Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 2-й передачи |
| Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач | |
| Износ шестерни или подшипника 2-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 3-й передаче | Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 3-й передачи |
| Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач | |
| Износ шестерни или подшипника 3-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 4-й передаче | Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач |
| Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 4-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 4-й передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на 5-й передаче | Износ синхронизатора 5-й передачи |
| Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 5-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 5-й передачи | |
| Износ шестерни или подшипника 5-й передачи | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ рычага и штоков механизма переключения | |
| Повышенный шум только на передаче заднего хода | Поломка, сколы зубьев или износ промежуточной шестерни передачи заднего хода, износ шестерен первичного и вторичного валов |
| Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач | |
| Износ ведущей шестерни главной передачи | |
| Износ ведомой шестерни главной передачи | |
| Износ шестерен или подшипников дифференциала | |
| Повышенный шум на всех передачах | Недостаточный уровень масла |
| Износ подшипников | |
| Поломка, сколы зубьев или износ шестерен первичного и/или вторичного валов или износ валов | |
| Утечка масла в зоне расположения сцепления | Картер трансмиссии |
| Рычаг подшипника выключения сцепления | |
| Утечка масла в середине картера трансмиссии | Картер трансмиссии |
| Механизм переключения | |
| Выключатель фонаря заднего хода | |
| Утечка масла в левой стороне картера трансмиссии | Крышка картера |
| Утечка масла из главной передачи | Крышки подшипников и уплотнения главной передачи |
| Поддон главной передачи | |
| Поддон главной передачи | |
| Скрежет шестерен при включении передач | Рычаг подшипника выключения сцепления |
| Привод выключения сцепления | |
| Первичный вал или блок шестерен | |
| Синхронизатор 5-й передачи | |
| Шестерня или подшипник 5-й передачи | |
| Шестерня или подшипник 1-й передачи | |
| Синхронизатор 1-й и 2-й передач | |
| Шестерня или подшипник 2-й передачи | |
| Шестерня или подшипник 3-й передачи | |
| Синхронизатор 3-й и 4-й передач | |
| Шестерня или подшипник 4-й передачи | |
| Шестерня передачи заднего хода |
Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».
Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.
Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.
Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.
В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.
Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.
Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:
Случилось это как всегда неожиданно — поехал в магазин за покупками, припарковался как обычно перпендикулярно дороге, передом к магазину. Вернулся, сел в машину, хочу сдать назад, что бы выехать на дорогу, а задняя передача не включается. И так, и сяк — никак не могу ее воткнуть. Пришлось выталкивать мою Калину на дорогу собственными силами, хорошо хоть дорого ровная была.
По приезду домой начал думать, по какой причине не включается задняя передача. Прочитал пару статей в интернете, посмотрел пару видео и пошел проверять все на практике. Вот основные причины поломки:
Первая причина — поломка самой коробки передач. Может выйти из строя сцепление или же ее внутренние составляющие — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не включались бы и все остальные передачи, а не только задняя. Поэтому этот вариант я сразу откинул в сторону.
Вторая причина — проблемы с электрикой. Это самая распространенная причина. Практически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Калины установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы +12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким либо причинам не приходит или приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет постоянно блокировать включении задней передачи. Для ясности картины вот элементарная схема:
Начнем проверку с самого простого — проверим предохранитель F21 (10А) в основном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Далее, из простого, можно проверить кнопку (штуку, которую нужно поднимать вверх для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, именно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого нужно снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обычную скрепку или короткий проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким образом мы подаем «минус» без участия кнопки. Пробуем включить заднюю — если включается, то нужно менять кнопку, если нет — ищем дальше.
Следующее, что нужно сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ лучше всего снять переднее левое колесо. Проверяется он путем измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превышать 13 Ом. Если сопротивление выше или тестер вообще показывает обрыв — соленоид необходимо заменить. При замене обратите внимание на один нюанс, если выкрутить соленоид, то с коробки начнет течь масло. Поэтому перед заменой его лучше слить или же постараться как можно быстрее вкрутить старый и вкрутить новый.
Еще один способ проверки — напрямую подать питание +12 В на контакты соленоида. Для этого нужно найти 2 длинных провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.
И, на конец, последнее, что необходимо проверить — провод, идущий от соленоида. Зачастую проблема кроется именно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к «+» (1-й контакт фишки, красный провод), а второй — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать +12 В. Теперь подкиньте оба щупа к фишек (к «+» и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать +12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — где-то оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.
Самое частое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите двигателя, на расстоянии около 15 сантиметров от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — восстановить цепь.
Я решил избавиться от хомута и немного удлинить провод. Для этого на рынке пришлось купить новую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала включаться.
Как видим, причин, по которым не включается задняя передача может быть достаточно много, но самая распространенная (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.
Все современные автомобили обязательно комплектуются автоматической коробкой передач. Такое устройство обладает целым рядом преимуществ, однако далеко не все умеют правильно ими пользоваться. Как результат – рано или поздно может настать момент, когда коробка-автомат перестает переключаться, или же начинает неправильно функционировать. Конечно же, если не включается коробка-автомат, то ездить на таком автомобиле становится очень опасно.
Поэтому, при первых признаках неисправности следует провести тщательный осмотр автомобиля и попытаться не только обнаружить причину поломки, но и сразу же исправить ее. Именно об этом мы и будет говорить в сегодняшней статье, в которой детально ознакомим вас с наиболее распространенными причинами отказа автоматической коробки передач и тем, как от них избавиться. Также, расскажем о правилах эксплуатации коробки-автомат.
Что же являет собой автоматическая коробка передач, именуемая в обиходе как коробка-автомат? Главная функция этого устройства заключается в том, чтобы менять и регулировать крутящий момент, который в автоматической трансмиссии. По сути, именно благодаря коробке-автомат двигатель получает возможность работать в узком скоростном диапазоне, а сам автомобиль – на очень широком диапазоне скоростей, которые получаются на выходе.
Однако, именно неисправность, когда не включается коробка-автомат, является наиболее частой головной болью автовладельцев. И несмотря на то, что данное устройство уже давно доказало и подтвердило все свои достоинства, оно все равно выходит из строя, и бороться с этим пока не получается. В частности, движение на автомобиле с автоматической коробкой передач является более комфортным для водителя, ему легче справляться с парковкой, преодолением неровностей на дорогах и в целом с движением в автомобильном трафике. Не будем скрывать очевидного – у этого устройства есть свои недоработки, хотя чаще всего к поломкам приводит непрофессиональное использование.
Когда не включается коробка передач, то есть, она не переключает передачи – причину установить будет очень трудно. Не стоит забывать, что в подобной ситуации причина поломки может заключаться далеко не в самом устройстве, а в бесчисленном множестве других систем автомобиля. В частности, перед тем как приступать к диагностике коробки-автомат, следует убедиться в исправности автомобильного мотора, топливной системы, замка зажигания и даже газораспределителя.
Если все ваши поиски дадут один единственный результат – неисправность действительно скрывается в коробке передач – тогда у вас уже попросту не останется другого варианта, кроме как приступить к ремонту этого устройства.
Мы хотим ознакомить вас с наиболее часто встречающимися поломками, которые случаются с автоматической коробкой передач. Перечислить их все просто невозможно, поэтому мы не гарантируем, что наша статья на 100% поможет вам решить проблему. Но все же, представленный ниже список поломок является наиболее типичным для коробок-автомат отечественного и зарубежного производства.
Внешние признаки и причины типичных неисправностей коробки-автомат
1. Коробка-автомат включается, но работает только задняя передача – вперед машина не едет, может пробуксовывать. Причины, которые могут привести к подобной ситуации, могут заключаться в износе дисков, которые расположены на муфте прямого хода, обрыве манжеты на той же муфте или же в поломке масляных колец. Довольно часто передачи на коробке-автомат не включаются из-за засорения клапанов, которые и отвечают за процесс переключения.
2. Включаются только первые две передние передачи и не работает задняя. Причины могут быть идентичными тем, которые мы озвучили в предыдущем пункте. Но кроме этого, передачи могут не включаться из-за неисправности шлицевого соединения, которое расположено в барабане солнечной шестерни.
3. При нормальном функционировании передних передач не включается задняя. Подобная ситуация может возникнуть в результате износа фрикционного слоя тормозной ленты, износа или обрыва манжеты, которая находится на ее поршне. Нередки случаи, когда ломается шток поршня тормозной ленты.
4. Вообще не включается коробка-автомат. Когда водитель переводит рычаг коробки с одного положения в другое, он не издает характерного щелчка. В такой ситуации причин может быть очень много:
— поломка гидротрансформатора коробки-автомат;
— загрязнение сетки, которая установлена на фильтр;
— низкий уровень масла;
— износ дисков в тормозной ленте/муфте;
— поломка уплотнительных колец.
5. На затяжных подъемах самостоятельно включается пониженная передача. Причина опять же может скрываться в нехватке масла в системе коробки передач, или же в изношенности дисков и манжет. Не лишним будет проверить состояние уплотнительных колец.
6. В целом коробка-автомат работает нормально, только при старте наблюдается пробуксовка. Причина чаще всего скрывается в износе ступицы, которая находится на турбинном колесе. Именно поэтому и происходит проскальзывание вала коробки передач. Еще две причины – это износ фрикционных дисков и манжет поршня.
7. В положении рычага на нейтральной позиции автомобиль все равно продолжает двигаться вперед/взад. В такой ситуации стоит проверить, как отрегулирован трос и рычаг привода, и определить, не соприкасаются ли между собой диски и пластины муфты.
Думаем, даже бегло ознакомившись с основными причинами отказа коробки-автомат, вы, скорее всего, захотите отправиться в специализированный автосервис, нежели браться за ремонт самостоятельно. Тем более, что первостепенно поставленный «диагноз» не всегда может быть правильным и единственным.
Поэтому, в идеале, когда не включается коробка-автомат, следует осуществить компьютерную диагностику всего автомобиля. В таком случае может оказаться, что неисправности автомобиля скрываются не только в коробке передач. И если вам все же удастся самостоятельно вернуть работоспособность этому устройству, в скором времени ситуация может повториться заново.
Но все же, мы готовы поделиться с вами самыми основными способами «лечения» коробки передач. Для этого рассмотрим три наиболее простых поломки, которые вполне можно ликвидировать в домашних условиях.
Трансмиссионная жидкость – это масло, которое обеспечивает слаженное функционирование всех деталей коробки передач. Самый первый признак того, что в коробке передач не хватает масла – это ощутимые толчки при переключении рычага в разные положения и отсутствие при этом какого-либо движения автомобиля взад или вперед. Возникает такая ситуация в основном из-за протечек или поломок в гидротрансформаторе. Исправить ситуацию можно путем устранения всех протечек (в некоторых случаях может потребоваться даже замена отдельных деталей) и восстановление необходимого уровня трансмиссионной жидкости. Не лишним будет почистить или вообще заменить масляной фильтр.
Кроме того, недостаток масла значительно влияет на силу гидравлического усилия, в разы его снижая. Как мы уже говорили выше, в таких случаях может наблюдаться пробуксовка или же самостоятельный переход автомобиля на пониженную передачу. Решением проблемы является полная замена масла и обязательное возобновление необходимого уровня.
Нередки случаи, когда в магистраль с маслом попадает вода. Из-за этого в магистрали снижается давление, а само масло начинает пениться. Как результат – автомобиль пробуксовывает. Чтобы исправить ситуацию, кроме замены масла, придется проверить на факт загрязнения гидроблок, а также посмотреть, не заедает ли во время работы клапан сброса давления в масляном насосе. Так что, в целом, недостаток трансмиссионной жидкости в коробке-автомат можно исправить очень быстро и, если учесть стоимость услуг специалистов, недорого.
Выше мы уже отмечали, что из-за некорректной работы фрикционных дисков автомобиль может «отказываться» ехать вперед и буксировать на одном месте. Что делаем? Меняем диски, а вместе с ними манжеты и кольца муфты прямого хода, которые зачастую изнашиваются одновременно. Если ваши действия не исправили ситуацию, возможно, проблема скрывается в заедании одного из клапанов гидроблока.
Износ фрикционных дисков может стать причиной того, что у автомобиля полностью отсутствует задний ход, он пробуксовывает и движется вперед только на первой и второй передачах. В такой ситуации необходимо:
— заменить изношенные диски и манжету поршня, если на ней тоже произошел обрыв;
— заменить уплотнительные кольца муфты;
— проверить барабан сцепления и в случае необходимости восстановить шлицевое соединение;
— очистить или заменить сетку фильтра, которая забивается фрикционной пылью (продуктом, который образовывается в результате износа фрикционных дисков).
К числу таковых следует также отнести неисправности, которые периодически могут возникать с тормозной лентой. Во-первых, как и все остальные детали, со временем она поддается износу. Поэтому, если с коробкой передач действительно возникают серьезные проблемы, тормозную ленту необходимо будет заменить. Но кроме ее самой, может изнашиваться манжета поршня. Из-за сломанного штока также обычно не включается коробка передач, а вернее, задний ход автомобиля. Его целостность обязательно нужно восстановить или же установить новую деталь.
Когда вообще не включается коробка-автомат, поломка может возникнуть на уровне масляного насоса, а вернее – его ведущей шестерни. В результате чрезмерно интенсивной эксплуатации автомобиля и езды на самых последних передачах эта шестерня может попросту сломаться.
Но, в какой бы причине ни заключалась поломка, ее можно и нужно постараться избежать. А сделать это можно благодаря соблюдению рекомендаций специалистов касательно правильной эксплуатации автоматической коробки передач.
Как правильно использовать коробку-автомат?
1. Данное устройство является очень деликатным, поэтому обращаться с ним необходимо бережно и быть внимательным ко всем его деталям. Самое главное, что требуется от водителя, – это не создавать перегрузок механизма, а также не допускать его перегрева. Дело в том, что в результате перегрева все механические детали коробки-автомат могут деформироваться, терять свою прочность, что, в конце концов, обязательно приведет к поломке устройства.
2. Нельзя срываться с места сразу после запуска двигателя. Чтобы коробка-автомат достигла рабочего состояния, необходимо подождать несколько минут. Свидетельством того, что уже можно начинать движение, является характерный толчок – результат включения коробки передач.
3. Когда показатель термометра опускается ниже 20°С, прогревать коробку передач необходимо при медленном движении. При этом, такая езда должна длиться не меньше чем 5-10 минут.
4. Чтобы не допустить сбоя в работе коробки-автомата, не рекомендуется переключаться на «нейтралку» во время кратковременных остановок – в пробке или на светофоре.
5. Не допускайте пробуксовки колес. Данный процесс негативно влияет на главную передачу и коробку передач в целом. В такой ситуации рекомендуется переключиться на понижающую передачу и поработать «тормозом», как педалью сцепления. Благодаря этому вращение колес станет медленным и не будет влиять на сопутствующие системы.
6. Если Вы решили сдать назад, а потом снова поехать вперед, переключение рычага разрешается осуществлять лишь при полной остановке машины.
7. Постоянно следите за состоянием трансмиссионной жидкости. Она должна всегда оставаться чистой и светлой. Допускается лишь легкое потемнение. Если масло стало темно-коричневым, появился неприятный запах гари и множество частиц в самой жидкости – лучше обратиться к специалистам, которые помогут избежать серьезных поломок автоматической коробки. Простой заменой масла здесь не обойтись, поскольку если оно уже пришло в такое состояние, значит в системе есть пока неощутимые поломки.
8. Во время осуществления маневров при въезде в гараж или на парковку, лучше осуществлять движение, не нажимая педали газа. Скорость можно регулировать и при помощи педали тормоза.
Во время эксплуатации автоматической коробки передач ни в коем случае не стоит допускать:
— одновременного нажатия тормоза и газа;
— использования коробки-автомат при наличии таких неисправностей как хруст шарниров и поломки двигателя;
— стартовать на высшей передаче;
— длительное время ездить без включения высшей передачи;
— использовать неисправную коробку-автомат даже тогда, когда об этом Вам сообщает мигающий индикатор.
Надеемся, Вы прислушаетесь к нашим рекомендациям и впредь больше не будете иметь дела с неисправностями автоматической коробки передач. В любом случае, любые неисправности необходимо решать сразу же, а не затягивать дело до критического состояния.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Ничего не происходит, когда вы щелкаете выключателем.
Если вентилятор не включается, убедитесь, что шнур питания надежно подключен. Кроме того, убедитесь, что ваш источник электроэнергии (розетка) исправен. Наконец, проверьте, нет ли на силовом кабеле каких-либо признаков повреждения (т. е. порезов на резиновом покрытии, обнажающих провод).
Если кабель питания имеет признаки повреждения, его необходимо заменить.
Используйте руководство по замене силового кабеля Comfort Zone CZ6C для получения указаний.
Если вентилятор не включается, это может означать, что проводка ослаблена. Ослабление проводки может произойти в результате падения или неправильного обращения с вентилятором, что, в свою очередь, может привести к повреждению внутренних проводных соединений.
Если какой-либо из двух оголенных проводов выглядит так, как будто он ослаб или отсоединен, вам придется повторно подключить эти провода.
Используйте руководство по замене силового кабеля Comfort Zone CZ6C для получения указаний.
Если вентилятор включается, но возникают проблемы с переключением скоростей, возможно, неисправен переключатель. Нередки случаи, когда такой компонент, как переключатель, выходит из строя из-за некачественного изготовления. Компоненты продукта могут испортиться после длительного использования, что приведет к неисправности.
В случае неисправности переключателя его необходимо заменить. См. Руководство по замене переключателя Comfort Zone CZ6C.
При включении вентилятора лопасти не крутятся или крутятся с нежелательно низкой скоростью.
Если вентилятор включается, и у вас есть возможность изменить его скорость, но возникают проблемы с достижением максимальной скорости, возможно, дорожка вентилятора заблокирована. Если лопасть вентилятора засорилась, то лучшим решением будет очистить скопившуюся грязь, волосы и т. д., блокирующие лопасть вентилятора.
Если лопасти вентилятора не вращаются или вращаются медленно, и вы уверены, что лопасти не заблокированы какой-либо грязью, вам необходимо заменить двигатель.
См. руководство по замене двигателя Comfort Zone CZ6C.
После использования вентилятора в течение некоторого времени он сильно нагревается.
Если вентилятор включается и может изменять скорость, но не может достичь максимальной скорости, возможно, дорожка вентилятора заблокирована. Если лопасть вентилятора засорилась, то лучшим решением будет очистить скопившуюся грязь, волосы и т. д., блокирующие лопасть вентилятора.
Если вентилятор постоянно перегревается, возможно, двигатель неисправен.
См. Руководство по замене двигателя Comfort Zone CZ6C.
Регулировка переключателя скорости вентилятора не влияет на скорость вентилятора.
Если вентилятор включается, но возникают проблемы с переключением скоростей, возможно, неисправен переключатель. Нередки случаи, когда такой компонент, как переключатель, выходит из строя из-за некачественного изготовления. Компоненты продукта могут испортиться после длительного использования, что приведет к неисправности.
В случае неисправности переключателя его необходимо заменить. См. Руководство по замене переключателя Comfort Zone CZ6C.
Если вентилятор не включается, это может означать, что проводка ослаблена. Ослабление проводки может произойти в результате падения или неправильного обращения с вентилятором, что, в свою очередь, может привести к повреждению внутренних проводных соединений.
Если какой-либо из двух оголенных проводов выглядит так, как будто он ослаб или отсоединен, вам придется повторно подключить эти провода.
Используйте руководство по замене силового кабеля Comfort Zone CZ6C для получения указаний.
Ваш вентилятор не прикрепляется к желаемой поверхности.
При длительном использовании петли могут ослабнуть, и их потребуется подтянуть. Вы будете использовать отвертку Philips на ослабленном винте, пока он не будет затянут.
Если наш зажим ломается или не может оставаться на поверхности, к которой вы хотите его прикрепить, возможно, он неисправен или сломан. После продолжительного использования зажим вентилятора может сломаться.
Используйте руководство по замене зажима Comfort Zone CZ6C, чтобы заменить зажим.
Все мы знаем, что беговые дорожки — отличное дополнение к домашнему тренажерному залу.Они обеспечивают эффективную и относительно безопасную тренировку сердечно-сосудистой системы. Как и большинство тренажеров, беговая дорожка может иногда выходить из строя, особенно если вы часто ее используете. Беговые дорожки бывают самых разных размеров, форм и функций, но есть несколько ключевых проблем, которые возникают у большинства типов беговых дорожек. Своевременность является ключевым моментом. Вы можете свести к минимуму ущерб и время простоя, если будете действовать быстро. Узнайте, как починить беговую дорожку, с помощью этих эффективных советов по обычному ремонту беговой дорожки.
Неустойчивая скорость
Может возникнуть проблема с вашей машиной, если скорость меняется во время работы.Начните с проверки рекомендуемой скорости в руководстве пользователя. Настройте машину на рекомендуемые настройки, но не продолжайте. Наблюдайте за беговой дорожкой в течение нескольких минут, чтобы увидеть, не заедает ли лента. Это часто является признаком того, что вам нужен новый ремень. Если машина выключается, возможно, проблема в двигателе или в машине неисправна электрическая цепь.
Проскальзывающее полотно
Если при использовании беговой дорожки вы чувствуете проскальзывание, возможно, беговой дорожке требуется мелкий ремонт.Чтобы устранить проблемы с беговой дорожкой, связанные с проскальзыванием, выровняйте и натяните беговое полотно. Ремни могут проскальзывать при слишком сильном трении или при чрезмерном натяжении ремня. Чтобы проверить, не слишком ли натянут ремень, поднимите его по центру. Зазор должен быть примерно два-три сантиметра. В противном случае ремень, вероятно, слишком туго натянут.
Нет дисплея
При возникновении проблем с дисплеем консоли решение обычно относительно простое. Чтобы починить дисплеи консоли беговой дорожки, проверьте длину шнура питания и видимые провода.Изношенные батареи или гофрированные шнуры необходимо заменить. Ремонт беговой дорожки, связанный с магнитным датчиком на маховике, будет включать тщательный осмотр. Возможно, магнит отвалился, и его необходимо заменить. Если на консоли появляются статические разряды, может потребоваться сброс автоматического выключателя. Отключите шнур питания на 60 секунд, чтобы решить эту проблему.
Запах гари
Если вы заметили запах гари от беговой дорожки, это может указывать на что-то серьезное. Немедленно выключите беговую дорожку и отсоедините шнур питания от розетки.Распространенные причины запаха гари от беговой дорожки включают трение между декой и спиной или короткое замыкание в проводке, электронике или двигателе. Эти проблемы потенциально могут привести к пожару, поэтому необходим немедленный ремонт беговой дорожки.
Неработающий двигатель
Ремонт неработающего двигателя беговой дорожки может стать одной из самых дорогостоящих операций по ремонту беговой дорожки, с которой может столкнуться владелец. Возможно, потребуется заменить двигатель, если он работает на полной скорости, не может быть отрегулирован и по-прежнему не работает или работает плохо.Беговые дорожки, которые включаются на полной скорости, часто испытывают проблемы с неисправными цепями, что приводит к проблемам с безопасностью. Для ремонта или замены цепи или двигателя может потребоваться профессиональная помощь.
Полотно с подогревом
Слишком сильное трение бегового полотна может привести к его нагреву и неправильной работе. Беговые дорожки требуют смазки, чтобы ограничить трение между платформой и лентой. Когда трение увеличивается до определенной точки, машина автоматически отключается.Это может быть причиной того, что машина внезапно перестанет работать. Попробуйте смазать ремень. В конце концов, возможно, его придется заменить.
При обучении ремонту беговой дорожки часто случаются зависания. Хотя проблемы, упомянутые выше, довольно распространены, решение не всегда просто. Перед повторным использованием тренажера может потребоваться полная замена деталей беговой дорожки. Важно научиться правильно ремонтировать беговую дорожку, чтобы избежать травм и повреждения тренажера.Устранение неполадок беговой дорожки может помочь определить точку отказа внутри тренажера. Это также даст вам возможность починить или заменить деталь самостоятельно или с помощью квалифицированного специалиста по ремонту.
Не нашли здесь то, что искали? Дополнительную полезную информацию можно найти в Руководстве покупателя беговой дорожки.
HOME > FAQ(Часто задаваемые вопросы) > Регулятор скорости для RC Поиск и устранение неисправностей
| Основные причины | Рекомендуемое действие |
|---|---|
| Рекомендуемое действие | Установите дроссель передатчика в нормальное положение, а затем выполните настройку верхней точки. Установите положение верхней точки примерно на 90% от положения полного газа передатчика. |
| Неверные настройки преобразователя | Неверные настройки передатчика Исправьте настройку газа передатчика. |
| Низкое предельное значение мощности (модели, оснащенные функцией ограничения мощности) | Увеличьте предельное значение мощности. |
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля | Повторная пайка. Наросты припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя. Удалите старый припой и запаяйте новым. |
| Износ или износ аккумулятора и/или двигателя | Замените аккумулятор и/или двигатель. |
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других веществ на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя | Очистите металл разъема или замените разъемы. |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Неисправность усилителя из-за электрических помех, ударов, неисправности проводки и т. д. | Отправьте усилитель на ремонт. (от 3150 фунтов стерлингов) |
| Основные причины | Рекомендуемое действие |
|---|---|
| Неверные настройки усилителя | После настройки тормоза (реверса) передатчика на нормальный, выполните настройку верхней точки тормоза (реверса).В случае модели, оснащенной функциями настройки частоты торможения и минимальной мощности торможения, также проверьте эти значения настройки. |
| Неверные настройки преобразователя | Исправьте настройку тормоза передатчика. |
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля | Повторная пайка. Наросты припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя.Удалите старый припой и запаяйте новым. |
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других веществ на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя | Очистите металл разъема или замените разъемы. |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Неисправность усилителя из-за электрических помех, ударов, неисправности проводки и т. д. | Отправьте усилитель на ремонт. (от 3150 фунтов стерлингов) |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других веществ на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя | Очистите металл разъема или замените разъемы. |
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за неправильной пайки мест пайки кабеля | Повторная пайка. Наросты припоя или беловатый припой из-за окисления могут создать риск сопротивления припоя. Удалите старый припой и запаяйте новым. |
| Изношенный конденсатор глушителя шума со стороны двигателя | Замените конденсатор шумопоглотителя. |
| Износ конденсатора шумоподавителя внутри усилителя.(Клемма для подключения кабеля аккумулятора для серии EXSTRAIGHT/A-01) | Обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены конденсатора. (от 2 625 долл. США) 90 137 |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других веществ на металлическом разъеме кабеля аккумулятора | Очистите металл разъема или замените разъемы. |
| Крайне низкое напряжение батареи | Зарядите аккумулятор. |
| Поврежденный или разряженный аккумулятор | Замените батарею. |
| Поврежденный переключатель | Замените переключатель или отправьте усилитель в ремонт. (от 3150 фунтов стерлингов) |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Плохой контакт металлического контакта разъема RX | Замените металлический штифт кабеля RX или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены кабеля RX.(от 3150 фунтов стерлингов) |
| Обрыв кабеля RX внутри усилителя из-за некоторого усилия, вытягивающего кабель RX. | Отправьте усилитель на ремонт. (от 2100 фунтов) |
| Несоответствие между полосами частот приемника и передатчика | Совместите диапазоны частот передатчика и приемника. |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других веществ на металлическом разъеме кабеля двигателя | Очистите металл разъема или замените разъемы. |
| Неисправность усилителя из-за электрических помех, ударов, неисправности проводки и т. д. | Отправьте усилитель на ремонт.(от 3150 фунтов стерлингов) |
| Основные причины | Рекомендуемое действие |
|---|---|
| Изношенный или поврежденный конденсатор шумопоглотителя со стороны двигателя | Замените конденсатор шумопоглотителя. |
| Электропроводка, проложенная таким образом, что на нее может воздействовать шум | Прокладывайте силиконовый кабель так, чтобы он не проходил сбоку от передатчика или приемника. |
| Контактный шум из-за плохого контакта металлических частей разъемов для каждого провода | Проверьте состояние контактов разъемов для каждого провода. Если металл разъема загрязнен, очистите его. |
| Слишком большая нагрузка на систему привода для используемого двигателя | Повторно проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. д.) и примите меры для облегчения нагрузки. |
| Установка угла опережения двигателя для очень большого вращения Вернуться к стандартным настройкам. | Вернуться к стандартным настройкам. |
| Низкое входное напряжение питания, низкий уровень заряда батареи | Измените напряжение аккумулятора на 6-элементный (7,2 В) или зарядите аккумулятор. |
| Проблема с передатчиком или приемником | Обратитесь к производителю соответствующего устройства. |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Слишком большая нагрузка на систему привода для используемого двигателя | Повторно проверьте настройку системы привода (передаточные числа и т. д.) и примите меры для облегчения нагрузки. |
| Высокая частота привода (для моделей с функцией настройки частоты привода) | Уменьшите частоту привода. |
| Проблема с передатчиком или приемником | Обратитесь к производителю соответствующего устройства. |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Плохой контакт разъема | Очистите или замените разъемы. |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Неисправность усилителя из-за электрических помех, ударов, короткого замыкания и т. д. | Отправьте усилитель на ремонт.(приблизительно от 5 250 до 7 000 фунтов стерлингов) |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Плохой контакт и низкий электрический КПД из-за грязи или других веществ на кабеле аккумулятора и металлическом разъеме кабеля двигателя | Очистите металл разъема или замените разъемы. |
| Слишком большая нагрузка на систему привода для используемого двигателя | Пересмотрите настройку системы привода (передаточные числа и т. д.) и примите меры для облегчения нагрузки |
| Напряжение аккумуляторной батареи упало до очень низкого уровня, так как угол опережения двигателя установлен на очень высокий угол вращения. | Вернуться к стандартным настройкам. |
| Плохой контакт металлического контакта разъема RX | Замените металлический штифт кабеля RX или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены кабеля RX.(от 3150 фунтов стерлингов) |
| Обрыв кабеля RX внутри усилителя из-за некоторого усилия, вытягивающего кабель RX. | Отправьте усилитель на ремонт. (от 2100 фунтов) |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Повреждение функционального переключателя из-за перегрева, электрических помех или нагрузки.(серия ZERO, серия RAPIDA) | Отправьте усилитель на ремонт. (от 2520 фунтов стерлингов) |
| Изменены настройки системы дроссельной заслонки передатчика | Верните настройки системы дроссельной заслонки передатчика (функция регулировки конечной точки, максимальное торможение и т. д.) к исходным заводским значениям. |
| Неправильное место для подключения к разъему RX приемника | Подключите к входному порту сервопривода дроссельной заслонки приемника (обычно это канал 2) разъема RX. |
| Плохой контакт металлического контакта разъема RX | Замените металлический штифт кабеля RX или обратитесь в сервисный отдел ACUVANCE для замены кабеля RX. (от 3150 фунтов стерлингов) |
| Обрыв кабеля RC внутри усилителя из-за некоторого усилия, вытягивающего кабель RX. | Отправьте усилитель на ремонт. (от 2100 фунтов) |
| Основные причины | Рекомендуемое действие ( ): Минимальная стоимость ремонта. |
|---|---|
| Повреждение светодиодного модуля из-за перегрева, шума или нагрузки | Отправьте усилитель на ремонт. (от 4200 фунтов стерлингов) |
| * | Для получения информации о запросах, касающихся продуктов, отличных от RC-усилителя, таких как продукты ACUVANCE HO Business Team, см. информацию об устранении неполадок в пользовательской документации, прилагаемой к каждому продукту, или используйте контактную форму ниже. |
|---|---|
| * | Используйте контактную форму ниже, чтобы отправить запрос, если симптомы не соответствуют описанным выше. В зависимости от симптомов может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем ответить на запросы. |
| * | Упомянутые выше затраты представляют собой минимальные затраты (запасные части и основные работы) для устранения проблемы, вызывающей описанные симптомы. Дополнительные расходы будут накапливаться, если во время ремонта или замены будут обнаружены другие неисправные детали. |
«Я слышал, что теория относительности Эйнштейна говорит, что время можно остановить. Правда ли это, и если да, то как это сделать и что вы испытываете, когда время останавливается?»
Простой ответ: «Да, время можно остановить. Все, что вам нужно сделать, это двигаться со скоростью света».
Практика, правда, немного сложнее.
Решение этого вопроса требует более подробного изложения специальной теории относительности, первой из двух теорий относительности Эйнштейна.(Особый — 1905; Общий — 1916). Специальная теория относительности относится именно к свету. Фундаментальный принцип заключается в том, что скорость света постоянна во всех инерциальных системах отсчета, отсюда и обозначение «с» по отношению к свету. Говоря более дружелюбно, это означает, что скорость светового луча остается неизменной, даже если наблюдатель движется относительно него. Это постоянство совершенно чуждо нам, обитателям макроскопического мира, потому что кажется, что скорость автомобиля увеличивается, если человек движется к нему, и кажется, что он уменьшается, если человек удаляется от него.Поведение Лайта отличается.
Мы знаем, что скорость объекта или светового луча измеряет расстояние, пройденное за время. Как мы можем примирить эту связь с тем фактом, что измеренная скорость светового луча остается постоянной для всех наблюдателей, движущихся или неподвижных? Замедление времени влияет на это согласование.
Время на движущихся судах замедляется: чем больше скорость, тем больше замедление времени. Только когда такие скорости* приближаются к скорости света, такие эффекты становятся значительными.Если бы (и это одно из этих экстремальных ПЧ) судно могло бы достичь скорости света, время на борту корабля полностью остановилось бы. Любой человек на этом корабле вообще ничего не испытал бы. Хотя Спок и Кирк способны обмениваться колкостями и остротами в варпе, в реальном мире они вообще не ощущали бы времени. Скажем, чтобы немного поиграть с этим фантастическим миром, что судно движется со скоростью света с сегодняшнего дня (2014) до 2214 года. Для нас прошло бы двести лет. На корабле вообще не пройдет времени. То, что было бы двумя веками на Земле, на корабле было бы мгновенным.
Крайне странно, но теоретически верно.
Теперь мы портим момент, когда некоторый прагматизм: разогнать корабль до такой скорости невозможно, по крайней мере, с нашими технологиями. Проблема в том, что с ростом скорости увеличивается и масса судна. Судно со скоростью света будет иметь бесконечную массу! Специальная теория относительности указывает, что масса сосуда увеличивается, а длина сокращается с увеличением скорости. Замедление времени — не единственный эффект.
Самые быстрые созданные человеком корабли, зонды Helios I и II, установили гелиоцентрические орбиты, которые были ближе к Солнцу, чем к Меркурию.Следовательно, они достигли скорости более 170 000 миль в час. Здесь мы отдаем должное как Солнцу, так и инженерам за эти впечатляющие скорости. Однако даже зонды Helios двигались со скоростью менее 1/3600 скорости света: по меркам Звездного Флота это не особенно впечатляет.
Будем ли мы когда-нибудь строить космические корабли, способные развивать скорость света? (При этом мы могли бы отправлять людей в отдаленные места, не беспокоясь о том, что они состарятся, превратившись в прах, или будут действовать друг другу на нервы.) Сегодня мы не можем этого сделать, но кто знает, чего люди в конечном итоге достигнут? Мы, конечно, на это надеемся.
* Использование взаимозаменяемых терминов «скорость» и «скорость» не является нарушением отлучения от церкви, но этого следует избегать. Скорость — это скалярная величина: 100 миль в час или 90 километров в секунду — обе скорости: значения без направления. Принимая во внимание, что 100 миль в час к востоку от полицейских казарм – это мера скорости, так как она включает в себя направление. Мы используем их как синонимы из чистой лени.
Потолочные вентиляторы — это удобный и экономичный способ поддерживать прохладу в помещении при отсутствии кондиционера.В такой стране, как Индия, где температуры колеблются от очень высоких до очень низких, потолочный вентилятор может помочь распределить как горячий, так и холодный воздух и поддерживать идеальную температуру. Однако, какими бы полезными ни были потолочные вентиляторы, каждый сталкивался с несколькими распространенными проблемами с потолочными вентиляторами. Мы перечислили некоторые повторяющиеся проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и предложили простые решения для их устранения.
Мерцающий свет
Потолочные вентиляторы со светильниками имеют распространенную проблему мерцания.Это может быть просто вопрос, если лампочка перегорела и нуждается в замене. Однако это не всегда единственная причина. Иногда мерцающая лампочка в потолочном вентиляторе может означать плохое соединение либо с лампочкой, либо с приспособлением. Более серьезной причиной мерцания также могут быть колебания напряжения. Некоторые приборы потребляют гораздо больше энергии, чем другие. Например, если свет потолочного вентилятора начинает мигать, когда вы включаете стиральную машину, это верный признак колебаний напряжения. Свяжитесь с нашим электриком, чтобы помочь вам решить эту проблему.
Потолочный вентилятор с шатуном
Шаткие потолочные вентиляторы выглядят так, будто могут упасть с потолка в любой момент. Колебание является распространенной проблемой потолочного вентилятора, и для этого есть три основные причины: ваш потолочный вентилятор плохого качества, неправильно установлен или имеет одну или несколько поврежденных лопастей. Другой причиной может быть погнутое или ослабленное соединение. Это может произойти в кронштейнах лезвия, болтах коробки, нижней штанге или любой другой соединенной детали. Со временем и при частом использовании эти соединения могут потерять свою хватку, из-за чего потолочный вентилятор будет раскачиваться всякий раз, когда вы его включаете.
Шумная работа
Несмотря на то, что ваш вентилятор издает некоторый шум во время работы, это нормально, слишком сильный шум является очевидной проблемой потолочного вентилятора. Громкий потолочный вентилятор — еще один признак ослабленных соединений в вашем вентиляторе, приспособлении или коробке. Эти незакрепленные детали будут звенеть, когда ваш вентилятор вращается, создавая громкий звук. Другой проблемой могут быть шарикоподшипники вашего вентилятора. Шариковые подшипники вращают лопасти вашего вентилятора. Их необходимо надлежащим образом очистить и смазать, чтобы исключить сопротивление или трение, из-за которых они издают скрежещущий звук.
Застрял на одной скорости
Если вы страдаете от проблем со скоростью потолочного вентилятора, это чаще всего означает, что ваш вентилятор работает только на одной скорости при включении. Одной из причин этого является то, что ваши шариковые подшипники не были очищены или смазаны. Другая причина может заключаться в том, что ваш вентилятор неисправен. Другие причины также могут включать перегрев двигателя или неисправный конденсатор, обе из которых могут привести к тому, что ваш вентилятор будет работать только на одной скорости.
Потолочный вентилятор не включается
Если ваш потолочный вентилятор перестал работать или не включается, это может быть связано с тем, что на него не подается электричество.Это может быть связано с тем, что автоматический выключатель сработал или выключен. Проверьте свою панель, чтобы убедиться в этом. Если автоматический выключатель работает нормально, это может быть проблема с плохой проводкой и соединениями. Ваш потолочный вентилятор также может перестать работать из-за внутренних дефектов, а именно из-за разрыва шарикоподшипников или перегрева двигателя.
Если у вас есть потолочный вентилятор, вы сами сталкивались с некоторыми из этих распространенных проблем с потолочным вентилятором. Вы можете попробовать сделать ремонт своими руками, но всегда лучше доверить это профессионалам.Отправляйтесь в Finolex за всеми вашими потребностями в электроприборах. Вы также можете проверить наш блог о том, что следует учитывать при покупке потолочного вентилятора.
Из наконечника не поступает вода. Сначала вы должны найти тумблер включения / выключения воды и убедиться, что он включен. Если в вашем устройстве для подачи воды используется бутылка с водой, убедитесь, что бутылка наполнена, включена и плотно закреплена.
Если эти очевидные исправления не устраняют проблему, можно попытаться выяснить, связана ли проблема со стоматологической установкой или с засорением наконечника. Вы можете сделать это, сняв наконечник с соединителя шланга, затем вам нужно будет закрыть маленькое отверстие для воздуха пальцем и нажать на педаль. Если вода вытекает из разъема ручного блока, это означает, что либо забита линия подачи воды к ручному блоку, либо изношена прокладка разъема.
Если вы заметили, что вода продолжает вытекать из наконечника после того, как вы убрали ногу с педали или даже когда он снова помещен в держатель, скорее всего, эта проблема не связана с вашим наконечником. .У вас либо изношен воздушный/водяной клапан внутри устройства, либо изношен или неправильно отрегулирован держатель наконечника. Попросите специалиста по техническому обслуживанию посмотреть на него, чтобы попытаться определить проблему.
Вероятно, проблема связана с держателем наконечника. Воздушный переключатель на держателе наконечника не отрегулирован должным образом или изношен, или, если ваш прибор устарел, возможно, переключатель выбора наконечника не переключен или сломан.
Если вода вытекает в месте соединения наконечника со шлангом наконечника, вероятно, изношена прокладка наконечника. Замените прокладку наконечника и повторите попытку.
Эта проблема может раздражать и приводить к тому, что водяной спрей выходит нерегулярно. Скорее всего, это проблема с протечкой через прокладку где-то внутри системы подачи воды. Вам, вероятно, понадобится технический специалист, чтобы определить, где происходит эта внутренняя утечка.
Если на наконечник подается достаточное давление воздуха и нет утечек воздуха, проблема, скорее всего, связана с вашим наконечником. Эта проблема может быть результатом неправильной фиксации или соскальзывания бора наконечника. Это также может быть плохой подшипник турбины наконечника. В этом случае вы отправляете свой наконечник на ремонт.
Эта проблема возникает, когда подаваемая вода попадает в рециркуляционный воздух.Обычно это результат плохой прокладки наконечника.
Примечание. Практические тесты доступны только для тех разделов руководства, которые касаются правил дорожного движения (главы с 4 по 11 и дорожные знаки).
Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит на перекрестках, когда водитель выполняет поворот. Многие из них происходят на больших парковках, открытых для общего пользования, например, в торговых центрах.Чтобы предотвратить аварию такого типа, вы должны понимать правила преимущественного проезда и правильно выполнять повороты.
Дорожные знаки, сигналы и разметка не всегда разрешают дорожные конфликты. Зеленый свет, например, не разрешает конфликт, когда автомобиль поворачивает налево на перекрестке, а приближающийся автомобиль едет через перекресток прямо. Правила преимущественного проезда помогают разрешить эти конфликты. Они говорят вам, кто идет первым, а кто должен ждать в разных условиях.
Вот примеры правил преимущественного проезда:
Пример: Вы приближаетесь к перекрестку. Светофор горит зеленым, и вы хотите проехать прямо. Другой автомобиль уже находится на перекрестке, поворачивая налево. Вы должны позволить этому транспортному средству завершить свой поворот, прежде чем вы въедете на перекресток.
Пример: Вы хотите повернуть налево на перекрестке впереди. Транспортное средство подъезжает к перекрестку со встречного направления и движется прямо. Прежде чем повернуть, вы должны дождаться, пока проедет приближающийся транспорт. Вы можете выехать на перекресток, чтобы подготовиться к левому повороту, если горит зеленый свет и никакие другие транспортные средства впереди вас не планируют поворачивать налево (см. «Повороты» далее в этой главе). При въезде на перекресток держитесь правее центральной линии. Держите колеса прямо, чтобы не попасть на полосу встречного движения в случае удара сзади.Когда движение транспорта, направляющегося к вам, разрешается или останавливается на красный свет, завершите поворот, когда сможете сделать это безопасно.
Вы также должны уступить дорогу транспортному средству, движущемуся к вам, когда вы поворачиваете налево на подъездную дорожку, парковку или другое место, даже если нет никаких знаков или сигналов, регулирующих поворот.
При любом повороте налево закон требует, чтобы вы уступали дорогу любому транспортному средству, движущемуся к вам, которое достаточно близко, чтобы представлять опасность. Решение о том, когда движение слишком близко, требует опыта и здравого смысла.Если у вас есть какие-либо опасения, подождите, пока движение проедет, прежде чем повернуть налево.
Пример: Вы остановились у знака остановки и собираетесь проехать перекресток прямо. Водитель на перекрестке остановился у знака «Стоп» справа от вас и тоже собирается ехать прямо.Вы должны уступить дорогу другому водителю.
Пример: Вы выезжаете с парковки и поворачиваете направо, когда въезжаете на улицу. Автомобиль приближается слева от вас. Вы должны остановиться и подождать, пока транспортное средство проедет, прежде чем выйти на улицу. Если бы вы повернули налево, вам пришлось бы уступать транспортным средствам, которые приближаются с обоих направлений.Если бы пешеход перешел съезд с парковки, вам пришлось бы ждать, пока этот человек перейдет дорогу.
Пример: Вы остановились на красный свет. Пешеход выходит на пешеходный переход, а затем загорается зеленый свет. Вы должны дождаться, пока пешеход перейдет дорогу. Вы также должны уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах слева или справа перед поворотом.
Вы должны съехать на обочину и остановиться перед машиной скорой помощи, даже если она движется к вам по встречной полосе дороги с двусторонним движением.
Если вы слышите звук сирены или гудка поблизости, но не знаете точно, где находится машина скорой помощи, вы можете безопасно съехать к правому краю дороги и остановиться, пока не убедитесь, что она не движется к вам .
Машина скорой помощи, которая использует фары и сирену или звуковой сигнал, может быть непредсказуемой.Водитель может законно превышать ограничение скорости, проезжать красный свет и знаки STOP или YIELD, двигаться не в ту сторону на улицах с односторонним движением и поворачивать в направлениях, которые обычно не разрешены. Хотя водители автомобилей экстренных служб должны быть осторожны, будьте очень осторожны, когда машина скорой помощи движется к вам.
Этот закон требует, чтобы каждый водитель проявлял осторожность, чтобы избежать столкновения с разрешенным аварийным или опасным транспортным средством, которое припарковано, остановлено или стоит на обочине или любом участке шоссе с включенными аварийными огнями или одним или несколькими включены желтые аварийные огни или сочетание одного или нескольких желтых огней и одного или нескольких синих огней.Водители должны снижать скорость на всех дорогах при встрече с такими транспортными средствами, но на бульварах, межштатных автомагистралях и других контролируемых подъездных дорогах с несколькими полосами движения водители также должны двигаться с полосы, примыкающей к аварийному или опасному транспортному средству, если только дорожное движение или другие опасности не мешают этому. безопасно. Водители также обязаны двигаться вперед для транспортных средств с синими и зелеными огнями, которые описаны в следующем разделе. Нарушение этого закона наказывается как нарушение правил перевозки.
Личные автомобили, которыми управляют пожарные-добровольцы, отвечающие на сигналы тревоги, могут светиться синим светом, а автомобили, которыми управляют добровольные машины скорой помощи или члены спасательных отрядов, могут светиться зеленым светом.Желтые огни на транспортных средствах повышенной опасности, таких как снегоочистители и эвакуаторы, или комбинация желтых и синих фонарей на транспортных средствах, предназначенных для буксировки или толкания автомобилей с ограниченными возможностями, предупреждают других водителей о возможных опасностях. Мигающие желтые огни также используются в транспортных средствах доставки почты в сельской местности и школьных автобусах, чтобы предупредить движение об их присутствии. Транспортные средства, которые горят синим, зеленым или желтым светом, не являются разрешенными автомобилями скорой помощи. Их водители должны соблюдать все правила дорожного движения. Хотя вы не обязаны уступать дорогу, вам следует уступить дорогу из вежливости, если вы можете сделать это безопасно.
Всегда сигнализируйте перед поворотом или перестроением. Важно, чтобы другие участники дорожного движения знали о ваших намерениях. Закон требует, чтобы вы сигнализировали о повороте или смене полосы движения с помощью указателей поворота или ручных сигналов на расстоянии не менее 100 футов (30 м) впереди. Хороший совет по безопасности — по возможности подать сигнал о своем намерении повернуть до того, как вы начнете тормозить или выполнять поворот. Ниже показаны правильные сигналы руками.
При подготовке к повороту помните и другие советы:
Держите колеса прямо, пока не начнете поворачивать. Если ваши колеса повернуты и вас ударят сзади, ваш автомобиль может быть выброшен на встречную полосу движения.
Будьте особенно внимательны к людям в инвалидных креслах, людям, толкающим коляски, или тем, кто тянет за собой чемодан на колесиках. Они могут быть ближе к земле и спрятаны за автомобилем.
На следующих рисунках показано правильное положение вашего автомобиля для поворотов. Эти положения являются из требований в законе, а не просто хороший совет.
ПОВОРОТ НАПРАВО:
Готовясь к повороту, двигайтесь вправо как можно дальше. Не делайте широких размашистых поворотов. Если знаки не предписывают вам поступать иначе, поверните на правую полосу дороги, на которую вы въезжаете. См. пример ниже.
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ С ОДНОСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ОДНОСТОРОННЮЮ ДОРОГУ:
Двигайтесь по левой полосе, когда будете готовиться к повороту. Если дорога, на которую вы въезжаете, имеет две полосы, вы должны повернуть на ее левую полосу. См. пример ниже.
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ С ОДНОСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ДВУХСТОРОННЮЮ ДОРОГУ:
Подъезжайте к повороту по левой полосе.Проезжая перекресток, выезжайте на дорогу с двусторонним движением справа от ее центральной линии, но как можно ближе к центральной линии. Будьте внимательны к транспортным средствам, приближающимся с дороги слева. Мотоциклы трудно увидеть, и трудно оценить их скорость и расстояние. См. пример ниже.
ПОВОРОТ НА ЛЕВЫЙ С ДВУХСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ДВУХСТОРОННЮЮ ДОРОГУ:
Подъезжайте к повороту с правой половины проезжей части, ближайшей к центру. Старайтесь использовать левую сторону перекрестка, чтобы убедиться, что вы не мешаете движущемуся к вам транспорту, который хочет повернуть налево.Держитесь правее центральной линии дороги, на которую вы въезжаете, но как можно ближе к центральной линии. Будьте внимательны к транспортным средствам, движущимся к вам слева и с полосы, которую вы собираетесь пересечь. Мотоциклы, направляющиеся к вам, трудно увидеть, и трудно оценить их скорость и расстояние до них. Водители часто не видят приближающийся к ним мотоцикл и сбивают его, когда поворачивают на другую сторону полосы движения. См. пример ниже.
ПОВОРОТ НА ЛЕВЫЙ С ДВУХСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ОДНОСТОРОННЮЮ:
Подъезжайте к повороту с правой половины проезжей части, ближайшей к центру.Поверните, не дойдя до центра перекрестка, и поверните на левую полосу дороги, на которую вы въезжаете. См. пример ниже.
ПОВОРОТ НАЛЕВО С ДВУХСТОРОННЕЙ ДОРОГИ НА ЧЕТЫРЕХПОЛОСНОЕ ШОССЕ:
Подъезжайте к повороту с правой половины проезжей части, ближайшей к центру. Въезжайте на левую полосу справа от центральной линии. Когда движение позволяет, вы можете выехать из левой полосы. См. пример ниже.
Разворот — это любой поворот, который вы делаете, чтобы двигаться в противоположном направлении.
Не пытайтесь развернуться на шоссе без крайней необходимости. Если вам необходимо развернуться, используйте парковку, подъездную дорожку или другое место и, если возможно, выезжайте на проезжую часть по мере движения вперед, а не задним ходом.
Вы можете совершать разворот только с левой части полосы, ближайшей к осевой линии проезжей части, и никогда с правой полосы. Если знаки не говорят вам об обратном, вы можете сделать разворот, когда получите разрешение на движение по сигналу светофора с зеленой стрелкой налево, при условии, что это разрешено, и вы уступаете дорогу другим транспортным средствам.
Вы не можете совершать разворот на вершине холма, на повороте или в любом другом месте, где другие водители не могут видеть ваш автомобиль с расстояния 500 футов ( 150 м ) в любом направлении. Развороты также запрещены в деловых районах Нью-Йорка и там, где нет знаков «Разворот НЕТ». Вы никогда не сможете развернуться на скоростной автомагистрали с ограниченным доступом, даже если пути соединяют вашу сторону скоростной автомагистрали с другой стороной. Кроме того, транспортному средству запрещено делать разворот в школьной зоне.
Если это не запрещено, для разворота на узкой улице с двусторонним движением можно использовать трехточечный поворот. Во время экзамена по вождению вам может потребоваться выполнить трехточечный поворот.
Чтобы выполнить трехточечный поворот:
Прежде чем перейти к главе 6, убедитесь, что вы можете ответить на следующие вопросы:
Конец главы 5: Викторина по главе 5
< Глава 4 | Содержание | Глава 6 >
.