Можно ли ставить на машину разные диски – Подбираем колёсные диски правильно — это безопасность и надёжность вашего авто. Виды колесных дисков

Подбираем колёсные диски правильно — это безопасность и надёжность вашего авто. Виды колесных дисков

Диски это уникальный предмет, который меняет внешний вид автомобиля. Зачастую многие не разбираются во всех нюансах, критериях и особенностях выбора дисков для автомобиля.

Это связано с путаницей и отсутствием определенных знаний и умений, ведь нужно выбирать не только красоту, но и ширину, вылет, формы отверстий и др.

У каждого разные предпочтения. Каждый желает придать свое понимание красоты, подчеркнуть его особенности, вывести из серой массы.

Но одного желания недостаточно. Из статьи вы узнаете, как выбрать диски на автомобиль.

Виды дисков

Всего в автомобильном мире существуют две категории материала из которого изготавливаются автомобильные диски:

1. стальные;
2. легкосплавные.

Стальные это штампованные диски, в основном дешевый и практичный вариант. Дешевый, качественный, продаваемый продукт, которым оснащают заводские типы колес.

Из плюсов можно отметить:

• легкую восстанавливаемость;
• отличную прочность.

Однако есть и минусы:

• изготовление не точное;
• необходима частая балансировка;
• большой вес;
• отсутствие дизайна и стиля.

Антиподом являются легкосплавные диски. Превосходя все параметры, радует присутствием разнообразия имиджа.

Они легко окрашиваются, имея множество оригинальных цветовых оттенков.

Точность производства оставляет позади стальной тип, славясь точностью и отводя тепло от тормозов.

Формы и диаметр играют ключевую роль, ведь каждый комплект имеет свою уникальность.

Легкосплавные диски могут быть:

• кованые,
• литые.

Говоря про литые автомобильные диски, можно отметить зернистую структуру металла.

Поездив, по бездорожью или многочисленным городским ужасным дорогам появляются микротрещины, из-за которых диск может попросту лопнуть.

Кованые диски отличаются своей прочной структурой, поэтому при выборе кованных или литых дисков стоит учитывать дорогу, по которой будет ездить машина.

Маркировка на каждом диске существует для определения всех его технических параметров. Это очень удобно и позволяет выбрать нужное, не ошибаясь.

Разберем все основные параметры.

Ширина обода

Расстояние в дюймах между краями обода.

Монтажный (посадочный) диаметр

Это размер посадочного обода колёсного диска под шину. В просторечии это тоже самое, что радиус диска.

Измеряется в дюймах.

Вылет диска

ET — Чаще всего называют вылетом или выносом и измеряется в миллиметрах. Чем он меньше, тем больше выступает наружу и наоборот.

Большой вылет начнет тереться об арку, подвеску или тормоза.

Не соблюдая соотношение выноса, способствует ухудшению устойчивости, снижению эффективности тормозов наряду с повышением чувствительности управления.

Расположение крепежных отверстий

PCD – число и диаметр расположения крепежных отверстий. Является самым важным параметром, особенно в определении количества отверстий.

Не все болты и крепежи могут оказаться одинаковыми, именно для этого производитель указывает две цифры 6х120. 6 количество крепёжных болтов, а 120 диаметр окружности крепёжных отверстий.

Диаметр посадочного отверстия

DIA – диаметр посадочного отверстия определяет диаметр для посадки колеса на ступицу.

Центрирующий выступ обязан совпадать с диаметром колеса.

Эти маркировки – основы, которые нужно знать перед покупкой понравившихся вам колёс.

Помните, допустив малейшую ошибку в расчетах или при самом отборе, вы можете попасть в ситуацию, когда само колесо попросту не подходит по размерам или ширине.

Дабы не допустить таких ошибок внимательно замеряйте и выбирайте нужные вам параметры.

При приобретении легкосплавных дисков важно помнить, что крепеж осуществляется специальными болтами, идущими в комплекте, либо отдельно.

Выполнять крепление нужно осторожно, чтобы не повредить колодки тормозов.

Так же в первую очередь стоит сверить посадочные размеры. Запросто может вылезти проблема в задевании элементов тормоза и суппортов, что очень плохо сказывается на езде.

Иметь один комплект колес стал не выгодным в связи с перебортовкой каждый погодный сезон. За 3-4 таких операции вы отдадите сумму равную новенькому комплекту.

При каждой перебортовке появляются микротрещины, которые со временем могут отрицательно сказаться на эксплуатации автомобиля.

Да и очередь в шиномонтажную не всем нравится.

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

27Май

Как выбрать диски для автомобиля

Правильно и грамотно подобранные диски на автомобиль – это не только ваша безопасность и забота о пассажирах, но и небольшой расход топлива наряду с увеличенным сроком службы трансмиссии и завораживающим видом стильного авто.

Все колёсные диски можно поделить на две большие группы

1. Стальные диски – по сути обычная сталь
2. Легкосплавные диски или литые диски – металлы с повышенной прочностью и более легкие чем штамповка

Конструкция штампованных колёс проста и незамысловата. Листовую сталь выштамповывают и отдельные части соединяют между собой точечной сваркой. Затем диск окрашивают и отправляют в магазин или на конвейер.

Такой способ оснащения автомобиля дисками прост и недорог. Значительная масса авто сходящих с конвейера имеют именно такие колеса. Установка литых дисков на автомбиль – это уже дополнительная опция, за которую нужно выложить приличную сумму.

Виды колесных дисков для автомобилей подробнее

Кроме вышеперечисленных трех типов, есть еще так называемые сборные диски – но это уже экзотика, и их мы касаться не будем. В целом для среднестатистического автовладельца выбор стоит между недорогими, но скучными штампованными и более дорогими и красивыми литыми дисками.

Как выбрать литые диски на автомобиль

Литые или штампованные диски что лучше

В первую очередь удостоверьтесь, точно ли Вы хотите литые диски, а не штампованные стальные. Различия между алюминиевым сплавом и стальными колёсами огромны, и это, в конечном счете, зависит от того, что Вы как водитель хотите от Ваших колёс. И минусов у литых дисков перед стальными вполне хватает. Мы не будем их полноценно сравнивать в этой статье, но перечислим основные минусы литых дисков:

• Литые диски дороже при покупке (примерно в 2-3 раза)
• Литье дороже в ремонте и при балансировке, что актуально при качестве наших дорог
• Легкосплавные намного жёстче стальных, что определяет, что именно может повредиться при сильном попадании в яму, выбоину или при проезде по высоко выступающим рельсам: если стальной диск зачастую основной удар берёт на себя, то литой диск довольно легко режет резину, при этом, сам он также мнётся, только меньше, чем помялся бы стальной диск. Однако, результат один: в обоих случаях придётся выпрямлять диск, и теперь посмотрите пункт выше.

Как выбрать диски для автомобиля по шинам

Как любой нормальный автомобилист, Вы, конечно, знаете диаметр колес Вашей машины. Это так называемый монтажный диаметр диска, соответствующий внутреннему диаметру шины. Можно купить диски и большего диаметра, нежели «штатные», укомплектовав их низкопрофильной резиной (наружный диаметр колеса останется прежним). При использовании литых дисков такая «рокировка» вполне оправдана: вес колеса почти не увеличивается, а смотрится намного лучше. Однако, диаметр – это далеко не все параметры диска, читайте далее и узнаете на что ещё нужно обратить внимание для правильного подбора колес на авто.

beasthackerz.ru

Совместимость колесных дисков разных автомобилей

Время на чтение: 6 минут

Разболтовка колесных дисков — это специальный параметр в автомобиле, который указывает на количество крепежных болтов и диаметр, на котором они расположены. Колеса любой машины являются очень важным компонентом, который отвечает за сцепление с дорогой, управляемость, устойчивость, динамические характеристики и расход топлива. Этому параметру необходимо уделить особое внимание, важно быть в курсе, как узнать разболтовку на диске и иметь понимание о параметре перед подбором нового комплекта изделий. Каждая модель автомобиля имеет свои параметры колес, некоторые концерны для унификации применяют одинаковые размеры для нескольких моделей. То есть все это индивидуально, поэтому каждый автовладелец должен быть в курсе и понимать, какими параметрами и характеристиками обладает его машина.

Что это такое

Каждый автолюбитель стремится усовершенствовать свой автомобиль при помощи тюнинга, замены оригинальных деталей и частей на более привлекательные или современные. Это же касается и колесных дисков, от внешнего вида и способа изготовления которых зависит экстерьер транспортного средства. Авто с колесами большого размера смотрится гораздо привлекательнее аналогичного с оригинальными.

Обозначение разболтовки на маркировке

Сделать автомобиль привлекательнее — это правильное желание, однако главное, чтобы это не влияло на снижение эффективности работы средства передвижения. Необходимо подбирать такие детали и компоненты, которые бы соответствовали рекомендуемым техническим характеристикам и уровню безопасности. Можно говорить о привлекательности выбранных дисков только после того, как будет твердая уверенность в их соответствии всем необходимым техническим характеристикам.

В производстве шин и колес есть определенные стандарты качества, которые помогают определить уровень технологичности их изготовления. Реплики не соответствуют ни одному из этих стандартов.

Разболтовка колес обозначается как PCD. Если объяснить предельно доступно, то это количество болтов и диаметр, на котором проделаны отверстия, предназначеные для них. Часто многие автолюбители не вникают в эти данные, поэтому испытывают трудности при выборе и покупке новых изделий при износе старых или смене сезона. Если во время подбора руководствоваться этими данными, то проблем с установкой приобретений не будет.

А вот диаметр, на котором они расположены, замерить намного сложнее. Неправильно подобранный и установленный на машину обод является большой угрозой безопасности водителя и пассажиров. В лучшем случае это скажется негативно на уровне износа деталей и узлов ходовой части, а в худшем — может привести к аварии.

Какая разболтовка у обода и как она выглядит визуально

Таблица совместимости разболтовки колесных дисков по маркам

В некоторых источниках разболтовка дисков именуется еще как сверловка. Для определения величины разболтовки колесных дисков, которая зависит от модели машины и применяется для определения конкретных данных в зависимости от года выпуска и объема двигателя, используется специальная таблица.

Параметры по сверловке, вылету и диаметру центрального отверстия необходимо соблюдать в точности. Возможно только небольшое колебание по вылету обода до 10 мм в ту или иную сторону.

По данной ссылке можно найти таблицы сверловки по всем маркам автомобилей. Выбрав модель машины и год выпуска, можно определить все размеры.

Для полной уверенности необходимо проверить параметры сверловки для конкретной марки. Они указываются в инструкции по эксплуатации и другой технической документации, которая идет в комплекте с машиной.

Как обозначается

Каждый колесный диск маркируется в соответствии с международными стандартами.

• 7.0J — ширина обода, измеряемая в дюймах.
• 16 — диаметр диска, измеряемый в дюймах.
• 5×108 — обозначает количество болтов для крепления обода к конструкции ходовой части. Цифра 5 указывает, сколько их используется. Вторая цифра (108) обозначает диаметр, на котором болты закрепляются относительно друг друга. В данном случае его размер составляет 108 мм.
• Окружность, по диаметру которой расположены отверстия для креплений, обозначается как PCD (Pitch Circle Diameter) и измеряется в миллиметрах. Отверстия для крепления обода находятся на различных расстояниях с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
• Размер вылета обода, который обозначается в миллиметрах и равен ET50, то есть 50 мм. Равен расстоянию между привалочной плоскостью колесного обода (плоскость, к которой крепится диск к ступице) и серединой ширины обода (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
• Диаметр центрального отверстия или d 63.3, который измеряется со стороны привалочной плоскости, также в миллиметрах. В конкретном случае он равен 63.3 мм.

Что касается размера вылета, он считается равным нулю, если совпадают все плоскости. Размер его регламентируется и может немного меняться в зависимости от выбранного обода. Размер важно строго учитывать, поскольку при отрицательном значении изделие будет задевать арку колеса при поворотах, а при положительном — обод будет находиться внутри арки.

Некоторые автовладельцы интересуются, разболтовка 4х100 на каких машинах применяется. Ответ очень прост, это некоторые модели производителя «АвтоВАЗ».

Как измерить самостоятельно

Есть множество способов, как измерить разболтовку на определенной модели автомобиля. Каждый из них имеет свой определенный набор шагов и действий.

Для определения параметра сверловки в зависимости от количества креплений применяются простые формулы:

• B=A×1,155, применяется для трех отверстий;
• B=A×1,414, считается для четырех отверстий;
• B=A×1,701, для максимального количества в пять отверстий.

В данном случае необходимо знать величину А, которая обозначает расстояние между соседними отверстиями. Его можно измерить при помощи обычной линейки или более точно, применив штангенциркуль. Получив значение этой величины, можно легко определить искомый размер диаметра, который обозначен как В.

При этом обод с диаметром 100 просто не подойдет под размеры креплений, которые равны 98. Кроме этого, важно угадать с размером диаметра центрального отверстия. Его можно самостоятельно измерить линейкой. Однако этого не рекомендуется делать, поскольку есть риск получить погрешность. Все необходимые параметры и размеры указываются в технической документации к машине или выбиваются на обратной стороне обода. Чтобы не снимать изделие, их можно посмотреть на запасном колесе.

Важно учитывать тот фактор, что стальные штампованные колеса часто не имеют указанного значения сверловки. Их необходимо смотреть только в технической документации или консультироваться с официальным дилером.

Возможна ли установка изделия с неподходящими параметрами

Возможно установить изделие на автомобиль с неподходящими параметрами разболтовки. Для этого часто применяют специальные кольца, которые называются центровочными. С их помощью можно установить параметр специально под установку выбранных дисков. Это может нести в себе погрешности в балансировке и нарушение геометрии подвески. Поэтому категорически не рекомендуется проводить подобные операции, поскольку они могут нарушить характеристики машины в движении.

Разболтовка — это важный параметр, при помощи которого можно определить, каким образом диск крепится к конструкции ходовой части. Можно измерить ее самостоятельно или узнать из официальных источников, что предпочтительнее.

Таблицы разболтовок дисков на все марки и модели авто. Размеры дисков устанавливаемых с завода и подходящих по параметрам.

• A
• Acura (Акура) — 341 моделей
• Alfa Romeo (Альфа Ромео) — 957 моделей
• Aston Martin (Астон Мартин) — 232 моделей
• Audi (Ауди) — 2241 моделей
• B
• Bentley (Бентли) — 193 моделей
• BMW (БМВ) — 3267 моделей
• Brilliance (Брилианс) — 91 моделей
• Bugatti (Бугатти) — 61 моделей
• Buick (Бьюик) — 547 моделей
• BYD (Бид) — 153 моделей
• C
• Cadillac (Кадиллак) — 479 моделей
• Changan (Чанган) — 117 моделей
• Chery (Чери) — 663 моделей
• Chevrolet (Шевроле) — 3905 моделей
• Chrysler (Крайслер) — 716 моделей
• Citroën (Ситроен) — 2272 моделей
• D
• Dacia (Дачиа) — 440 моделей
• Daewoo (Дэу) — 574 моделей
• Daihatsu (Дайхатсу) — 1855 моделей
• Datsun (Датсун) — 33 моделей
• Dodge (Додж) — 1153 моделей
• Dongfeng (Донфенг) — 434 моделей
• DS (ДС) — 160 моделей
• F
• FAW (Фав) — 195 моделей
• Ferrari (Феррари) — 182 моделей
• Fiat (Фиат) — 3056 моделей
• Ford (Форд) — 4081 моделей
• G
• Geely (Джили) — 384 моделей
• Genesis (Генезис) — 18 моделей
• GMC (Джи Эм Си) — 1166 моделей
• Great Wall (Грейт Волл) — 168 моделей
• H
• Haval (Хавал) — 49 моделей
• Honda (Хонда) — 4689 моделей
• Hummer (Хаммер) — 47 моделей
• Hyundai (Хундай) — 2184 моделей
• I
• Infiniti (Инифнити) — 361 моделей
• Isuzu (Исудзу) — 792 моделей
• Iveco (Ивеко) — 40 моделей
• J
• JAC (Джак) — 209 моделей
• Jaguar (Ягуар) — 634 моделей
• Jeep (Джип) — 671 моделей
• K
• Kia (Киа) — 1718 моделей
• L
• LADA (Лада) — 1166 моделей
• Lamborghini (Ламборгини) — 83 моделей
• Lancia (Лянча) — 449 моделей
• Land Rover (Лэнд Ровер) — 422 моделей
• Lexus (Лексус) — 887 моделей
• Lifan (Лифан) — 117 моделей
• Lincoln (Линкольн) — 246 моделей
• Lotus (Лотус) — 1 моделей
• M
• Maserati (Мазерати) — 134 моделей
• Mazda (Мазда) — 3990 моделей
• Mercedes-Benz (Мерседес) — 4427 моделей
• MG (MG) — 285 моделей
• MINI (Мини) — 450 моделей
• Mitsubishi (Митсубиси) — 4503 моделей
• N
• Nissan (Ниссан) — 6259 моделей
• O
• Opel (Опель) — 2018 моделей
• P
• Peugeot (Пежо) — 2358 моделей
• Plymouth () — 283 моделей
• Pontiac (Понтиак) — 983 моделей
• Porsche (Порше) — 627 моделей
• Proton (Протон) — 376 моделей
• R
• Ravon (Равон) — 19 моделей
• Renault (Рено) — 2035 моделей
• Rolls-Royce (Роллс Ройс) — 37 моделей
• Rover (Ровер) — 403 моделей
• S
• Saab (Сааб) — 239 моделей
• Scion (Сцион) — 56 моделей
• Seat (Сеат) — 1025 моделей
• Skoda (Шкода) — 1006 моделей
• Smart (Смарт) — 91 моделей
• SsangYong (СсангЙонг) — 444 моделей
• Subaru (Субару) — 3210 моделей
• Suzuki (Сузуки) — 1970 моделей
• T
• Tata (Тата) — 262 моделей
• Tesla (Тесла) — 57 моделей
• Toyota (Тойота) — 11008 моделей
• V
• Vauxhall (Воксхол) — 732 моделей
• VAZ (ВАЗ) — 1062 моделей
• Volkswagen (Фольксваген) — 5276 моделей
• Volvo (Вольво) — 2167 моделей
• Z
• ZAZ (ЗАЗ) — 74 моделей
• Г
• ГАЗ (ГАЗ) — 93 моделей
• Т
• ТагАЗ (ТагАЗ) — 20 моделей
• У
• УАЗ (УАЗ) — 47 моделей

Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.

Колёсные диски и их маркировка

Колёсные диски – одна из самых заметных деталей экстерьера автомобиля. Достаточно заменить заводскую «штамповку» на «литьё» или «ковку», и машина приобретает совершенно другой внешний вид. Однако просто взять и заменить диски нельзя, существуют определённые нормативы для каждой марки авто. Неверный выбор может привести к повышенному износу шин, ухудшению управляемости и, как следствие, к дорожно-транспортному происшествию.

На каждом диске выбита маркировка. Зная её значения вы без труда определите подходящие именно к вашим ступицам колёсные диски.
Пример:

Повсеместно используется смешанная система мер. Значения одновременно могут указываться как в миллиметрах, так и в дюймах. Один дюйм — 2.54 сантиметра, или 25.4 миллиметра.

• 5 – ширина диска;
• J – форма закраин. Одна буква означает то, что диск предназначен для моноприводного авто, две (JJ) – для полного привода;
• 15 – диаметр колеса. Основное значение для выбора резины под диск;
• h3 – от английского слова «hump», обозначает выступ для установки шин. Повышает надёжность крепления шин. Двойка – количество выступов. Может отсутствовать, это не критичный показатель;
• ET25 – показатель вылета. В данном примере он положительный. Что это такое, подробно будет разъяснено ниже;
• PCD 5/110 – Pitch Circle Diameter, в переводе на русский: диаметр болтовой окружности. 5 – количество необходимых болтов, 110 – окружность, где располагаются болты в миллиметрах;
• d 66,8 – размер посадочного отверстия под ступицу в миллиметрах. Идеально подходящий диск по этому параметру должен быть равен диаметру ступицы. Если он больше, придётся применять переходник, если меньше – диск просто не встанет на место.

Вылет колёсных дисков

Вылет диска — расстояние между центральной осью диска и плоскостью посадки ступицы. Возможно, эта фраза тяжела для восприятия, посмотрите на картинку и всё сразу станет понятным:

Вылет бывает положительным, отрицательным и нулевым.

• положительный вылет: середина диска находится спереди места соединения со ступицей;
• нулевой вылет: середина диска соответствует месту соединения;
• отрицательный: середина сзади ступицы.

Зачастую продавцы-консультанты говорят, что отклонение вылета допустимо, и ничего страшного не случится, если диск нормально встал на ступицу. Это или намеренный обман, или низкая квалификация продавца.

Вылет должен чётко соответствовать требованиям завода-изготовителя автомобиля. Приобретя по совету такого консультанта диск с вылетом больше всего на 10 миллиметров, вы измените развесовку ходовой части. В лучшем случае это грозит сокращением срока службы подвески. Гарантированно приводит к повышенному износу резины и ухудшению управляемости. Причина проста: при применении нестандартных для вашего авто дисков, вы тем самым увеличиваете или уменьшаете колёсную базу.

Разболтовка и самостоятельный замер

Для обычного автолюбителя основной параметр – это разболтовка (PCD). Термин обозначает количество болтов и диаметр той окружности, где расположены отверстия под крепления. Определить разболтовку можно самому. Очевидно, что первый параметр виден сразу. Для определения второго пригодится штангенциркуль, в крайнем случае, рулетка или линейка. Высчитывается по формуле: PCD = const x N, где N – расстояние между болтами, а const — постоянная величина, которая зависит от количества болтов. Измерять расстояние между болтами необходимо от центра стенок болтовых отверстий.

Помните, что установка колёсных дисков без учёта разболтовки ведёт к неплотной посадке, причём без динамометра это не определит даже мастер в шиномонтаже. Не стоит пользоваться и переходными кольцами, их применение – вмешательство в конструкцию изделия.
Красота — понятие относительное, безопасность движения на дороге всё же важней. Правильней всего устанавливать диски рекомендованные заводом-изготовителем именно для вашего автомобиля.

Таблицы разболтовки дисков для разных марок автомобилей:

1. Audi:

2. BMW

3. Daewoo

4. Ford

5. Huyndai

6. Отечественные шедевры автостроения:

Так же посмотрите видео по выбору дисков:

chevroletcars.ru

Должны ли греться тормозные диски на машине

Привет всем, решил затронуть тему перегретых тормозных дисков. Ниже будет одно коротенькое, но весьма интересное видео о том, что подлежать замене может даже относительно новый диск (диски), с пробегом менее 10 тысяч км.

Итак, что же такое «перегрев тормозов», чем он плох (опасен) и чем он отличается от работы тормозной системы «на пределе»? Начнем с самого простого и основного — штатно, автомобиль оснащен тормозной системой, достаточной для 4-х кратного последовательного замедления с крейсерской скорости до минимальной. Это норма и она практически является догмой для производства 90% серийных машин. То есть, если машину разогнать до 90 км/ч и затормозить до 10 км/ч 4 раза подряд без использования режима «экстренного» торможения, и параметры снижения скорости будут отличаться не более 8-10% (время торможения и длина отрезка пути), то тормозная система считается эффективной. Кроме того, есть еще параметры экономической целесообразности и разные другие факторы, влияющие на то, какая именно конфигурация тормозных элементов будет установлена на какую-то конкретную модель. В большинстве случаев, качество работы такой системы, устраивает 90% пользователей.

Однако, есть и те, кому такой подход не обеспечивает необходимых параметров торможения, на них мы остановимся поподробнее.

Вариант 1: При одинаковой конфигурации тормозов, машина оснащается разными типами моторов, существенно отличающимися по мощности. Типичный пример — наша с вами любимая Вольво-940. Моторы были разные — дизель 2,4л, турбодизель 2,4л, 2лТурбо16Клапанов, 2,3лТурбо8Клапанов, атмо 8- и 16-клапанники 2,3 литра — все они оснащались одной системой, в рамках производственного года, несмотря на то, что мощность моторов могла отличаться, порой, в 2 раза.

Вариант 2: Владелец машины использует весьма активный (агрессивный) стиль езды — постоянные циклы «разгон-торможение» и частая смена ряда, что, практически всегда, связано с использованием тормозной системы — если и не для замедления, то для возможности его применения, при необходимости. Ясно, что это не тот «овощной» режим, который использовался заводом как эталон поведения среднестатистического пользователя.

Вариант 3: Чрезвычайные условия — Экстренное торможение с максимальной скорости, подолжительный спуск с горного перевала, торможение машины с тяжелогруженым прицепом, длительное буксирование автомобиля (буксируемая машина постоянно на тормозах), использование авто в качестве машины конвойного сопровождения — педали газа и тормоза почти все время нажаты одновременно (чаще всего джипы).

Все эти факторы далеко перекрывают по своим нагрузкам базовые расчеты любых «стоковых» тормозов и являются причинами недостаточно эффективной работы штатной тормозной системы в наиболее ответственный момент — когда именно от нее зависит контроль над управлением автомобиля и безопасность его пассажиров.

Признаками работы тормозов «на пределе» являются синие полосы на передних тормозных дисках, хруст и скрежет при торможении (при нормальном состоянии торм. колодок), неадекватное замедление машины по мере наращивания усилия на педали — «нажал педаль — сначала вроде начала тормозить, а потом замедление перестало ощущаться, хотя давишь сильнее», — так это описывают клиенты. Все эти признаки происходят из-за того, что металл на поверхности тормозных дисков, непосредственно контактирующий с поверхностью тормозных колодок, подвергается температурным нагрузкам, выходящим за рамки допустимых для эксплуатации. В результате — поверхность металла, нагреваясь и остывая, буквально за несколько циклов таких нагрузок ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЛКУ, а закаленный металл, если кто-то не знал — это металл с иной структурой. В практическом плане, закаленный металл — крепче «сырого» и не дает колодкам скрести по себе, меняя часть своей поверхности на погашенную скорость. По закаленной поверхности диска КОЛОДКИ ПРОСТО СКОЛЬЗЯТ — как бы сильно вы не давили на педаль тормоза и какие бы тормоза ни стояли, если диск перекален, то это сравнимо с заклиненными суппортами.

Теперь посмотрите вот это старое видео — оно снято 2 года назад и не потеряло ни актуальности, ни свежести:

Обратите внимание — заменяемый диск практически новый, на нем даже нет кромки по внешнему краю, где колодка не трется. Со слов хозяина, он ездит крайне агрессивно и диски меняет из-за этого раз в 6-8 тысяч.
Тут, конечно, сочетание чрезмерно мощного мотора и активной манеры езды, однако разговор о том, что замена дисков чаще смены масла в машине — это ненормальность.

Подводя итог данной записи, обнародую свой вывод, который я для себя определил уже давно: возможности тормозной системы Вашего автомобиля должны иметь запас производительности, превосходящий отдачу Вашего мотора на 30-40% МИНИМУМ. То есть, если у Вас мотор имеет 140 «лошадок», то Ваши тормоза должны выдерживать отдачу мотора, мощностью 180 «лошадок». Иначе — Houston, we have a PROBLEM.

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как перегрев передних или задних тормозных дисков. Проблема эта довольно актуальна среди начинающих автолюбителей, влияющая на безопасность водителя и пассажиров. Так что же делать, если греются тормозные диски? И почему это происходит? Подробнее об этом и пойдет речь в нашей статье.

На самом деле, современные представители автопрома – это мощные аппараты, способны развить большую скорость за относительно короткий промежуток времени. Соответственно, стремительный разгон тяжелого металлического объекта рано или поздно нужно будет так же быстро останавливать. Как результат: надежная и быстрая работа тормозной системы влияет на безопасность водителя при движении.

Как работает тормозная система

Устройство автомобильной системы торможения немного напоминает колодочный тормоз, которым оснащено большинство велосипедов. Правда, есть небольшое отличие: на велосипеде при срабатывании тормозов, колодки вступают в трение с ободом, а на автомобилях – с тормозным диском (или барабаном). К тому же велосипедные тормоза срабатывают через кабель, а на авто – при помощи гидравлики. Останавливается транспортное средство в связи с созданием трения между тормозным диском и колодкой. Этот процесс имеет свои последствия, главное из которых – образование большого количества тепла, которое нужно куда-то девать. Для вывода создаваемой тепловой энергии существует вентиляция дисковых тормозов, что была разработана специально для этой цели.

Дисковые тормоза неоднократно доказывали свою эффективность во время многочисленных опытов, что автоматически возвышает их на первое место среди подобных аналогов. Снижение температуры рабочих поверхностей происходит за счет воздушного охлаждения: при работе в системе происходит постоянная циркуляция воздуха.

Как устроена тормозная система

К списку достоинств дисковых тормозов стоит отнести также «автономную» очистку. Быстрая частота вращения дисков удаляет всю скопившуюся на поверхности детали грязь и пыль. Многие специалисты считают, что современная дисковая тормозная система весьма популярная благодаря своей эффективности, возможности вносить некоторые регулировки в работу системы, надежности и длительному сроку эксплуатации. Последний пункт очень актуален, учитывая нынешние цены на запчасти.

Классификация тормозных дисков

Для получения более ясной картины стоит провести классификацию тормозных дисков. Это улучшит ваши познания в данной области, а также поможет с выбором, если вы все еще сомневаетесь, какие диски подойдут вам лучше всего.

По конструкции

Существует две основных разновидности конструкции, согласно которым происходит распределение дисков. А именно:

В состав вентилируемых тормозных дисков входят две основные части, находящиеся друг от друга на определенном расстоянии. Внутренняя часть диска не является цельной, напортив, это своеобразная вентилирующая система, напоминающая чем-то лопасти турбины. При движении автомобиля диски вращаются, что позволяет этим лопастям создавать сильные воздушные потоки, благодаря которым происходит охлаждение тормозного диска. Система циркуляции воздуха обеспечивает отвод горячего воздуха от диска. Таким образом, с одной стороны поступает холодный воздух, а с другой – отходит тепло.

Конструкция вентилируемых дисков

Внедрение столь хитроумной системы охлаждения при помощи радикальных каналов позволило значительно улучшить тормозную мощность транспортного средства за счет увеличения площади охлаждения.

Невентилируемые тормозные диски не отличаются специфичной конструкцией или формой. Это обычное изделие, являющееся цельной пластиной. В некоторых случаях производители наносят на поверхность дисков специальные слоты или насечки. Главным отличием этого вида является его относительно небольшая стоимость на рынке, но при этом он не охлаждается при движении, как это происходит с вентилируемым аналогом.

Невентилируемые диски – более дешевый вариант

По материалу изготовления

Более-менее ознакомившись с разновидностью конструкции, стоит рассмотреть классификацию по материалу изготовления. Производство тормозных дисков осуществляется из трех основных материалов:

Говоря слово «металл», стоит отметить, что в данном случае диски могут быть изготовлены из стали и чугуна.

Тормозные диски из металла

К самым распространенным материалам для производства тормозных дисков, в первую очередь, стоит отнести чугун. Он очень прочный, дешевый, к тому же детали, изготовленные из чугуна, обладают отличными фрикционными свойствами. Казалось бы, все отлично, если бы не одно большое «но». Дело в том, что такие диски под воздействием высокой температуры довольно быстро подвергаются короблению, а если при движении на разогретый чугун попадет хоть небольшое количество воды, то он подвергается разрушению. Ко всему прочему вес чугунных дисков очень большой и они подвергаются коррозии при длительных стоянках транспортного средства. Поэтому использование таких дисков ограничено.

Тормозные диски, изготовленные из металла: 1 – чугун; 2 – сталь; 3 – нержавейка

Если говорить о «спорткарах» или мотоциклах, то они оснащаются дисками из нержавеющей стали. Если сравнивать «нержавейку» с чугуном, то она немного уступает во фрикционных свойствах, в результате чего такие диски производятся несколько больше и массивнее от чугунных аналогов. Многие производители используют также и обычную сталь, но если речь идет только о повседневных (народных) автомобилях.

Углепластик

Еще со средины 70-х спортивные автомобили стали оснащаться углепластиковыми тормозными дисками. Материал этот практически не имеет никаких недостатков, за исключением одного – стоимости. Единственный недостаток и не позволил данному материалу «выйти в массы». Но если не учитывать заоблачную цену, то использование карбона – это отличный вариант: хорошие фрикционные качества, незначительный вес и, самое главное, устойчивость к высоким температурам.

Тормозные диски из карбона (углепластика)

Изделия из углепластика устойчивы к образованию коррозии, к тому же они не подвергаются короблению при эксплуатации. Но стоит отметить, что заоблачная стоимость дисков из углепластика – это не единственный минус, который стоит на пути у тысяч автомобилистов. Купив и установив тормозные диски из углепластика, вам необходимо будет также взять несколько уроков по правильному торможению. Если с торможением на обычных стальных дисках у вас не возникнет никаких проблем (чем сильнее жмешь на педальку, тем эффективнее тормозит автомобиль), то с карбоновыми дисками все обстоит по-другому. В таком случае существует лишь две позиции: движение и остановка – настолько суровые карбоновые тормоза.

Керамика

Если сравнивать диски из керамики с углепластиковыми, то первые, безусловно, побеждают по количеству плюсов. Керамические диски не имеют столь фантастических фрикционных свойств, но они все же обладают рядом преимуществ, что делает их более приспособленными к отечественному автомобильному рынку.

Преимущества керамических тормозных дисков:

• высокая прочность;
• устойчивость к образованию коррозии;
• небольшой вес;
• длительный эксплуатационный период.

Если сравнивать керамические диски с чугунными, то весят они почти в два раза меньше, что увеличивает срок жизни всех элементов подвески автомобиля. На новых дисках из керамики вы сможете проехать больше 300 тысяч километров.

Так выглядят тормозные диски из керамики

Недостатки керамики:

• эффективность дисков, охлажденных до определенной температуры, уступает аналогам из железа;
• при торможении керамические диски могут издавать характерный режущий слух водителя звук;
• высокая стоимость изделия при сравнении с металлическими дисками.

Важно! Если сравнивать литые диски с коваными, то стоимость первых может быть в несколько раз ниже. К тому же найти подходящие кованые диски – это настоящее испытание для водителя.

Оптимальная рабочая температура тормозного диска

Если не брать во внимание диски из керамики, которые способны противостоять температуры на отметке 1000 градусов, то серийные тормозные диски выдерживают максимальную температуру в 250-300 градусов. Преодоления этого барьера грозит неизбежным повреждениям деталей тормозной системы.

Каким требованиям должны отвечать качественные тормозные диски? На самом деле, речь здесь идет о:

• хороших фрикционных свойствах;
• повышенной прочности материала;
• устойчивости к образованию коррозии;
• высокой теплопроводности;
• отсутствии деформирования при высоких температурах.

Измерение температуры тормозных дисков

Исходя из вышеупомянутых требований, можно лишь догадываться, каким жестоким тестам подвергаются тормозные диски перед выходом на рынок. И это правильно, ведь их перегрев ухудшает эффективность работы тормозной системы в целом. В случае перегрева тормозные колодки, независимо от их цены и качества, не смогут справляться со своей основной задачей – сцепляться с фрикционной поверхностью диска.

Из-за чего происходит перегрев?

Изначально хотелось бы отметить, что главной причиной нагревания тормозных дисков является трение – основная функция, выполняемая ими. В результате трения поверхности диска и колодки температура мгновенно поднимается, но для остывания требуется гораздо больше времени.

Вспомните, сколько вы встречаете светофором по пути на работу и какое между ними расстояние. Задумайтесь на секунду, хватит ли времени между остановками для остывания диска? Конечно же, нет, отсюда и перегрев.

Стиль вождения – фактор, который нельзя упускать. Каждый водитель по-своему уникален и эта уникальность отражается на его манере вождения. Из этого следует, что более агрессивная и экстремальная езда приводит к тому, что тормозные диски практически всегда будут разогреты до высокой температуры.

Еще одна причина – это выход из строя каких-либо элементов системы торможения. По большей части данную причину можно поместить в один ряд со стилем вождения, поскольку водитель напрямую влияет на работоспособность системы (правильный уход, своевременное прохождения ТО и так далее).

Основные причины перегрева тормозных дисков

Рассмотрим более подробно причины перегрева тормозных дисков, связанных с неисправностями системы торможения:

• деформация (изменение формы) тормозного диска;
• уменьшение толщины фрикционной части тормозных колодок или рабочей поверхности диска;
• плохое качество деталей;
• задние барабанные тормоза. Наличие такой смешанной системы направляет основную часть нагрузки на переднюю ось, ведь барабанный тормоз не способен полностью выполнять свою задачу.

Чем грозит перегрев дисков?

Последствия интенсивного нагревания дисков заключаются в образовании некой пленки, разделяющей диски и колодки. Наличие пленки, образованной вследствие метаморфозов свойств материала деталей, ухудшает фрикционные свойства поверхностей деталей. Иными словами, эффективность системы торможения ухудшается. Причем если вам по какой-то причине удастся приспособиться к такому стилю торможению, то избежать закипания жидкости вам будет не под силу.

Какие последствия перегрева тормозных дисков?

Экстремальное повышение температуры тормозных дисков негативным образом влияет и на тормозные колодки и суппорта, постепенно приближая их преждевременную «кончину».

Важно! Если замена тормозных колодок не помогла устранить перегрев, то причина, скорее всего, кроется в коррозии, образовавшейся вокруг резинки главного цилиндра сцепления.

Как не допустить перегрева?

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо придерживаться некоторых рекомендаций.

Способы предотвратить перегрев

1. Прохождение регулярного технического обслуживания – это не очередная возможность для перестраховщиков вас ограбить, а рекомендации ученых, полученных в результате многочисленных исследований. Не стоит игнорировать правила, созданы много лет назад для вашей же безопасности.
2. Агрессивное вождение – враг вашему автомобилю. Интенсивные резкие торможения приводят к нагреванию металла (диски греются намного быстрее, чем остывает). Как результат, работа тормозной системы нарушена.
3. Уровень тормозной жидкости в системе – еще один фактор, влияющий на работу тормозов. Проводите регулярную проверку уровня жидкости.
4. Не забывайте о замене тормозных дисков. Каждый производитель указывает на своей продукции километраж, после прохождения которого необходимо проводить замену. Как исключение, в некоторых случаях износ дисков и колодок может произойти намного раньше (зависит от условий эксплуатации).
5. Погоня за экономией – это не лучший вариант. Покупая дешевую низкокачественную продукцию, вы подвергаете себя опасности. Не нужно экономит на собственной безопасности.
6. Избегайтесь «самолечения». Замену элементов системы торможения лучше предоставить специалистам. Лишь профессионалы вправе отвечать за качество выполненной работы.
7. Пользование услугами автомойки. Старайтесь избегать мойки автомобиля сразу после движения, когда элементы системы торможения еще горячие. В таком случае нужно немного подождать, пока диски остынут. Казалось бы, простое правило, но оно позволит спасти тормозные диски от возможных разрушений, вызванных резкими перепадами температуры.

Важно! Иногда проблемы с перегревом возникают как раз после самостоятельной замены тормозных колодок. В неумелых руках средства для защиты могут стать причиной аварии.

Возможно, проблема в новизне?

Как уже говорилось ранее, очень часто перегрев тормозных дисков происходит сразу после замены колодок. Узнать это вы сможете лишь при резком торможении – вы должны учуять неприятный горелый запах.

Для предотвращения подобных ситуаций нужно:

• Обезжирить фрикционную поверхность дисков, тем самым избавившись от остатков консервационной смазки;
• Зачистите ступицу от возможного мусора. Имеется в виду не вся поверхность ступицы, а лишь та часть, к которой крепятся диски. Используйте для этого жесткую металлическую щетку;
• Осмотрите все пальцы суппортов на предмет наличия солидола. Его следует удалить, а вместо этого нанести специальную смазку. Если этого не сделать, то возрастает риск заклинивания конструкции суппорта.

Чистка поверхности диска и пальцев тормозного суппорта

В качестве заключения

Перегрев дисков являет собой серьезную проблему, игнорировать которую ни в коем случае нельзя. К счастью, практически всегда вы сможете самостоятельно устранить эту причину. Зачастую перегрев случается из-за предпочтений водителя ездить жестко и агрессивно.

Разумеется, необходимо периодически проводить визуальный осмотр дисков и тормозных колодок на наличие разного рода повреждений: при необходимости менять колодки на новые, растачивать диски и так далее. И помните: на кону ваша безопасность и ваших близких!

На видео – Перегрев тормозного диска: причины, способы устранения

Почему греются передние тормозные диски, хотя совсем недавно был произведен их осмотр или ремонт? Как же регулировать состояние этих деталей и чем чревато невнимание к ним? Этими вопросами задается большинство начинающих автолюбителей, и в данной статье мы дадим на них ответы.

О какой системе пойдет речь?

На сегодняшний день тормозная система достаточно эффективна благодаря применению дисков. Они являются довольно значимым элементом в данной системе, а значит, на них ложится ответственность за вашу безопасность. Дисковый тормоз работает при помощи прижимного механизма, в который входят колодки. Тормозные колодки покрыты фрикционным материалом, и при торможении создается трение с диском.

При помощи этого несложного механизма автомобиль замедляется. Тормозные диски чаще всего изготавливаются из чугуна, потому что у него невысокая стоимость производства и отличные фрикционные свойства. Для спортивных автомобилей, чтобы уменьшить их вес и увеличить эффективность торможения, используют диски из керамики и карбона (углепластика).

Почему после замены тормозных колодок греются диски?

Определить, что греются диски, можно по нескольким показателям, к примеру, слышен неприятный звук из-под колес, увеличивается расход топлива, тормозные колодки намного быстрее изнашиваются. Особенно часто встречается ситуация, когда после замены тормозных колодок греются диски. Чтобы справиться с этим, нужно проверять и смазывать цилиндры при каждой замене тормозных колодок, а также посмотреть направляющие суппортов. Ведь любое вмешательство в систему с тонкой настройкой приводит к некоторой разбалансировке механизма, значит, после замены следует все отрегулировать заново.

Самое опасное при нагреве тормозных чугунных дисков, это то обстоятельство, что если на горячий диск попадет вода, то он может покрыться сетью трещин, а в некоторых случаях вообще рассыпаться. При высоких температурах происходит коробление (поверхность перестает быть ровной, увеличиваются зазоры в различных местах соприкосновения диска с другими деталями). Даже если у вас все в порядке с нагревом, все равно периодически нужно следить за тормозной системой, потому что этот механизм отвечает за безопасность движения (как и рулевое управление).

Почему греются передние тормозные диски – человеческий фактор

Безусловно, главной причиной перегрева дисков является трение. Тормозная система моментально нагревается и не успевает остывать, особенно в городе, когда едешь в час пик. В таких случаях стоит отнестись серьезно к данной проблеме и стараться как можно меньше совершать резкий старт и экстренное торможение. Тормозить нужно плавнее, особенно в наше время, когда автомобили стали намного мощнее и тяжелее.

Вес автомобиля при торможении играют большую роль. Для автомобиля, большого по массе, нужно использовать диски с большим диаметром, особенно это касается кроссоверов и внедорожников. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем агрессивнее вы водите автомобиль, тем больше нагреваются тормоза, и это зависит только от водителя. Но это все человеческие факторы, которые могут быть причиной температурной нестабильности даже исправной системы, а есть еще механические особенности.

Механические причины нагрева дисков

Неисправность тормозов, вернее такой неудобный их дефект, как повышение температуры, может зависеть и от отдельных частей тормозной системы: качество и количество тормозной жидкости (ТЖ), толщина тормозных колодок и состояние поверхности самого диска. Количество ТЖ можно проверить по уровню в бочке, который обычно находится справа под капотом. Уровень ее обязательно должен между отметкой минимум и максимум.

Толщина колодок регламентируется в документации на автомобиль, собственно, как и толщина дисков. Считается, что даже несколько миллиметров ниже нормы держат вас в зоне риска, во-первых, так диску легче изменять свою форму при нагревании, во-вторых, он попросту может лопнуть в момент резкого торможения. Перегрев становится, естественно, значительнее и наступает быстрее, когда толщина металла уменьшается. А несовершенство поверхности, т.е. различные неровности, также увеличивают вероятность перегрева за счет повышенного трения в местах дефектов.

По регламенту тормозную жидкость нужно менять каждые 2 года, независимо от пробега автомобиля. Тормозные колодки же – в зависимости от стиля езды, но, в среднем, через 15-20 тысяч километров. По мере износа меняются и тормозные диски.

Избежать нагрева можно, заменив стандартные диски на вентилируемые. Вентилируемый вариант немного сложнее обычного, но из-за своей конструкцией он быстрее остывает. Дисковый тормоз такого рода состоит из двух пластин толщиной примерно по 5 миллиметров, между которыми находятся специальные каналы для воздуха. Также, как говорилось ранее, большого нагрева можно избежать при спокойной езде.

automotocity.com

Можно ли зимой ездить на литых дисках

Многие специалисты утверждают, что литые диски подходят большинству автолюбителей. При этом главные их преимущества заключаются в том, что они:

• не ржавеют,
• очень хорошо моются,
• имеют красивый внешний вид,
• не имеют колпаков, которые периодически теряются.

А самое важное достоинство заключается в их малом весе, благодаря которому литые диски способны улучшить управляемость авто и уменьшить нагрузку на его подвеску.

Однако следует понимать, что такие диски изначально изготавливаются для хороших дорог, поэтому в некоторых случаях от литых дисков лучше все же воздержаться. Что это за случаи?

1. Когда вы — новичок и еще не умеете своевременно и правильно реагировать на выбоины и ямы.
2. Когда вы — любитель агрессивной езды на городских улицах с трамвайными рельсами, колдобинами, лежачими полицейскими и т.п.

Что же касается того, можно ли зимой ездить на литых дисках, то здесь все зависит опять же от вас и вашего стиля вождения.

Вы должны понимать, что грязевая каша из снега, гололед, намерзшие участки, способны легко повреждать такие диски. Поэтому если вы не уверены в своих навыках зимнего вождения и/или качестве работы коммунальных служб, то от применения литых дисков лучше, конечно, отказаться. В пользу этого говорит и тот факт, что используемые в зимнее время дорожными службами вещества для посыпки дорог, могут негативно воздействовать на краску дисков, хотя, стоит признать, очень многое зависит от качества литых дисков и их производителя, подробнее в статье литые диски Реплика.

Кстати, если вы все же решите использовать литье зимой, то для него выбирайте высокопрофильные шины с наименьшим допустимым производителем транспортного средства диаметром диска. Это убережет диски от механических повреждений, трещин, а вас – от лишних затрат и забот по их реставрации или замене.

«Литье» или «штамповка» — что выбрать? Разбираемся какие диски лучше купить на зиму

Вопрос, что лучше купить на зиму — литые диски или штампованные, так и остался для многих нерешенным. Поэтому, сегодня по многочисленным просьбам мы решили разобраться, что же все-таки лучше — литье или штамповка?

Для начала несколько слов о том, что такое стальные и литые диски

Стальные, или как их еще называют штампованные диски, производятся путем штамповки. То есть, их вырубают из цельного листа прочной листовой стали. После этого отдельные части свариваются и подвергаются покраске. Штампованные диски отличаются бюджетной ценой, высокой прочностью, и стойкостью к различным деформациям. В отличие от литых аналогов, вмятины металлических дисков легко выправить (откатать). Также к преимуществам штамповки можно отнести стойкость к низким температурам.

Недостатком штампованных дисков является непрезентабельный внешний вид и большой вес по сравнению с литыми дисками. Правда первую проблему с лихвой компенсируют колпаки.

Литые диски или «титаны» изготавливаются путем плавления легких сплавов (алюминий) и отливания в формы. Это делает их легкими, прочными и весьма привлекательными. Некоторые диски вытачивают из цельной алюминиевой заготовки. Недостатком литых дисков является их неустойчивость к ударам и повреждениям. После сильного удара, особенно на большой скорости, диск может деформироваться, треснуть или получить многочисленные сколы, которые нельзя будет восстановить. Кроме того, вопреки многочисленным отрицаниям поклонников литья, литые диски все же «боятся» низких температур. Нет, они не трескают от мороза как мокрый пенек, но при отрицательных температурах их прочность существенно снижается и то, что летом вам стоило бы небольших восстановительных работ, зимой может обернуться в полное разрушение колесного диска.

Вообще, эти два типа диска конкурируют между собой давно и это не только «сезонное обострение», существуют как поклонники, так и ярые противники того и другого типа дисков. Поэтому, чтобы не становиться на чью-то сторону, мы попытаемся сохранить нейтралитет и взглянем на спорный вопрос с точки зрения независимых экспертов. В этой статье мы рассмотрим явные преимущества литых и штампованных дисков, если таковые имеются, укажем на недостатки, а выбор как всегда предоставим вам. Только в данном случае мы сделаем акцент на зимней эксплуатации. Итак, поехали…

Как вы знаете, подавляющее большинство недорогих авто, несмотря на популярность литых дисков, комплектуются штампованными аналогами. Кто-то сразу же меняет штамповку на литье, кому-то абсолютно все-равно на чем ездить, а кто-то, вот как мы с вами — ломает голову над вопросом, что же все-таки лучше — купить литые или штампованные диски.

Основные причины, по которым на зиму ставят штамповку

Первая причина, по которой используют штамповку зимой — бюджетность. Штампованные диски за счет своей невысокой стоимости, так сказать «не жалко». Если даже что-то и произойдет с железными «катками», никто сильно расстраиваться не будет. Кроме того, если вы однажды «переобулись» на таких дисках в зимнюю резину, с наступлением тепла вы можете снять диски с резиной и отложить до следующих холодов, что очень удобно и выгодно, если учитывать стоимость шиномонтажа (2 раза в год лето-зима, зима-лето). С литыми дисками в данном вопросе все намного сложнее. Во-первых, цена литых дисков, при условии, что они качественные, довольно высока и не всем по карману, а если представить себе ситуацию с покупкой двух комплектов зима-лето, то и вовсе — дорогое удовольствие. А переобуваться дважды в год — тоже не самый лучший вариант.

Вторая причина, по которой выгодно или, правильнее сказать, удобно использовать штампованные диски зимой – сохранность литых дисков. Агрессивные химикаты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, негативно сказываются не только на кузове автомобиля, но и на колесах. Поэтому целесообразнее и дешевле «уничтожить» более дешевые штампованные диски, нежели дорогие литые аналоги. Кроме того, если учесть, что зимой на дорогах много скрытых ям и препятствий, покрытых льдом, которые повреждают ЛКП литых дисков, то и вовсе можно сделать вывод, что штампованные диски для зимы — самое то!

Причина третья — более открытые литые диски больше забываются снегом, нежели штампованные аналоги. После чего возникает трение, проблемы с тормозными механизмами и т. д.

Попробуем оправдать литые диски?!

Хрупкость литых дисков в мороз, о которой мы говорили выше. В принципе это правда. Действительно алюминиевые сплавы при минусовых температурах становятся более ломкими. Но если взглянуть на это с другой стороны, то можно отметить тот факт, что критические температуры, свойственны определенным регионам в нашей стране, например, где-нибудь в Сибири, но даже там температура не так часто опускается ниже отметки в — 40°C. Так что этот довод можно подвергать сомнению или не учитывать вовсе.

В зимнее время из-за скользких дорог существует большая вероятность бокового удара о препятствие (бордюр, ледяная яма, куски льда и т. д.). После удара литые диски часто повреждаются и требуют дорогостоящего ремонта или вовсе не подлежат восстановлению. Да есть такое дело, однако если вы проживаете в городе, где дороги хоть немного убирают и обрабатывают реагентами, то можно сказать, что вероятность попадания в подобную ситуацию довольно-таки маленькая. К тому же, зимой адекватные люди, которые берегут себя и свой автомобиль, не ездят быстро, и если даже вы и поймаете яму на дороге, то скорее всего литой диск после этого останется целым.

Снег в литых дисках и вправду играет не в пользу литых дисков, из-за их открытой конструкции, мокрый снег и мороз, который часто его сменяет, могут сыграть злую шутку, в случае если вы используете литые катки зимой. Однако в большинстве случаев производители литья работают над ошибками и современные литые диски имеют конструкцию способную выполнять самоочистку от снега во время движения автомобиля. Ко всему прочему, литые диски легче очистить от льда и снега чем металлические, кроме того охлаждение тормозных элементов у литых аналогов намного лучше из-за той-таки открытой конфигурации.

Повреждение ЛКП литых дисков. Данный пункт актуален лишь в тому случае, что диски китайские или покрашенные своими руками. Качественные же фирменные литые диски имеют довольно прочное лакокрасочное покрытие, как правило на порядок выше покрытия многих стальных аналогов. И если вы не собираетесь ездить по бездорожью с толстым льдом или целине, то бояться вам в принципе нечего.

Как видите, и те, и другие диски имеют ряд преимуществ и недостатков друг перед другом, причем некоторые недостатки, если взглянуть на них под другим углом, могут оказаться просто вымыслом или просто мифом. Самое главное — это понять для себя, что для вас и вашего авто будет лучше в тот или иной период времени.

Если вы знаете, что зимы у вас суровые и ездить вы будете по не самым лучшим дорогам, то, пожалуй, более мудрым решением будет поставить на зиму штамповку, их не так жаль в случае повреждения, они более выносливые и стойкие к ударам, нежели литые диски.

Если же у вас качественные литые диски, покрытые заводской краской, вы проживаете в регионе, где слишком низкие температуры — редкость, вы передвигаетесь исключительно по городу, где дороги преимущественно чистые — смело можете использовать литые диски. Аккуратная эксплуатация и бережное отношение вряд ли навредит вашим литым каткам зимой. Единственное о чем стоит задуматься, так это над тем, стоит ли постоянно ездить на шиномонтаж при смене резины, или может быть стоит купить дополнительный комплект литых дисков на зиму.

На этом наш краткий опус подошел к концу, всем осилившим спасибо за внимание, все кто желает дополнить или высказать свое мнение по этому поводу могут сделать это, используя форму для комментов. Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто. Берегите себя!

Время на чтение: 4 минуты

Вопросом, какие диски лучше на зиму, литые или штампованные, задаются многие владельцы транспортных средств. Выбирать надо внимательно, так как комплектующие на авто достаточно дорогостоящие. Будет полезно разобраться в вопросе выбора более детально.

Какие диски — литье или штамповка, на зиму лучше

Многие владельцы авто рано или поздно начинают думать об установке легкосплавных литых автодисков, которые, как заявляют изготовители, увеличивают маневренность авто. Принимая во внимание легкость, также сокращается и расход бензина.

Разнообразие дисков

Литые автодиски выпускаются из оксида алюминия. Материал мало весомый, но при этом надежный. Цена его значительно меньше, чем у титана. В отличие от штампа из стали, автодиски из алюминия очень жесткие. При значительном ударе по металлу изделие может дать трещину или полностью расколоться. Китайские бренды применяют недорогие металлические сплавы, несоответствующие стандартам качества, поэтому цена дисков ниже.

Выбирать лучше оригинальные или дорогие аналоги, дешевые изделия некачественные. Дорогие легкосплавные литые автодиски создаются способом горячей прессовки (ковки). Такая технология довольно недешевая, но дает возможность уплотнить металлические молекулы, повышая надежность и прочность конструкции.

Литые варианты

Какие диски на зиму (литье или штамповка) выбрать, решать автовладельцу, но рациональнее один раз заплатить много и потом не думать о замене. Наиболее дорогие автодиски алюминиевые с включением циркония. Он делает металл наиболее пластичным, сокращает хрупкость изделия и вероятность растрескивания.

Автодиски штампованные из стали более дешёвые и изготавливаются легче. Применяется методика прессовки. Поэтому металлический элемент может деформироваться при перегрузках и без значительного ущерба для всей конструкции. Но сталь тяжелая, это отрицательно сказывается на управляемости авто, увеличивает расход топлива. Стоимость автодисков из стали примерно в 3-4 раза меньше, чем у литья.

Почему важно выбрать оригинальные автомобильные диски на зиму

Какие диски лучше для зимы, стальные или литые, понятно, но что выгоднее купить, оригинал либо аналог? Автодиски у официальных производителей очень дорогостоящие, если сравнить с похожими изделиями в автомагазинах, реализующих комплектующие для авто.

Есть несколько решений:

• Можно приобрести автодиски у автодилера и забыть о проблеме выбора и поисков.
• Возможно найти диски в магазинах, которые не противоречат требуемым параметрам. Однако даже в мегаполисах с этим проблематично. Тем не менее, всегда есть реальный шанс оформить заказ через интернет, где проблематичных ситуаций с выбором точно нет.
• Можно приобрести автомобильные диски, которые отличны одним или несколькими параметрами.

Характеристика и параметры автодисков для зимы

Диски автомобильные имеют плюсы и минусы. Характеристики следующие:

• Штампованные. Данный вид колесных автодисков востребован еще и потому, что многие современные авто реализуются с завода именно на таких модификациях. Ну а автовладельцы не спешат тратиться на новые комплектующие и применяют имеющиеся весь период эксплуатации авто. Плюсом штамповки является их реакция на попадание колеса в углубления на дорожном полотне. Деформированное изделие почти всегда подлежит восстановлению. Минусом штампованных автодисков считается их масса, превышающая по весу литье и ковку.
• Литые. Очень востребованные среди россиян комплектующие. Литье отличается от штамповки, изготовленной из стали — литые диски создаются из алюминия или сплава магния. Их вес значительно меньше, что и является достоинством дисков. Также литье хорошо проводит тепло, создается в самом невероятном дизайнерском исполнении. Минус литья заключается в относительно высокой стоимости и хрупкости. Тем не менее, такие автодиски очень востребованы среди потребителя.
• Кованые. Плюс таких автодисков в их надежности и крепости. Помимо этого, ковка меньше всего весит. Минус — ограниченное дизайнерское исполнение. Стоимость изделий практически как и у литья.

Можно ли зимой ездить на литых дисках

Зимой ездить на литых дисках можно, в зависимости от личного предпочтения и стиля автовождения. Важно осознавать, что грязь и грязе-снежная каша, наледь, намерзшие места на дороге могут деформировать автодиски.

В плюс говорит и тот факт, что применяемые зимой коммунальными службами вещества для посыпания дорожного полотна могут отрицательно действовать на краску автомобильных дисков, хотя очень многое зависит от качества литья и бренда.

Кстати, если все-таки автовладелец решил применять литые автодиски в зимний период, надо предпочесть высокопрофильные автошины с меньшим допустимым изготовителем авто размером автодиска. Это сохранит изделие от деформации, растрескиваний, а автовладельца от дополнительных денежных трат и забот по реставрированию или смене.

Какие стальные диски лучше на зиму

Если кратко подвести итог, то ответ на данный вопрос прост.

Ковка, несмотря на свою высокую стоимость, актуальна среди отечественных потребителей, благодаря качествам, которыми обладают изделия, выполненные по уникальной технологии.

Литье или штамповку на зиму — что выбрать? Это решать только владельцу транспортного средства. В любом случае опираться следует на репутацию бренда и типоразмер для индивидуальной машины.

silaudachi.ru

статьи сайта » Страница 2

Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь. Обошел вдоль и поперёк весь Гугл, но ответа не нашёл. Даже такой проблемы нигде не встретил.
Собственно начну сначала: У моей жены есть старенький ноут HP Pavilion dv6 3108er. Моё знакомство с ним началось два года назад, когда жена попросила разобраться в причине того, почему ноут удаётся запустить лишь с 10-20 раза. Он тупо не запускал систему. Шумел, гудел, пыхтел, но экран оставался черным как ночь… В итоге данную проблему удалось устранить обычным обновлением её 7ки до максимальной версии. И все было ничего до поры до времени. Я давно замечал, что ноут сильно греется. Было решено его разобрать и почистить от пыли и пр. К тому же ноут с завода ни разу не чистили. Просмотрев несколько видео на ютубе, я собрался с силами, взял в руки отвертку и успешно почистил забитый ковром из пыли кулер и все сопутствующие элементы охлаждения. И ноут просто ожил!

Но недолго длилось наше счастье… После того, как я обновил на ноутбуке Windows 7 до Windows 10, наступили ещё более неприятные проблемы, но на этот раз уже с драйверами на видюшку. 
На ноуте стоит пара ati+ati (4250+5470). И с более мощной драйвер постоянно слетал. Решив забить на 10 и откатиться обратно на 7ку, я с ужасом осознал, что случайно удалил старый образ оригинальной видны через ccleaner…
Не долго думая, я порылся в сети и решил разделить жёсткий диск на разделы и поставить 7ку второй системой (жене то 10 приглянулась) . Распилил диск, установил 7ку. Поставил все дрова. Потом решив поэкспериментировать с 10ой попробовал установить на неё драйвер постоянно отваливающейся 5470 с уже имеющейся 7ки. То есть просто выбрал Диск D в качестве места откуда следовало установить необходимый драйвер.
Как ни странно способ сработал и драйвер больше не слетал. Но аналогичным образом стал отваливаться драйвер теперь уже на 7ке. Способ описанный выше не помог положению. В попытках восстановить работоспособность видюхи на 7ке я испробовал множество вариантов разных сборок и официальных образов системы. Но результат был мягко говоря неудовлетворительным. Так как в самой удачной попытке драйвер отваливался ну максимум пару раз в день и то только при очень интенсивной нагрузке в какой-нибудь тяжёлой игре. Спасала обычная перезагрузка ноута.
Я уже был готов с этим смириться, но возникла новая проблема.

Внезапно слетела 10ка. Причём таким неприятным образом, что комп просто выдавал сообщение о том чтобы нажать ctrl+alt+del и далее по смыслу. Решение нашёл на Вашем форуме, за что огромное спасибо! Но с 10ой пришлось распрощаться. Тем более что стояла 64битная версия, а оперативки всего 2Гб … Но не в этом суть.
После того, как с 10ой было покончено проблемы на 7ке только обострились… Началось это после того, как я в очередной раз пытался переустановить дрова через программу Catalst. В начале все шло хорошо, но в момент установки драйвера на более мощную карту (5470) что то пошло не так. Экран начал покрываться частыми горизонтальными полосами, делиться на три, а то и больше «столбов», потом залился одним цветом (чаще белым) а потом ноут просто вырубился. 
В тот вечер я проклял создателей этой модели ноута! 
Часа полтора промучился с восстановлением системы (благо была флэшка с ОС) . Просто дело в том, что даже при запуске восстановления по прошествии какого-то времени (2-5мин) экран начинает выдавать вышеописанную чушь и ноут вырубается. Причём чем дольше ноут находится в выключенном состоянии, тем время адекватной работы системы увеличивается. В тот момент я начал грешить на перегрев. Разобрал ноут, понял что с пылью там все чисто, на всякий случай сменил термопасту и попробовал вновь. Ситуация не изменилась. 
С горем пополам мне удалось тогда восстановить систему. Но теперь видюха отваливается даже при просмотре фильмов в более менее высоком разрешении (примерно через час-полтора). Но, как ни странно, не всегда. Причём тут перегрева я не наблюдал. Он конечно горячее обычного, но как мне кажется, не критично. Про игры так я вообще молчу. Старый добрый Сталкер ТЧ или Герои 5, которые не являются сильно требовательными к железу точно так же вырубают «старшую» видюху. При этом ноут и не думает переключаться на «младшую». 
Сегодня решил переустановить полностью систему и столкнулся с проблемой непонятной ряби вновь.

 
Изначально думал скачать оригинальный KIT диск и запилить его на флэшку, тем самым восстановить состояние » с завода». Но во первых: Не знаю можно ли запилить его на флэшку и как (я так понимаю способ с созданием обычной загрузочной флэшки тут не подходит). И во вторых: Боюсь, что во время процесса восстановления произойдёт выше описанная неприятность и комп придётся нести либо в СЦ,либо на помойку… 

Так вот, очень нуждаюсь в вашем совете и помощи. 
Вообще пишу все это с телефона, так как в данный момент жду пока ноут немного «отдохнет» чтобы попробовать установить дрова на новую ОС ,которые не успевают установиться из-за этой чертовой ряби.
Вы моя последняя надежда!

 

remontcompa.ru

Как настроить RAID 1 массив и установить на него Windows 7, 8.1, 10

Привет друзья! В предыдущих статьях мы узнали, что программный RAID 1 массив — это зеркальное отображение ваших данных на нескольких жёстких дисках, если один накопитель выходит из строя, то вся информация остаётся на другом в сохранности. Мы с вами купили два одинаковых винчестера и объединили их программно в независимый массив недорогих дисков, но данная инструкция не подойдёт, если вы захотите установить на RAID 1 операционную систему Windows, в этом случае придётся действовать чуть сложнее. 

 

Как настроить RAID 1 массив и установить на него Windows 7, 8.1, 10

После прочтения предыдущих статей о создании программного RAID 1 массива средствами операционной системы вы конечно зададите вопрос: «А как установить саму систему на RAID 1 массив или может существует возможность переноса уже готовой и настроенной Windows с программами на рейд массив. Ведь неожиданно сломаться может и винчестер с установленной операционкой, а не только второстепенный жёсткий диск с файлами?» Потеря операционной системы со всеми установленными приложениями, при отсутствии резервной копии, может вывести из работы на несколько дней любую организацию, поэтому я считаю обязательным создание RAID 1 массива на рабочем месте и установки на него Windows.

В сегодняшней статье мы соберём RAID 1 массив из двух жёстких дисков на материнской плате ASUS и установим на него Windows 10

Друзья, конечно можно ничего не устанавливать заново, а просто включить в БИОС технологию RAID, а затем перенести на него существующую винду с помощью различных программ, но сделаем мы это в следующих статьях, а сегодня произведём простую установку системы.

Если вы хотите собрать RAID 1 массив и установить на него операционку, то опять же понадобится два жёстких диска или два твердотельных накопителя SSD, и ваша материнская плата должна поддерживать технологию RAID. Для примера возьмём два винчестера объёмом по 250 ГБ каждый.

Устанавливаем винчестеры в системный блок. 

 

Чтобы настроить систему с массивом RAID, первым делом нужно включить соответствующую опцию в BIOS и делается это очень просто. Невозможно в одной статье описать соответствующие настройки всех существующих типов БИОС, в этой статье я включу RAID на материнской плате ASUS, а в следующих статьях постараюсь показать подобные настройки на материнских платах GIGABYTE и ASRock.

Включаем компьютер и входим в БИОС с помощью нажатия DEL при загрузке. Переходим на вкладку Advanced, опция SATA Configuration

SATA Mode Selection выставляем в положение RAID.

HotPlug — (горячее подключение) выставляем в Enabled для жёстких дисков объединяемых в массив.

 

Для сохранения внесённых изменений жмём F10 и выбираем Yes. Происходит перезагрузка. 

После включения в БИОС технологии RAID, на экране монитора при загрузке на несколько секунд возникнет предложение нажать клавиатурное сочетание (CTRL-I), чтобы войти в настройки конфигурации RAID. 

Также видно два подключенных к портам 4 и 5 жёстких диска SATA: Maxtor и WD, находящихся пока не в RAID-массиве (Non-RAID Disk). Нажимаем CTRL-I.

В начальном окне настроек выбираем с помощью стрелок на клавиатуре Create a RAID Volume (Создать том RAID) и жмём Enter.

В данном окне производим основные настройки RAID-массива.

Name (название RAID-массива). Жмём на клавишу «пробел» и вводим наименование,

например «RAID 1 new» и жмём Enter. Передвигаемся ниже с помощью клавиши Tab.

RAID Level: (Уровень RAID). Мы будем создавать RAID1(Mirror) -«зеркалирование» — при отказе одного из дисков, точная копия данных останется на другом диске и контроллер сразу переключиться на использование дублирующего диска. Выбираем этот уровень с помощью стрелок на клавиатуре.

Capacity (объём) выставляется автоматически. Объём двух наших дисков 500 ГБ превращаются в 250 ГБ, так как мы используем уровень RAID1(Mirror) и два наших винчестера работают как один. 

Больше ничего не меняем и передвигаемся к последнему пункту Create Volume и жмём Enter. 

Выходит предупреждение:

WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST. 

Are you sure you want to create this volume? (Y/N): 

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ДАННЫЕ на выбранных дисках будут потеряны.

Вы уверены, что хотите создать этот объем ? (Y / N):

Жмём Y (Да) на клавиатуре.

RAID 1 создан и находится со статусом Normal (нормальный). Для выхода жмём на клавиатуре клавишу Esc

Are you sure you want to exit (Вы уверены что хотите выйти? Нажимаем Y (Да).

Компьютер перезагружается. Входим в загрузочное меню и выбираем загрузку с установочной флешки Kingston содержащей файлы Windows 10. Если в загрузочное меню компьютера вы попасть не можете, тогда смените приоритет загрузки на флешку в БИОС.

Как видим, только что созданный нами RAID 1 массив с названием «RAID 1 new» тоже находится в загрузочном меню. 

Загружаемся с флешки в программу установки Windows 10. Далее действуем как при обычной установке операционной системы.

Далее

Установить

Принимаем лицензионное соглашение

Выборочная: Только установка Windows

Два жёстких диска объединённых в RAID-массив установщик Win 10 видит как один.

Если хотите, можете создать разделы. Далее

Пропустить этот шаг 

Использовать стандартные параметры 

Создать локальную учётную запись 

Вводим имя учётной записи и жмём Готово. 

Windows 10 установлена на RAID 1 массив.

Диспетчере устройств.

Управление дисками.

RAID 1 массив и флешка с Windows 10.

Друзья, если один жёсткий диск в независимом массиве вышел из строя, то операционная система загрузится со второго исправного винчестера, то есть с вашими данными ничего не случится, а вот как воссоздать RAID — массив, об этом поговорим в следующей статье.

 

Статья на эту тему: Создание RAID-массива или Зеркалирование дисков в новейшей Windows 10 Fall Creators Update

Метки к статье: Жёсткий диск Установить Windows BIOS RAID

remontcompa.ru

Как Хранить Зимой Резину Без Дисков. kakhranitedy.ru

Nissan Off Road — Всероссийский клуб владельцев и любителей внедорожников Nissan (Ниссан)

Смена резины — занятие ответственное, ведь от этого часто зависит наша безопасность. Все автолюбители знают, как сменить колеса, а вот как правильно сохранить автомобильные летние шины зимой и зимние — летом, знают далеко не все.

Общие правила хранения

Нельзя хранить шины где и как попало. До отправки шин на хранение необходимо тщательно очистить их от гравия и грязи, а также сделать соответствующие пометы.

Например, используйте буквы: П, Л, З. То есть передняя левая шина получит маркировку ПЛ, а задняя правая — ЗП. А в следующем сезоне поменяйте местами передние и задние колеса. Таким образом, Вы сможете сбалансировать износ резины…

Следующий вопрос, который необходимо решить, будут ли шины храниться вместе с дисками либо без них. В первом случае запрещено ставить резину вертикально. Колеса либо укладывают друг на друга на деревянном поддоне горизонтально, либо подвешивают.

А если Вы планируете хранить шины отдельно от дисков, то выберите такое место, где Вы сможете поставить покрышки вертикально. При таком способе хранения важно помнить о необходимости вращать их приблизительно раз в месяц, чтобы избежать деформации.

Чтобы упростить запоминание этих нехитрых правил, предлагаем Вашему вниманию следующую таблицу:

Особенности хранения зимней резины

Внимательно осмотрев зимнюю резину в конце сезона, примите важное решение, стоит ли оставлять ее на следующий? Если шипы или, тем более, протекторы стерты, смело отправляйте покрышки «в последний путь». Рисковать не стоит. Если же износ вызывает сомнения, но не пугает, можете оставить такие шины, что называется, на «докатку».

Хранить таким образом только покрышки без дисков нельзя. Ведь в таком случае возможно замятие шин и их деформация. А если воздух в помещении окажется слишком сухим, то возникает вероятность образования трещин. Для такой ситуации идеальным будет хранение резины вертикально.

Каждому автовладельцу необходимо знать, как заделать царапину на машине.

Узнайте, какой аккумулятор лучше подойдет для ваз из этой статьи.

Думаете, как выбрать сигнализацию? Прочитав это, Вы будете знать все, что необходимо!

В некоторых магазинах автозапчастей продаются специальные ящики для хранения резины. Но помните, что для хранения зимней резины они неприемлемы! Ведь в летней жаре температура в закрытом пространстве достигает 70 градусов, что, безусловно, деформирует покрышки.

Вообще следует помнить о том, перепады температур могут изменить рисунок протектора и уменьшают мягкость резины, что ухудшает качество сцепления колеса и дороги. К тому же зимняя резина изначально мягче летней.

Стоит составить список основных требований к месту хранения зимней резины.

1. Температура. Безопасно хранить шины можно при температуре от 0 до +25 градусов. При нарушении этого интервала резина может изменить свои свойства и характеристики. Идеальной считается температура +15.
2. Влажность. Контроль влажности в месте хранения шин призван исключить появление конденсата. К тому же на резину не должно попадать каких бы то ни было осадков (снег, дождь и т.д.).
3. Освещение. Хранить колеса стоит в темном месте, но уж на 100 процентов гарантируйте им защиту от прямых солнечных лучей и даже сильного искусственного освещения.
4. Защита от различных веществ. Следует исключить контакт резины с любыми растворителями, смазками либо маслами. А также проследите, чтобы в месте хранения не было оборудования, способного выделять озон (например, флуоресцентная лампа). Это вещество может сильно повредить Вашу резину.
5. Свобода хранения. По возможности постарайтесь расположить колеса свободно. Не допускайте внешней нагрузки, иначе возможна деформация резинового покрытия.
6. Другие механические повреждения. Следите за тем, чтобы не допустить падения шин с высоты полутора метров и выше. Вследствие подобных происшествий могут изогнуться бортовые кольца. Покрышки с такими повреждениями эксплуатировать нельзя!

Хотите знать самые угоняемые автомобили в Москве? Может быть Ваш автомобиль подвергается опасности?

А тут подробно о том, что означает маркировка шин.

Узнайте, как правильно покрасить машину из этой статьи.

Правильно ухаживайте за зимней резиной, соблюдайте правила хранения, и пусть Ваше движение в холодное время года не омрачат ДТП и прочие неприятности.
Особенности хранения летних шин в зимний период.

По распространенному ошибочному мнению, хранение зимней и летней резины ничем не отличается. Давайте разберемся конкретнее. При производстве шин используются специфические материалы, благодаря которым летняя резина в жару не плавится, а зимняя — не трескается на морозе.

Соответственно, период хранения сопровождается высокой угрозой повреждений, поскольку природные условия не являются пригодными для адекватной эксплуатации покрышек.

Приведем несколько рекомендаций профессионалов для грамотного ухода за летней резиной.

Главным повреждающим фактором для летних шин считается влияние прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить негативное воздействие, необходимо упаковать покрышки в герметичные пакеты из плотного полиэтилена. Такой нехитрый прием поможет защитить предмет хранения и от случайного попадания всевозможных растворителей и нефтепродуктов.

По вопросу расположения шин для хранения профессионалы приводят те же рекомендации, что и для зимней резины:

• покрышки без дисков следует хранить вертикально (при хранении в положении «на боку» резина может потерять форму и не налезть на диски), раз в 4 недели следует проворачивать покрышки на четверть оборота для исключения деформации;
• покрышки на дисках запрещается хранить «стоя» (только стопкой), не нужно ежемесячно выполнять поворот на 90 градусов.

Многие автолюбители не знают, какую автосигнализацию выбрать. А для этого нужно знать всего несколько параметров.

Узнав о правильном хранении, подумайте теперь какие шины выбрать. Эта статья в помощь!

Для того, чтобы стало еще понятней представляем видео:

Теперь Вы знаете, как хранить шины без дисков и с дисками. В целом, правил хранения не так много и они довольно просты. Но бывает так, что просто нет возможности найти подходящее место для хранения. В таком случае лучше обратиться в специализированные фирмы.

Уточните на Вашей любимой станции техобслуживания, возможно, Вы сможете оставить свою резину под наблюдением тех людей, кому Вы уже доверяете. Таким образом, за Вашей резиной будут следить профессионалы, хотя это будет Вам стоить некоторой суммы денег. Сумму, кстати, тоже следует уточнить на месте.

Берегите свои колеса, внимательно следите за резиной, и тогда Вам не придется переживать за свою безопасность и безопасность Ваших близких.

Related Posts:

Как правильно хранить шины : 3 комментария

Мы храним наши колеса в столярной мастерской. Там чисто, сухо и темно. Хранятся шины у нас там уже несколько сезонов, никакой деформации не было, они не испортились. Статья мне понравилась, достаточно много нужной и интересной информации для автомобилистов. Не знала, что шины нужно хранить при температуре +15С.

Ого как все сложно. Выходит я все время храню резину неправильно. Просто складываю одно на другое, в подвале без дисков. Хоть температурный режим соблюдаю и солнца там нет. Никогда ничего не проворачивала. Для правильного хранения места нет, к сожалению. Сейчас хорошая резина стоит дорого и конечно хочется продлить ей жизнь.

Познавательно, не думал, что все настолько сложно. Сейчас начал задумываться о том, чтобы обувка на машину служила подольше. Цены на новую резину просто угнетают. Потому и прочитал статью. Обычно на два сезона хватает шин, много не езжу, но все равно хочется продлить срок службы, буду соблюдать инструкцию по хранению…

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ого как все сложно. Выходит я все время храню резину неправильно. Просто складываю одно на другое, в подвале без дисков. Хоть температурный режим соблюдаю и солнца там нет. Никогда ничего не проворачивала. Для правильного хранения места нет, к сожалению. Сейчас хорошая резина стоит дорого и конечно хочется продлить ей жизнь.

Как хранить резину без дисков зимой или летом? Правильное хранение автомобильной резины без дисков

Дважды в год автомобили «переобуваются», и перед их владельцами встает вопрос: «Как правильно хранить резину?» Шины не любят воздействия солнечных лучей, ультрафиолета, влаги и резких перепадов температур. К тому же они подвержены деформации. В общем, это хрупкие изделия, требующие особого подхода. Поэтому хранение резины без дисков становится очень непростой задачей для многих автолюбителей.

Шаг первый: выбор подходящего места

Где будет храниться резина? Это первый вопрос, на который должен себе ответить владелец авто. На самом деле тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Хранение резины может стать большой проблемой при отсутствии подходящего места. В помещении должна быть относительно постоянная температура, резкие перепады губительны для шин. Оптимально, когда в помещении от +10 °C до +25 °C. Верхняя планка — +35 °C.

Еще один важный параметр – влажность. Оптимальный уровень — около 60%. Если шины будут находиться в сыром помещении, от такого воздействия они потеряют эластичность. Пересушивать тоже нежелательно, т.к. резина может растрескаться.

Также помещение должно защищать от воздействия ультрафиолета и хорошо проветриваться.

Оптимальные места для размещения резины: отапливаемый гараж, кладовка в квартире или доме, специальные шинохранилища.

Терпимо: застекленный балкон, подвал. В обоих помещениях необходимо контролировать температурный режим и уровень влажности. Подвал необходимо будет регулярно проветривать. Хранить можно также на чердаках и в сараях.

Длительное хранение резины нежелательно на незастекленном балконе или под уличным навесом.

Пометить шины

Перед снятием обязательно нужно указать, где «обувь» от каждого колеса. Можно использовать маркировку по первым буквам: ЛП – левое переднее, ЛЗ – левое заднее. При очередной смене резины придется учитывать, где стояли шины, и вернуть их на место или поменять местами. Когда они помечены, сделать это гораздо проще.

Предварительный уход

Прежде чем оставить шины на долгое время в покое, нужно их подвергнуть небольшой обработке. Благодаря несложным операциям через полгода резина все еще будет как новенькая.

• Помыть. Нельзя покрышки оставлять грязными. Их нужно очистить от пыли, нефтепродуктов, удалить все камни из протекторов и т.д.
• Высушить. Нельзя складывать шины сырыми. Излишняя влага вредит изделиям.
• Обработать резину консервирующими составами. Они защитят материал от преждевременного старения. Наносить химию нужно строго по инструкции, при несоблюдении рекомендаций производителя можно повредить шины.

Как сложить

Существует только одна рекомендация относительно того, как хранить резину без дисков. Шины должны стоять вертикально, рядом друг с другом. Только в этом случае можно избежать деформации. Оптимально, если будет использоваться полукруглая поверхность: это позволит идеально сохранить форму. Если шины будут стоять на ровной полке или полу, их нужно будет периодически переворачивать.

Сейчас рассмотрим, как хранить резину без дисков не рекомендуется. Нежелательно размещать резину на тросах, уголках, швеллерах и т.п., так как будет только несколько точек опоры, что приведет к неравномерному распределению нагрузки и, как следствие, деформации.

Если подвесить на крючья, то нарушится геометрия покрышки: она станет вытянутой.

Если сложить стопкой друг на друга, то нижние шины могут несколько сплющиться. Впоследствии их будет трудно устанавливать. Особенно это актуально для тонкой резины.

Общие условия хранения

Важно соблюдать еще ряд условий, чтобы избежать появления проблем. Итак, как хранить резину, чтобы избежать преждевременного ее старения:

• Нельзя держать шины на влажной или промерзшей поверхности — только на сухом чистом полу или полке.
• Недопустим длительный контакт с бензином, дизельным топливом, прочими нефтепродуктами.
• Не рекомендуется располагать покрышки возле радиаторов отопления и иных источников тепла, а также вблизи огня и источников искр, например, работающего сварочного аппарата.
• Избегать воздействия химикатов, красок, лаков и растворителей. Все агрессивные вещества желательно держать в другом помещении или на значительном удалении.
• В помещении не должно быть повышенного озонирования.

Спорный вопрос о полиэтилене

Этот пункт для тех, кто не знает, как хранить резину без дисков на балконе. Кто-то настоятельно рекомендует заворачивать шины в темные пакеты, кто-то твердит о вреде полиэтилена. На самом деле ответ прост. Вреден не столько сам целлофан, сколько образующийся на его внутренней поверхности конденсат. Чтобы избежать появления влаги в пакете, нужно закрывать его неплотно, чтобы мог циркулировать воздух.

Темный полиэтилен может стать неплохим помощником при хранении резины на балконе: он убережет покрышки от воздействия ультрафиолета. Если шины лежат в темном и сухом помещении, то пакеты не нужны.

В настоящее время продаются специальные чехлы, которые можно использовать вместо полиэтилена. Выйдет несколько дороже, но такая «обертка» долговечнее, и условия хранения будут соблюдены. Чехлы изготавливаются из плотных темных материалов, не пропускающих солнечный свет, но при этом «дышащих». В этом случае конденсат не появится.

Как хранить шины для зимних дорог?

Зимняя резина без дисков требует особого подхода. В первую очередь это касается температурного режима. Она должна находиться в прохладном месте, т.к. каждый тип шин следует хранить в условиях, приближенных к условиям эксплуатации. Поэтому ее нужно не только оберегать от солнечных лучей, но и от перегревания. Езда по льду требует от резины большой мягкости, а при нагревании она деревенеет. «Дубовая» покрышка не сможет обеспечить качественного сцепления с поверхностью.

Есть ли смысл сдать резину в специализированный склад?

Если совсем некуда поместить покрышки, то можно обратиться в специализированные шинохранилища. В крупных городах много таких сервисов. Обычно здесь знают, как правильно хранить резину. Но лучше не полениться и самостоятельно осмотреть помещение, где будут лежать шины, узнать, есть ли необходимое оборудование: полукруглые полки, стойки, крючья и т. д. Хорошо бы еще проверить соответствие заявленных режимов влажности и температуры реальным показателям.

Также нужно внимательно изучить договор, посмотреть, какие гарантии дает склад, что будет предпринято в случае утери или порчи имущества. Не стоит доверять тем фирмам, которые не обеспечивают сохранность шин или работают без договора, а просто по чеку.

На этом можно завершить руководство о том, как хранить резину без дисков. Ничего сложного тут нет, если найти подходящее помещение.

Также помещение должно защищать от воздействия ультрафиолета и хорошо проветриваться.

Как правильно хранить автомобильную резину

Вопрос хранения автомобильной резины возникает с приходом сезона смены покрышек. Чтобы шины не испортились и сохранили свои технические характеристики хранить резину нужно правильно.

Хранение шин согласно ГОСТу

Обратимся к государственному документу, регламентирующему нормы упаковки, транспортировки и хранения шин. Называется он ГОСТР 54266 – 2010. Основные рекомендации по хранению резины, указанные в документе:

• В помещении для хранения температура воздуха может колебаться от -30 до +35 градусов. При этом если резина хранилась на морозе, перед установкой на автомобиль ее нужно подержать в теплом помещении.
• Нельзя оставлять авторезину ближе, чем на 1 м от источников искусственного тепла.
• Укладывать шины необходимо только на ровную поверхность. Это может быть пол, стеллаж или поддон.
• Если ширина профиля покрышки не превышает 20 см, расположите их в горизонтальном положении друг на друга, не превышая в высоту 2 метров.
• Более габаритные шины с шириной профиля от 21 см храните вертикально.
• Каждые 3 месяца меняйте положение резины.
• Если шины бескамерные, расположите их так, чтобы их поверхность не деформировалась.
• Если шины уже использовались, перед хранением тщательно очистите поверхность.
• Шины разрешено хранить на улице, но только не более месяца. При этом их необходимо изолировать от внешних воздействий, например, сложить под навесом или укрыть тентом.

Соблюдая предписанные стандарты хранения, вы обеспечите колесам долгую службу.

Хранение шин в зависимости от предназначения

Хранить шины в домашних условиях следует исходя из их предназначения.

Летняя резина

Понятно, что летние автошины вы будете хранить зимой, поэтому чтобы сберечь их качество и эксплуатационные характеристики:

• выбирайте для хранения сухое помещение;
• не допускайте попадания на резину прямых солнечных лучей;
• располагайте резину вдали от радиаторов;
• время от времени переворачивайте шины на другую сторону.

Зимняя резина

Зимнюю резину храните, соблюдая следующие правила:

• тщательно очищайте поверхность шин перед хранением, чтобы в рисунке протектора не оставалось грязи и пыли;
• помещение выбирайте сухое, нежаркое и темное;
• регулярно проветривайте место хранения.

Если вы решили хранить шины горизонтально, немного снизьте давление, примерно до 1,5 атм.

Чтобы износ шин проходил одинаково для всех колес, с приходом нового сезона установите передние шины на место задних колес и наоборот.

Шины без дисков

Основная особенность шин без дисков – склонность к деформации. Хранить подобные шины в горизонтальном или подвешенном положении недопустимо, так как в процессе резина может испортиться. Чтобы сохранить качество резины, установите их в вертикальном положении в сухом, проветриваемом помещении. Следите, чтобы на них не попадали солнечные лучи, и не собирался конденсат на поверхности.

Колеса в сборе

Помещение для хранения колес в сборе так же, как и для других шин должно быть сухим, темным и хорошо проветриваемым. Шины на дисках лучше хранить либо в горизонтальном положении, либо подвесить на стену. Во втором варианте авторезина не деформируется, так как вся нагрузка будет на диски. Если вы решили подвесить колеса в специальном мешке или чехле, регулярно проветривайте упаковку во избежание появления конденсата.

Что влияет на сохранность шин

В любом месте, выбранном для хранения, на шины будут влиять различные внешние факторы. Чтобы покрышки не испортились, пока не эксплуатируются, подобные факторы должны соответствовать определенным нормативам.

Резина может потерять свои качественные характеристики, если будет храниться в помещении со слишком большой влажностью, поэтому для хранения выбирайте только сухое место, которое будет хорошо проветриваться.

Не укладывайте шины в полиэтиленовые пакеты, так как со временем внутри может образоваться конденсат, который негативно повлияет на резину и может вызвать коррозию дисков.

Солнечный свет

Чтобы на поверхности шин не появились трещины, изолируйте их от солнечного света. Прямые лучи солнца губительны для резины, так как сильно пересушивают покрытие. Впоследствии подобного влияния покрышки будут изнашиваться быстрее и даже могут лопнуть при попадании колеса в яму.

Температура

Резина плохо переносит влияние низких температур, но в то же время не терпит перегрева. Место для покрышек должно быть не холодным, но и не слишком отапливаемым. Идеальный вариант – помещение с показателем температуры воздуха от 0 до +25 градусов.

Химические вещества и деформация

Если для хранения шин вы выбрали гараж, следите чтобы бензин, растворители и другая вредная автокосметика не попали на поверхность. Воздействие подобных веществ на авторезину пагубно скажется на ее эксплуатационных характеристиках.

Отдельное внимание уделите положению шин во время хранения, так как они могут деформироваться. Положение выбирайте в соответствии с назначением и видом шин.

Срок хранения

Чаще всего на упаковке новых шин производителем указывается срок хранения равный максимум 6 годам. За этот период качество резины сохранится, поверхность не высохнет и не потрескается, но только при условии, что шины будут находиться в надлежащих условиях. Имейте это в виду, если приобретаете шины на будущее.

Обратите внимание, что шины, установленные на автомобиле, дольше сохраняют первозданные качества. Происходит это из-за того, что во время эксплуатации на резину воздействуют химические размягчители, содержащиеся в составе.

Подбор места для хранения

Выбирая, куда определить колеса, пока они не используются, учитывайте основные требования к месту хранения.

В квартире или доме

Если вы живете в квартире, оставить шины можно:

• В кладовой. Комната будет идеальным местом для хранения шин, если туда не будет попадать пар из ванной комнаты или слишком теплый воздух из кухни. Следите, чтобы поблизости с резиной не было химических веществ.
• В погребе. Помещение отлично подойдет для расположения покрышек, если будет достаточно теплым и сухим.

Обратите внимание, что хранение резины на лестничной клетке или тамбуре противоречит правилам пожарной безопасности, к тому же шины могут помешать соседям.

На балконе

На балконе хранить резину можно только при условии, что он отапливается и застеклен. Если вы расположите шины на открытом балконе, это будет равно тому, что оставить их просто на улице, при этом ни один стандарт хранения не будет соблюден.

Если балкон подходит для хранения резины, соблюдайте следующие рекомендации:

• резину поместите в специальные чехлы, чтобы уберечь их от возможного попадания солнечных лучей;
• заранее подготовьте пространство для хранения;
• не сваливайте шины на кучу или в стопку;
• лучшим вариантом для расположения резины на балконе является вертикальное положение;
• следите, чтобы на вертикально стоящих колесах не находились другие предметы, которые могут деформировать изделие;
• периодически переворачивайте шины во избежание повреждений.

Если вы правильно выполните описанные условия, шины долго пролежат на балконе без потери технических качеств.

Если вы решили оставить покрышки в гараже, обратите внимание на следующие нюансы:

• в гараже из металлических листов хранение допустимо только в зимний период, так как летом металл сильно нагревается;
• деревянное помещение подойдет лучше, но оно слишком пожароопасное;
• во время хранения следите, чтобы на поверхность резины не попадали различные химические вещества, например, бензин или растворитель.

Идеальным местом для резины станет гараж из кирпича. Здесь будет сохранен нормальный температурный режим и влажность воздуха. Чтобы колеса не занимали много места, оборудуйте для них специальную полку или стеллаж.

Хранение на автомобиле

Многие автолюбители могут долгое время не использовать автомобиль вместе с колесами. Чтобы за этот срок резина не испортилась:

• автомобиль установите на специальные подставки, а колеса укройте чехлами;
• время от времени меняйте положение автомобиля так, чтобы давление на шины было равномерным;
• разгрузите салон по максимуму, чтобы уменьшить давление на колеса.

Что такое шинный отель

Если у вас не нашлось места для покрышек, вы можете воспользоваться относительно новой услугой – сдать колеса в шинный отель. Подобные помещения чаще всего обустраивают автосервисы. Здесь как нельзя лучше соблюдаются все условия для качественного хранения резины. В шинном отеле есть специально обученные специалисты, которое проводят подготовку резины перед укладкой и следят за соблюдением условий.

Обязательно ли сдавать колеса на хранение в сервис

Все зависит от ваших финансовых возможностей и желания сохранить эксплуатационные характеристики резины. На самом деле услуги шинного отеля стоят не очень дорого, примерно 1500-2500 р. за сезон. Согласитесь, это в разы дешевле, чем покупать новые покрышки, если они испортятся во время неправильного хранения.

На что обратить внимание в шинном отеле

Перед отправкой колес на хранение в отель, лучше самостоятельно проверить, подходит ли помещение для хранения, так как некоторые фирмы пренебрегают нормами, предписанными ГОСТом.

Перед тем как заключить договор с сервисом, осмотрите помещение. Здесь не должно быть:

• радиаторов и других обогревателей;
• пыли и мусора;
• окон;
• повышенной влажности;
• плесени.

Если вы заметили, что в сервисе пренебрегают подходящими условиями для хранения резины и не дают гарантии, откажитесь от услуг фирмы.

После эксплуатации колес проверьте резину на предмет дефектов и износа. Перед хранением выполните следующие процедуры:

• если передние и задние шины изношены неодинаково, поменяйте их местами;
• замерьте глубину протектора, если она минимальная, колеса скоро придут в негодность;
• изучите срок годности резины, и если он превышает 6–7 лет, поспешите купить новую резину, так как старая начинает терять физические свойства.

Пометить шины

Чтобы впоследствии не забыть на какой оси, и с какой стороны стояла шины, пометьте их перед хранением. Поставьте на переднем правом колесе символ «ПП», на переднем левом «ПЛ», на заднем правом «ЗП», а на левом – «ЗЛ». В дальнейшем вы сможете без сложностей найти месторасположение покрышек или при надобности поменять их местами.

kakhranitedy.ru