Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон ЛадыВне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
№ | Признаки |
| 1 | неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора |
| 2 | потемнение одной из свеч зажигания |
| 3 | изменение звука выхлопа |
| 4 | |
| 5 | увеличение расхода топлива |
| 6 | плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки |
| 7 | рывки при разгоне либо движении |
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрахДля снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к “пятаку” наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
Загрузка …Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Лада Приора 2010 года выпуска. При езде появились провалы при нажатие на педаль газа. Бывает включаешь первую и газ, иногда даже в пол, а она просто не набирает обороты и катится на сцеплении, а потом резко газует. Иногда потраиват, в диапазоне 600-900.
Выполнил замену всех фильтров, поставил новые свечи зажигания НЖК (тысячи четыре откатали), так же заменил сеточку от бензонасоса, ДПДЗ стоит новый, на панели приборов чеки об ошибках ни какие не горят.
Собственно вопрос, кто знает, что с моей ласточкой приключилось, помогите пожалуйста советом. Всем спасибо!
у меня на десятке похожее было.оказался плохой контакт на дпкв.провода у фишки еле держались.
Замерь давление в топливной рампе, оно должно быть не менее 3 очков…
Есть мнение, что катушка одна из катушек зажигания приказывает долго жить. Попробуй завести и по одному по очереди вытаскивать бронепровода. Сначала вытащи первый если движок работает поставь на место и т д. Если допустим на первом и четвертом горшке глохнет при вытащенном бронепровода значит катушка зажигания 2,3 не дает искру и на оборот 1,4
короч заедь на диагностику)
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.
Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇
Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.
В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.
Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.
Помните! При обнаружении первых признаков, сразу же выполните диагностику или направляйтесь в ближайший автотехцентр.
Здесь вы можете сделать диагностику автомобиля:
Станция метро: Тульская
«Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12
Станция метро: Семёновская
«Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5
Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.
Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:
Рассмотрим основные причины:
Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.
К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.
Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.
Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):
Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.
Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.
Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.
Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:
Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.
В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.
Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.
Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.
Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.
Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:
Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.
По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.
Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движениеВсе противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.
Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.
Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.
Провал педали во время разгонаСлишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.
Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.
Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:
Проваливается педаль, когда движение установленоПричиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.
Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже 👇
Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:
Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.
Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.
Автосервисы в Москве, которые помогут решить Вашу проблему:
Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.
Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.
После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.
Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.
Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.
Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).
К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО
Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:
Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!
Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.
7 ноября 2009, 23:30 #1 123
привет всем. подскажыте при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. на диагностике ошибок нет меняли все модули. свечи.дмр. вобщем они нефига лучше не сделали. если у кого такое было напишите.
8 ноября 2009, 09:53 #2 123
Перепрошей комп увеличится тяга, провалы исчезнут и расход топлива станет меньше.
8 ноября 2009, 14:27 #3 123
У меня провал тоже иногда бывает. На гарантийке сказали: ерунда, особенность двигателя. Правда, нет?
8 ноября 2009, 14:38 #4 123
Толстый, обманывают тебя. У меня никогда «провалов» не было, хотя заправляю всегда 92-ым. В двигатель ещё ни разу не лазил ни по какому вопросу. Прёт как троллейбус, сколько надавил педаль газа , столько и едет. Разгоняю со светофора спокойно на оборотах 1.500-2.000, причём в этом режиме явно иду на опережение всех других, кто тоже не торопится. Тяга очень ровная, даже не подумаешь, что это 16-ти клапанник.
8 ноября 2009, 14:44 #5 123
Леха888, а какого года автомобиль то?
8 ноября 2009, 14:51 #6 123
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
8 ноября 2009, 17:11 #7 123
Это не провал, а задумчивость двигателя придушенного «евром»
8 ноября 2009, 18:15 #8 123
машыне 1.5 года. в томже сервисе сделали выводы что не исправин датчик кислорода. после этого мне прошыли комп и поставили программу 2006 года в которой этот датчик уже выписан. стало немного лучше до этого даже подстреливала в воздушку.
6 ноября 2011, 21:14 #9 123
(Приора 16-ти кл. V=1,6) В августе 11 г всё началось — в начале были кратковременные провалы, затем воообще двиг «затроил». Поменяли: свечи, наконечники свечные, две катушки-модули свечные, сделали полную диагностику, промыли форсунки. Провалы на холостых всё равно остались при наборе оборотов, а сегодня снова началось при 120 км/ч поддергивание. ЧТО ДЕЛАТЬ. Может поменять датчик расхода воздуха.
6 ноября 2011, 21:47 #10 123+ 1
нормальный подход, менять всё подряд, на предыдущей машине у меня были катушки, их 8 штук, на всех была выбита одна серия и год выпуска — 1993. Семнадцать лет работают уже, и ни каких нареканий. Что за за гавно стали делать, сыромятина сплошная. причём не только вазы.
6 ноября 2011, 21:47 #11 123
Очень хорошо помогает замена контроллера на Январь, у нас с завода стоит Бошь мать его очень плохо шьется и работает пилехо.
25 ноября 2011, 20:41 #12 123
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
25 ноября 2011, 20:50 #13 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
пропуски воспламенения, забит топл. фильтр, недостаточное давление в топл. рампе причин докуя
25 ноября 2011, 20:52 #14 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
форсунки могут быть, компрессию тоже желательно померить
25 ноября 2011, 20:57 #15 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
Может сцепление слишком рано хватает или быстро отпускаешь приоро мотор на низах чуть тупит .
25 ноября 2011, 21:10 #16 123
менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
17 декабря 2011, 10:50 #17 123
приора 2009 г. в.теперь глохнет при переходе на ХХ при движении, менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
17 декабря 2011, 11:07 #18 123
Я бы еще снял и промыл весь узел инжектора.
7 января 2012, 11:51 #19 123
ребята скажите каое масло льете в двигатель?
7 января 2012, 13:36 #20 123+ 1
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
7 января 2012, 14:03 #21 123
master05, 7 января 2012, 13:36, #20
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
А мне наоборот мастер говорил, что до 100 тысяч можно и полусинтетику, а потом синтетику лить.
У меня на моей бывшей 2112 пробег под 200 тысяч — все мастера сейчас советуют новому хозяину синтетику
7 января 2012, 14:05 #22 123
Насколько подсказывает мой опыт причин провалов три: 1 Топливная система включая фильтр засраты.
2 Проблемы с зажиганием (катушки, свечи).
3 компрессия по цилиндрам разная (помоему более 1,0)
Был-бы 8-ми кл добавил бы ещё неправильную регулировку клапанов.
27 января 2012, 18:15 #23 123
Толстый, 8 ноября 2009, 15:51, #6
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
Я слышал, что это бывает у кого е-газ педаль стоит. У меня тоже при резком ускорении машина 0,5 сек «думает».Надо перепрошить.
6 февраля 2012, 12:01 #24 123
Какие плюсы в е-газ что лучше.
12 декабря 2012, 10:40 #25 123
вчера на перекрестке с 15 куснулся. на первой провал словил потом на второй на третей маленький был. что за хрень не могу понять прошла 60 т появилась совсем не давно тысячах на 50. что и хх обороты плавают. что может быть кто знает?
Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.
Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.
После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.
Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.
Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.
Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).
К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО
Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:
Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!
Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.
Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.
Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.
Читайте в этой статье
Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.
Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.
Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.
В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.
Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.
Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:
Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.
Падение оборотов и провал педали газа
Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:
Засоренные форсунки
Определение и устранение ошибок ЭБУ
Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная
Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.
Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:
Засоренность воздушного фильтра
Загрязненный топливный фильтр
Загрязненный топливный фильтр
Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.
На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:
Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина.
Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа
Засоренный фильтр в бензиновом насосе
Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).
Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.
Приора 07 года, газ тросик, полный сток. На любой передачи если резко нажать на газ она как будто захлебывается и хочет заглохнуть где то секунду, а после набирает обороты как надо, еще заметил что долго сбрасывает обороты когда газуешь на нейтрали…Приора у меня недавно, подскажите в чём беда?
У меня было недавно такое, купил катушку зажигания, и переставлял каждый раз когда были проблемы, незнаю помогло ли это, но помимо катушки еще что-то с проводами силовыми к катушкам, они в масле были все и гофра не защищала, я их почистил, замотал. Теперь нет проблем, незнаю что именно помогло, катушка новая или провода.
Так там же на каждый цилиндр своя катушка
Да они одинаковые абсолютно. Разве что стоят у меня 3 бошовский и одна СОАТЭ новая
сними катализатор при забитом катализаторе так машина себя ведет
Чек должен загорется. Что прям вообще некому считать ошибку? Похоже катушки
Скорее всего все по немногу, дмрв старый, катушки то же, возможно свечи, и дпдз.Я когда покупаю бу инжекторный ваз, сразу меняю дпдз(безконтактный покупаю), потом свечи, и фильтра токой и грубой очистки топлива.Еще пользовался очистителем дмрв (ликви моли), когда все сделано, никаких дергании и провалов больше нет, ездить приятно.
судя по фото, тут одна причина: сцепляется задний бампер за землю )))
Ахахах, фото не моё, это из интернета
Тогда я не знаю… )))
Здесь много вариантов, мой совет сделать диагностику, а не гадать
катушка помирает, другого и быть не может.
Будет так пока доконца не помрет и не загорится чек.
Возьми катушку с рабочей машины и ставь ее в каждый цилиндр и покатайся методом тыка определишь
Может из за того что она у тебя по земле волочиться? на это есть милион причин, а ты к гадалке пошел, так и будешь бегать каждый раз проверять каждое предсказание ? если не можешь сам сделать диогностику двигателя может стоит обратиться к людям кто это тебе сделает, а не надеяться на авось что нибудь подтянуили поменяю и пройдет…обычно дороже получаеться по деньгам и времени…
Привет Всем! В общем такая проблема завел машину, прогрел, выехал со двора и поехал и почувствовал маленький провал !доехал до магазина и решил «по газовать» на месте и заметил что при резком нажатии провал есть, а при плавном нет ! Что может быть ?приора 1.6 16V пробег 52000…думаю на катушки или дмрв
подобное бывает когда забит фильтр на насосе
катушка умерла, замена помогла
как узнал какая?
почем они у вас? там же 2 вида есть?
еще не приценялся !а сегодня слышал что магазин открылся где запчасти все с завода поставляют !как узнаю отпишу
почем они у вас? там же 2 вида есть?
800 руб самая дорогая
1350 у нас, ниче себе разница
если стоит дмрв HFM 6 то он частотый, почти не убиваемый
катухи да может, но может и свечки, и что нитьс давлением топлива и т.д.
Сетка бензонасоса и топливный фильтр. Поменяй и будет тебе счастье. В прошлом году такая же байда была, тоже провал был, как будто на Е-Газе. Ну можно до кучи и свечки поменять, если у старых пробег больше 10-15 тыс. км, хуже не станет, а вот шанс убить катушку снизится.
Да, да, одна из основных причин убивания катушек зажигание — хреновые свечи.
спасибо, это катушка 1 ая умерла
заедь на нормальную диагностику. работаю на сто с такими проблемами встречаюсь каждый день. это могут быть и катушки и свечи. норм диагностика покажет. осцилографом можно проверить катушки и свечи. и все будет видно сразу что и когда менять. насос если новый он давит 3.5-3.8 но т.к. авто прошло нормальный киллометраж то при потключении манометра может давить и меньше. для запуска двигателя хватит и два очка. проверь что бы при перегаовках давление не падало прям уж очень сильно. если стоит на месте или немного поднимается то все норм. ну и если на манометре 2 бара то насос плохой лучше поменять. т.к. может быть долгий запуск двигателя. и проверь что бы после того как заглушил двигатель давление с рампы не уходило. если уходит то насосу тоже вата. угадывать тут не стоит поскольку диагностика не дорогая а запчасти стоят неплохих денег.
спасибо за инфу ! тока с сто катушка 1ая умерла
заедь на нормальную диагностику. работаю на сто с такими проблемами встречаюсь каждый день. это могут быть и катушки и свечи. норм диагностика покажет. осцилографом можно проверить катушки и свечи. и все будет видно сразу что и когда менять. насос если новый он давит 3.5-3.8 но т.к. авто прошло нормальный киллометраж то при потключении манометра может давить и меньше. для запуска двигателя хватит и два очка. проверь что бы при перегаовках давление не падало прям уж очень сильно. если стоит на месте или немного поднимается то все норм. ну и если на манометре 2 бара то насос плохой лучше поменять. т.к. может быть долгий запуск двигателя. и проверь что бы после того как заглушил двигатель давление с рампы не уходило. если уходит то насосу тоже вата. угадывать тут не стоит поскольку диагностика не дорогая а запчасти стоят неплохих денег.
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон Лады
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся:
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:
Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е
Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
ДПДЗ около 5 штук новых
РХХ примерно 4 штуки новых
Чистился дроссель 4 раза
Проверялась на подсос
новый ДМРВ
Воздушный фильтр
Новые форсунки бош 022
Фильтр бензиновый
Бензонасос снимался сетка новая
Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную
Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде
После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
После проверяли метки раза 4 , всё на месте!
Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.
После этого))))
Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13
Было принято решение вскрывать…)))
Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.
Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.
Гидрики некоторые стучат, их не менял.
Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)
Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.
Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.
Свечи 4 комплекта меняны
катушка одна
Ролик ремня генератора
подшипники генератора
Стартер перебран
Втягивающее
Тормозные диски
Колодки
Тросик сцепления
Прокладки под впускным коллектором
Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
Прошита евро 2.
Лямбду отключал разницы нет.
Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))
На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.
Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((
Помогите…
P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движенияВ момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгонеПричиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Рывки при установившемся движенииТакие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Автомобиль плохо разгоняетсяПричин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Двигатель заглох во время движенияРано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.
Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:
Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.
Существует несколько причин рывков:
Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.
В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.
По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.
При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:
Максимальный разгон Лады
Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
К основным признакам троения двигателя относятся
№ | Признаки |
| 1 | неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора |
| 2 | потемнение одной из свеч зажигания |
| 3 | изменение звука выхлопа |
| 4 | слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах |
| 5 | увеличение расхода топлива |
| 6 | плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки |
| 7 | рывки при разгоне либо движении |
Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.
Причину рывков надо искать в цилиндрах
Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.
Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.
Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.
Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
Загрузка …Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
1ladapriora.ru
Полный размер
Всем доброго времени суток!Машинкой владею несколько месяцев, все было хорошо до недавнего времени.
В один прекрасный солнечный день ездил по делам, как обычно, и ничего не предвещало беды. Сажусь в машину, начинаю трогаться, а она начала троить и еле ехать, рывки, провалы, вибрация по всему кузову, нестабильное поведение, ну все думаю кранты. Тихонько доехал до дома и сразу подумал что полетела какая то из катушек цилиндра, сканера у меня не было, поэтому начитавшись форумов и здесь бж начал проверять, снимая фишки с каждой из катушек. Проверив каждую, вычислил, что померла катушка в 4 цилиндре и на первом цилиндре ведет себя не очень, не долго думая сходил и купил 2 новые катушки фирмы Бош. Ну думаю сейчас все будет нормально, но не тут то было, начали плавать обороты, это чувствовалось по вибрации и звучанию движка, обороты плавали 800 до 1000. На следующий день поехал на работу и тут началось, снова троение при наборе скорости 1,2,3 с рывками и провалами. Подумал, что умерли и свечи, заменил и их, старые были в копати и черные, ввернул новые фирмы Denso, троение пропало, но рывки остались, особенно чувствовалось на 2 передаче при разгоне, провал и резкий рывок. Так же машина не ехала как будто кто то держит ее за зад.
Параллельно с этим пытался понять и устранить причину плавающих оборотов, чистка дросельной заслонки и замена датчиков РХХ и ДПДЗ ничего не дали.
Записался на диагностику в сервисный центр, там мне все проверили и выдвинули вердикт, что это пробивает какая то катушка, но понять какая именно так и не смогли. Замеряли компрессию, проверяли бензонасос и давление, сказали что все остальное в норме. ну что ж подумал я, раз какая то пробивает, значит нужно заменить, т.к. две уже были заменены, решил заменить оставшиеся, бюджет на тот момент был не большой, поэтому поставил по акции в магазине СОАТЭ, но и это ничего не изменило. Немного отчаялся, перешерстил кучу форумов, бж, видеообзоров на эту тематику, ездил так на машине с неделю. Дико бесили эти провалы и дергания на низких передачах, на 4,5 она чувствовала себя хорошо и уверенно.
Собрался с мыслями и думал с чего же начать, на что еще обратить внимание, топливные фильтры отпали сразу, т.к. диагностика показала что там все в норме, открыв не впервый раз крышку отсека двигателя начал смотреть, какие еще датчики вышли из строя, сразу навела мысль на ДМРВ, но покупать мне его совсем не хотелось, дороговато. Осмотрел фишки и провода жгута зажигания, что то мне в нем не понравилось, весь грязный, убитый и торчали провода.
Решил не покупать ДМРВ, а просто почистить его, как советуют на некоторых форумах(как пишут многие, эта деталь не восстанавливается, и не каждая после промывки ведет себя по другому).
С этой мыслью приобрел очиститель этого самого ДМРВ, новый жгут проводов зажигания и воздушный фильтр.
Снял я этот ДМРВ, крутил, вертел, оказалось что там датчик закреплен шурупами со звездочкой и штырьком посередине, в магазине такого ключа не оказалось, на видео люди откручивали пассатижами, но у меня ничего не вышло и решил почистить в корпусе. Заливал везде, куда был доступ и оставил сушиться, а пока поменял жгут проводов и поставил новый фильтр, фото нет так как на улице было морозно, а руки грязные)))
Ну что же, пришло время сборки и установки на свои места, первый запуск и обороты прыгнули до 1500 и так держались, прогазовка не снизила их, выкл и вкл зажигание, вроде все пришло в норму, но стрелочка тахометра подергивается, но совсем чуть чуть.
Проехался я значит, решил оценить проделанную работу и к моему удивлению все дергания и провалы пропали, резкое ускорение на второй и третьей передаче не троили и машина плавно набирала скорость, стала вести себя динамично, как и было до этого случая, я был очень рад что смог побороть капризы машины)))
Итог работы меня порадовал, я сам без всяких СТО вылечил свою проблему, но так и не понял что же помогло больше, замена устаревшего жгута или же чистка засорившейся ДМРВ.
На тахометре стрелочка теперь ведет себя по другому, то стоит как вкопанная, то появляются временами подергивания, но не значительные.
Получился очень длинный рассказ, всем спасибо кто дочитал до конца, может кому то поможет то что я проделал.
Удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.
В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.
Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика
положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.
Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.
Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.
5. Проверьте исправность системы управления двигателем.
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.
Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала определите, есть ли бензин в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.
При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
avtomechanic.ru
| 1 | неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора |
| 2 | потемнение одной из свеч зажигания |
| 3 | изменение звука выхлопа |
| 4 | слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах |
| 5 | увеличение расхода топлива |
| 6 | плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки |
| 7 | рывки при разгоне либо движении |
prodemio.ru
Сообщение Konst » 21 дек 2016 16:20
900 оборотах на третьей попытке стабилизировать обороты. Это при подключенном ДМРВ, иногда глохнет. При отключенном стабилизация происходит практически сразу.
На оборотах выше 1500 двигатель работает без перебоев. Динамика нормальная (на снегу не особо проверишь, но провалов при разгоне нет). При отключенном ДМРВ, двигатель работает жестче, динамика хуже.
Холодный запуск двигателя при -15 затруднен. При подключенном ДМРВ двигатель пускается и глохнет. Нажимая на педаль газа, удается поднять и стабилизировать обороты после пуска двигателя. После прогрева пускается нормально, но может заглохнуть при попытке стабилизировать ХХ.
Компрессия по цилиндрам 15-14,3-14,3-15
Выхлоп неравномерный, с пропусками.
Свечи на всякий случай менял.
В чем может быть причина такого поведения двигателя? Может кто сталкивался?
Сообщение Иким » 22 дек 2016 10:38
Сообщение Konst » 22 дек 2016 11:10
Сообщение Иким » 22 дек 2016 18:31
Сообщение Konst » 22 дек 2016 22:04
Сообщение Иким » 25 дек 2016 23:23
Сообщение Konst » 26 дек 2016 10:41
5000 об. после этого получилось проехать с подключенным ДМРВ и ни разу не заглохнуть. Т.е. двигатель стал работать стабильнее. Ремонтом займусь скорее всего после нового года. Сейчас наверное обратно на москвич пересяду.
Сообщение Иким » 26 дек 2016 12:44
Сообщение Konst » 27 дек 2016 12:03
Сообщение fast » 27 дек 2016 23:01
Сообщение Иким » 28 дек 2016 10:15
Сообщение Konst » 28 дек 2016 10:52
Да, бензином не пахнет. На ДМРВ промерил напряжение, оно в норме. В общем картина сложилась такая. При холодном пуске приходится держать педаль газа нажатой и прогревать минуты 3, иначе глохнет. Через три минуты не глохнет, но трясется и начинает мигать чек отключается первый цилиндр. Катушки менял местами, но отключается все равно первый. После прогрева и перезапуска двигателя чек не горит и не мигает. Но сохраняются вышеописанные симптомы, такие как: долгая стабилизация XX после принудительного ХХ, иногда может заглохнуть. Ну и колбасит на XX.
При сдернутой фишке ДМРВ двигатель на холодную не пускается. Если сдернуть фишку с ДМРВ после пуска, то прогревается трясясь, но работает более стабильно, чем с подключенным ДМРВ.
Еще один момент. В районе впускного коллектора слышется шипение. Локализовать не удается. Сравнить не с чем. Есть подозрение что шипит канал ХХ или подсос воздуха во впускном коллекторе.
Схожую картину поведения двигателя я наблюдал, когда слетел шланг с клапана абсорбера, который идет к дроссельному узлу.
Сообщение fast » 28 дек 2016 23:54
Парняги,заебался уже,при плавном разгоне на не высоких оборотах машина дергается Не сильно,но заметно. свечи поменял,фильтра поменял!!может инжектор почистить??что скажите?
by Adminrive · Published 16.03.2014
by Adminrive · Published 16.05.2017
by Adminrive · Published 24.02.2015
Конечно почисти лишним не будет)
Если ошибок нет то скорее всего что то с топливной системой,форсунки например
а это не эпг такая ебанутая?
Кирилл, да нет,раньше то нормуль все было.
Алексей, у меня просто тоже такая проблема
Евгений, где стоит?
Евгений, что это?расшифруй!
У знакомого на 14 была такая проблема оказалось хана одному клапану ))))
Алексей, датчик массового расхода воздуха. Если он это, немного расход увеличиться должен
насос почисть еще
Vladislav, да вроде нет 7.5 расход
Алексей, тогда пока дмрв не трогай
Алексей, это катушка какая то езжай на диагностику
Алексей, чек на панеле горит?
Денис, это не катушка, если катушка тогда троило бы
Алексей, воздушный фильтр давно менял, машина нормально заводится?
Форсунки меняй или почисть
Илья, лучше поменять я почистил и выкинул еще хуже стало
Алексей, сколько проехал?
Игорь, машина заводиться норм фильтр неделю назад менял,свечи тоже,машина не троит,она поддергиваеться еле заметно,но я чувствую и это или на малых оборотах когда плавно разгоняюсь. или когда еду с одной скоростью!
Алексей, чек горит на панеле?
Игорь, на чем именно на старых . до или после почистки
Алексей, у меня тоже самое блин!думаю на катушки,так как на гбо езжу и бенз форсунки можно откинуть так как у гбо свои форсунки!катализатор ещё как вариант забилса!
Andrey, х.з в общем поеду на сто и узнаю,что это за хуйня мне треплет нервы!
Алексей, да я и сам думаю на сто ехать уже!а по гбо не разбираешся?
Алексей, ты сколько проехал что у тебя форсунки забились?
Пока нет!
7 ноября 2009, 23:30 #1 123
привет всем. подскажыте при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. на диагностике ошибок нет меняли все модули. свечи.дмр. вобщем они нефига лучше не сделали. если у кого такое было напишите.
8 ноября 2009, 09:53 #2 123
Перепрошей комп увеличится тяга, провалы исчезнут и расход топлива станет меньше.
8 ноября 2009, 14:27 #3 123
У меня провал тоже иногда бывает. На гарантийке сказали: ерунда, особенность двигателя. Правда, нет?
8 ноября 2009, 14:38 #4 123
Толстый, обманывают тебя. У меня никогда «провалов» не было, хотя заправляю всегда 92-ым. В двигатель ещё ни разу не лазил ни по какому вопросу. Прёт как троллейбус, сколько надавил педаль газа , столько и едет. Разгоняю со светофора спокойно на оборотах 1.500-2.000, причём в этом режиме явно иду на опережение всех других, кто тоже не торопится. Тяга очень ровная, даже не подумаешь, что это 16-ти клапанник.
8 ноября 2009, 14:44 #5 123
Леха888, а какого года автомобиль то?
8 ноября 2009, 14:51 #6 123
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
8 ноября 2009, 17:11 #7 123
Это не провал, а задумчивость двигателя придушенного «евром»
8 ноября 2009, 18:15 #8 123
машыне 1.5 года. в томже сервисе сделали выводы что не исправин датчик кислорода. после этого мне прошыли комп и поставили программу 2006 года в которой этот датчик уже выписан. стало немного лучше до этого даже подстреливала в воздушку.
6 ноября 2011, 21:14 #9 123
(Приора 16-ти кл. V=1,6) В августе 11 г всё началось — в начале были кратковременные провалы, затем воообще двиг «затроил». Поменяли: свечи, наконечники свечные, две катушки-модули свечные, сделали полную диагностику, промыли форсунки. Провалы на холостых всё равно остались при наборе оборотов, а сегодня снова началось при 120 км/ч поддергивание. ЧТО ДЕЛАТЬ. Может поменять датчик расхода воздуха.
6 ноября 2011, 21:47 #10 123+ 1
нормальный подход, менять всё подряд, на предыдущей машине у меня были катушки, их 8 штук, на всех была выбита одна серия и год выпуска — 1993. Семнадцать лет работают уже, и ни каких нареканий. Что за за гавно стали делать, сыромятина сплошная. причём не только вазы.
6 ноября 2011, 21:47 #11 123
Очень хорошо помогает замена контроллера на Январь, у нас с завода стоит Бошь мать его очень плохо шьется и работает пилехо.
25 ноября 2011, 20:41 #12 123
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
25 ноября 2011, 20:50 #13 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
пропуски воспламенения, забит топл. фильтр, недостаточное давление в топл. рампе причин докуя
25 ноября 2011, 20:52 #14 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
форсунки могут быть, компрессию тоже желательно померить
25 ноября 2011, 20:57 #15 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
Может сцепление слишком рано хватает или быстро отпускаешь приоро мотор на низах чуть тупит .
25 ноября 2011, 21:10 #16 123
менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
17 декабря 2011, 10:50 #17 123
приора 2009 г. в.теперь глохнет при переходе на ХХ при движении, менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
17 декабря 2011, 11:07 #18 123
Я бы еще снял и промыл весь узел инжектора.
7 января 2012, 11:51 #19 123
ребята скажите каое масло льете в двигатель?
7 января 2012, 13:36 #20 123+ 1
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
7 января 2012, 14:03 #21 123
master05, 7 января 2012, 13:36, #20
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
А мне наоборот мастер говорил, что до 100 тысяч можно и полусинтетику, а потом синтетику лить.
У меня на моей бывшей 2112 пробег под 200 тысяч — все мастера сейчас советуют новому хозяину синтетику
7 января 2012, 14:05 #22 123
Насколько подсказывает мой опыт причин провалов три: 1 Топливная система включая фильтр засраты.
2 Проблемы с зажиганием (катушки, свечи).
3 компрессия по цилиндрам разная (помоему более 1,0)
Был-бы 8-ми кл добавил бы ещё неправильную регулировку клапанов.
27 января 2012, 18:15 #23 123
Толстый, 8 ноября 2009, 15:51, #6
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
Я слышал, что это бывает у кого е-газ педаль стоит. У меня тоже при резком ускорении машина 0,5 сек «думает».Надо перепрошить.
6 февраля 2012, 12:01 #24 123
Какие плюсы в е-газ что лучше.
12 декабря 2012, 10:40 #25 123
вчера на перекрестке с 15 куснулся. на первой провал словил потом на второй на третей маленький был. что за хрень не могу понять прошла 60 т появилась совсем не давно тысячах на 50. что и хх обороты плавают. что может быть кто знает?
l2rv.ru
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Искать причину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем – тестируйте форсунки.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
В то время как в большинстве новых автомобилей используется электронное управление дроссельной заслонкой по проводам, кабели физического акселератора по-прежнему часто встречаются на многих транспортных средствах на дорогах. Трос акселератора, иногда называемый тросом дроссельной заслонки, представляет собой трос с металлической оплеткой, который служит механической связью между педалью газа и дроссельной заслонкой двигателя. При нажатии на педаль газа трос натягивается и открывает дроссельную заслонку. Поскольку дроссельная заслонка — это то, что управляет мощностью транспортного средства, любые проблемы с тросом могут быстро превратиться в проблемы с управляемостью транспортного средства, поэтому его следует проверить как можно скорее.
Самый распространенный способ выхода из строя тросов акселератора — это их разрыв. Со временем они могут просто ослабевать с возрастом и использованием, пока в конечном итоге не сломаются. Также нередко они выходят из строя до такой степени, что возникает заметный эффект. Если трос обрывается или выходит из строя на достаточно большое расстояние, это может повлиять на управляемость автомобиля до такой степени, что автомобиль не будет управляемым до тех пор, пока проблема не будет решена. Обычно при неисправности троса акселератора отображается несколько симптомов.
Трос акселератора на большинстве автомобилей покрыт внешней резиновой оболочкой, которая защищает внутри металлическую оплетку. Иногда кабель может соприкасаться с острыми краями или движущимися деталями двигателя, которые могут изнашиваться по сторонам покрытия. Если вы заметили какие-либо повреждения или износ покрытия, то есть вероятность, что металлический кабель внутри получил повреждение. Поскольку кабель находится под постоянным напряжением, любое повреждение кабеля может сделать его более уязвимым к разрыву.
Когда педаль газа нажата, двигатель должен немедленно среагировать, и автомобиль должен начать ускоряться. Если при нажатии на педаль происходит задержка отклика или значительное движение до того, как автомобиль отреагирует, это может быть признаком проблемы. Иногда трос со временем может растягиваться, что не только задерживает реакцию дроссельной заслонки, но также может сделать трос более уязвимым к разрыву.Задержка срабатывания также может указывать на необходимость регулировки провисания кабеля.
Поскольку в большинстве дросселей с тросовым управлением также используется кабель для круиз-контроля, если вы заметите какие-либо проблемы при использовании круиз-контроля, это может быть потенциальным признаком проблемы с тросом акселератора. Если вы заметили какие-либо внезапные изменения напряжения педали, такие как рывки или заедание при включении круиз-контроля, это может быть признаком неисправности троса акселератора.Поскольку оба кабеля подключены к одному корпусу дроссельной заслонки, любые проблемы с работой одного могут повлиять на другой.
Поскольку трос акселератора в основном позволяет двигателю разгоняться, любые проблемы с ним могут сильно повлиять на характеристики автомобиля. Если вы подозреваете, что у вас проблема с тросиком дроссельной заслонки, обратитесь к профессиональному технику, например, из YourMechanic, для его проверки. При необходимости они смогут заменить трос акселератора.
Неровная работа на холостом ходу, частая остановка и непостоянное ускорение — все это признаки того, что с вашим автомобилем что-то не так.Есть ряд систем, которые могут вызвать эту проблему. Все, от электричества до подачи топлива и проблем с вакуумной системой, может стать причиной неровного движения и остановки автомобиля.
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин, из-за которых ваш автомобиль глохнет или спотыкается при попытке ускориться.
Пропуски зажигания — один из первых симптомов неполного сгорания из-за неправильного срабатывания компонентов системы зажигания. По мере развития ситуации у вас будут проблемы с запуском автомобиля, и ваша экономия топлива резко упадет. Мигающий индикатор «Check Engine» может быть связан с этой проблемой.
Наконец, когда срок службы системы зажигания подходит к концу, ваш автомобиль дает пропуски зажигания и начинает глохнуть.Ожидайте, что двигатель будет шипеть, кашлять и дергаться, особенно на высоких скоростях. Нерегулярное искрение приведет к остановке автомобиля и может полностью отключиться, когда вы остановите автомобиль.
Один из первых признаков неисправности топливного насоса — колебания при разгоне.По мере развития проблемы автомобиль теряет мощность на холостом ходу и в конечном итоге может полностью выключиться.
Неисправный топливный фильтр может проявлять симптомы, аналогичные неисправному топливному насосу.Потеря мощности, особенно при ускорении, может быть первым признаком. Поскольку потоку по-прежнему препятствуют, топливный фильтр может в конечном итоге привести к невозможности запуска, так как топливо больше не может поступать в двигатель.
Малейшая утечка может вызвать проблемы с производительностью двигателя. Ожидайте резких или слишком высоких холостых оборотов. Пропуски зажигания или колебания во время ускорения — еще одна распространенная проблема с утечками вакуума. По мере усугубления утечки автомобиль начинает глохнуть. Как правило, также будут наблюдаться шипящий звук и горящая лампочка «Check Engine».
Плохие электрические соединения : Современные автомобили имеют разветвленную электрическую систему, и плохое соединение (или плохое заземление) может вызвать ряд проблем.Тусклый или мерцающий свет может быть признаком, а также затруднениями при запуске автомобиля. Автомобиль будет издавать щелкающий звук, похожий на разряженный аккумулятор или отсоединенный кабель аккумулятора.
Грязный или неисправный клапан управления холостым ходом : Клапан управления холостым ходом регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, что позволяет компьютеру поддерживать правильную скорость вращения двигателя.
Загрязнение или заклинивание регулирующего клапана холостого хода может привести к неустойчивому и грубому холостому ходу.Автомобиль заглохнет, если клапан будет слишком забит или когда он окончательно выйдет из строя. Если при нажатой педали акселератора небольшое давление заставляет автомобиль двигаться на остановке, клапан управления холостым ходом может потребовать внимания. В большинстве поздних моделей автомобилей эта проблема обычно вызывает включение светового индикатора Check Engine.
Все условия, вызывающие этот тип проблемы с остановкой, довольно серьезны и требуют как можно скорее технического обслуживания. Ни один из них не станет лучше без ремонта, и по мере того, как они становятся более серьезными, ваша машина может вообще перестать работать, что представляет собой проблему с безопасностью для вас и ваших пассажиров.Если ваш автомобиль останавливается, когда вы нажимаете на педаль газа, едет по неровной дороге или часто глохнет, вам следует записаться на прием к одному из наших механиков, чтобы немедленно его осмотреть.
Сидите ли вы на красный свет или пытаетесь проехать очередь автомобилей, ваш автомобиль отклик дроссельной заслонки или отклик двигателя для некоторых — это скорость что ваш автомобиль может увеличивать скорость после нажатия педали акселератора.Если вы нажимаете ногой на педаль газа и кажется, что это будет длиться вечно, пока ваша машина не разгонится, значит, вы испытываете плохую реакцию на дроссель. Это может быть связано с любым количеством проблем с вашим автомобилем. Решения этих проблем различаются по стоимости, в зависимости от серьезности проблемы, а также от цены автомобильного магазина ; Следовательно, необходимо найти честного и заслуживающего доверия автомобильного специалиста . В районах Бруклин , Манхэттен и Нью-Йорк, Нью-Йорк , может быть особенно трудно найти авторитетный автомобильный магазин ; Важно прислушаться к тому, что сообщество говорит о различных магазинах, прежде чем выбирать тот, который поможет вам решить проблемы с плохой реакцией на дроссельную заслонку.Вот три из наиболее распространенных причин плохой реакции дроссельной заслонки и то, что вы можете сделать, чтобы улучшить характеристики вашего автомобиля.
Первое место, которое автомобильный техник , вероятно, осмотрит, когда отклик дроссельной заслонки низкий, — это топливный фильтр . Фильтр отвечает за удаление мусора, чтобы избежать проблем с двигателем и улучшить экономию топлива . Когда фильтр загрязнен, это может вызвать задержку ускорения и отклика дроссельной заслонки, потому что, когда топливо пытается пройти через засоренный или грязный фильтр, это занимает гораздо больше времени, чем через чистый фильтр.Иногда фильтры можно очистить и использовать повторно, в зависимости от того, сколько времени прошло с момента последней очистки и от типичных условий вождения, с которыми вы сталкиваетесь. Например, автомобили, которые часто проезжают через много пыли или по грунтовым дорогам, скорее всего, будут нуждаться в очистке или замене фильтра чаще, чем те, которые ездят в обычных дорожных условиях. Поддержание чистоты топливного фильтра — это один из способов предотвратить плохую реакцию дроссельной заслонки.
Другой общий фактор, который может способствовать плохой реакции дроссельной заслонки, связан с технологическими компонентами вашего автомобиля, а не с механическими аспектами, такими как грязный топливный фильтр.Ваш автомобиль состоит из сложной системы датчиков и компьютерных компонентов , которые взаимодействуют друг с другом, чтобы автомобиль работал функционально и эффективно. Одним из датчиков, отвечающих за ускорение, является датчик массового расхода воздуха (MAF). MAF — это то, что регулирует соотношение топлива и кислорода в вашем двигателе, чтобы ваш двигатель мог нормально сгорать. Если MAF неисправен, это обычно влияет на скорость ускорения, потому что компьютер автомобиля неправильно измеряет количество топлива, необходимое для быстрого ускорения.В частности, при решении более сложных проблем, таких как MAF, вам следует проконсультироваться с профессиональными автомобильными специалистами, которые знакомы с проблемами реакции дроссельной заслонки.
В-третьих, у вашего автомобиля есть собственный естественный способ регулирования двигателя или реакции дроссельной заслонки. При определенных условиях двигатель вашего автомобиля изменяет скорость ускорения , чтобы сохранить исправность транспортного средства или общую функциональность двигателя.Например, если ваш автомобиль обнаруживает, что экономия топлива не используется должным образом, это может помешать автомобилю быстро разгоняться. Это может быть особенно опасно, если вы пытаетесь проехать мимо ряда машин. Если вы заметили, что ваша дроссельная заслонка отстает при ускорении, вам следует немедленно принести свой автомобиль в автомастерскую для осмотра. Если вы хотите улучшить стандартную систему дроссельной заслонки вашего автомобиля, автомобильные специалисты могут предложить множество решений, которые различаются по цене.
Плохой отклик дроссельной заслонки может стать проблемой для большинства водителей, особенно тех, кто любит высокопроизводительные автомобили.Импорт предметов роскоши, таких как Porsche , Mercedes , Audi и BMW , следует развивать энергично; нет места дроссельным проблемам. Bay Diagnostic обслуживает район Бруклина, Манхэттена, Нью-Йорка, Нью-Йорка более 25 лет и за эти годы заработал себе звездную репутацию в регионе за выдающихся ремонтных работ , ориентированных на Европу. Если вы ищете заслуживающий доверия, уважаемый и высококвалифицированный магазин , чтобы доверять своему автомобилю, обращайтесь к персоналу и центру Bay Diagnostic; они не разочаруют.
Jordan Weine
Владелец — Bay Diagnostic
Обслуживание в Бруклине с 1985 года
Уже более 35 лет Bay Diagnostic является основным продуктом Бруклина, помогая вам вернуться в дорогу быстрее, чем это может сделать дилер. Авторемонтная мастерская с полным спектром услуг в Бруклине, специализирующаяся на плановом обслуживании, профилактическом обслуживании и консьерж-сервисе. В компании Bay Diagnostic вы ожидаете, что ремонт автомобилей будет таким, каким должен быть ремонт — быстрым, легким и надежным. Универсальный магазин для вашего автомобиля.
Мы с гордостью обслуживаем автомобили Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, Mini, Porsche, Smart Car и Volkswagen.
Когда вы нажимаете педаль газа, в двигатель подается больше топлива, и скорость автомобиля увеличивается. В какой степени и как быстро ваш автомобиль ускоряется, зависит от силы, которую вы прикладываете к педали газа, и от того, как долго вы прикладываете это давление. Некоторые дорожные ситуации требуют очень плавного увеличения скорости, в то время как другие требуют быстрого ускорения.Новые водители должны научиться контролировать свою скорость с помощью эффективных методов ускорения и правильно использовать эти навыки на дорогах.
Не нажимайте на педаль акселератора всей ногой, когда вам нужно увеличить скорость. Эффективное и контролируемое ускорение достигается нажатием на педаль газа подушечкой правой ноги, при этом пятка остается на полу. Овладение этим движением важно, поскольку оно позволяет точно нажимать на педаль.Без пятки на полу вы не сможете плавно увеличить скорость или резко затормозить, если потребуется.
Водители должны регулярно проверять спидометр автомобиля при ускорении, чтобы определять, когда была достигнута желаемая скорость. На этом этапе вы должны немного снять ногу с педали акселератора, чтобы поддерживать скорость без дальнейшего ускорения. Помните, что очень легко недооценить скорость вашего передвижения, особенно по высокоскоростным дорогам.
Вначале ускорение и поддержание соответствующей скорости потребует концентрации.По мере того, как вы ближе познакомитесь со своим автомобилем, работы будет меньше, так как вы инстинктивно будете знать, какое давление нужно приложить к акселератору для достижения желаемого эффекта.
Как правило, ускорение бывает плавным, быстрым или чем-то средним. Большинство дорожных ситуаций требуют плавного ускорения с постоянным увеличением давления на педаль газа, что приводит к постепенному увеличению скорости. Быстрое ускорение достигается за счет более сильного нажатия на педаль газа.Вы можете использовать эту технику только в ситуациях, когда требуется существенное увеличение скорости за очень короткое время.
«Медленное ускорение» — это третий, менее используемый метод, который обеспечивает очень плавное и постепенное увеличение скорости. Медленное ускорение пригодится в неблагоприятных условиях окружающей среды, которые не позволяют использовать обычные методы ускорения.
Плавное ускорение достигается за счет поддержания давления на педаль газа, достаточного для того, чтобы спидометр постоянно двигался вверх, пока не будет достигнута желаемая скорость.Иногда это будет означать частичное нажатие педали акселератора без увеличения давления, а в других случаях потребуется постепенное увеличение давления. Последнее обычно верно при ускорении вверх по склону.
Водители всегда должны стремиться к плавному ускорению, когда это позволяет ситуация, поскольку этот метод упрощает управление транспортным средством. Плавное ускорение означает, что вам не придется сталкиваться с внезапным переносом веса на заднюю часть автомобиля, который может вызвать потерю сцепления.Поддержание баланса веса за счет плавного ускорения также поможет продлить срок службы ваших шин.
Плавное ускорение — самый экономичный способ вождения. Он выпускает ровно столько газа, сколько нужно двигателю, и не заставляет вашу машину работать больше, чем необходимо. Постоянное ускорение и замедление быстро сожгут ваше топливо и содержимое вашего кошелька.
Используйте плавное ускорение, когда:
Помните, что вы можете прекратить ускорение и снизить скорость, просто сняв ногу с педали акселератора. Торможение может быть ненужным, безусловно, приведет к израсходованию большего количества топлива и может вызвать занос, если будет применено слишком большое усилие.
Вам нужно будет использовать технику быстрого ускорения, когда вы должны резко увеличить скорость на коротком расстоянии. В отличие от плавного ускорения, этот метод сжигает топливо и изнашивает ваши шины, если использовать его слишком часто. Вот некоторые ситуации, при которых может потребоваться быстрое ускорение:
Не забивайте ногой на педаль газа при быстром ускорении. Вам нужно будет приложить значительную силу к акселератору, но слишком резкое действие может вызвать пробуксовку колес, а не желаемое увеличение скорости.
Неблагоприятные условия вождения могут потребовать медленного ускорения для сохранения контроля над автомобилем. Если снег, лед, грязь или другие опасные факторы окружающей среды ухудшают ваше сцепление с поверхностью дороги, используйте медленное ускорение, осторожно и с особой осторожностью нажимая ногой на педаль акселератора.
Имейте в виду, что автомобили с механической коробкой передач начнут медленно двигаться вперед, как только педаль тормоза будет отпущена, но при этом педаль газа не будет нажата. В экстремальных ситуациях этого небольшого ускорения может хватить.
При движении по ровному участку дороги водители должны иметь возможность постоянно нажимать на педаль газа, продолжая увеличивать скорость. Ускорение подъема потребует постепенного увеличения давления на педаль газа, чтобы противодействовать силе тяжести, действующей на ваш автомобиль.
На очень крутых склонах лучше всего ездить на более низкой передаче. Попробуйте использовать первую или вторую передачу, так как потеря скорости на третьей может привести к тому, что ваш автомобиль откатится назад, когда вы попытаетесь переключить передачу на более низкую.
Узнайте с помощью нашей бесплатной викторины!
ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ ТЕСТЩелкните звездочку, чтобы добавить свой голос
4.6 из 5 звезды на основе 10 голосов.
Несколько исследователей выдвинули гипотезу о том, что водитель, намереваясь нажать на педаль тормоза, чтобы не допустить медленного движения, вместо этого иногда нажимал на педаль акселератора. Затем, удивленный тем, что машина так сильно двигалась, он попытался надавить сильнее. Конечно, если бы его правая нога находилась на акселераторе, дроссельная заслонка открывалась, и машина двигалась быстрее. Тогда это заставит водителя еще сильнее нажать на «тормоз» и вызвать еще большее ускорение.В конце концов, машина будет работать на полную мощность, пока не разбивается. Нога водителя упиралась в пол, создавая впечатление, что тормоза вышли из строя.
В делах, дошедших до суда, присяжные заседатели, естественно, спрашивали, почему водитель с многолетним стажем вождения вдруг принял акселератор за тормоз? И почему эпизод длился так долго — часто от 6 до 10 секунд или больше? Разве этого не будет достаточно, чтобы выключить зажигание, переключиться на нейтраль или включить стояночный тормоз?
Во-первых, в этих ситуациях водитель толком не путает акселератор и тормоз.Скорее, конечности не делают в точности то, что им приказывает мозг. Шумные нервно-мышечные процессы вмешиваются, чтобы действие немного отличалось от предполагаемого. Водитель намеревается нажать на тормоз, но время от времени из-за этих нервно-мышечных процессов ступня отклоняется от заданной траектории — точно так же, как баскетболист, выполняющий 90% штрафных бросков, иногда не попадает в кольцо. Этот эффект будет усилен, если водитель немного смещен в сиденье, когда он впервые садится в машину.
Ответ на второй вопрос заключается в том, что, когда автомобиль неожиданно ускоряется, водитель часто паникует и просто нажимает на тормоз все сильнее и сильнее. Водители обычно не выключают зажигание, не переключают на нейтраль и не включают стояночный тормоз.
В 1989 году Национальное управление безопасности дорожного движения пришло к выводу, что инциденты непреднамеренного ускорения Audi 5000 в основном были вызваны именно такой ошибкой педали, а не каким-либо электромеханическим дефектом в автомобиле.Чтобы решить эту проблему, Audi разработала так называемую автоматическую блокировку переключения передач, которая при запуске автомобиля удерживает трансмиссию в состоянии парковки до тех пор, пока не будет нажата педаль тормоза. Если водитель нажимает на педаль акселератора вместо тормоза, автомобиль остается в безопасности.
(В автомобиле с механической коробкой передач водитель, естественно, не может сделать простую ошибку педали, потому что даже если его правая нога коснется педали газа, а не тормоза, автомобиль все равно не двинется с места, если он также намеренно не поднимет свою педаль. левую ногу из сцепления.
Audi в конечном итоге передала другим автопроизводителям мира права на патент на автоматическую блокировку переключения передач, и к середине 1990-х годов практически все новые автомобили использовали эту функцию или некоторые ее варианты. Резко сократилось количество случаев внезапного ускорения, когда люди заводили свои машины. Блокировка переключения передач не только сделала людей более безопасными, но и подтвердила гипотезу о том, что большинство проблем было вызвано ошибкой водителя.
Владельцы Ford Escape сообщили о 43 проблемы, связанные с педалью акселератора (в категории регулирования скорости автомобиля).Ниже перечислены проблемы, о которых сообщалось в последнее время. Также, пожалуйста, ознакомьтесь с статистика и анализ надежности Ford Escape на основе всех проблем, сообщенных для Escape.
Дата отказа: 14.06.2018
У этого контакта есть Ford Escape 2008 года выпуска. При движении со скоростью 50 миль в час заедала педаль акселератора. В другом случае педаль акселератора снова заедала, и при контакте автомобиль вылетал с шоссе на обочину.Контакт был почти поражен сзади полуприцепом. Контактное лицо позвонило Шиммерсу Форду (10401 woodcrest dr NW, coon rapids, mn 55433, (612) 424-7648) и Диксону Форду (489 e 2nd st, dixon, IL 61021, (815) 288-3366), и ему сообщили, что VIN не был включен в отзыв. Автомобиль не диагностировался и не ремонтировался. Производитель был уведомлен о неисправности и передал контакт на горячую линию НАБДД. Пробег отказов составил 196 370.
См. все проблемы Ford Escape 2008 года выпуска.
Дата отказа: 07.12.2016
Контактное лицо владеет Ford Escape 2005 года выпуска. При движении со скоростью 30 миль в час педаль акселератора без предупреждения застряла в нажатом положении. В результате автомобиль резко снизил скорость и не смог разогнаться. Автомобиль не диагностировался и не ремонтировался. Производитель был уведомлен о неисправности. Пробег до отказа составил 190 тысяч.
См. все проблемы Ford Escape 2005 года выпуска.
Дата отказа: 24.03.2015
Контактное лицо владеет Ford Escape 2008 года выпуска. Контакт заявил, что педаль акселератора переместилась на половицу. Контактному лицу не удалось остановить автомобиль и он врезался в бордюр. Пострадавших не было, был составлен рапорт. Автомобиль был доставлен к дилеру, и было определено, что трос акселератора необходимо заменить. Автомобиль не был починен.Пробег до отказа составил 74 500.
Дата отказа: 07.12.2014
Контактное лицо владеет Ford Escape 2005 года выпуска. Контактное лицо заявило, что при остановке на светофоре педаль акселератора стала жесткой, и ее было трудно нажимать. Автомобиль не диагностировался и не ремонтировался. Производителю было сообщено о неисправности. Пробег до отказа составил 175000.
Дата отказа: 15.08.2014
Контактное лицо владеет Ford Escape 2002 года выпуска.Контакт сообщил, что педаль акселератора периодически заедала, когда она была задействована. Контакт должен был продолжать оказывать давление на педаль акселератора, чтобы ее отпустить. При движении задним ходом со скоростью 5 миль в час автомобиль переместился назад через бордюр и врезался в электрический столб. Был составлен рапорт в полицию. Водитель и пассажир не пострадали. Автомобиль должен был пройти дополнительный осмотр и диагностические испытания страховым агентом и официальным дилером.Производитель был уведомлен о неисправности. Примерный пробег до отказа 78000.
См. все проблемы Ford Escape 2002 года.
Дата отказа: 01.04.2013
Ford Escape 2002 года. Потребитель пишет о проблемах с ускорением автомобиля. Потребитель заявил, что педаль акселератора застряла и сгорел каталитический нейтрализатор, а также треснули впускные клапаны.
Дата отказа: 01.09.2012
Контактное лицо владеет Ford Escape 2005 года выпуска. При выезде задним ходом с подъездной дорожки автомобиль заколебался, когда педаль акселератора была нажата. Педаль акселератора должна была быть нажата несколько раз, чтобы автомобиль вернулся в нормальный режим работы. Предупреждающие индикаторы не горели, и сбой повторялся несколько раз. Автомобиль не диагностировался и не ремонтировался.Производитель не был уведомлен о неисправности. Примерный пробег до отказа составил 45000.
Дата отказа: 01.10.2011
Во время движения в плотном потоке я пытался сменить полосу движения и поставил ногу на педаль, чтобы ускориться, моя педаль застыла на месте, и я не мог ее сдвинуть. Моя машина начала тормозить. Затем через несколько секунд у меня выскочила педаль, и я снова смог разогнаться.Это происходило каждый раз четыре раза, педаль зависала дольше. Последний раз это было в апреле, в воскресенье, и моя педаль газа снова замерзла. Я был в интенсивном движении, и позади меня быстро ехали машины, потому что свет только что стал зеленым. Я попытался ускориться, но моя педаль газа застряла, я ехал по садовому питомнику (бизнесу), у которого такая же огромная грязная подъездная дорога, я въехал на парковку, чтобы не попасть с дороги. Меня бы точно ударили, если бы я не обратился. Моя скорость полностью остановилась.В этом случае моя педаль газа замерзла около часа. Я продолжал крутить машину задним ходом, чтобы попытаться набрать обороты, поскольку не мог набрать скорость, двигаясь вперед. Наконец, я выключил машину примерно на 20 минут, так как у меня не было никаких успехов, и попробовал снова. После всего этого я попытался проехать по подъездной дорожке и немного набрал скорость. Я поехал домой и ни разу не добрался до места назначения. Я связался с местным представительством Ford и спросил их об этой проблеме и об отзыве.Они сказали, что не было проблемы, не знали и не отзывались.
См. все проблемы Ford Escape 2007 года выпуска.
Дата отказа: 31.08.2011
Осенью 2011 года я заметил, что моя педаль газа не всегда реагирует. При остановке или низких скоростях педаль газа не реагировала, пока я не накачал ее и не прижал почти к полу, затем мой Escape взлетал, визжая покрышками и все такое.Я замечал это пару раз и на шоссе: он замедлялся на повороте, а затем не мог быстро ускориться на выходе из поворота. Затем однажды я был на шоссе, и педаль газа полностью не реагировала, и моя машина просто полностью отключилась. Это действительно беспокоило меня, потому что было несколько раз, когда я чувствовал, что меня сбивают, когда я не мог разогнаться на перекрестке. Я вернул автомобиль в Хастингс Форд, и после нескольких посещений и хранения моего автомобиля в течение нескольких дней они не смогли ничего подтвердить или отремонтировать.Я продолжал ездить на нем некоторое время, те же проблемы все еще возникали, а затем, после второго раза, когда автомобиль отключился на шоссе, и после консультации с родственником, который является бывшим механиком Ford, я отправил его в другой автосалон. Они держали машину максимально допустимое количество дней, ничего не ремонтируя, и в последний день обнаружили, что это неисправный корпус дроссельной заслонки. Заменен корпус дроссельной заслонки, но проблема все еще сохраняется. И я также чувствую короткую вибрацию педали почти каждый раз, когда я ускоряюсь с медленного движения или останавливаюсь.Я до сих пор не считаю, что проблема полностью решена. Я до сих пор считаю корпус дроссельной заслонки неисправным.
См. все проблемы Ford Escape 2009 года.
Дата отказа: 11.12.2010
Ускоритель на моем 2005 Escapes застревает во время движения по шоссе и улицам города. Я свернул налево на главную улицу со скоростью 45 миль в час, когда педаль заедала, и я застрял посреди дороги.Я не мог надавить на это. К счастью, встречный транспорт находился достаточно далеко, чтобы сбавить скорость и спровоцировать аварию. Та же проблема заедания произошла при движении по межгосударственной автомагистрали. Я нажимаю на педаль акселератора, чтобы не отставать от движения, но иногда кажется, что он заблокирован и не двигается. Это вызывает опасные сценарии. Проведя исследование, выяснилось, что Ford Escapes сталкивается с подобной проблемой с 2001 года.
Дата отказа: 18.01.2010
Контактное лицо владеет Ford Escape 2005 года выпуска.Поскольку автомобиль был куплен, он заметил, что автомобиль не разгоняется нормально. Педаль было трудно задействовать, что также затрудняло ускорение, он думал, что это было из-за холодной погоды, пока он не испытал неисправность, находясь в пробке. Несколько раз педаль акселератора становилась трудно нажимать, и он заставлял его нажимать на педаль, чтобы автомобиль разгонялся в пробке. Дилеры оценили стоимость диагностики и устранения неисправности в 800 долларов. 00. Автомобиль будет отремонтирован.Пробег до отказа составил 82500 км, а текущий пробег — 83300 км.
Дата отказа: 16.11.2009
Иногда кажется, что педаль газа застревает. Я думал, что под него застрял автомобильный коврик, но коврик прикреплен к полу. Мне нужно нажать на самую верхнюю часть педали, чтобы заставить ее ускориться. Думал, что это мог быть я, пока не прочитал, что у других людей такая же проблема.
Дата отказа: 30.10.2009
1. Последние три зимы мой автомобиль стал хуже из-за заедания педали газа в холодные / дождливые месяцы. 2. Это происходит в холодные / дождливые месяцы. 3. Я не брал его в автосалон. Основываясь на проведенном мною исследовании, я показываю, что довольно много людей, владеющих Ford Escape 2005 года, сталкиваются с этой идентичной проблемой — это серьезная проблема безопасности, и я чувствую, что если не вспомнить, кто-то получит серьезные травмы, если не умереть от этого.Только за последние два дня я осматриваю свой автомобиль. Я почти пять раз попал в аварию, когда педаль газа заедала в течение первых 20 минут или около того прогрева.
Дата отказа: 15.07.2009
Ford Escape 2007 года — педаль газа была отключена — местный представитель Ford проверил ее и сказал, что проблем нет. Спустя 6 месяцев то же самое, и теперь они заказали новую деталь. Педаль газа обычно откручивается.
Дата отказа: 11.05.2009
Я покупаю Ford Escape 2006 года выпуска. Педаль газа блокируется при попытке ускориться с места. Похоже, это происходит, когда автомобиль впервые едет утром или после того, как он некоторое время сидит, а затем снова едет. Это стало обычным явлением. У меня был случай заедания педали газа, из-за которого автомобиль разгонялся сам по себе при попытке остановиться.
См. все проблемы Ford Escape 2006 года.
Дата отказа: 27.09.2008
2005 Ford Escape, 4цилиндровый, полный привод. Купил его новым и на нем 70 000 км. Педаль газа заедает. Отнес его обратно дилеру Тедду Бритту Форду трижды (который обслуживает все мои услуги). Они не могут найти проблему.
Дата отказа: 26.05.2008
При ускорении дроссельная заслонка периодически заедает.Периодически, когда ногу убирают с педали газа, скорость не приводит к замедлению. Когда проблема действительно возникает, нет известного способа ее остановить. Я просто жду, пока дроссель не исправится. Я не могу сказать, остается ли педаль газа нажатой при возникновении проблемы. Пробовали быстро прижать дроссельную заслонку к полу и отпустить с ограниченным успехом. Пытался перевести коробку передач в нейтральное положение, но это только заставляло двигатель гоняться. Похоже, что в последние несколько дней это произошло чаще.
См. все проблемы Ford Escape 2001 года.
Дата отказа: 05.05.2008
Педаль газа блокируется при движении по автостраде. Когда я ослабляю давление на педаль газа, чтобы позволить машине въехать, а затем пытаюсь возобновить скорость, педаль газа блокируется и не опускается.
Дата отказа: 18.12.2006
Педаль газа заедает, когда нога снимается с педали, а затем ее снова нажимают.Иногда педаль заедает так сильно, что машина резко набирает обороты и бросается вперед.
Дата отказа: 18.06.2006
У меня Ford Escape 2006 года выпуска, у которого постоянно заедает педаль газа, и он убьет мою или кого-то еще, если мы не сможем понять, что не так. Я вижу, что Ford напомнил ту же проблему для моделей 2004 и 2005 годов, но не признает модели 2006 года.Это началось, когда я купил его где-то в 2006 году, и до сих пор есть проблемы.
Дата отказа: 04.08.2005
У меня 4-х цилиндровый, и моя педаль газа всегда застревает в положение, и мне приходится сильно постучать по нему, чтобы отклеить его. Это было происходит с тех пор, как я купил грузовик — сначала я подумал, что это моя туфли или мое воображение, но когда я наконец позволила мужу водить мою сбежать, он понял, что я имел в виду.Есть ли отзыв об этом, потому что мне приходится сильно нажимать, чтобы открепить педаль, и это проблема безопасности.
Дата отказа: 16.05.2005
Я ехал на своем Ford Escape 2004 года и менял полосу движения. Когда я держал ногу на акселераторе, педаль заедала. Я попытался нажать на тормоза, но машина не останавливалась. Я ехал на переполненной скоростной автомагистрали, и машина двигалась со скоростью, превышающей скорость движения.Мне отчаянно пришлось использовать аварийный тормоз. Этот инцидент произошел после того, как автомобиль был отозван, и я забрал его обратно, прошел техобслуживание, но автомобиль все равно вышел из строя!
См. все проблемы Ford Escape 2004 года выпуска.
Дата отказа: 24.03.2005
Автомобиль постоянно разгонялся. Чтобы остановить автомобиль, потребитель очень сильно нажал на тормоза, но двигатель продолжал работать на высоких оборотах.
Дата отказа: 26.12.2004
Нхца отзыв кампании 04в165000, машина не останавливалась при нажатии на тормоза. Автомобиль Потребителя свернул, пропустив другой автомобиль, и врезался в дерево. Потребитель упомянул, что двигатель заглох.
См. все проблемы Ford Escape 2003 года выпуска.
Дата отказа: 09.12.2004
При движении со скоростью 20 кмч автомобиль неконтролируемо ускоряется.Водитель не смог удержать контроль над автомобилем, и он столкнулся с опорной стойкой. Автомобиль был отбуксирован дилеру для осмотра, но механик не смог воспроизвести проблему. Однако проблема повторилась. Потребитель заявил, что в 2002-2004 годах был отправлен отзыв из-за проблем с ускорителем. Потребительский автомобиль 2005 года выпуска, апрель 2004 года выпуска, поэтому в отзыв не включен.
Дата отказа: 22.11.2004
При въезде на проезжую часть машина рванулась вперед.В результате сзади автомобиля потребителя кончился другой автомобиль. О травмах не сообщалось.
Дата отказа: 12.07.2004
При наступлении на тормоз автомобиль ускоряется. Потребитель заявил, что двигатель ревел. Пришлось резко нажать на тормоза, и это все же произошло. Потребитель отправлял автомобиль дилеру 3 раза, и каждый раз они не могли обнаружить проблему.Потребитель обратился к производителю, который отрицал наличие проблемы. Производитель направил инженера для диагностики проблемы, и, пока он находился в его распоряжении, проблема не дублировалась.
Дата отказа: 17.05.2004
Если поставить ногу на педаль газа, автомобиль не будет двигаться. Затем, как только он движется, он прыгает.
Дата отказа: 17.03.2004
Я испытал неконтролируемое ускорение автомобиля, когда собирался свернуть на парковку у местной библиотеки.
Дата отказа: 27.12.2003
Для начала, мой автомобиль — Ford Escape 2003 года с пробегом 36 000 миль. Это служебный автомобиль, которым я могу пользоваться как профессионально, так и лично. Я ехал домой из быстрой поездки в город, и ускоритель начал действовать самостоятельно. Я ехал по автомагистрали, и машина продолжала ускоряться, не нажимая на педаль газа. К счастью, я действовал быстро и смог перевести грузовик в нейтральное положение и безопасно съехать в сторону.Я выключил машину и посмотрел, нет ли на полу чего-нибудь, что вызывало постоянное ускорение, но этого не было. Я снова завел машину, чтобы посмотреть, что произойдет, и обороты упали до 4, когда я был в парке. Это первый раз, когда эта машина действовала подобным образом. Надо сказать, что это было очень страшно. Я не был уверен, что смогу остановиться.
Дата отказа: 11.12.2003
Во время движения по автомагистрали я нажал на педаль акселератора, чтобы разогнаться с 60 до 70 миль в час.Когда я нажал на педаль акселератора, она упала на пол и оставалась там, пока я не разогнался до максимальной скорости 110 миль в час. Я попытался накачать педаль, чтобы отклеить ее, и нажал на тормоз. Единственный способ, которым я смог остановиться, — это переключиться на нейтраль и сильно нажать на педаль тормоза. Даже после извлечения ключа из замка зажигания педаль оставалась прижатой к полу. Это был прокатный автомобиль Hertz, поэтому у меня нет информации о нем, кроме регистрации. Mo757kfr.
Дата отказа: 29.11.2003
Для ускорения с места требуется чрезмерное давление на педаль газа.Внезапное ускорение возникает из-за заедания педали газа.
Дата отказа: 03.11.2003
Педаль газа заедает на холостом ходу при включенной передаче. Надавливает с повышенным давлением, затем внезапно отпускает, делая выпад вперед. Это служебный автомобиль, и все остальные в этой компании жалуются на него.
Дата отказа: 16.10.2003
Примерно в 70% случаев, когда я пытаюсь начать с остановки, акселератор не опускается под постепенным давлением.Мне приходится нажимать все сильнее и сильнее, пока педаль акселератора внезапно не падает, и машина не устремляется вперед на высокой скорости. Иногда, когда машина движется, а я пытаюсь разогнаться, происходит то же самое. Это очень раздражает на хороших дорогах, трудно контролировать при остановках и трогаться с места и чрезвычайно опасно на скользких или заснеженных дорогах. Я отвез машину в автосалон (немецкий Форд из Колумбуса), и менеджер по обслуживанию сказал, что они получили много жалоб, но понятия не имеют, в чем проблема.Я только что назначил случайное свидание, потому что это происходит каждый день, когда я вожу машину.
Дата отказа: 08.07.2003
При движении со скоростью 35 миль в час автомобиль разогнался до 70 миль в час, и дроссельная заслонка заклинила. Водителю пришлось ехать по инерции до полной остановки, потому что нажатие на педаль тормоза не замедляло автомобиль.
Двигаясь к исправлению того, что федеральные регулирующие органы назвали «очень опасной проблемой», Toyota Motor Corp.заявила, что изменит и заменит педали газа на 4,26 млн легковых и грузовых автомобилей, чтобы снизить риск выхода транспортных средств из-под контроля.
Toyota заявила, что эти меры были разработаны для предотвращения заклинивания напольных ковриков при открытии педали акселератора. В качестве дополнительной меры предосторожности японский автопроизводитель заявил, что большинство его автомобилей будут модифицированы таким образом, чтобы тормоз перекрывал акселератор, если обе педали нажимаются одновременно.
Акция последовала за широко распространенными сообщениями о безудержных автомобилях Toyota и Lexus, в том числе об аварии на август.28 авария возле Сан-Диего, в результате которой погибли офицер дорожного патруля Калифорнии и три члена семьи. Внезапные инциденты с ускорением, произошедшие с легковыми и грузовыми автомобилями Toyota, унесли 19 жизней с 2002 модельного года, сообщает The Times, что, по словам федеральных чиновников, больше, чем у всех других производителей вместе взятых.
«Мы очень, очень уверены в том, что мы решили эту проблему», — сказал репортерам представитель Toyota Ирв Миллер, подробно рассказывая о планах отзыва в среду.
Toyota отказалась оценить стоимость отзыва, самого большого в ее истории.Но отраслевые эксперты заявили, что он легко может превысить 250 миллионов долларов, сославшись на время и рабочую силу, которые потребуются для обслуживания более 4 миллионов автомобилей.
Эксперты автомобилестроительной отрасли, отдавая должное компании Toyota за инициативу отзыва, задались вопросом, почему автопроизводителю потребовалось столько времени, чтобы действовать.
Рассмотрение жалоб потребителей в Национальную администрацию безопасности дорожного движения показывает, что за последние восемь лет у автомобилей Toyota не менее 1000 случаев непреднамеренного ускорения, а также множество аварий и травм, а также неисчислимый материальный ущерб.
«Они знали, что что-то пошло не так, еще до того, как произошла авария в Сан-Диего», — сказала Ребекка Линдланд, аналитик автомобильной промышленности консалтинговой фирмы IHS Global Insight. «Это было лишь катализатором, который заставил их наконец что-то сделать».
Впервые об отзыве было объявлено в сентябре, еще до того, как Toyota определила решение проблемы. В то время автопроизводитель велел водителям семи моделей автомобилей Lexus и Toyota временно снимать коврики.
Toyota теперь заявляет, что начнет уведомлять клиентов в декабре о том, чтобы их автомобили поступали в дилерские центры, начиная с января.Он предложит перенастроить педали на семи моделях автомобилей Toyota и Lexus, а также заменить всепогодные резиновые коврики и добавить новое программное обеспечение для реализации блокировки тормоза бесплатно для владельцев.
В конце концов, автопроизводитель предложит полностью заменить педали в затронутых моделях и сделать программное обеспечение безопасности стандартной функцией для всех новых автомобилей. Педали для замены еще не разработаны и не изготовлены.
До недавнего времени Toyota утверждала, что в ее автомобилях нет основного дефекта и что неуправляемые ускорения были вызваны неправильно установленными ковриками, заклинившими педаль акселератора в широко открытом положении.
Заявление автопроизводителя о том, что автомобили не имеют дефектов, вызвало резкий упрек в этом месяце со стороны NHTSA, заявившего, что Toyota сделала «неточные и вводящие в заблуждение» заявления о характере проблемы.
Вместо этого, как сообщило НАБДД, автомобили имели дефектные педали и дизайн интерьера, что могло сделать «защемление педали» более вероятным.
План Toyota, похоже, подтверждает эту идею, требуя модификации педалей, коврика, компьютера и других модификаций. В заявлении, опубликованном в среду, NHTSA назвало этот план «средством правовой защиты».«
Toyota представила свой окончательный план отзыва официальным лицам NHTSA во вторник, — сказал официальный представитель Toyota Брайан Лайонс. По его словам, с разрешения НАБДД Toyota теперь будет готовить информационные пакеты для потребителей и процедуры ремонта для дилеров.
Lyons сказал, что, поскольку всепогодные коврики, используемые в Северной Америке, не используются в других частях мира, отзыв не будет распространяться за пределы США и Канады.
«Это не исследуется на других рынках», — сказал он.
Toyota заявила, что отзыв затрагивает около 3,86 миллиона автомобилей в США и 400 000 автомобилей в Канаде. Чтобы снизить риск зацепления коврика за педаль газа, технические специалисты отрежут примерно три четверти дюйма от нижней части педали.
На моделях Toyota Camry, Avalon и Lexus ES они также заменят толстую поролоновую прокладку под ковровым покрытием на более тонкие прокладки, чтобы обеспечить больший зазор между педалью и полом.
Возможно, самым важным изменением станет модификация программного обеспечения в системе управления двигателем транспортного средства, которая будет блокировать дроссельную заслонку при каждом нажатии на тормоз.Первоначально решение будет применяться в седанах Camry, Avalon, Lexus ES и Lexus IS, но в конечном итоге во всех моделях.
Это программное обеспечение, часто называемое интеллектуальной педалью, используется многими другими производителями для защиты от непреднамеренного ускорения, но никогда не использовалось в автомобилях Toyota.
Независимые эксперты по безопасности заявили, что, несмотря на чрезвычайный размер и стоимость отзыва, этого может быть недостаточно для решения проблемы. Многие из этих экспертов считают, что в электронных системах управления двигателем может быть неисправность, и Toyota неоднократно оспаривала это утверждение.
«Я подозреваю, что настоящая проблема в том, что что-то не так с электроникой в двигателе», — сказала Джоан Клейбрук, бывший руководитель NHTSA и активист защиты интересов потребителей.
Кларенс Дитлоу, исполнительный директор потребительской группы Center for Auto Safety, считает, что проблемы с ускорением выходят за рамки тех автомобилей, которые отозвала Toyota, и что система блокировки тормоза должна применяться ко всем Toyota.
«Было шесть заявлений о дефектах и расследований ковриков на автомобилях, не подпадающих под действие этого отзыва», — сказал Дитлоу, который оценил стоимость отзыва Toyota более чем в 250 миллионов долларов.
Жена Бюлента Эзала погибла, когда его Camry 2005 года выпуска разогналась и упала со скалы в Писмо-Бич, Калифорния. Но этот автомобиль не был включен в отзыв, который касается только Camry 2007 года выпуска и более поздних.
«Отзыв ничего не делает для моего клиента», — сказал адвокат Раймонд Пол Джонсон, который подал иск об ответственности за качество продукции против Toyota от имени Ezal. Его дело является одним из по меньшей мере 10 исков против Toyota за непреднамеренное ускорение, включая два, поданных в этом месяце с просьбой о статусе коллективного иска.
Несколько владельцев Toyota, испытавших внезапное ускорение, скептически оценили эффективность планов автопроизводителя по отзыву.
Лаура Полсон из Сан-Диего сказала, что она не смогла остановить свой стремительный пикап Tacoma 2008 года от ускорения через заднюю стену ее гаража, разрушив ванную комнату на другой стороне. И ее дилер, и национальное торговое подразделение Toyota сказали ей, что автомобиль не имеет дефектов, и новости о том, что автопроизводитель теперь изменит педаль автомобиля, не впечатлили Полсона.«Я не думаю, что это решит проблему», — сказала она. «Теория, что коврики вызывают это, просто не соответствует действительности».
Мэри Энн Хоффман из Медфорда, штат Орегон, не будет принимать участие в отзыве. После трех пугающих инцидентов непреднамеренного ускорения, в том числе одного с ее 15-летней дочерью за рулем, она поехала на своем Prius 2007 года выпуска в автосалон.
На прошлой неделе механики и местный представитель Toyota сказали ей, что, по их мнению, проблема заключается в педали, которую заменили.Но Хоффман, который думает, что в автомобиле могут быть более серьезные электронные или механические проблемы, полностью потерял веру в автомобиль и Toyota в целом.
«Я думаю, что этот отзыв — витрина», — сказал Хоффман. «Я не думаю, что проблема в педали, коврике или чем-то в этом роде».