Menu

Самостоятельная замена – Как поменять амортизаторы своими силами

Содержание

Самостоятельная замена унитаза | ГрейПей

При покупке нового жилья, при проведении ремонта на собственной жилплощади — хоть раз в жизни — происходит замена унитаза, зачастую самостоятельная. Это важное устройство в своей значимости превосходит для каждой семьи любые приборы, поддерживающие наш быт и гигиену. Если без микроволновки мы проживем – то без унитаза – увы, нет!

Унитазы стареют, на них появляется камень, ухудшается работа сливного бачка, возникают протечки. Решено – пришло время заменить сантехнический прибор. Теперь определяют – что делать дальше?

Процесс замены включает в себя несколько этапов:

  • Выбор и покупка нового унитаза;
  • Демонтаж старого оборудования;
  • Установка и подключение унитаза.

Выбор и покупка унитаза

Для выбора нового прибора прежде всего нужно знать, какой выпуск у старого унитаза. Их бывает три вида:

  • Горизонтальный;
  • Диагональный или косой выпуск;
  • Вертикальный.

Вертикальные выпуски стали большой редкостью из-за необходимости сооружения пъедестала. Самый популярный – косой выпуск, реже встречаются горизонтальные.

Нужно приобрести унитаз с таким же выпуском, как и старый, иначе придется проводить более серьезные работы по перемонтажу канализации.

Сливные бачки бывают отдельные, навесные, в моноблоке – выбор довольно широк. Основной критерий выбора – габаритные размеры всей конструкции в сборе должны удовлетворять беспрепятственному размещению.

Работы по демонтажу и подготовке

Иногда пытаются сохранить старый унитаз, но это несколько проблематично из-за его хрупкости.

Отключается и снимается сливной бачок, в основании унитаза выворачиваются крепежные детали и все удаляется. Далее готовится место под новый прибор. По контуру основания унитаза производится разметка пола, выемка старых конструкций или частей основания (доска или бетон) и заливается соответствующее основание из смесей на основе цемента. Смесь должна застыть.

Монтаж нового унитаза

На выровненную поверхность основания наносится слой сантехнического герметика. Он послужит амортизирующим материалом, предотвращающим раскачивание креплений унитаза. Иногда для этих целей применяют резину.

Затем на основание ставится унитаз. Устанавливают его таким образом, чтобы выпуск унитаза и раструб находились на одной оси. Патрубок унитаза соединяют с раструбом с помощью гибкой гофры или фанового патрубка.

После соединения выхода прибора и канализации проводят закрепление унитаза – просверливают 2 или 4 отверстия (зависит от типа прибора), устанавливают пластиковые дюбели и вворачивают специальные винты крепления. Работы останавливают на время застывания герметика (по инструкции изготовителя, но не менее 12 часов).

Последний этап – установка и сборка сливного бачка. Это процесс довольно прост – бачок крепится на унитаз (если конструкция не предусматривает иного) с помощью винтов через резиновые прокладки. Пластиковая гарнитура (внутренняя арматура бачка) собирается и закрепляется (обычно большой поворотной накидной гайкой над сливным клапаном). К бачку подсоединяется вода – с помощью гибкого шланга. Бачки выпускаются с нижним или боковым подключением, имеющим наружную резьбу для накидной гайки шланга.

Включают воду, проверяют на предмет утечек – унитаз заменен!

(Просмотров 63 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

greypey.ru

Самостоятельная замена люстры

В любом доме рано или поздно сталкиваются с необходимость сменить люстру.


Замена люстры – это простая операция, осложненная лишь тем, что все время придется стоять с поднятыми вверх руками. Но при всей несложности процесса нужно уточнить некоторые нюансы, чтобы не столкнуться с непредвиденными проблемами.


Подготовка к замене

Как и в любом другом деле, связанном с ремонтом, замена люстры предполагает свой набор инструментов. Для замены люстры потребуются тестер (также можно воспользоваться индикаторной отверткой), нож, плоскогубцы, изолента, несколько отверток и стремянка.

Следует помнить, что перед любой работой, связанной с электрической сетью, необходимо обесточить квартиру. В этом случае нужно выключить электричество через рубильник и предупредить всех о том, что ведутся электромонтажные работы. Также рекомендуется оставить одного человека для слежения за тем, чтобы кто-нибудь случайно не включил рубильник.


Порядок замены люстры

1. Как было сказано выше, сначала необходимо выключить электричество через рубильник. После этого нужно встать на стремянку, поставленную под люстрой, и снять все декорации с люстры. Далее нужно посмотреть на количество проводов. Если проводов всего два, то никаких проблем не возникнет, но если проводов три (обычно такие используются для выключателей с двумя клавишами), то нужно определить фазу каждого из них. Определение фазы производится специальным тестером. Перед этим нужно включить рубильник.

2. Следующим шагом станет монтировка всех креплений к потолку.

3. Данный шаг – самый важный момент. Подсоединение. Если на потолке два провода, то следует объединить их скруткой с проводами люстры и качественно изолировать. Если же из потолка выглядывает три провода, то нужно взять фазовые проводы и соединить их между собой (соединение производится по типу фаза с фазой, нулевой провод с нулевым).

При подсоединении рекомендуется воспользоваться следующим: чтобы упростить монтажные работы под потолком, следует производить монтаж всех проводов с помощью специальных соединительных колодок для люстры, не используя при этом скрутку.

4. По завершении всех монтажных работ остается всего лишь закрепить люстру, установить все декорации, включить рубильник и проверять результат проделанной работы.

Удачи вам в замене люстры своими руками!

tyatya.ru

Самостоятельная замена масла в двигателе: нюансы технологиии

Самостоятельная замена масла — сама процедура  очень проста, но все же есть небольшие нюансы, если вы новичок, то могут возникнуть сложности.

Многие задаются вопросом «как часто нужно менять масло в двигателе?» Если вы только, что купили машину с салона, то первая замена масла должна производиться после 3 000 км пробега. Потому что на заводе заливают минеральное масло с пакетом присадок для обкатки. Менять желательно на полусинтетику.

В дальнейшим, если вы любитель производить замену масла своими руками, его нужно менять каждые 7000-10 000 км пробега!

Сроки замены и стоит ли промывать двигатель

Я работаю в автосервисе, у нас на базе есть магазин и нас просто грубо говоря заставляют говорить, что масло нужно менять каждые 5 – 6 тыс. км, чтобы у них были продажи!

Так что если вам будут говорить, что масло нужно менять часто, не слушайте, вас просто хотят грубо «развести».

Есть интересный момент про промывку и промывочное масло для двигателей.

Если вы новичок, вам начнут рассказывать, что двигатель промывается от всяких шлаков, нагара и т.д. Но вы только представьте, в промывке содержится растворитель и как вы думаете: для двигателя это хорошо?

Нет, однозначно не хорошо!!! Так, что я рекомендую при самостоятельной замене масла, двигатель не промывать, даже если вы переходите с одной марки масла, на другую.

Интересно: у соседа Toyota Corolla, он уже девять лет заливает в двигатель российское дизельное масло. При смене масла промывка у него соляра, кузов уже весь гнилой, а двигатель в отличном состоянии. Так что — выводы делайте сами.

Интересное видео, стоит ли промывать двигатель при замене масла или нет:

Видео для просмотра, правильные сроки замены масла:

Про моторные масла

Про сами масла я знаю не много, но все же по некоторым производителям  могу рассказать немного интересного.

Вот к примеру масло «Castrol» — это масло до поры до времени было лучшим из всех тех которые мне известны, но все же, как говорят «ничего не бывает вечным».

После того, как большинство автовладельцев начали пользоваться этим маслом, качество его очень сильно испортилось. А происходит следующие, после 3 — 4 тыс. км пробега, масла в двигателе остается меньше минимума, то есть — оно выгорает!

Очень интересное масло «Zic», все хвалят это масло, при этом говорят, что вот мол пытался перейти на другое масло, сразу двигатель начал, как то не так работать, на холостых оборотах сильная вибрация, так что «Zic» самое хорошее. А кто ни будь задумывался, почему так происходит?

Автовладельцы говорят, что в этом масле содержится очень много присадок и двигатель становится, как наркоман, он просто не может потом работать на обычных маслах, где минимум присадок! Так что будьте очень осторожны, при выборе масла.

У меня дизель, шесть лет лью масло «Zic», никогда не подводило, не в холод не в жару, уровень всегда в норме, в общем доволен.

Смотрите интересное видео, вся правда о моторных маслах:

Замена масла в двигателе своими руками

1. А теперь про замену масла. Нужно открутить сливную пробку, которая находиться на днище двигателя, затем ждем минут 5-10, чтобы вытекло все масло, делается это на прогретом моторе.

2. Далее открутить фильтр, обязательно нужно обратить внимание на двигатель, чтобы на нем не осталось прокладки от фильтра. Если она там останется, то новый фильтр не сможет плотно прилечь к двигателю и при первом запуске, масло «искупает» вам все, вплоть до лобового стекла!

3. Перед установкой нового фильтра, нужно залить в него немного масла и смазать маслом новую прокладку. Далее закрутить фильтр, сливную пробку и залить новое — чистенькое масло.

4. Потом завести двигатель и дать ему поработать,  чтобы в двигателе создалось давление, после чего проверить уровень масла.

Смотрите полезное видео, как своими руками заменить масло в двигателе автомобиля:

Как видите, ничего сложного в этом нет. Удачи!

Загрузка...

avto-i-avto.ru

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов

Октябрь 18, 2016 Один комментарий

 

Современный автомобиль имеет очень сложное устройство, состоящее из десятков агрегатов и сотен различных деталей. Только нормальное функционирование всех узлов и агрегатов обеспечит водителю и пассажирам транспортного средства комфортную и безопасную езду. В нашей статье будут даны практические рекомендации по замене таких важных элементов каждой машины, как сайлентблоки. Мы рассмотрим практические рекомендации, благодаря которым даже неопытный владелец машины поймет, как заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно. При этом процесс замены будет рассмотрен на примере машин марки «ВАЗ», т.к. владельцы дорогих иномарок в основном прибегают к услугам фирменных СТО для технического обслуживания своих автомобилей.

Что собой представляют сайлентблоки

Прежде чем приступить к детальной инструкции по замене сайлентблоков передних рычагов следует разобраться, что это за детали, и для чего они нужны. Начать следует с их названия. Англоязычное слово «silent» переводится на русский язык как «безмолвный», т.е. уже из названия понятно, что сайлентблоки гасят шумы, однако это не основная их функция. Главной задачей является гашение всевозможных типов вибраций, которые неизбежно возникают в процессе езды на машине. По своей сути сайлентблок является резинометаллическим шарниром (виброизолятором), основу которого составляют две прецизионные втулки из металла, соединенные специальной резиновой вставкой. Благодаря своему строению сайлентблоки способны эффективно гасить вибрации и шумы, поступающие от одной детали подвески к другой.

Когда нужно менять

Сайлентблок ромашка

Основные симптомы, которые свидетельствуют о необходимости замены резинометаллических шарниров:

  1. Плохая управляемость автомобиля во время прохождения поворотов.
  2. Неравномерное истирание протектора автомобильных покрышек.
  3. Посторонние шумы и скрипы в подвеске, возникающие во время поездки по ухабистой дороге.

Перечень необходимых инструментов

Самостоятельно выполнить качественную замену виброизоляторов можно только при наличии специального приспособления, так называемого «съемника». Его предназначение заключается в выпрессовке и в запрессовке сайлентблоков. Кроме того под рукой должен быть стандартный «гаражный» набор инструментов, таких как монтировка, подъемный механизм (домкрат), набор накидных и торцевых гаечных ключей, съемники рулевых наконечников и шаровых опор, молоток.

[AD]

Какие лучше всего покупать

При покупке резинометаллических шарниров лучше всего отдавать предпочтение фирменным деталям, имеющим значительный запас прочности, гарантирующий длительный срок их эксплуатации.

Обратите внимание! Лучше всего себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана, однако они отличаются достаточно высокой рыночной стоимостью.

Процесс самостоятельной замены

Передний рычаг

Лучше всего осуществлять замену виброизолятора на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.

Замена сайлентблоков верхних передних рычагов. Крепежные болты колеса, сайлентблоки которого нуждаются в замене, необходимо отпустить, а само колесо поддомкратить. Далее ну

autopomoshnik.ru

Самостоятельная замена масла в коробке АКПП

В новом автомобиле с современной АКПП замена масла не требуется, коробка рассчитана на весь срок ее эксплуатации, поэтому и заливной горловины можно не обнаружить. Что касается не совсем новых моделей, то стоит отметить, что замены масла избежать не удастся. А для получения гарантии продолжительной работоспособности коробки, делать это придется с установленной производителем периодичностью.

Будет ли это самостоятельная замена масла в АКПП или обратитесь в специализированный автоцентр, решать только вам. Согласно существующим стандартам делать это нужно не реже, чем через каждые 50 тысяч километров, а в городских условиях эксплуатации рекомендуется этот период сократить.

Самостоятельная замена масла в коробке

Отметим сразу, что замена масла в коробке-автомат может быть частичной или полной. Для проведения операции частичной замены вам потребуется:

  • смотровая яма;
  • ключ на 17” или 19” и головка (тонкая) на 10”;
  • емкость для принятия отработанной жидкости;
  • собственно, новое масло;
  • минимальные навыки по ремонту автомобиля.

Автомобиль загоняется на смотровую яму, вынимается щуп для проверки уровня масла, чтобы в последующем знать, сколько следует наливать жидкости до нормы.

Совет: прежде чем начать процедуру замены масла АТF рекомендуется проехать 5-10 километров для разогрева жидкости. За это время удастся прогреть ее примерно до 50оС, чего вполне достаточно для свободного ее истечения.

Затем, устанавливается емкость под корпус коробки для слива отработанного продукта и ключом выкручивается пробка из поддона. В некоторых моделях пробки на поддоне может не оказаться, поэтому может потребоваться его снятие.

Совет: чтобы масло быстрее вытекало через сливное отверстие, рекомендуется вынуть также и щуп.

После слива жидкости, измеряется ее количество, именно столько нового масла требуется залить в АКПП, уровень затем измеряется по щупу и все снятые детали устанавливаются на место.

Примечание: Частичная замена позволяет сменить масло в коробке только на 40% ввиду не полного освобождения картера и элементов АКПП от жидкости. Для полного освобождения от отработанного продукта рекомендуется повторять операцию 2-3 раза через каждые 300-500 километров. Эту задачу также выполняет полная замена масла в автомате своими руками.

Самостоятельная полная замена масла в АКПП

При правильном подходе к процедуре, заменить жидкость ATF не составит особого труда. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, лучше всего обратиться в автосервис. Для проведения операции вам потребуется также смотровая яма, набор ключей, масло в объеме 8 – 10 литров, шуруповерт для ускорения процесса откручивания-закручивания, небольшая дощечка, молоток и напарник для помощи, а также новая прокладка для поддона и новый фильтр.

Коробка автомат замена масла своими руками, инструкция

Перед тем как поставить автомобиль на смотровую яму или загнать на эстакаду, прогреть масло, проехав 5 - 10 километров.

  • Ставим авто на яму, установив ручник в активное состояние и селектор на нейтраль.
  • Снимаем защитный пыльник с ДВС, устанавливаем емкость под отработанную жидкость и откручиваем сливную пробку, вынув также щуп для ускорения процесса.
  • Откручиваем поддон, его держат болты на 10”, берем дощечку, прикладываем ее к боку поддона и легким движением молотка срываем поддон с герметика, снимаем его и откладываем в сторону.
  • Откручиваем фильтр коробки-автомат, он держится на 4 болтах на 10” и сразу подставляем под него большую емкость (например, разрезанную вдоль пятилитровую канистру). Так как при откручивании последнего болтика из-под фильтра интенсивно польется масло.
  • Собрать всю отработанную жидкость в мерные емкости для примерного подсчета необходимого масла для замены.
  • Очищаем от загрязнений поддон и магнитики, обезжириваем поверхности, устанавливаем новый фильтр АКПП, новую прокладку и собираем все в обратном порядке.
  • Заливаем новое масло через заливную горловину в том же объеме, что и слили + полтора-два литра (место в коробке для этого найдется).
  • Находим два шланга слива и подачи жидкости, расположенные в нижней части радиатора и предназначенные для охлаждения масла коробки-автомат.
  • Снимаем шланг, надетый на трубку слива жидкости ATF в поддон коробки передач, надеваем на него небольшого размера топливный шланг, второй конец которого помещаем в прозрачную емкость для контроля над качеством сливаемого масла.
  • Заводим двигатель на нейтралке и с активированным ручником (может сделать напарник) и следим за наполнением емкости отработанным продуктом (это определяется по цвету). При сливе 1,5 литра отработке, глушим двигатель и снова доливаем новое масло в том же объеме, что и слили. Повторяем операцию до тех пор, пока не пойдет чистое масло.
  • Надеваем шланг на место, устанавливаем обратно защитный кожух, заводим автомобиль, проехали 2-3 км, проверяем уровень по инструкции. При отклонении от указанной в ней нормы, либо доливаем, либо сливаем излишки.

Вся процедура по полной замене масла в АКПП занимает около двух часов, но без помощи напарника ее провести невозможно. Поэтому, если есть с этим какие-то трудности, или сомневаетесь в своих возможностях, лучше всего обратиться к профессионалам автосервиса.

Назад к списку Поделиться статьёй:

stolica-atc.ru

Самостоятельная замена покрышки

Снять-поставить покрышку на обод колеса – казалось бы, простейшая операция. Мы уверены, что большинство мотолюбителей чертыхается, меняя камеру. Усугубило ситуацию появление мотоиномарок. В их колесах применяются очень тонкие (для уменьшения неподрессоренных масс) камеры, а покрышки, наоборот, зачастую достаточно жесткие. Не «наломать дров» и сделать все быстрее вам помогут наши рекомендации.

Во многом успех кампании зависит от инструмента. Не всегда те монтажные лопатки, что лежат в штатном наборе, годны для разбортовки покрышек, мало того, зачастую они для колес опасны.

Лучшими монтажками комплектовались «Уралы» и «Явы». На них имеются даже специальные прорези для фиксации на спицах, что очень удобно при монтаже жестких покрышек. Но как бы ни были хороши, на первый взгляд, ваши орудия труда, они требуют обязательной доработки. Возьмите напильник и скруглите все острые грани, уберите заусенцы. На войлочном круге или мелкой наждачкой заполируйте рабочие поверхности лопаток, так будет легче работать.

Выпустите воздух из камеры, положите колесо на землю (на пол) и приступайте к шиномонтажу.

1. Самое сложное при демонтаже – оторвать борт покрышки от обода. Обычно для этого достаточно потоптать ботинками боковины покрышки. Сделайте это с обеих сторон колеса.
2. Нередки случаи, когда покрышка намертво прикипает к ободу, и можно битый час без толку отплясывать на колесе, но это будет полезно разве что для здоровья. Выручит проверенный шоферский способ – уголок и молоток. С помощью этих простейших штучек можно «оторвать» самый прикипевший в мире борт.
3. Если у вас проблемы с памятью, возьмите кирпич и напишите на стене своего гаража: начинать разбортировать покрышку следует от отверстия с вентилем камеры (почему – объясним позже).
4. Пускайте в ход вторую монтажку. Цепляйтесь за борт не очень далеко от первой монтажки – сантиметрах в десяти. При этом для облегчения работы утопите ногой борт в углубление обода с противоположной от монтажек стороны колеса.
5. Полностью разбортировав покрышку, вытаскивайте камеру. Обычно это выполняется от соска. Никаких премудростей здесь нет.
6. Если вам необходимо снять покрышку с колеса, понадобится одна монтажка, сильные руки или молоток. Подденьте лопаткой покрышку изнутри обода и, помогая ей руками, выдерните из покрышки обод. Или наоборот – покрышку с обода. Если резина задубела от старости, поможет молоток. Бейте по боковине покрышки, но так, чтобы она не попала между молотком и ободом.
7. Для того чтобы надеть покрышку на колесо, обычно хватает одной лишь силы рук. Не перепутайте направление вращения покрышки, если оно имеется. Затем вставьте камеру соском в отверстие и наверните гаечку, чтобы вентиль не юркнул обратно. Теперь спокойно, без спешки заправьте камеру в покрышку, не допуская складок и перекручиваний.
8. Внимание, еще одна цитата-правило: бортировать покрышку следует с противоположной соску стороны обода и заканчивать строго у соска. Вот почему: только когда борта покрышки находятся в углублении обода (то есть на наименьшем его диаметре), можно в завершающей фазе «перекинуть» борт покрышки на полку обода. Если это условие не выполнить, сосок будет мешать бортам «сесть» в углубление обода.
9. Когда покрышка мягкая, можно вообще обойтись без монтажных лопаток – бортировать покрышку ногами. Со стороны это выглядит эффектно, и репутация бывалого вам обеспечена. Кстати, спортсмены-шестидневники меняют покрышку менее чем за три минуты. Дольше ботинки зашнуровывают! Учитесь!

Источник: motostart.ru

Просмотров: 2 984

customoto.com

Самостоятельная замена головок на жестком диске Seagate Barracuda

Как я указывал ранее , с начала сентября работаю в Стамбуле, в крупнейшей турецкой data recovery компании. Много времени на написание статей не имею, но наиболее интересное и полезное постараюсь описывать.

Новостями о поломанных винчестерах вообще, и Seagate Barracuda 11-ой, 12-ой и ES.2 серии в частности, удивить кого либо трудно. Немало в сети и материалов, посвященных ремонту жестких дисков этих марок. Многие в курсе, что частая проблема выхода этих дисков из строя кроется в сбое микропрограммы. Собственно, об этом я писал еще год назад. Но немногие, однако, знают, что истинная причина повального умирания указанных HDD кроется в низкокачественных комплектующих. В первую очередь — деградация голов чтения/записи.

Seagate Barracuda 7200.11 c неисправными головами

Компания Сигейт любезно выложила на своем сайте программную затычку. Пользователи ломанулись ее скачивать и устанавливать, пребывая в блаженной уверенности, что уж теперь-то их дискам и файлам на этих дисках ничего не грозит. Но не тут-то было. Затычка, она на то и затычка, что проблемы не устраняет, а отодвигает на неопределенный срок. И как часто случается, когда неопределенный срок превращается в определенный, проблема вырастает до серьезных размеров. И в результате в центры по восстановлению информации понесли "прошитые" сигейты, которые загнулись окончательно. С заклиненными моторами, стучащие, хрипящие и тому подобное. Больше всего, конечно, HDD Seagate с проблемными головами (многочисленные дефекты по поверхности или стуки позиционера об ограничитель).

Для восстановления информации с винчестеров, имеющих проблемы с блоком магнитных голов, как очевидно — нужно провести операцию по их замене на аналогичные, снятые с исправного винчестера. Граждане из числа продвинутых пользователей пытаются делать это самостоятельно, и приносят на восстановление данных свои диски со вскрытой гермозоной, с чужими головами, часто с царапинами на поверхности, что сказывается на стоимости услуг по восстановлению данных в сторону серьезного её увеличения.

Ниже я опишу, как правильно провести процесс замены блока голов на неисправном винчестере на примере Seagate Barracuda 7200.11 объемом 1 Tb.

Прежде всего, все работы внутри гермозоны нужно проводить в условиях, когда в воздухе отсутствуют взвешенные частички пыли. Такие условия обеспечиваются в чистых комнатах, чистых зонах или боксах. Разновидностей такого оборудования на рынке представлено довольно много. В крайнем случае, такую зону можно смастерить самостоятельно, оснастив системой пылеуловителей и вентиляции.

Чистая зона для работ в гермозоне HDD

На фотографии чистая зона, в которой мной проводились нижеописанные работы. Сверху оснащена сменными фильтрами, внутри зоны обеспечена постоянная рециркуляция чистого воздуха. Сама комната, в которой смонтирована чистая зона, так же оснащена пылеуловителями и системой вентиляции.

Далее, понадобятся специальные инструменты, начиная от отверток с пассатижами и заканчивая съемником магнитов и блока голов.

Съемник голов для HDD Seagate семейства 7200.11 и ES.2

Так выглядит упаковка, в которой этот съемник поставляется

На фотографиях ниже показан процесс съема блока магнитных голов в сборе. Пользоваться для смены голов нужно именно таким инструментом, поскольку он позволяет выводить головы непосредственно с зоны парковки, не деформируя ни сами читающие элементы, ни поверхность. И, что немаловажно, подобный съемник позволяет избежать слипания mr-элементов головок между собой.

Убираем магнит

Специальным инструментом я снимаю и устанавливаю назад после опреции по замене голов магнит.

Всё готово для пересадки комплекта голов

После подготовки гермозоны для монтажа съемника можно приступать к самой ответственной части операции по снятию донорских голов.

Съемник голов установлен в гермозону

Заводим съемник под головы в парковочной зоне

Головы выведены за пределы пластин

Головы успешно сняты

Устанавливать снятый донорский комплект голов нужно в обратной последовательности.

Так же, настоятельно рекомендую использовать оптический или электронный микроскоп, для осмотра снятых нерабочих голов. Наличие на них мелкодисперсной пыли или того хуже, металлической стружки, свидетельствует о царапинах на скрытых от внешнего осмотра пластинах. В таком случае с безоглядным использованием донорского комплекта голов лучше погодить.

Работа благополучно завершена

www.hardmaster.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *