Двигатель заводится и на холостых работает нормально, стоит перевести селектор в Д, обороты чуть падали до 550 и иногда двигатель подергивался, с интервалом 2-10 секунд, по разному, при этом скачок оборотов при подергивании доходил до 450, и так происходит пока двигатель не прогреется до 70 градусов.
С некоторого времени двигатель вообще стал глохнуть, сколько бы ты его не прогревал на стоянке на нейтрали, все равно пока не прогреется до 70 градусов будет глохнуть или дергаться. Если начать движение все работает как часы до первого светофора, а там может дергаться или заглохнуть. Если перевести селектор в нейтраль, то работает все нормально. Ошибок по двигателю нет. После прогрева двигатель работает идеально, тяга и динамика в норме. Китайским вайфай сканером обнаружил, что проваливается давление при скачках двигателя.
Съездил я на диагностику Бош, специальными тестами гоняли двигатель и в хвост и в гриву:
1. Проверили компрессию, тестом поочередного отключения цилиндров, все в норме
Один знакомый тоже подсказал, что действительно давление может сливать клапан. Стал в итоге искать этот клапан, в магазинах все разводят руками, по базе пробивается только вместе с рейкой, цена космос 35-55 тыс, в зависимости от жадности магазина. Поехал к знакомым, у которых обслуживаю авто, у них недавно свой магазин з/ч открылся и цены одни из низких на данном этапе, продавец прослушав мой рассказ про клапан с рейкой посмеялся и сказал, что на прошлом месте работы они эти клапана на мерсы пачками завозили без всяких реек, переписав номерок клапана (был мерсономер) в оригинале пробился за 23 тыс, а аналог бош за 5 тыс. Заказал этот клапан и на следующий день поставили, заодно попросил ребят проверить форсы на слив, нет у меня доверия к Бош сервису, потому как он не знает как работают форсунки, и что слив в обратку по коррекции увидеть невозможно.
В итоге клапан поменяли, ничего не изменилось, теперь у меня есть рабочий запасной клапан, надо кому? ))) А вот по тесту с обратками форсунок оказалось, что средняя форсунка на правой половине блока льет безбожно в обратку, проверяется обратка элементарно, если есть время на это, трубки от капельницы подключаем к обраткам каждой форсы и другую сторону к шприцам кубиков на 20, заводим и смотрим. Еслиб я не торопился, не пришлось бы и клапан менять, ну да ладно, 5000р не большая потеря.
Заказал в итоге
Вот эту форсунку поставил в замен неисправной.
форсунку Бошевскую за 12000р, космические цены оригинала называть не буду )))
Пока ждал доставку и запись в очередь на замену, почитал дизелистов на мерсофорумах и понял одно, когда не заводится дизель, глохнет на холодную, колбасит и т.д. при исправных свечах, без подсоса воздуха в систему и чистом топливном фильтре, проблем может быть 3, первые 2 решаются элементарно:
1. Проверка форсунок на слив, неисправные форсы меняем, если все форсы работают на слив одинаково то:
2. Замена клапана обратки, в редких случаях может глючить и датчик давления, если ничего не меняется:
3. ТНВД. Здесь поможет глубокая диагностика всей топливной системы на коммон рейл стенде, т.е. едем на нормальный дизельный сервис.
В итоге замена форсунки, привязка ее сканером, проблема решена! Чему я несказанно рад.
2 недели назад утричком как обычно завёл авто, несколько минут всё было в норме, а потом происходит следующее: резкое падение оборотов с 750 до 500, потом к 1000. обратно в норму, секунд 10 ровно и глохнет. Завёлся снова, ситуация повторяется — с минуту (может чуть меньше) ровно и опять обороты поплыли. С небольшими вариациями по количеству «750-500-1000-750-500» результат что «на холодную», что «на горячую» один — глохнет. Держишь педалью около 1100 — работает.
Уважаемая профессура что с этим пепелацем не так?
З.Ы. В честь очередного «попадалова» за короткий срок наш двухтонный товарищ получил имя )
Цена вопроса: 73 210 ₽ Пробег: 109 000 км
Категория: Полезная информация.
Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет?
Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет. При повторной попытке запуска, двигатель не заводится — или ситуация повторяется.
Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов — главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики.
Дальше — отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами.
Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых — исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия.
Первое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет.
Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.
Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.
проблема с топливной магистральюЕсли в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.
Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.
Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.
проблема с аккумуляторомОдно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.
А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.
Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.
проблема с датчикамиРегулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.
Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.
Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.
При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine» не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек».
В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки.
проблема с фазами ГРМОшибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам).
О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.
Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге
Посмотреть запчасти в наличии
Дизельный двигатель в работе и эксплуатации довольно прост, но вот с топливом у него конечно есть сложности, если бензин не замерзает то солярке нужны различные присадки и гели. Зимой когда глохнет дизельный двигатель, первое на что падает подозрение это топливная система.
Хочу поделиться с Вами, своим печальным опытом, как я ползимы, стоял из-за банальной мелочи.
А получилось все так:
Решил на зиму поменять топливный фильтр, поехал в ближайший магазин купил. Поставил на место. Завожу, машина работает несколько минут и глохнет двигатель дизеля. Подкачиваю, через несколько минут глохнет снова.
Делать нечего, выезжаю на работу, подкачивая каждые полтора километра. Так промучился целый день.
Позвонил другу у него тоже дизель. Объяснил ситуацию, как глохнет двигатель дизеля. Говорит, скорее всего, аппаратура сломалась. Надо снимать в ремонт. Зная, что это не очень легко, решил снимать на выходных, но на выходные сильно похолодало, и с холодным железом заниматься большого желания не было.
Отчаяние от безысходностиРешил ждать, когда потеплеет.
Но, надо было как-то работать, пришлось нанимать транспорт, за который, уходила почти вся ежедневная выручка. И бросить работу, было нельзя, так как мог потерять клиентов.
Поработав так, какое-то время, дождался небольшого подъема температуры, и поехал к отцу, у которого стояла моя Делика, снимать аппаратуру.
Но так-так поехал после обеда, то в тот день так до вечера ее и не снял.
На следующий день надо было срочно куда-то ехать, и нужна была машина. По быстрому, собрал всё обратно, и поехал по делам.
Когда в очередной раз вышел, чтобы подкачать солярку, подумал, а что если топливопровод соединить напрямую, через обычный бензиновый фильтр.
В общем, покупаю фильтр.
Снимаю трубки, соединяю, закрепив хомутами на фильтре, завожу, и езжу весь день, ни разу не заглохнув.
На следующий день заезжаю в специализированный магазин, где продавец по коду из техпаспорта подбирает мне новый фильтр, и еду его менять.
Сняв (новый) старый, сравниваю его с новым, который купил в спецмагазине. Замечаю, что место, которое с резьбой для соединения с ручным насосом, у моего (нового) старого, примерно на миллиметр выше.
Установил новый, завожу, машина работает. Получается, что неродной до конца завернуться не мог, и насос подкачивал вместо солярки воздух. А той солярки, которую я закачивал ручным насосом, хватало на несколько минут работы.
Небрежность с выбором фильтра, обошлась уймой потерянного времени, большим количеством потраченных денег на наемный транспорт, чуть не стоила потери бизнеса, и ненужным снятием, и ремонтом аппаратуры.
Прежде чем снимать аппаратуру, советую попробовать завести автомобиль соединив между собой трубки топливопровода, через обычный топливный фильтр от карбюраторного двигателя. Может и для вас вопрос «Почему глохнет дизельный двигатель на ходу» станет неактуальным.
В статье мы поговорим о такой проблеме, как, почему глохнет машина на ходу? Проблема эта некритичная и легко решается, хотя многие ее очень сильно боятся. Прочитайте текст до конца, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос.
Рассмотрим бензиновый и дизельный двигатель, освятим каждую причину и найдем простое решение поломки. Основная сложность этой темы в том, что машина может заглохнуть от малейшей неисправности, при этом двигатель, будет в полном порядке.
Дизельные двигатели, отличаются от бензиновых устройств, возгоранием смеси в камере воспламенения. Дизельный двигатель работает на основе нагревания солярки за счет предельного сжатия воздуха, смесь нагревается и происходит самовозгорания.
Если дизель глохнет на ходу, прежде всего, нужно осмотреть систему зажигания и проверить подачу топлива.
Все причины, почему глохнет дизель на ходу – индивидуальные, но проделав операции, которые прописанные выше, поломка должна устранится.
В двигателе бензинового типа, намного больше проблем, чем в дизельном варианте, и здесь нужно время на правильную диагностику. Давайте рассмотрим самые частые причины:
Провели чистку, но проблема не ушла, проверяйте датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, возможно, придется его заменить
Мы очень надеемся, что статья была информативной и полезной для вас. Дорогие автолюбители, если двигатель заглох на ходу – не паникуйте, проверяйте деталь за деталью и поломка обязательно обнаружится.
Автор Степан Кагнер На чтение 10 мин. Просмотров 391
Эта неисправность – общая для двигателей, от старых карбюраторных до современных впрысковых, «болеют» ей и бензиновые моторы, и дизеля. Разбирая возможные причины крайне нестабильной работы на холостом ходу, мы для наглядности возьмем известные модели ВАЗ, и только для дизельных моторов придется сделать исключение.
Как известно из старой поговорки, мотор не работает, если нечего зажечь, или нечему зажечь. Для бензиновых двигателей с количественной регулировкой режима условия холостого хода наиболее жестки. Дроссельная заслонка закрыта.
Объем воздуха, попадающего в цилиндр, минимален, минимально и давление – топливной смеси поступает ровно столько, чтобы мотор вращался.
Осциллограмма давления в цилиндре даже на слегка повышенных оборотах дает нам пик давления чуть выше 5 бар. И это, заметьте, исправный двигатель, у которого компрессия на горячую составляет 13 бар. А теперь представьте, каким давление будет на холодную, когда потери давления через поршневые кольца больше. Поэтому еще с дедовских времен чуть ли не первое, на что смотрят, когда машина глохнет на холостых оборотах – это состояние двигателя. Замер компрессии даже грубым механическим манометром точно определяет, насколько изношена цилиндропоршневая группа или клапана. У высокофорсированных моторов к износу добавилась еще и возможность ошибки при установке меток газораспределительного механизма. Там, где ГАЗ-69 спокойно работает при смещении шестерни распредвала на зуб, более современный мотор уже неспособен держать холостой ход.
Компенсировать чрезмерные потери давления в изношенном моторе во время такта сжатия можно только увеличением подачи воздуха. Обороты приходится поддерживать педалью газа, заводить же двигатель будет целым ритуалом, так как на пусковых оборотах пиковое давление сжатия еще меньше, чем на холостом ходу.
Для дизельного же двигателя сжатие еще более важно. За счет нагрева воздуха, который сжимается в цилиндре, воспламеняется впрыскиваемое форсункой топливо. При этом регулирование режима у дизелей – качественное, а не количественное: в цилиндр попадает столько воздуха, сколько он может в себя втянуть, меняется только объем впрыскиваемого топлива. Но за счет того, что на холостом ходу время такта сжатия – наибольшее, при потере герметичности (износ колец, прогар клапанов, потери через прокладку ГБЦ) наивысшие потери давления сжатия будут на холостом ходу, и дизель, нормально работающий на повышенных оборотах, при отпущенной педали газа тоже может начать глохнуть.
Нельзя забывать о качестве самого топлива: часто случается столкнуться с тем, что проблемы начинаются после заправки. Причем появление сетевых заправок масштабы проблем не снизило, скорее наоборот: если раньше уберечься от откровенного «левака» можно было, не заезжая на откровенно подозрительные заправки (например, у себя в городе автор быстро выучил, где заправляться стоит, где нельзя, а где – только если срочно надо), то сейчас заправщики крупных сетевых фирм регулярно поставляют в автосервисы машины, упорно отказывающиеся работать: достаточно плеснуть по ошибке в бензобак солярки вместо «девяносто второго», и даже неприхотливый УАЗ-469 начнет работать с перебоями.
Система холостого хода в карбюраторе – самая чувствительная к загрязнениям. Поэтому, если карбюраторный двигатель глохнет на холостом ходу, стоит продуть жиклеры и каналы системы ХХ, а на автомобилях с электронным управлением принудительным холостым ходом еще и проверить работу электроклапана экономайзера. На карбюраторах «Солекс» (ВАЗ 2108-2109) топливный жиклер холостого хода одет на шток электроклапана, и при отсутствии напряжения на клапане перекрыт. Чтобы убедиться в том, что виноват клапан, на этих карбюраторах достаточно его слегка выкрутить, чтобы убрать прижим жиклера к корпусу и позволить горючему поступать мимо перекрытого жиклера. Холостой ход стабилизировался? Значит, либо блок ЭПХХ не подает на клапан напряжение (что проверяется лампочкой или тестером), либо сам клапан неработоспособен.
Причин, по которым блок управления клапаном может не подавать на него напряжение, не так много. Помимо неисправности самого блока, это потеря питания на контакте 4, обрыв соединения с катушкой зажигания (блок ЭПХХ перестает «видеть» обороты двигателя), отсутствие «массы» на концевике карбюратора (контакт 5) при отпущенной педали газа.
Отметим, что общей проблемой карбюраторов является жесткая связь состава топливовоздушной смеси от разряжения и уровня топлива в поплавковой камере. Если изменится любой из этих параметров, «уплывет» и состав смеси. Он выйдет за пределы нормально воспламеняемой – если машина не держит холостые обороты до момента прогрева, то смесь переобеднена, если же машина глохнет на горячую, то уже происходит переобогащение.
Изменение разряжения на холостом ходу – следствие подсоса воздуха через вакуумные магистрали (для ВАЗ чаще это вакуумный усилитель тормозов либо вакуумный корректор трамблера) либо нарушения герметичности стыка карбюратора с коллектором. Здесь у «Солексов» давно известная болезнь с короблением привалочной плоскости корпуса, «Озоны» в этом плане показывают себя лучше.
Зажигание на карбюраторных автомобилях в подавляющем большинстве случаев – трамблерное, исключением можно назвать разве что двухцилиндровые моторы, где достаточно использовать двухвыводную катушку без распределения подачи искры. Если мотор глохнет, а не троит, то проблема скрывается до момента раздачи искры – смотрите контакты прерывателя, центральный высоковольтный провод, угольный контакт, соединяющий крышку и бегунок.
Проблемы со свечами зажигания – общие и у карбюраторных, и у впрысковых моторов. Это и естественный износ, который в нормальных условиях протекает равномерно, рано или поздно с перебоями начнут работать все свечи в комплекте, и нагар из-за некачественного топлива или нарушения состава смеси ( переобогащение, углеродный черный нагар выводят из строя свечи). Железосодержащие присадки (печально известный ферроцен) способны «убить» свечи за одну неудачную заправку. Так что на свечи стоит сразу обратить внимание, особенно, если доступ к ним не затруднен.
Плюс ВАЗовских систем впрыска, которые сначала устанавливались на семейство 2110, а потом и на продолжившие род «восьмерки», слегка обновленные внешне 2114-2115, в том, что они просты по конструкции, и как общий пример неисправностей системы впрыска наиболее наглядны.
ЭБУ впрыска имеет алгоритмы обратной связи и влияет на обороты холостого хода как грубо (с помощью регулятора холостого хода или «электронного» дросселя), так и тонко (варьированием угла опережения зажигания), поэтому заставить впрысковый мотор глохнуть труднее. К тому же отказ от трамблера и установка либо сдвоенного модуля зажигания (восьмиклапанные модели), либо индивидуальных катушек (шестнадцатиклапанные моторы) увеличил и надежность системы зажигания: хотя бы на двух цилиндрах, но работать двигатель будет. Менее критичен стал и подсос воздуха. Обороты начнут плавать, но, если пропали холостые обороты, то причина скрыта в другом.
Здесь один из наиболее вероятных виновников – это значительное загрязнение форсунок. Чувствительны к грязи четырехсопловые форсунки восьмиклапанных моторов: их проходное сечение то же, что и у двухсопловых форсунок 16-клапанников: площадь каждого отдельного отверстия вдвое меньше, и засорить его проще. Бывают случаи, достойные анекдотов: на излишне забитом топливном фильтре давления, развиваемого бензонасосом, хватает на то, чтобы разорвать шторку фильтра, и поток горючего увлечет накопившуюся грязь в топливную магистраль и рампу. Это вероятно у моторов со сливной рампой, где фильтр тонкой очистки стоит до регулятора давления, и через фильтр проходит поток горючего от насоса. У моторов с бессливной рампой давление обрезается еще в модуле бензонасоса, и через фильтр идет только тот объем горючего, что расходуется форсунками.
При загрязненных форсунках нарушается смесеобразование из-за изменения формы факела распыла, и сама смесь может обедниться за пределы стабильного вомпламенения. ЭБУ впрыска имеет запас для коррекции времени открытия форсунок, чтобы скомпенсировать их засорение, но этот запас не безграничен.
Негерметичность форсунок может стать проблемой: из-за постоянного протекания бензина во впуск свечи обрастают нагаром и заливаются бензином, что сразу отражается на стабильности холостого хода. Чем больше нагара накопится на свечах,тем труднее работать двигателю. Однако при протечках, способных заставить двигатель глохнуть, обогащение смеси сразу заметно по характерному черному дыму и «прострелам» в глушителе.
Такое же обогащение смеси создаёт и неисправный датчик массового расхода воздуха. Автору неоднократно приходилось встречать датчики, показывавшие расход воздуха в несколько раз больше нормального. Мотор при этом кое-как еще работал при нажатии на педаль газа при повышенных оборотах, но на холостом ходу с громкой очередью из глушителя и клубами черного дыма окончательно глох. Проверка «на скорую руку» всем известна: отключите разъем от ДМРВ, чтобы заставить ЭБУ впрыска перейти на аварийную программу расчета наполнения цилиндров по положению дросселя и оборотам. Смесь при этом придет в приемлемые рамки.
И неисправности исполнительных механизмов, управляющих холостым ходом, могут стать причиной проблем. Заклинивание регулятора холостого хода в закрытом положении (а он полностью закрывается при каждом включении зажигания, чтобы ЭБУ впрыска установил нулевую точку отсчета для управления РХХ) способны лишить двигатель возможности работы при отпущенной педали газа. У «электронного» дросселя проблемы с сервоприводом исключать возможность поддержания работы и работой педали, так как прямой механической связи у педали и дросселя тут нет.
Еще одна трудно вылавливаемая без диагностического оборудования причина проблем с холостым ходом скрывается в датчике положения и его реперном венце, который у ВАЗ нарезан на шкиве коленвала и к тому же имеет демпфер. Износ демпфера вызывает биение и отклонение положения венца: на холостом ходу, когда амплитуда сигнала от ДПКВ минимальна, возможны пропуски импульсов обработчиком ДПКВ – при этом блок управления двигателем лишится возможности корректно определять обороты и точки подачи топлива и искры, после чего заблокирует зажигание и впрыск топлива.
Зато осциллограф сразу обнаруживает проблему – на приведенной иллюстрации видно, что амплитуда сигнала меняется периодически. При таком нарушении сигнала ДПКВ уже возможны проблемы с холостым ходом.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Дизели с механическими ТНВД не зря считаются крайне надежными. Нужно основательно износить ТНВД или забить форсунки, чтобы лишить мотор возможности работы на холостом ходу полностью. Правда, только при условии использования кондиционного топлива: кристаллизация парафина или желатинизация топлива сделают невозможной не то что работу на низких оборотах, а и работу мотора вообще.
Самостоятельная диагностика дизельных топливных систем трудна, да и не стоит связываться с ними в гараже без соответствующих знаний. Но вот одну характерную проблему моторов с Common Rail отметить стоит. У этих моторов даже на холостом ходу давление в топливной рампе измеряется уже не десятками, а сотнями атмосфер (200-300 на большинстве моторов), поэтому работоспособность регулятора высокого давления – это ключевой момент, определяющий возможность работы двигателя.
Причем часто проблема кроется в залипании регулятора (в том числе и из-за некачественного топлива). Его можно попробовать «оживить» резким, но не сильным ударом по корпусу через удлинитель из комплекта инструментов. Автор сам неоднократно видел, как при этом давление в системе впрыска резко поднималось с 60-80 бар (при этом даже запуск мотора практически невозможен) до положенных 200-230.
Код ошибки
Описание ошибки
Десятичный16490
HEX406A
OBD IIP0106
Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
Десятичный16491
HEX406B
OBD IIP0107
Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала
Десятичный16492
HEX406C
OBD IIP0108
Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала
Десятичный
HEX
OBD IIP0109
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) / датчик атмосферного давления — ненадежный контакт электрической цепи
Десятичный16496
HEX4070
OBD IIP0112
Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
Десятичный16497
HEX4071
OBD IIP0113
Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
Десятичный16498
HEX4072
OBD IIP0114
Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала
Десятичный16500
HEX4074
OBD IIP0116
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
Десятичный16501
HEX4075
OBD IIP0117
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
Десятичный16502
HEX4076
OBD IIP0118
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
Десятичный
HEX
OBD IIP0119
Датчик температуры охлаждающей жидкости — ненадежный контакт электрической цепи
Десятичный16506
HEX407A
OBD IIP0122
Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала
Десятичный16507
HEX407B
OBD IIP0123
Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
Десятичный16514
HEX4082
OBD IIP0130
Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
Десятичный16515
HEX4083
OBD IIP0131
Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
Десятичный16516
HEX4084
OBD IIP0132
Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
Десятичный16517
HEX4085
OBD IIP0133
Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
Десятичный16518
HEX4086
OBD IIP0134
Ряд 1-зонд 1: нет активности
Десятичный16520
HEX4088
OBD IIP0136
Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
Десятичный16521
HEX4089
OBD IIP0137
Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение
Десятичный16522
HEX408A
OBD IIP0138
Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
Десятичный16523
HEX408B
OBD IIP0139
Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
Десятичный16554
HEX40AA
OBD IIP0170
Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
Десятичный16555
HEX40AB
OBD IIP0171
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
Десятичный16556
HEX40AC
OBD IIP0172
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
Десятичный16557
HEX40AD
OBD IIP0173
Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
Десятичный16585
HEX40C9
OBD IIP0201
Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
Десятичный16586
HEX40CA
OBD IIP0202
Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
Десятичный16587
HEX40CB
OBD IIP0203
Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
Десятичный16588
HEX40CC
OBD IIP0204
Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
Десятичный16606
HEX40DE
OBD IIP0222
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
Десятичный16607
HEX40DF
OBD IIP0223
Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
Десятичный
HEX
OBD IIP0231
Реле топливного насоса — низкое напряжение цепи
Десятичный
HEX
OBD IIP0232
Реле топливного насоса — высокое напряжение цепи
Десятичный16645
HEX4105
OBD IIP0261
Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
Десятичный16646
HEX4106
OBD IIP0262
Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс
Десятичный16648
HEX4108
OBD IIP0264
Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
Десятичный16649
HEX4109
OBD IIP0265
Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс
Десятичный16651
HEX410B
OBD IIP0267
Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
Десятичный16652
HEX410C
OBD IIP0268
Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс
Десятичный16654
HEX410E
OBD IIP0270
Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
Десятичный16655
HEX410F
OBD IIP0271
Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс
Десятичный17641
HEX44E9/
OBD IIP1233
Ошибка учета нагрузки
Десятичный17643
HEX44EB
OBD IIP1235
Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
Десятичный17645
HEX44ED
OBD IIP1237
Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
Десятичный17701
HEX4525
OBD IIP1293
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс
Десятичный17702
HEX4526
OBD IIP1294
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу
Десятичный18436
HEX4804
OBD IIP2004
Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
Десятичный18440
HEX4808
OBD IIP2008
Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи
Десятичный
HEX
OBD IIP2100
Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи
Десятичный
HEX
OBD IIP2107
Блок управления приводом дроссельной заслонки — ошибка процессора
Десятичный
HEX
OBD IIP2108
Блок управления приводом дроссельной заслонки — функционирование
Десятичный
HEX
OBD IIP2119
Привод дроссельной заслонки, дроссельная заслонка — диапазон/функционирование
Десятичный18554
HEX487A
OBD IIP2122
Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала
Десятичный18555
HEX487B
OBD IIP2123
Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
Десятичный18559
HEX487F
OBD IIP2127
Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
Десятичный18560
HEX4880
OBD IIP2128
Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
Десятичный
HEX
OBD IIP2135
Датчик положения педали акселератора/выключатель A/B — корреляция напряжения
Десятичный18570
HEX488A
OBD IIP2138
Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
Десятичный
HEX
OBD IIP2176
Система управления приводом дроссельной заслонки — адаптация положения холостого хода не выполнена
Десятичный18609
HEX48B1
OBD IIP2177
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода
Десятичный18619
HEX48BB
OBD IIP2187
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода
Десятичный18620
HEX48BC
OBD IIP2188
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода
Десятичный18623
HEX48BF
OBD IIP2191
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке
Десятичный18625
HEX48C1
OBD IIP2193
Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке
Десятичный18627
HEX48C3
OBD IIP2195
Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
Десятичный18628
HEX48C4
OBD IIP2196
Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
Десятичный18690
HEX4902
OBD IIP2258
Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс
Десятичный
HEX
OBD IIP2263
Давление наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — функционирование
Десятичный
HEX
OBD IIP2265
Датчик наличия воды в топливном фильтре — диапазон/функционирование
Десятичный
HEX
OBD IIP228C
Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления — низкое давление топлива
Десятичный
HEX
OBD IIP228D
(Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления — высокое давление топлива
Десятичный
HEX
OBD IIP2280
Негерметичность/засорение системы впуска между воздушным фильтром и датчиком расхода воздуха
Десятичный
HEX
OBD IIP2282
Негерметичность между корпусом дроссельной заслонки и впускными клапанами
Десятичный
HEX
OBD IIP2291
Управляющее давление форсунки, проворачивание стартером — давление слишком низкое
Десятичный18729
HEX4929
OBD IIP2297
Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования
Десятичный18732
HEX492C
OBD IIP2300
Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу
Десятичный18735
HEX492F
OBD IIP2303
Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу
Десятичный
HEX
OBD IIP0500
Датчик скорости автомобиля — неисправность электрической цепи
Десятичный16887
HEX41F7
OBD IIP0503
Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
Десятичный
HEX
OBD IIP0511
Управление перепуском воздуха на холостом ходу — неисправность электрической цепи
Десятичный16944
HEX4230
OBD IIP0560
Электропитание: недостоверный сигнал
Десятичный16946
HEX4232
OBD IIP0562
Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
Десятичный16955
HEX423B
OBD IIP0571
Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
Десятичный
HEX
OBD II
Ничего не найдено
Отчего двигатель глохнет на холостом ходу и в процессе движения? Это связано с неисправностями, а также загрязнениями, некачественным топливом, ошибками в эксплуатации и другими поломками ДВС.
Почему глохнет двигатель на холостых
Причин могут быть разными: от заправки плохого топлива и до поломок самого мотора, а также от типа ДВС. Мотор инжекторного и карбюраторного типа глохнет на холостых оборотах в связи с:
Дизель глохнет на холостом ходу часто из-за топливного насоса высокого давления (ТНВД). Со временем в нем изнашиваются плунжерные пары, а через прокладки подсасывается воздух. Наличие в топливе загрязнений только ухудшает ситуацию.
Возможно, что это связано с дизельными форсунками или свечами подогрева. На всех авто есть сетчатый фильтр в топливном баке. При его засорении двигатель также может заглохнуть, поэтому он нуждается в регулярной чистке или замене.
Почему глохнет двигатель при движении
Ряд факторов, вызывающих отключение двигателя на холостых оборотах, могут быть причиной того, что двигатель глохнет и в движении. Обычно это связывают с:
Куда обратиться
Если глохнет двигатель, то лучше всего ехать в специализированный автосервис, где проведут комплексную диагностику и займутся устранением выявленных неисправностей. Попутно специалисты могут обнаружить и другие поломки, из-за которых двигатель в скором времени может начать глохнуть, или укажут на узлы и детали, которые требуют замены.
На правах рекламы
Главная — Полезные статьи-Глохнет дизельный генератор?
Дизельный генератор – это устройство, которое способно превращать внутреннюю энергию топливного сгорания в электричество. Но, как и любое другое устройство, дизельгенератор может давать сбой, начать глохнуть или вовсе не заводиться.
Если Ваш дизельный генератор отказывается заводиться или глохнет после запуска, существует несколько способов устранения неполадок.
В случае, если Вам не удается найти причину поломки дизельного генератора, и Вы не можете оставаться без аварийного источника электроэнергии, рекомендуем обратиться в «Центр Аренды Оборудования», где предлагается выгодная аренда электростанции на любой срок.
Неисправности двигателя внутреннего сгоранияЕсли агрегат находится в помещении, где присутствуют существенные колебания температур и высокая влажность, в топливном баке может образоваться конденсат – еще одна причина, по которой может глохнуть генератор. Решить этот вопрос можно достаточно быстро: слейте топливо в чистую емкость, хорошо просушите бак, и оставьте его в проветриваемом помещении на 3-4 часа. После того, как стенки бака просохнут, можно заполнять его топливом и запускать в работу.
Другие причины поломки генератораДизельный генератор может глохнуть и по более сложным причинам, устранить которые под силу только специалисту. К таким причинам относятся:
Вы едете, а ваш двигатель не работает. На самом деле, у вас в последнее время были проблемы с остановкой. Ваш холостой ход тяжелый, и вы чувствуете, что больше не можете полагаться на свой автомобиль, грузовик, внедорожник или внедорожник. Techway Automotive может помочь. Мы можем разобраться в проблемах с производительностью вашего двигателя, чтобы их можно было исправить, и вы смогли уехать с большой мощностью и производительностью. Вот причины, по которым ваш двигатель продолжает отключаться.
Грязный воздушный фильтрВашему автомобилю необходимо правильное сочетание воздуха и топлива для создания сгорания, необходимого для выработки энергии.Воздушный фильтр следует менять каждые 12 000 миль, и если он прослужил дольше, ваш воздушный фильтр, вероятно, загрязнен и блокирует поток воздуха в двигатель. Это приводит к нехватке воздуха в двигателе и, как следствие, заставляет его отключаться и глохнуть на холостом ходу.
Проблемы с давлением топливаЕсли ваш двигатель останавливается при движении по крутым склонам, у вас, вероятно, проблема с давлением топлива. Это может быть вызвано засорением топливной системы, а также утечками в топливной системе.Вы можете проверить давление топлива с помощью манометра, приобретенного в магазине автозапчастей, или мы можем проверить его для вас, если хотите.
Смесь обедненного топливаМы говорили выше о том, как ваш двигатель может быть безвоздушным. Он также может испытывать нехватку топлива, и это состояние возникает, когда в двигателе слишком много воздуха и недостаточно бензина. Как вы понимаете, забитые топливные форсунки, протечки в топливных магистралях или проблемы с топливным насосом (подробнее об этом ниже) могут вызвать топливный голод и привести к остановке двигателя.
Неисправный топливный насосВаш топливный насос забирает бензин из бензобака и подает его к топливным форсункам. Если топливный насос перегревается или неисправен, он может пропускать слишком много газа или его недостаточно. В любом случае ваш двигатель выключится. Если в нем слишком много газа, его затапливают. Если он не получает достаточно газа, он остановится из-за нехватки топлива.
Слабая батареяХотя это не так часто, как причины, упомянутые выше, если ваша батарея разряжена, ваша машина может отключиться.Ваш двигатель работает с воздухом и бензином, но многие системы также зависят от электричества. Слабый аккумулятор или неисправный генератор могут вызвать проблемы с двигателем, в том числе порезать и заглохнуть. Тусклые фары и медленные аксессуары также являются признаком этих электрических проблем.
Изношенные свечи зажиганияНаконец, если вы не меняли свечи зажигания, когда они в этом нуждались, скорее всего, они изношены и не срабатывают должным образом. Пропуски зажигания могут вызвать остановку двигателя и определенно привести к остановке автомобиля.Как правило, свечи зажигания следует менять каждые 30 000 миль. Однако современные автомобили могут прослужить до 100 000 миль, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации.
Techway Automotive — лучший магазин автосервиса в Дотане, штат Алабама, если вы не против, чтобы мы хвастались, а еще мы лучший магазин автосервиса в Блейкли, штат Джорджия. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам решить проблемы с остановкой двигателя.
А, это положение, в котором мы бывали несколько раз.Крайне неприятно просто сидеть в машине, заниматься своими делами и, возможно, ждать, пока светофор загорится зеленым, как вдруг — ах, — двигатель глохнет.
Это не очень хорошая ситуация. В большинстве случаев вы сможете запустить машину и снова двинуться в путь. В противном случае у вас не будет другого выбора, кроме как безопасно отодвинуть машину в сторону и ждать помощи.
Если ваш двигатель глохнет, когда вы едете на высокой скорости, и он работает намного быстрее, чем просто на холостом ходу, это, вероятно, будет гораздо более серьезной проблемой.Вы должны немедленно проверить это у профессионала. Буксируйте машину в автомагазин, а не ведите ее. Когда автомобиль глохнет, вы теряете всякое торможение двигателем, а это означает огромную потерю тормозной способности. Это потенциально фатальная и очень опасная проблема.
Когда двигатель работает на холостом ходу, это означает, что он работает на минимально возможной скорости, сохраняя при этом эффективность.
Когда вы заводите свой автомобиль, первое, что делает обороты, — это повышаются, поскольку топливные форсунки подают в двигатель как можно больше топлива, чтобы он заработал.После этой фазы запуска обороты снизятся до заданного значения. В большинстве автомобилей этот уровень, вероятно, будет находиться в диапазоне от 600 об / мин (обороты / обороты в минуту) до 1000 об / мин.
Примером двигателя, работающего на холостом ходу, может быть, когда автомобиль припаркован, но двигатель все еще включен. Другой пример — когда вы сидите, поставив ногу на тормоз, в очереди из машин.
В техническом словаре «холостой ход» автомобиля определяется, когда двигатель «отключен от нагрузки или выключен». С точки зрения непрофессионала, это когда ваш двигатель ничего не делает, кроме как продолжает работать.
Технически все «заглохнуть» означает «остановиться» или «прекратить работу». В мире автомобилей это обычно означает случай, когда двигатель останавливается в то время, когда вы этого не ожидаете. Когда вы выключаете двигатель обычным способом, это также технически «заглохание», хотя обычно его не называют.
Глохнет обычно, когда двигатель не производит достаточной мощности для выполняемой задачи.Это немного похоже на реакцию организма, когда вы теряете сознание, если вы слишком сильно заставляете себя тренироваться. Это также может произойти, когда подача питания на двигатель снижена или каким-либо образом нарушена. Заглохание — гораздо более обычное явление для тех, кто водит стандартную коробку передач. Это то, что всегда может произойти, независимо от того, сколько лет вы водите.
В стандартной коробке передач заглохание часто происходит при трогании с места или при остановке. Если сцепление включается недостаточно плавно или не выключается вовремя при остановке, двигатель заглохнет.
Это может произойти по нескольким причинам, с некоторыми из которых вы должны уметь что-то делать самостоятельно, не отвозя это в гараж.
Вкратце: произойдет либо резкая потеря мощности, либо проблема с ее направлением. В любом случае двигатель будет вырабатывать недостаточную мощность.
Причина остановки вашего двигателя будет в одной из этих областей.Мы рассмотрим некоторые из них сейчас.
Прежде чем рассматривать возможные причины остановки двигателя, давайте вспомним, как он на самом деле работает.
Топливо хранится в топливном баке, который обычно находится в задней части автомобиля. Отсюда топливный насос отправляет топливо по «трубопроводам» к вашему двигателю. В этот момент он смешивается с воздухом, поступающим через воздухозаборник. Затем он попадает в цилиндр через топливную форсунку (или карбюратор на старых автомобилях).
Когда эта смесь находится внутри цилиндра, поршень сжимает ее, прежде чем (в бензиновых двигателях — не дизельных) она воспламеняется от свечи зажигания. В дизельных двигателях одной компрессии достаточно для самовоспламенения топливовоздушной смеси.
Это зажигание вызывает принудительное опускание поршня в цилиндре. В основании блока цилиндров находится коленчатый вал. Шатуны кривошипа, прикрепленные к поршням, преобразуют эту обратную энергию (вверх и вниз) в энергию вращения. От этой энергии вращения приводятся в действие колеса и детали приводного ремня.
Когда поршень возвращается в исходное положение, выпускные клапаны открываются, и выхлопные газы вытесняются наружу.
Многие автомобили в США имеют 4 или 6 цилиндров, а некоторые более крупные имеют 8, 10, 12, а иногда и больше. Все цилиндры сработают в разное время. Когда все они запустятся, двигатель будет в том же положении, что и при запуске. Это называется одним оборотом, и именно на это указывает ваш тахометр, когда он измеряет «обороты в минуту» — обороты в минуту.
Когда ваш двигатель глохнет, это обычно происходит из-за того, что обороты падают ниже необходимого уровня для этого конкретного момента.Когда ваш двигатель работает на холостом ходу, он не нагружается, поэтому это означает, что есть проблема с получением мощности, производимой в двигателе.
Без кислорода сгорание в двигателе не может происходить должным образом, и он заглохнет. Вы можете найти что-то, что мешает достаточному количеству кислорода смешиваться с топливом. Это может быть:
Трансмиссия — это то, что приводит в движение колеса. Потенциальные проблемы, которые могут вызвать остановку, включают:
Двигатель может заглохнуть, если он не получает достаточно топлива, чтобы вызвать эти реакции сгорания. Вам следует остерегаться:
Помимо всего вышеперечисленного, вам также следует проверить:
Надеемся, эта статья была вам полезна. Мы особенно рекомендуем проверить корпус дроссельной заслонки, воздушный фильтр, впускной коллектор и свечи зажигания, поскольку их легче всего диагностировать и исправить самостоятельно.
Перегрев не всегда означает ваш радиатор; это также может быть ваш топливный насос. Если причиной является топливный насос, ваш автомобиль, грузовик или внедорожник перегреется, а затем заглохнет.Это будет происходить постоянно, и причина в том, что насос перегревается и, в свою очередь, вызывает перегрев двигателя. CAR FIX Crossville будет рад осмотреть ваш автомобиль, если он перегревается, а затем останавливается, и важно, чтобы вы привезли его как можно скорее, чтобы избежать дальнейших повреждений.
В общем, помпа предназначена для подачи топлива из бензобака в двигатель. Насос будет перемещать топливо, когда вы впервые включаете зажигание, чтобы завести автомобиль, а затем он будет перемещать топливо во время движения.Количество газа, которое ваш топливный насос отправляет в двигатель, зависит от того, насколько быстро вы едете, и других требований двигателя. Например, вашему двигателю требуется больше топлива, чтобы поддерживать скорость на крутом спуске.
Производительность двигателя, включая перегрев и остановку, является индикатором того, что ваш насос выходит из строя. Большинство топливных насосов служат более 100 000 миль, а некоторые — до 200 000 миль. При этом, если на вашем автомобиле пробег более 100000 миль, и он перегревается и глохнет, возможно, пришло время подумать о замене топливного насоса.Топливные насосы также могут выйти из строя из-за производственных сбоев или других неожиданных проблем.
Ваш автомобиль не должен перегреваться и отключаться, даже если ваш насос находится на грани смерти. Есть и другие признаки проблем с топливным насосом. Например, если ваш насос перекачивает слишком много бензина в двигатель, вы можете заметить существенное сокращение расхода бензина на вашем автомобиле. Двигатель, который получает слишком много топлива, также будет резко включаться во время движения.
Бывают случаи, когда отказавший топливный насос также не подает достаточно газа в ваш двигатель. Если ваш насос полностью мертв, ваш двигатель тоже будет мертв. Вы не сможете завести свой автомобиль. Вы также можете почувствовать рывки и шипение вашего автомобиля на высокой скорости или замедление до ползания, когда вы поднимаетесь в гору. Двигатель не может работать должным образом без достаточного количества топлива, поэтому умирающий топливный насос может вызвать задержку двигателя.
Компания CAR FIX Crossville, расположенная в Кроссвилле, штат Теннесси, специализируется на профилактическом обслуживании и ремонте автомобилей.Свяжитесь с нами, если вы подозреваете, что топливный насос вашего автомобиля вызывает неисправность двигателя.
Вы едете по федеральной трассе, молясь поскорее выбраться из пробки, и внезапно ваша машина срывается и просто умирает.
Кошмар? да. Опасный? Определенно.
Мы не хотим, чтобы вы были темой заголовка завтрашней газеты, поэтому вот краткое руководство по ТОП-3 ПРИЧИНЫ , почему ваш автомобиль carmikaze будет на вас во время вождения, и как этого избежать.
Когда аккумулятор не выполняет свою работу, генератор усерднее работает, чтобы поддерживать работу вашей электроники (включая систему двигателя). Перегруженный генератор вызывает еще большую нагрузку на двигатель автомобиля, и прежде чем вы это заметите, стрела .Ваша машина глохнет.
Автомобильного аккумулятора обычно хватает на 1,5–2 года, а у аккумуляторов более высокого класса — дольше. Если вы чувствуете, что пора заменить аккумулятор в машине, посоветуйтесь с этими ребятами, чтобы не терять спокойствия в следующий раз, когда вы будете в дороге.
Часто неправильно понимают, что замена батареи на новую поможет решить проблему. Совершенно новый аккумулятор быстро разрядится без надлежащей зарядки от генератора. Генератор и аккумулятор работают рука об руку, чтобы ваш автомобиль продолжал работать.
Когда ваш генератор подает сигнал S.O.S, вы заметите, как мигает красный индикатор батареи рядом с индикатором на приборной панели. Увидев это, немедленно остановитесь в безопасном месте и позвоните в свою надежную компанию по оказанию помощи авто, чтобы отбуксировать его в безопасное место.
Фотография предоставлена: www.yourmechanic.com Если ваш топливный насос откажется от вас, вы не сможете перезапустить двигатель. Будьте осторожны, каким топливом вы питаете свою машину. Чаще всего простая ошибка — залить бензин в автомобили с дизельным двигателем или залить дизельное топливо в автомобили с бензиновым двигателем — достаточно, чтобы облажаться.
То, как вы ухаживаете за своим автомобилем, также играет важную роль в предотвращении нежелательных поломок автомобиля. Обратите внимание на этот легкий жужжащий звук, когда вы впервые заводите машину.Если вы его не слышите и не можете завести машину, скорее всего, у вас неисправен топливный насос.
Опять же, лучше всего отбуксировать машину в ближайшую мастерскую для проверки.
Аккумулятор, генератор и топливный насос — не единственные виновники, когда ваша машина умирает от вас во время вождения. Мы сталкивались со многими случаями, которые связаны с системой зажигания, неисправной системой скорости, перегретым двигателем, плохим датчиком MAP (той штукой, которая считывает соотношение воздуха и топлива).. но если это произойдет с вами, взгляните на эти три основные причины, прежде чем переходить к остальным.
Как всегда, вы всегда можете позвонить нам, и мы бесплатно проведем диагностику по телефону, если это произойдет с вами.
Загрузите приложение CARPUT сегодня, чтобы с легкостью получить доступ к помощи на дороге для замены автомобильного аккумулятора, ускоренного запуска, буксировки, помощи при спущенном шине и экстренной доставки бензина. В следующий раз, когда ваша машина сломается, вы знаете, к кому обратиться за надежной помощью на дороге!
Что такое скорость сваливания и как она влияет на ваш автомобиль?
С выпуском гидротрансформатора Banks Billet вы услышите много разговоров о скорости сваливания.Что такое скорость сваливания и как она влияет на ваш автомобиль?
В этой статье предполагается, что у вас есть базовые знания о том, как работают гидротрансформаторы. Если вам нужны более подробные сведения, см. «Общие сведения о преобразователях крутящего момента» в другом месте на этом сайте.
Давайте начнем с иллюстрации того, как работает скорость сваливания. Даже при небольшой нагрузке автомобиль с автоматической коробкой передач трогается с места, как только вы снимаете ногу с тормоза. Скорость сваливания играет важную роль при любых условиях нагрузки.Когда мы говорим о скорости сваливания, мы имеем в виду обороты двигателя. Если к тому времени, как крыльчатка достигнет скорости сваливания, автомобиль не движется, либо оно начнет двигаться, либо частота вращения двигателя больше не будет увеличиваться. Другими словами, скорость сваливания — это частота вращения двигателя, при которой преобразователь крутящего момента передает мощность двигателя на трансмиссию.
В реальном мире частота вращения гидротрансформатора примерно равна точке включения сцепления на механической коробке передач. Допустим, вы ведете машину с ручным переключением передач по городу.Обычно вы немного даете машине педаль газа и достаточно мягко отпускаете педаль сцепления, чтобы начать плавный старт. Аналогичным образом, в большинстве условий движения преобразователь крутящего момента начинает передавать мощность на трансмиссию при относительно низких оборотах двигателя.
Теперь предположим, что вам нужно много энергии, чтобы быстро убежать или начать с тяжелой нагрузкой. Вы бы разогнали двигатель до точки, при которой он выдает больше мощности, прежде чем отпускать педаль сцепления. Именно при тех же обстоятельствах скорость сваливания становится важной.Гидротрансформатор позволяет двигателю набирать обороты без проворачивания выходного вала (турбины) до тех пор, пока не будет достигнута частота вращения при остановке.
В отличие от газовых двигателей, дизели развивают огромный крутящий момент (тяговое усилие) на низких оборотах — достаточно, чтобы можно (и, фактически, желательно) заставить сильно загруженный дизельный грузовик покатиться, просто ослабив сцепление, не касаясь педали акселератора. . Испытания на динамометре Бэнкса показывают, что 7,3-литровый двигатель Ford Power Stroke достигает максимального крутящего момента при 1600 об / мин и начинает падать примерно при 1850 об / мин, в то время как Dodge — 5.Двигатель Cummins 9L достигает пика при 1400 об / мин и падает при 1800 об / мин. По мере увеличения числа оборотов крутящий момент уменьшается еще больше.
Как бы вы перевели это на преобразователь крутящего момента? С низкой скоростью сваливания. Но гидротрансформаторы Ford и Dodge останавливаются между 2000 и 2500 об / мин, поэтому при большой нагрузке гидротрансформатор не начнет вращать задние колеса до тех пор, пока не будет превышен максимальный крутящий момент двигателя. В этом случае скорость сваливания слишком высока — буквально невозможно передать полную мощность двигателя на задние колеса! Чтобы получить доступ ко всей потенциальной мощности двигателя, необходимо снизить скорость сваливания.
Уменьшение скорости сваливания имеет еще одно преимущество: оно снижает температуру трансмиссии. Давайте заглянем внутрь гидротрансформатора с высоким срывом при большой нагрузке. Рабочее колесо (входная сторона) гидротрансформатора вращается быстро, а турбина (выходная сторона) вращается медленно или не вращается совсем. Энергия движения крыльчатки преобразуется в тепловую энергию, большая часть которой передается трансмиссионной жидкости. Чем выше скорость сваливания, тем больше тепла будет выделяться. Тепло — враг передачи.Вам нужно поддерживать как можно более низкую температуру жидкости. При более низкой скорости сваливания проходит меньше времени, прежде чем энергия движения рабочего колеса преобразуется в энергию движения для привода турбины, поэтому трансмиссия работает холоднее и служит дольше.
Многие люди не знают, что гидротрансформатор — это настраиваемое устройство. Скорость сваливания определяется несколькими факторами, в том числе расстоянием между рабочим колесом и турбиной и конструкцией статора. Правильно изменяя внутренние компоненты гидротрансформатора, можно изменить скорость остановки и создать преобразователь крутящего момента, настроенный для конкретного двигателя.
Введите гидротрансформатор Banks Billet. Наш новый гидротрансформатор разработан для остановки на скорости, соответствующей системам Banks Power, — именно в той точке, где дизельный двигатель грузовика или внедорожника развивает максимальную тяговую мощность. А поскольку преобразователи крутящего момента Banks Billet «подключаются» раньше, они работают меньше, даже при высоких нагрузках. Чтобы увидеть результаты, вам не нужен динамометр — с гидротрансформатором Banks Billet грузовик будет ускоряться быстрее. Повышается экономия топлива, понижается температура трансмиссии, и ваша трансмиссия прослужит дольше.Это брак, заключенный на небесах! (Или это Азуса?)
Дизельные двигатели известны своей долговечностью при длительных поездках, будь то промышленные или судовые двигатели. Но даже дизельный двигатель иногда может испытывать проблемы с питанием. Вы можете обнаружить, что ваш дизельный двигатель теряет мощность, например, когда он горячий или когда он находится под нагрузкой. Если в вашем дизельном двигателе внезапно пропадает мощность, проблема может быть вызвана несколькими причинами.
Топливный фильтр удаляет загрязнения из газа, так что они не попадают в двигатель. Если топливный фильтр забит, он не сможет должным образом отфильтровать загрязнения, что в конечном итоге приведет к потере мощности двигателя.
Выхлопная система, состоящая из каталитического нейтрализатора и глушителя, снижает количество загрязняющих веществ, производимых выхлопными газами.Если труба забьется, это снизит мощность двигателя.
для выработки энергии используется смесь бензина и воздуха. Воздух, забираемый снаружи, проходит через фильтр, чтобы не допустить попадания грязи, мусора, насекомых и других загрязнений. Если воздушный фильтр не очищался или не заменялся в течение некоторого времени, это помешает двигателю вырабатывать достаточную мощность.
Углеродистые отложения на свечах зажигания со временем могут накапливаться.Это может вызвать у них проблемы с зажиганием, что может привести к пропускам зажигания в двигателе и, в конечном итоге, к потере мощности.
Для нормальной работы двигателя требуется хорошая компрессия цилиндров. Чем ниже компрессия, тем меньше мощность у двигателя.
Если в вашем дизельном двигателе пропадает мощность, вы можете попробовать несколько решений:
1. Замените масло: Если не проводить регулярное техническое обслуживание, масло может стать грубым, что затруднит его перемещение через двигатель.Это может привести к засорению и общим проблемам с вашей системой. Более того, вашему двигателю потребуется больше мощности, чтобы пропустить загустевшее масло. Регулярная замена масла — один из самых простых способов решить проблемы с питанием.
2. Используйте высококачественное топливо: Низкосортное топливо имеет больший риск загрязнения, поэтому стоит инвестировать в самое лучшее топливо из возможных.
3. Очистите и / или замените фильтры: Поскольку топливный и воздушный фильтры могут сильно повлиять на работу вашего двигателя, регулярно проверяйте и обслуживайте их, чтобы предотвратить образование отложений и засорений.Это также тот случай, когда использование высококачественного фильтра стоит вложенных средств.
4. Проверьте это: Если вы не уверены, в чем может быть проблема, не стесняйтесь проверить это. Получение помощи от профессионала поможет вам сэкономить время и расходы на решение более серьезной проблемы в будущем.
Если окажется, что вам нужны новые детали для решения проблемы с питанием, у Diesel Pro Power есть то, что вам нужно для промышленного грузовика или морского двигателя.
Правильное сжатие также является очень необходимой частью анализа проблемы «без запуска». Есть время и место для механического теста на сжатие, но этот тест находится в самом конце моего списка диагностических тестов. На дизельном двигателе последней модели доступ к точке для получения компрессии может занять много времени, и есть более простые способы.
Остановитесь и подумайте о компрессии двигателя.В камере сгорания есть только четыре места для выхода сжатия: через утечку в камере сгорания (треснувшая головка или протекающая прокладка головки), через негерметичный впускной клапан, через негерметичный выпускной клапан или через утечку в поршне. или поршневые кольца. Мне легче найти, где произошло сжатие, и в этих случаях легко проверить импульсы давления во впускном коллекторе, выхлопной трубе, картере двигателя или в системе охлаждения двигателя.
Для этого процесса потребуется лабораторный зонд и датчик FirstLook, но в большинстве случаев этот процесс будет более быстрым и надежным, чем необходимость удаления деталей и компонентов двигателя в попытке получить доступ к месту для получения фактических показаний сжатия.
После проверки правильности компрессии техник должен проверить правильность впрыска топлива. Здесь все начинает немного усложняться. Во времена механических систем впрыска топлива было легко отсоединить линию впрыска топлива под высоким давлением и посмотреть, поступает ли топливо в топливные форсунки. В современном мире это немного сложнее, а то и вообще невозможно.
С появлением электронной системы впрыска дизельного топлива сканирующий прибор и данные сканирования станут вашим другом.Если вы работаете с системой HEUI ( H с приводом от двигателя, E с лектронным управлением, U nit I njector), у вас есть PIDS (идентификация параметров) для нескольких различных целей. В частности, управляющее давление форсунки (ICP), регулятор давления форсунки (IPR) и PID ширины импульса топливной форсунки.
Совет по использованию данных сканирования: при просмотре ВЧД не полагайтесь на давление ВЧД давление PID, вместо этого используйте вольты ВЧД. Причина проста.При длительном проворачивании / отсутствии запуска модуль управления трансмиссией (PCM) может использовать замещающий номер для давления. Напряжение давления, тем не менее, всегда правильное. Если вы работаете с дизельной топливной системой с общей топливораспределительной рампой, PID давления в топливораспределительной рампе является контрольным PID давления топлива. Все двигатели Common Rail имеют датчик давления в рампе высокого давления. Если этот датчик показывает правильное значение давления, вы можете быть уверены, что давление в направляющей есть. Но вы должны спросить: «Это сжатый воздух, горючее топливо или какая-то другая жидкость?» Каждый раз, когда вы имеете дело с кривошипами / отсутствием запуска, очень важно проверять качество топлива.Нет ничего хуже, чем поработать около часа, прежде чем обнаружится, что топливный бак полон бензина или другой жидкости, которая не воспламеняется в камере сгорания.
После проверки правильности сжатия и давления топлива с помощью диагностического прибора, а двигатель по-прежнему не запускается, следующим шагом является определение того, впрыскивается ли топливо в камеру сгорания. На протяжении многих лет я видел много проблем с запуском двигателя из-за заедания топливных форсунок. Только в этом году у меня было три автомобиля, которым требовался набор новых форсунок, чтобы решить проблему без запуска.
Хороший способ проверить впрыск топлива — это посмотреть на выхлопную трубу во время проворачивания двигателя. Если топливо впрыскивается в камеру сгорания, часть топлива вылетает из выхлопной трубы. Теперь на автомобилях с каталитическим нейтрализатором и дизельным сажевым фильтром (DPF) это может не работать, потому что пары топлива могут теряться во всех компонентах выхлопной системы. В крайнем случае, неплохо было бы вытащить свечу накаливания (если у двигателя есть свечи накаливания) и запустить двигатель.Если топливо впрыскивается в камеру сгорания, в воздух выдувается красивое облако распыленного топлива.
Я немного неохотно беру банку с пусковой жидкостью и начинаю распылять ее в воздухозаборник. За прошедшие годы я видел несколько двигателей, сильно поврежденных этим методом быстрого запуска. Если двигатель имеет надлежащую компрессию, правильную скорость вращения коленчатого вала и надлежащее количество впрыскиваемого топлива в нужное время, двигатель запустится.
Прежде чем технический специалист сможет приступить к диагностике какой-либо проблемы, он или она должны знать, как работает система.Раньше это было просто, поскольку существовало всего три различных типа топливных систем, но сегодня у нас есть Common Rail, электрический инжектор гидравлического блока (HEUI), некоторые системы PLN и несколько различных версий блочного впрыска. Прежде чем приступить к диагностике проблемы, я бы посоветовал вам ознакомиться с топливной системой и вашим диагностическим прибором. Двунаправленные тесты и элементы управления со сканирующего прибора будут тем местом, где вы будете проводить большую часть тестирования и анализа проблем.
Проблемный автомобиль в отсеке — Ford F550 2005 года выпуска.Проверка VIN показала, что это был дизельный двигатель объемом 6,0 л с автоматической коробкой передач. Одометр показывает, что он проехал 98 000 миль. Владелец сказал, что двигатель заглох при повороте левого угла, но двигатель перезапустился, и он вернулся к своим делам. В следующий раз, когда понадобится грузовик, двигатель не запустится.
Поскольку любая диагностическая проблема начинается со сбора информации (разгадки тайны), я хочу знать, хранятся ли в памяти какие-либо диагностические коды неисправностей (DTC).В этом случае в памяти хранится только один код неисправности; Код неисправности P2623 устанавливается из-за проблемы в цепи регулятора давления форсунки (IPR). Некоторые вещи, которые приходят в голову, которые могут установить этот код, могут быть такими простыми, как IPR, который не подключен, но это также может быть обрыв в катушке IPR. Получение этого кода в первую очередь экономит много времени на диагностику, так как я могу исключить множество других вещей, которые могут вызвать отсутствие запуска.
Если бы этот двигатель был 7.3, было бы легко просто визуализировать IPR и посмотреть, была ли вилка в своем гнезде, но в этом случае IPR закопан под турбокомпрессором, покрыт баллоном для дегазации охлаждающей жидкости и Модуль управления топливной форсункой (FICM).
Прежде чем вы начнете снимать детали и искать проблему, всегда полезно потратить несколько минут на диагностический прибор и собрать некоторые данные. Сохраненный код представляет собой код схемы, но сколько времени можно было бы потратить впустую, если бы проблема заключалась в чем-то другом, помимо проблемы цепи? Одна из причин, по которой я предлагаю провести тестирование сканирующего прибора, заключается в том, что есть много деталей, которые необходимо удалить, чтобы получить доступ к проблемной части, и большинство из этих деталей необходимо установить до запуска двигателя.
Одна подсказка, которая запомнилась мне, — это заглохание двигателя при повороте левого угла. Поскольку для работы топливных форсунок этот двигатель зависит от надлежащего давления масла, технический специалист обязательно должен начать с проверки уровня масла в двигателе. В этом случае масло было на верхней отметке щупа. Следующим шагом является подключение диагностического прибора и выбор некоторых важных PID, применимых к системе впрыска. Выбор трех напряжений FICM, оборотов двигателя, напряжения ICP и процента IPR даст хорошее представление о гидравлическом управлении топливными форсунками.Используя эти данные PID, технический специалист может также получить хорошее представление о том, впрыскивается ли топливо в камеру сгорания или достаточно ли горячие камеры сгорания для запуска двигателя.
Данные сканирования показывают, что напряжение ICP достигнет только 0,67 вольт. Имейте в виду, что этот автомобиль всю ночь находился на улице при температуре 15 градусов по Фаренгейту. Масло довольно густое, поэтому частота вращения коленчатого вала немного медленная, всего 138 об / мин, но ключом к этой проблеме является низкое напряжение ICP.Система впрыска HEUI требует минимального давления 0,8 В ICP, прежде чем топливные форсунки будут работать в импульсном режиме. В этом случае это напряжение ICP также является отличным индикатором того, что IPR застрял в открытом состоянии. IPR — это регулятор давления с широтно-импульсной модуляцией, который обычно открыт. Без электрического соединения этот регулятор давления никогда не приблизится к созданию надлежащего давления масла для работы форсунок. Следующим шагом в этом диагностическом процессе является снятие некоторых деталей для проверки электрической проблемы.
При снятых баллоне с газом, воздушном фильтре и FICM IPR можно увидеть и потрогать, но вилка и провод находятся под соленоидом и теплозащитным экраном, который защищает эти электрические детали от тепла выхлопных труб и турбонагнетателя. При осмотре отверстия с помощью прицела обнаружилось, что предполагаемая заглушка неправильно вставлена в гнездо.
Когда заглушка провода управления IPR была правильно установлена, FICM был вставлен в розетку. Когда стартер в первый раз включил двигатель, двигатель сразу же загорелся и работал ровно.
После любого ремонта автомобиль необходимо вести до тех пор, пока он не достигнет своей рабочей температуры, а данные двигателя еще раз проверить с помощью диагностического прибора. В данном случае, поскольку проблема отсутствия запуска была вызвана отсутствием ICP, меня интересует масло под высоким давлением, которое управляет топливными форсунками. Выбор оборотов, ICP, процента IPR и температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) предоставит информацию, необходимую для проверки устранения проблемы с маслом под высоким давлением.
Лучшее время для использования данных сканирования для обнаружения утечки масла под высоким давлением — это когда моторное масло горячее, а двигатель работает на холостом ходу.В этом случае процент IPR показывает 23 процента в режиме горячего холостого хода. Когда двигатель был выключен и перезапущен, он показал быстрый запуск, а процент IPR по-прежнему составляет 23 процента, поэтому я могу быть уверен, что в этой системе нет утечек высокого давления.