Добро пожаловать!
Подшипники – они бывают двух типов, первый тип это подшипники скольжения, а второй тип подшипники качения которые чаще всего и встречаются во всех узлах и агрегатах, вообще подшипники играют очень важную роль если они используются в каких либо механизмах и подвесной подшипник далеко не малую роль играет при работе карданного вала, если он будет изношен и резина будет твёрдая как камень у него, тогда появятся большие вибрации по кузову которые будут происходить как во время езды, так и когда машина стоять заведённой будет, ну и конечно же если машина сильно гружёная или если у неё был даже немного занижен клиренс, то подвесной подшипник в этом очень большую роль играет и если он будет испорчен, то настраивайтесь на то, что даже при самой незначительно просадки в подвески авто, кардан начнёт бить об кузов.
Примечание!
Чтобы произвести замену этого подшипника на авто, понадобится не малое количество инструментов, самое главное запаситесь: Гаечными, накидными и такого же рода ключами, если есть в Вашем арсенале вороток с накидными головками то его тоже возьмите, а так же понадобится молоток из мягкого металла, керосин или что то наподобие, кроме того спец. щипцы нужны будут при помощи которых стопорные кольца чашек крестовин снять придётся, а так же смотровая яма, универсальный съёмник и клещи по типу «Кобра»!
Краткое содержание:
Где находится подвесной подшипник?
Подвесной подшипник находится в самой центральной части карданного вала (см. фото ниже), а закреплён он при помощи поперечены к кузову автомобиля (Правильнее будет так: Поперечина приворачивается гайками к кузову, а к поперечине уже крепиться подшипник при помощи двух болтов центральных), чтобы данный подшипник снять, придётся и карданным валом заняться (Он снят должен быть, по другому этот подшипник Вы не замените), а затем вооружившись съёмником, подшипник без труда можно будет спрессовать с вала на котором он находится и произвести его замену.
Когда нужно менять подвесной подшипник?
Подшипник состоит из следующих элементов: Во-первых сам подшипник качения, а во-вторых из резиновой части которая этот подшипник облегает, так вот со временем резина затвердевает и из-за того что она грубая стала, все колебания при вращении карданного вала просто не будут гаситься за счёт этой резины, из-за этого появятся такие проблемы как излишняя вибрация по кузову и ещё крестовины по раньше выйти из строя могут, поэтому даже при покупке нового подшипника обращайте внимание на эту резину, она должна быть эластичная, в противном случае купите подшипник в другом каком ни будь месте или от другого производителя, что касаемо самого подшипника, со временем у него появляется люфт и он заедать начать может (При покупки нового это тоже учитывайте, даже малейший люфт или заедание, не допустимо), если появиться люфт то тяжёлые удары будут идти по кузову при трогании автомобиля с места или после переключения передач, ну и конечно же вибрации, что касаемо заеданий, то это можно увидеть только сняв подшипник или просто залезьте под автомобиль и карданный вал по вращайте, закусываний быть в районе подшипника не должно, в противном случае он меняется на новый.
1. В начале самом снять карданный вал обязательно будет нужно с машины, чтобы было гораздо удобней работать с подвесным (Как снять, читайте «в этой статье»), после того как это будет завершено, в центральной части разъедините между собой две вилки карданного вала и одну часть отложите в одну сторону, а другую часть в другую (см. пункт 2 и 3 «здесь»), на этом основная работа закончена и если у Вас есть спец. съёмник то завершающую часть закончить не составит Вам труда никакого.
2. Теперь когда всё снято, откручивайте но не до конца (Прямо на кончике оставьте) центральную гайку которая подвесной на валу крепит, затем берите съёмник и с помощью него как это на маленьком фото показано, выпрессуйте одну из вилок (Ту самую за которой подвесной располагается) и отворачивайте гайку до конца и снимайте вилку.
Примечание!
Обратите внимание на маленькое фото выше, там используется молоток, его нужно будет применять в том случае если вилка не захочет сниматься (Заржавела и тому подобное), пару ударов молотком (Помочь съёмнику будет нужно) и считайте что вилка снята с вала!
3. И в завершение отверните два болта (Они рядом друг с другом находятся) которые поперечину крепят к промежуточной опоре и после чего снимите её (см. фото 1), затем обоприте промежуточную опору вместе с подшипником на два уголка или что то наподобие этого и через головку, сбейте подшипник с промежуточного вала (см. фото 2), на этом подвесной подшипник в сборе снят с вала, если Вы будете менять чисто один подшипник (Лучше всё в сборе замените), то его отделить от остальной части будет нужно, он держится при помощи стопорного кольца (Перед этим грязеотражатели снимите) которое нужно зацепить спец. приспособлением для снятия стопорных колец (см. фото 3), а после проделанного, подходящей по размеру головкой выбейте подшипник (см. фото 4) и произведите установку нового в обратном порядке.
Примечание!
Если подвесной Вы не сможете снять посредством его выбивания, то в этом случае его будет нужно разрезать, болгарка Вам в помощь, но только если решитесь это сделать, будьте осторожны не повредите вал и кстати, отдельно в таком случае заменить подшипник Вы уже не сможете (Только подвесной в сборе)!
4. Устанавливается подвесной в обратном порядке, в новые подшипники очень редко кладут хорошее количество смазки, в основном чуть чуть положат и всё, это экономия такая, если Вы не хотите постоянно лазить в автомобиль, то рекомендуем Вам добавить в подшипник ещё дополнительной смазки, какую смазку лучше добавлять смотрите на своё усмотрение, потому что в подшипники люди добавляют очень разную смазку и кому то нравится одного типа, а кому то другого, поэтому чтобы не возникало разногласий, добавляйте смазку на своё усмотрение и кстати, посмотрите для наглядности ролик ниже, в нём конечно же не подвесной подшипник показан но точно такой же подшипник качения, куда добавлять смазку, в этом ролике и смотрите.
Дополнительный видео-ролик:
Как быстро произвести замену подвесного, рассказывается в ролике чуть ниже:
На дорогах любого города можно увидеть тысячи авто ВАЗ. С одной стороны, их крепости можно позавидовать, с другой — машины старого образца всё чаще нуждаются в ремонте.
Одним из вопросов, с которым сталкиваются автомобилисты, стремящиеся научиться и выполнять большинство работ по ремонту авто своими руками, становится ремонт подвесного подшипника карданного вала и крестовины.
Какие понадобятся запчасти? Для начала стоит купить подвесной подшипник, предварительно его проверив. Важно, чтоб он прокручивался без «зацепа». Резина же обязана быть не «деревянной», а эластичной и довольно мягкой. Если материал окажется жёстким, то при движении машины на кузов от карданного вала будет передаваться вибрация. Крестовину купите «родную», не забыв также о стопорных кольцах, которые часто деформируются или же вовсе ломаются. Желательно докупить гайки и болты крепления карданного вала.
Инструменты. Для замены крестовины и подшипника нужны: торцевые ключи (13, 27), рожковые ключи (12, 13), молоток, медная или алюминиевая наставка, стяжной съёмник, сжимные пассатижи, фланец эластичной муфты. Работы лучше проводить в яме.
1. Снимите с авто карданный вал. Взяв ключ №13, открутите два болта, которые крепят к поперечной опоре подвесной подшипник. Затем открутите гайки, крепящие к хвостовику заднего моста сам кардан.
2. Сняв кардан, обязательно проставьте метки керном или зубилом на всех до единой его запчастях. Это очень важно! Сборку этой части двигателя нужно будет провести в полном соответствие ваших меток, иначе вибрации или биения кардана не удастся избежать.
3. Начните ремонтные работы с замены крестовины. Снимите при помощи пассатижей все стопорные кольца, а затем аккуратно установите кардан таким образом, чтобы крестовина очутилась «на весу».
3. Возьмите оправку и молоток и выбейте чашку крестовины.
4. Разверните кардан, снимите чашку, а следующую чашечку выбейте. Вбить их обратно будет очень легко.
5. Зачистите проушины кардана от грязи и ржавчины и прочистите канавки под все стопорные кольца.
6. Следующий этап — установка крестовины. Снимите с двух сторон от неё чашки и заправьте в проушины крестовину. Сдвинув её в одну сторону, очень аккуратно наденьте чашечку, чтобы не рассыпать иголки, находящиеся в ней.
7. Воспользовавшись наставкой из мягкого металла, присадите чашку, ощутив тот момент, когда появится канавка под стопорное кольцо. Установите его и переверните кардан.
8. Затем тоже очень-очень аккуратно сдвиньте навстречу чашке крестовину и наденьте её так же, как и в предыдущем случае, т.е. до появления канавки. Установите стопорное кольцо. На этом этапе будьте очень внимательны, т.к. установить вторую чашку гораздо сложнее, чем первую, особенно если раньше вы с такой работой не сталкивались вовсе. Сложно, но выполнимо. Главное — запастись терпением, тем более, что делаете ремонт для себя.
9. Переходите к замене подвесного подшипника. После того, как крестовина будет снята, вставьте во фланец старой эластичной муфты шлицевой конец кардана. Взяв ключ 27, открутите гайку, которая крепит к переднему валу вилку карданного шарнира.
10. Стяните вилку шарнира при помощи съёмника. Далее осталось лишь снять с вала подвесной подшипник. Как это сделать? Можно обрезать наружное кольцо подшипника и воспользоваться съёмником или же взять и сбить последний с карданного вала.
11. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, пользуясь метками. Не забудьте подмять борт гайки вилки от карданного вала.
Ремонт запчастей завершён. Проверьте ход машины, прислушавшись, не появилась ли вибрация, «биение» или другие звуки. Если всё проделали правильно, то машина побежит по дороге легко и плавно.
Замена подвесного подшипника на классических заднеприводных автомобилях может потребоваться на любой машине, после определённого пробега. А пробег этот напрямую зависит не только от качества этого подшипника, но и от того, как будет произведён этот ремонт. В этой статье и будут описано как сделать грамотный ремонт, который позволит существенно повысить ресурс подшипника и что для этого потребуется.
Изношенный подшипник как правило заявляет о себе повышенным гулом, особенно при движении на высокой скорости. А износ его резиновой оболочки проявляется повышенной вибрацией карданного вала. Убедиться в том, что подшипник изношен, можно если взявшись руками за карданный вал, покачать его из стороны в сторону. Люфт изношенного подшипника отлично чувствуется.
Но как правило до люфта в обоймах самого подшипника дело не доходит, так как качество и ресурс самого подшипника, превышает ресурс наружной резиновой оболочки, в которую он заключён. И резина гораздо раньше самого подшипника выходит из строя (трескается и в конце концов рвётся). Поэтому чаще всего подвесной подшипник меняют только лишь из-за порчи резиновой оболочки.
Если вовремя не заменить изношенный подвесной подшипник, то возможен быстрый выход из строя крестовин карданного вала и проблем при ремонте будет гораздо больше. Но прежде чем приступать к ремонту, разумеется следует приобрести новый.
При покупке нового подшипника, если вы не разбираетесь в фирмах производителях (полезно всё же изучить форумы данной тематики, кто что ставил), то всегда старайтесь из предлагаемых продавцом двух-трёх вариантов в магазине, выбрать самый дорогой. Так как хорошее качество, в большинстве случаев, не может быть дешёвым (бывают исключения, но редко).
Ну и при осмотре подшипника, прокрутите его внутреннюю обойму пальцами и если почувствуете хоть малейшее заедание или люфт, то верните его продавцу. Так же осмотрите резину наружной оболочки и как она состыкована с наружной металлической обоймой.
В мете стыковки резины и металла не должно быть отслоений резины, а сама резина не должна быть дубовой как пластмасса. Если резина слишком твёрдая, то на кузов при высокой скорости будет передаваться вибрация от кардана, да и трескается дубовая резина намного быстрее, чем эластичная.
Выбрав подшипник для вашей модели автомобиля, можно приступать к ремонту. Какой инструмент понадобится в работе нет смысла перечислять, так как гораздо понятнее будет написать о нём в процессе работы.
Последовательность работ при замене подвесного подшипника.
Работать удобнее всего на подъёмнике, но разумеется мало у кого он есть, но всё можно сделать и с помощью смотровой ямы или эстакады. Подогнав машину как удобно, опрыскиваем проникающей жидкостью (например WD- 40) болты (гайки) крепления подвесного подшипника к кузову, и так же гайки крепления карданного вала к фланцу заднего моста.
Перед тем как снимать карданный вал, пометьте чертилкой как он стоял (фланец кардана относительно фланца хвостовика редуктора заднего моста), чтобы потом установить его на место так как он стоял до снятия. Далее откручиваем откисший крепёж и аккуратно вынимаем карданный вал из шлицевого вала коробки передач (шлицы видны на фото).
Полезно осмотреть сальник коробки передач и если он подтекает, не помешает его заменить, пока карданный вал снят. Теперь карданный вал следует вынуть из под машины и уложить его на верстак для дальнейшей работы.
А дальнейшая работа заключается в правильном снятии крестовины кардана, так как пока не снять крестовину, подшипник невозможно будет стянуть с вала. И если вы не хотите испортить штатную исправную крестовину, и вместе с новым выжимным подшипником потратить деньги ещё и на новую крестовину, то советую почитать вот эту статью. Там я очень подробно описал, как и с помощью чего правильно демонтировать (или разобрать) крестовину и как правильно её установить на место (собрать), чтобы она потом без проблем «отходила» положенный ей ресурс.
Есть конечно некоторые импортные автомобили, у которых вместо крестовины имеется шаровый шарнир, как на фото слева, который разобрать легче, чем крестовину (достаточно снять стопорные кольца), но большинство заднеприводных машин имеют карданный шарнир с крестовиной.
Разобрав крестовину, далее следует с помощью накидной головки открутить гайку (см. фото слева), удерживающую вилку крестовины на карданном валу.
При этом карданный вал, через картонные прокладки, зажимаем в тиски, и далее желательно проверить, не закернена ли эта гайка, удерживающая вилку крестовины. В 99 случаях из 100 она закернена и желательно с помощью бормашинки подшлифовать раскернённое место, иначе открутить гайку будет довольно тяжело и можно при откручивании испортить резьбу гайки.
Открутив гайку, помечаем вилку крестовины относительно карданного вала и снимаем её с вала, используя съёмник, как на фото слева.
Такой съёмник несложно изготовить своими руками из пластин листового металла (боковые пластины толщиной 4-5 мм, а центральная пластина толщиной 10-12 мм, в центре которой нарезается резьба М12 илти М14). Из инструмента понадобится дрель, болгарка и метчики. Боковые пластины к центральной можно и приварить, а можно присоединить с помощью болтов М6, как на фото.
Ударная техника здесь применима только лишь для лёгкого постукивания по кругу, чтобы уменьшить усилие для съёмника.
Для стягивания с вала подшипника использовать съёмник не получится, так как возможно порвать резину эластичной подушки. Поэтому лучше уложить карданный вал на два уголка, как на фото слева, и направив на вал латунную выколотку, выбить вал из подшипника.
Остаётся напрессовать на вал новый подшипник вместе с корпусом. Если резина не имеет трещин и разрывов и ещё имеет нормальную эластичность, то можно резиновую оболочку с корпусом оставить и заменить только лишь подшипник. Но всё же неизвестно сколько протянет резиновая оболочка, поэтому лучше купить подшипник в сборе с корпусом.
При напрессовке нового подшипника на карданный вал, следует наставлять проставку (трубку) только на внутреннюю обойму подшипника, но не в коем случае не на наружную обойму. И диаметр проставочной втулки (трубки) должен быть таким же как и диаметр внутренней обоймы подшипника.
Если же вы меняете только подшипник, а корпус с резиновой подушкой оставляете старый, то при запрессовке нового подшипника в корпус, наставка, по которой наносят удары или давят прессом, должна давить только на наружную обойму и быть такого же диаметра. После запрессовки подшипника в корпус, далее напрессовываете его на карданный вал, как было описано выше (с давлением только на внутреннюю обойму подшипника).
Зарпресовав новый подшипник на вал, всё собираем в обратной последовательности и все детали должны быть собраны согласно ранее помеченным меткам, то есть так как стояли до разборки. И тогда не будет проблем с балансировкой карданного вала. Все болты на фланцах карданного вала желательно обезжирить и их резьбу обработать фиксатором резьбы. Это предотвратит их откручивание на большой скорости.
Вот вроде бы и всё. После того, как будет произведена замена подвесного подшипника, в первые километры возможен лёгкий шум из под машины, но потом смазка разогреется и распределится между шариками подшипника и шум исчезнет, успехов всем.
Обеспечение подвижного крепления к опоре карданного вала осуществляется специальным подвесным подшипником. Этот элемент карданной передачи подвержен высоким постоянным нагрузкам, которые еще более усиливаются из-за плохого состояния российских дорог. Есть много причин, приводящих к поломке этого элемента:
Ремонт карданного вала может потребоваться в любой момент, и зачастую он заключается в замене подшипника подвесного кардана. Если при резком старте с места появляется гул, при движении на автомобили слышен стук и на весь кузов передается вибрация, сомнений не остается: с карданной передачей что-то не так, и надо обратиться к профессионалам, чтобы найти неисправность и устранить ее.
Когда нужна замена подшипника карданного вала, стоимость работ зависит от разных факторов. В случае с отечественными автомобилями замену выполнить проще, а значит, ремонт выполняется быстрее и обойдется дешевле. У иномарок подвесная опора нередко идет единым комплектом с карданным валом и может быть интегрирована со ШРУСовым соединением. В любом случае, на начальном этапе необходимо выполнить диагностику, с целью установки причин появления неисправностей. Для этого карданный вал демонтируют с автомобиля и устанавливают на специальный станок, где имитируется вращение подшипника, а мастер диагностирует наличие посторонних шумов в ходе этого процесса.
У некоторых моделей иномарок карданные валы не подлежат разборке, и их подвесные опоры не снимаются. Это усложняет задачу замены подшипника, но не отменяет ее. Специалисты «Механики» переделывают кардан, интегрируя подвижное шлицевое соединение в месте крепления подшипника. Благодаря таким действиям в будущем замену подшипника можно будет выполнять быстро и без лишних затрат.
В стандартной ситуации замена подшипника осуществляется по простому алгоритму:
В большинстве случаев при замене подшипника подвесной опоры меняют еще и крестовины с эластичными муфтами, так как они тоже изнашиваются и влияют на состояние карданной передачи. На завершающем этапе всегда выполняется балансировка кардана, чтобы избежать дисбаланса, приводящего к быстрому износу элементов вала.
Работа по замене подвесного подшипника, как и любые другие ремонтные действия с карданным валом, требуют большой аккуратности и хорошего знания технических нюансов. Даже небольшая неточность влечет за собой серьезные проблемы, вплоть до обездвиживания транспортного средства. Поэтому так важно доверять замену подвесного подшипника профессионалам с большим опытом, которые точно не ошибутся и дают гарантию на свою работу.
| ТРЕХОПОРНЫЙ | |||||||
| Диаметр подшипника крестовины | до 30 мм | 30-39,9мм | 40-49,9 мм | 50-52 мм | 52,1-57 мм | 57,1-72 мм | более 72 мм |
| Замена промежуточной опоры | 960,00 | 1 100,00 | 1 440,00 | 1 900,00 | 2 090,00 | 2 350,00 | 2 870,00 |
| ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЙ | |||||||
| Диаметр подшипника крестовины | до 30 мм | 30-39,9мм | 40-49,9 мм | 50-52 мм | 52,1-57 мм | 57,1-72 мм | более 72 мм |
| Замена промежуточной опоры | 1 050,00 | 1 200,00 | 1 560,00 | 1 940,00 | 2 250,00 | 2 610,00 | 3 060,00 |
Замена подвесных подшипников
В процессе эксплуатации транспортного средства может понадобиться любой ремонт. В том числе и подвесного подшипника.
Подвесной подшипник — один из элементов трансмиссии автомобиля. Его задача заключается в поддержании правильного положения кардана и оси. Он принимает и передает осевую и радиальную нагрузку. Это механизм, который позволяет вращать вал и перемещать детали в пространстве. Также его функцией является поддержка карданного вала.
Внешне деталь представляет собой металлический каркас с отверстием цилиндрической формы, в котором находится втулка, изготовленная из специального анти-фрикционного металла. Зазоры между опорой и карданным валом заполнены специальной смазкой. Она помогает валу легко вращаться.
Подвесной подшипник нуждается в постоянной смазке, иначе выйдет из строя.
Подвесные подшипники бывают съемными и несъемными. В первом случае есть возможность заменить только неисправную деталь. Во втором — требуется замена всего карданного вала.
По типам различают:
Наиболее рпспространенным признаком поломки подвесногоподшипника являются вибрации, передающиеся на кузов во время движения транспортного средства, а также стук. При этом, если у кардана имеются смазанные контуры, то достаточно провести балансировку карданного вала. При недостаточном количестве смазочного средства подвесные подшипники нагреваются.
При первых признаках неисправности подвесного подшипника, нужно обратиться в сервисный центр и провести диагностику. Она помогает быстро и точно выявить причину поломки. Диагностика должна проводиться опытными мастерами с использованием специального оборудования. Обычно подвесные подшипники ремонту не подлежат, их нужно заменять. Замена подвесных подшипников должна производиться незамедлительно. При эксплуатации автомобиля с неисправной опорой кардана, другие детали тоже быстро выходят из строя.
К основным этапам диагностики подвесного подшипника карданного вала можно отнести:
Лучше всего, когда замена подвесного подшипника карданного вала проводится опытными мастерами. Но если Вы решили сделать это самостоятельно, то первое, что нужно сделать — это убедиться, что подвесной подшипник — съемный. Некоторые производители делают их несъемными. В таком случае требуется замена всего карданного вала. Многие пытаются удалять несъемный подшипник с помощью болгарки, но обычно это приводит к повреждениям трубы.
Если же у Вас оказался вал со съемным типом подшипника, то снять его и установить новый не трудно.
1. Установить карданный вал на приспособления на верстаке.
2. Разобрать кардан на несколько частей.
3. Если есть на шлицевом конце промопоры шплинта, выбить его из отверстия.
4. Открутить гайку крепления шлицевой вилки (фланца).
5. Выпрессовать шлицевой фланец (вилку).
6. Выпрессовать подвесной подшипник.
7. На шлицевой конец запрессовать новую промопору.
8. Запрессовать шлицевой фланец.
9. Выдерживая момент затяжки, закрутить гайку.
10. Если есть шплинт, установить его в отверстие на шлицевом конце. После обжать его.
11. Соединить части кардана в единую передачу.
Покупать подвесные подшипники для замены лучше всего в специализированных сервисных центрах или проверенных магазинах. Б/у детали приобретать не стоит — они долго не прослужат. Перед покупкой подвесного подшипника, проверьте его на наличие люфта, эластичность материала втулки, наличие повреждений. На качественной детали люфта и повреждений нет, а материал втулки не должен быть твердым.
Лучше всего покупать оригинальные подшипники или у проверенных производителей. При покупке обращайте внимание на следующее:
Исправность подвесного подшипника – необходимое условие для нормальной работы ходовой части машины. Поэтому, если Вы почувствовали, что ваш кардан неисправен, сразу же обращайтесь в наш сервисный центр. Опытные мастера проведут диагностику вашего вала. При необходимости проведут ремонт рулевого кардана или заменят его. Собственный склад деталей карданного механизма помогает выполнить работу в самые кратчайшие сроки. На детали и ремонт у нас предоставляется гарантия.
Наша компания занимается ремонтом подвесного подшипника на протяжении многих лет. Цена на детали доступная. Услуги по замене предоставляются быстро и качественно.
Карданный вал (кардан) – важнейший элемент заднеприводных автомобилей. Он передает крутящий момент от коробки передач на редуктор. Последний же распределяет усилие между полуосями в зависимости от нагрузки.
Содержание страницы:
Состояние карданного вала требует пристального внимания со стороны автовладельца. При проявлениях неисправности данного узла требуется замена подвесного, подшипника, крестовины или самого вала (при физическом повреждении).
Подшипник карданного вала имеет стандартную для подшипников качения конструкцию: две втулки разного диаметра с расположенной между ними обоймой шариков. Внешняя обойма подшипника кардана оборудована креплением для подвески к днищу автомобиля. Отсюда и название подшипника – «подвесной».
Для предохранения смазки и шариков от воздействия внешней среды внутренняя полость подшипника закрывается вставкой. В случае повреждения или выхода из строя защитной вставки процесс износа подшипника ускоряется, поэтому ее состояние необходимо периодически контролировать.
Функциями подвесного подшипника являются:
Первый признак износа подвесного подшипника – резкий стук, возникающий при начале движения или переключении скоростей. Вместо (или после) стука возможно появление вибрации (или биения) кардана, которая хорошо ощущается через пол и сиденья автомобиля.
Иногда посторонние звуки появляются лишь при разгоне до определенной скорости. Это указывает на нецентрированное вращение кардана. Последствия вибрации являются причиной повышенного ресурса редуктора заднего моста и вторичного вала КПП. Чтобы предотвратить шумы и вибрацию в подвесном подшипнике, необходимо вовремя диагностировать его состояние и осуществлять замену при необходимости.
Если слышны характерные звуки, свидетельствующие о том, что подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107 вышел из строя, необходимо произвести визуальный осмотр его состояния. Внешне неисправность проявляется в деформированной защитной вставке подшипника, повреждениях подшипника и следам смазки на корпусе. В таком случае деталь нуждается в замене.
Для выполнения работ необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и включить первую скорость, чтобы предотвратить смещение автомобиля и прокручивание карданного вала. Дополнительно зафиксировать машину можно при помощи противооткатных упоров. В этом случае ее случайное смещение будет исключено. Это очень важный этап, от которого зависит безопасность выполнения работ. Скатившись в яму, машина может не только получить повреждения, но и нанести травмы людям.
Соединительные элементы и детали крепления карданного вала особенно подвержены коррозии, поэтому перед началом работ необходимо обработать их средством WD-40 и оставить на некоторое время согласно инструкции пользования. Без использования WD-40 открутить гайки крепления будет проблематично.
Пока средство впитывается, следует подготовить необходимый инструмент и детали. Одновременно с заменой подшипника кардана стоит поменять крестовины. Ресурс этих деталей примерно одинаков, поэтому они почти синхронно выходят из строя. Если не поменять крестовины сразу, вскоре она выйдет из строя и для ее замены придется снова снимать кардан. Учитывая небольшую стоимость крестовины, ее превентивная замена обойдется дешевле, чем новые работы по снятию и установке карданного вала.
Перед снятием кардана следует сделать отметки на нем и деталях редуктора, коробки передач. Это позволит установить кардан точно на место, избежав возникновения дополнительных вибраций по причине дисбаланса. Карданный вал балансируется относительно оси на заводе-изготовителе, поэтому зачастую можно обойтись без отметок, установив кардан произвольно.
Порядок операций такой:
Заменить подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107 несложно. Но операция требует наличия специального инструмента и в особенности, смотровой ямы или подъемника. Без последних проделать необходимые операции не удастся.
Подвесной подшипник является важной деталью автомобиля, которая при выходе из строя может привести к дорогостоящему ремонту, если вовремя не принять меры по его замене. При этом, нужно понимать, какой подвесной подшипник установлен в карданном валу. Если это съемный вид, можно будет легко его заменить в случае необходимости. А вот когда проблема возникает с несъемным подшипником, замене подлежит не только сама деталь, но и карданный вал.
Конструкция подвесного подшипника и его функция
Подвесной подшипник конструкционно имеет металлический корпус с отверстием, в которое вставлена втулка. Между этим самым отверстием и втулкой имеется небольшой зазор, заполненный специальной смазкой, благодаря которой части подшипника легко перемещаются без трений и заеданий. Кроме того, такая конструкция минимизирует теплопроводность, служит защитой от различных внешних воздействий на внутренний механизм. Стоит отметить, что конструкция достаточно продуманная для эффективной передачи и восприятия радиальной и осевой нагрузки. Таким образом, благодаря подвесному подшипнику обеспечивается правильное положение оси с карданным валом, что важно при эксплуатации автомобиля.
Вот так, например, схематично выглядит карданный вал с подшипником в сборе:
Преимущества подвесных подшипников
Конечно, очень важно, какой подвесной подшипник используется в конструкции карданного вала, ведь от этого зависит список его положительных качеств. К общим плюсам такого вида подшипников стоит отнести:
Как определить неисправность подвесного подшипника?
Во всех этих случаях, не стоит медлить с диагностикой подшипника и его своевременной замене.
Как выбрать подвесной подшипник?
От того, какой подвесной подшипник вы выберете, зависит его работоспособность в целом.
Где поменять?
Поменять подвесной подшипник можно в сервисе, или самостоятельно. Во втором случае выполните следующие действия:
Замена подвесного подшипника одна из самых простых работ. Поэтому, даже имея начальные представления об устройстве автомобиля и карданного вала, можно легко произвести замену самостоятельно. Главное знать, какой подвесной подшипник нужен конкретно для вашего автомобиля, и приобрести качественный.
Вы хотите узнать, как самостоятельно заменить подшипники на прицепе для лодки? Это не так сложно, как вы думаете, если вы помните о безопасности. Эксперты Almac Trailers расскажут вам, как это сделать!
Есть два способа успешно заменить подшипники на прицепе лодки. Первый — использовать стандартный металлический кожух ступицы колеса, который дешев, но также может быть неприятным! Вторая и намного более совершенная — это система Bearing Buddy.
Прежде чем начать, было бы неплохо узнать, что такое Bearing Buddy, верно? По сути, это цилиндрический корпус с внутренней подпружиненной шайбой, которая с меньшей вероятностью попадет в зону подшипника. Это лучший метод, если вы хотите, чтобы ваши подшипники оставались долговечными, а это явно то, чего вы хотите от подшипников.
Самый первый шаг, который вы хотите сделать, — это безопасно приподнять прицеп так, чтобы колесо находилось прямо над землей.Выпрямите шплинт на шине. Снимите штифт и гайку, чтобы снять шину и ступицу — это облегчит и ускорит вашу работу. Если смазка светло-серого цвета, это хороший признак того, что внутрь попадает вода, а подшипники не так плохи, как вы могли ожидать. Это, вероятно, обойдется вам примерно в 30-40 долларов за замену колеса.
Следующим шагом будет снятие старых подшипников, что нужно делать осторожно.Если они не такие уж плохие, вы можете оставить их в качестве запасных, потому что при смешивании соленой воды и металла может случиться все, что угодно. Если вы ослабите их с помощью длинной отвертки, они должны выйти довольно легко.
Далее снимаем старые хомуты с колеса. Вы можете использовать отвертку, если это придорожная чрезвычайная ситуация, но лучше всего подойдет зубило с медным концом. Если вы думаете, что можете заменить старые подшипники, вам следует избавиться от старой смазки с помощью дешевой пластиковой перчатки и проверить на износ и тепловые повреждения.Ось также следует очистить от смазки и проверить на предмет тепловых повреждений.
Со ступицы колеса очистите газетой всю старую смазку и протяните старое полотенце через узел. После очистки вы также должны проверить наличие тепловых повреждений здесь.
Этот этап включает предварительную смазку ступиц и новых хомутов, чтобы они были готовы к забивке. Убедитесь, что подшипники находятся внутри кольца после того, как кольцо установлено в правильное положение.Используя медное долото, забейте его на место и проверьте, полностью ли он вошел, проведя пальцем по внутреннему выступу ступицы.
Следующая часть очень важна и включает в себя заполнение подшипников консистентной смазкой. Вам нужно взять в руку достаточный размер и вдавить его в зазор между внутренней и внешней стороной подшипника. Если он просачивается из верхней части в подшипник, значит, вы все сделали правильно.
Наконец, поместите новое металлическое кольцо и резиновое уплотнение внутрь, затем снова установите колесо на прицеп.Убедитесь, что вы снова затянули гайку, чтобы все было красиво и плотно, а затем слегка открутите гайку. Вы хотите, чтобы колесо могло вращаться, но вы не хотите, чтобы оно раскачивалось.
Если вы установили все на свои места и колесо круто вращается, ваша работа завершена!
Это может потребовать некоторых усилий, но если вы выполните эти простые шаги, вы вернетесь на дорогу и снова окажетесь в воде раньше, чем вы это заметите. Это сбивает с толку? Если вы не уверены в каких-либо шагах, необходимых для замены подшипников прицепа лодки, или у вас есть вопросы о процессе, свяжитесь с командой Almac Trailers.Они будут рады помочь!
Если у вас есть какие-либо проблемы с прицепом для лодки, свяжитесь с Almac Trailers сегодня и поговорите с нашим дружелюбным, знающим персоналом!
Взрыв нижнего блока — ужасное занятие, когда за это нужно платить! Особенно, если у вас нет гарантии. Таким образом, периодическая замена смазки редуктора может помочь предотвратить это, но что делать, если протекают уплотнения карданного вала?
Как заменить сальники карданного вала подвесного двигателя? Уплотнения карданного вала заменяются путем вытягивания опоры подшипника и выталкивания старых уплотнений.Затем вдавите новые уплотнения и переустановите держатель. Вы также можете вытащить уплотнения, не вытягивая держатель, чтобы заменить их.
Вот пошаговое руководство по их изменению, а также несколько советов и приемов, как заставить их запечатать, если у вас возникнут проблемы!
Замена уплотнений карданного вала зависит от марки нижнего блока. В некоторых коробках передач вы сможете заменить карданный вал, не вынимая опору подшипника.
Но есть и другие коробки передач, в которых вам придется вытащить опору подшипника, чтобы заменить уплотнения.
Важно сначала понять, нужно ли их менять или нет. Первый ключ к разгадке того, нужно ли их менять или нет. Это цвет трансмиссионной смазки! (Вот написанная нами статья, в которой объясняются все различные цвета, которые вы могли видеть, и их значение!)
Если вы обнаружили утечку. Затем вам нужно будет испытать коробку передач под давлением.Это скажет вам, где утечка.
Есть три основных источника утечки в корпусе редуктора. Это вал переключения передач, карданный вал и карданный вал.
Для снятия пломб без снятия держателя. Мы можем использовать два разных метода снятия уплотнений.
Первый метод — это распространенный метод, в котором используется шуруп для гипсокартона или саморез. А также небольшое сверло.
Вы можете просверлить отверстие с каждой стороны уплотнения снаружи.Затем возьмите винт и вкрутите его в уплотнение так, чтобы винт был с обеих сторон уплотнения.
После того, как винты вставлены, мы возьмемся за рычаги и равномерно приподнимем два винта, чтобы вытащить уплотнение вверх и наружу!
Здесь будьте предельно осторожны, ведь вы можете поцарапать карданный вал винтом и разрушить его!
Следующий метод — взять отвертку с плоской головкой и загнуть внешнюю часть уплотнения в четырех точках вокруг уплотнения. После того, как стороны загнутся.Вы сможете взять съемник уплотнения и обработать уплотнение с боков.
Этот метод, вероятно, более безопасен, но все же может привести к повреждению. Важно соблюдать осторожность при использовании обоих этих двигателей! Итак, вас предупредили 😉 Вот видео, демонстрирующее использование обоих этих методов:
Коробки передач Mercury Marine имеют смешанное соотношение нижних единиц. Некоторые из них требуют, чтобы вы вытащили опору подшипника, чтобы заменить уплотнения карданного вала.Затем вторую половину их можно менять, не вытаскивая переноску.
Для коробок передач, на которые необходимо тянуть водило. Вам нужно будет отодвинуть стопорный язычок вниз от гаечной гайки на корпусе редуктора. Затем вам нужно будет снять гаечную гайку. Иногда это может быть сложно, и вам может потребоваться просверлить отверстие в гайке.
Тогда разбейте его на части! После того, как он будет отключен, необходимо будет использовать инструмент для отрыва, чтобы вытащить водило из коробки передач.
Как только это выйдет.Вы просто пробиваете уплотнения в держателе, а затем устанавливаете новые уплотнения изнутри держателя. Вот видео, которое мы сделали, демонстрирующее этот процесс с повторным запечатыванием коробки передач:
В противном случае мы будем использовать те же методы, что описаны ранее!
Коробки передач Yamaha, наверное, самые простые в обслуживании!
Эти коробки передач можно обслуживать одинаково. Yamaha не вносила каких-либо серьезных изменений в конструкцию коробок передач в течение многих-многих лет.
Это отличная коробка передач, а сальники карданного вала можно заменить, потянув за опору подшипника. Или используя быстрый способ, как мы описали ранее.
Вот видео, демонстрирующее процедуру обслуживания этих коробок передач:
Большинство уплотнений карданного вала нижнего блока Johnson Evinrude снимаются снаружи. Это означает, что их легко вытащить одним из двух способов.
Дело в этих пломбах.Разве что у них более толстый металлический каркас. Так их сложнее согнуть отверткой.
Но метод гипсокартона или шурупов действительно работает.
Очень важно предварительно просверлить отверстия в уплотнении.
В отличие от некоторых других случаев, когда вы можете вкрутить винт прямо в уплотнение, а затем вытащить его. Для этих уплотнений действительно важно просверлить отверстие и вкрутить винт в отверстие.
Поможет предотвратить соскальзывание сальника и царапины на карданном валу.
И Suzuki, и Honda имеют возможность заменять уплотнения карданного вала без вытягивания держателя.
Такие же предупреждения идут и с этими нижними уплотнениями агрегата. Будьте очень осторожны, если используете винтовой метод!
Для этих коробок передач, вероятно, лучше использовать съемник уплотнений. Если вам не очень нравится весь процесс, то он будет намного безопаснее, чем винтовой метод.
Также важно помнить, что ВСЕ производители рекомендуют снимать опору подшипника.Для замены сальников карданного вала.
Два метода, о которых мы сегодня говорили. Это способ выполнить свою работу, но в то же время есть риск.
Мы рекомендуем тянуть переноску, если вам это не очень удобно. Любой из этих двух способов, которые мы показали вам здесь сегодня!
Теперь, когда вы знаете, как менять уплотнения карданного вала. Вот еще несколько замечательных статей, которые будут вам чрезвычайно полезны!
Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать, подписавшись на наш канал на YouTube!
И если вы хотите поддержать нас, чтобы мы продолжали предоставлять вам отличный контент, нажмите на ссылку ниже на Amazon, где мы получим комиссию от всего, что вы уже собираетесь купить!
И вы также можете сделать пожертвование, нажав кнопку пожертвования здесь или в правой части экрана!
Это действительно помогает нам, и мы благодарим вас за вашу поддержку!
Спасибо за чтение, мы с нетерпением ждем ваших ответов и комментариев.
Мы также хотели бы пригласить вас проверить нас на нашем канале YouTube! Где мы делаем всевозможные обучающие видеоролики и видеоролики «Сделай сам». Чтобы помочь вам узнать больше и больше о своей лодке и о том, как она работает!
Внутренние подшипники — отличный вариант, если вы любите бросать деньги в клапан и смотреть, как он превращается в клочья на ваших глазах.
Для такой небольшой части вашего оборудования может показаться неважным держать подшипники за пределами концевых пластин корпуса.Но разница между внутренними и внешними подшипниками может привести к поломке вашего оборудования.
Вот почему:
Основная функция подшипников — способствовать вращению ротора. Они могут располагаться либо внутри концевых пластин корпуса (внутренняя), либо снаружи (внешняя), отдельно от уплотнения вала.
Они в основном используются в оборудовании, которое транспортирует продукты, с которыми проще обращаться — без липких или абразивных материалов.
При использовании внутренних подшипников, если ваши уплотнения когда-либо выходят из строя, вы рискуете загрязнить подшипники или вывести их из строя гораздо раньше. В конце концов, из-за отсутствия защиты вы можете столкнуться с более дорогостоящим ремонтом или заменой клапана.
В наружной конструкции подшипники разделены торцевой пластиной корпуса. Между уплотнением и подшипниками есть зазор.
Если вы хотите соответствовать требованиям (а вы должны им соответствовать), подвесные подшипники просто необходимы.
NFPA 650: Стандарт для пневматических конвейерных систем для работы с горючими твердыми частицами требует, чтобы подшипники «располагались вне потока горючей пыли, где они менее подвержены воздействию пыли и более доступны для проверки в процессе эксплуатации».
Поскольку подшипники вращаются, они могут стать источником воспламенения горючей пыли в случае их перегрева.
Наличие более доступных для осмотра подшипников не только облегчит их обслуживание и поддержание в чистоте, но и обеспечит отсутствие скопления опасной и потенциально взрывоопасной пыли.
Поскольку внешний подшипник отделен концевой пластиной корпуса, в случае выхода уплотнения из строя ваши подшипники будут защищены от любого загрязнения или отложений материала.
Благодаря зазору, разделяющему уплотнение и подшипниковый узел, материал может выйти, не повредив компоненты подшипника. Замена уплотнения обходится гораздо дешевле, чем замена ваших клапанов или конечного продукта.
Подвесные подшипники обычно обеспечивают большую поддержку ваших клапанов, а также обеспечивают более высокий перепад давления, когда дело доходит до транспортировки ваших продуктов.Они могут вместить больше альтернативных конструкций уплотнения вала, чем внутренние подшипники, а также различные диаметры вала ротора благодаря более гибкой конструкции.
Замена подшипника сабли — это не сложный проект, но требует некоторого размышления.На некоторых лодках подшипник находится внутри мертвой древесины, что делает замену более сложной задачей, чем когда он установлен в стойке. Эти инструкции относятся к замене подшипника сабли, установленного на стойке.
СОВЕТ: Чтобы снять и заменить подшипник сабли с валом на месте, я настоятельно рекомендую использовать инструмент Strut-Pro.
Хотя есть некоторые коммерческие инструменты, предназначенные для снятия подшипников сабли, такие как Strut-Pro, они могут быть довольно дорогостоящими для самостоятельной замены только одного подшипника.Некоторые ассоциации владельцев приобрели их и разрешают своим членам бесплатное использование инструмента. Организация Catalina 34 владеет одним из таких инструментов. Эти инструменты работают хорошо и не требуют снятия вала, что является большим плюсом и позволяет значительно сэкономить время и средства.
Иногда, когда подшипник был установлен на некоторое время, он может замерзнуть или корродировать на месте. В этих случаях вал все равно придется снимать, даже если у вас есть инструмент для подшипников с абордажной тесьмой.
Эта статья посвящена снятию подшипника саблицы после снятия вала.
АРЕНДА:
Cutlass против Cutless®
Прежде чем мы двинемся дальше, я должен коснуться словосочетания «Cutlass vs. Cutless®». Слово Cutless® является зарегистрированным товарным знаком Duramax Marine® LLC. Это БРЕНД для втулки или упорного подшипника .
Duramax приобрела это название и продукт у Firestone Rubber много лет назад. Когда Firestone разработала продукт, они назвали его Cutless®.Cutless® — это товарный знак , название продукта . Люди все время называют газировку « Кока-кола », даже если это не та марка, которую они пьют.
Со временем морская промышленность начала использовать написание cutlass , возможно, потому, что брашпиль не безветренный, я действительно не знаю, но это произошло. Если коротко, то со временем слово cutlass стало общепринятым общепринятым термином , независимо от того, нравится это Duramax или нет.Изменить историю после того, как она эволюционировала, очень сложно.
Следует отметить, что Duramax категорически не согласен с теми, кто использует термин cutlass с буквой «а», поскольку они считают, что это слишком близко к слову Cutless®, которое является их торговой маркой клепки или рукава . Подшипник . Они считают, что использование слова cutlass намеренно вводит в заблуждение.
Duramax упорно боролся, чтобы заставить всех, кто мог, прекратить использовать слово cutlass , включая маленьких бит-плееров вроде меня.Когда я разговаривал с ними, я обязательно упомянул, что подшипник, который я использовал, не был их продуктом. Если бы я использовал слово Cutless®, это было бы ложной рекламой и несправедливостью по отношению к моим читателям. Вдобавок к этому использование слова Cutless® будет бесплатной рекламой Duramax.
Мне было бы наплевать на бесплатную рекламу, но если бы я не использовал подшипник Duramax, я просто не собирался бы называть его Cutless®. Это похоже на повторное наполнение бутылок кетчупа Heinz в ресторане обычным кетчупом.Это не Хайнц, так зачем притворяться… Этот подшипник не был Cutless®, поэтому я не буду называть его таковым.
Duramax владеет правами на слово Cutless® во многих странах, хотя Австралия недавно отказалась от них, потому что Австралия считает, что слово cutlass является общепринятым общим термином ..
Правильная общая терминология для этих подшипников — упорный подшипник или подшипник скольжения . Так в чем же загвоздка? К сожалению, подавляющее большинство яхтсменов не поняли бы, о чем я говорю, если бы я использовал это название;
“ Замена подшипника скольжения “
Я тщательно выбрал слово «абордажная сабля», потому что оно хорошо принято и понимается большинством яхтсменов в отношении того, что это такое и что оно описывает.Если бы я физически использовал подшипник Cutless®, я бы использовал слово Cutless®, но этот не был брендом Cutless®….
Следует отметить, что Vetus, более крупная судостроительная компания, чем Duramax, продолжает продавать свои стойки / подшипники скольжения даже в США как подшипники Cutlass .
Вот еще один фактический производитель подшипников, называющий их общепринятым общим термином Cutlass.
Итак, Cutless® — это торговая марка, и Duramax считает, что использование слова cutlass является нарушением своей торговой марки? Vetus, многие журналы, морские торговцы, книги, страна Австралия и морская история, похоже, принимают слово cutlass как общий термин.
Вам, читателям, придется решить, называть ли это Cutless®, Cutlass, Stave или подшипником скольжения. Я просто выбрал термин, который хорошо принимается и понимается большинством яхтсменов.
Имеют ли значение качественные подшипники?
Я предпочитаю использовать подшипники производства Morse или Johnson Duramax. Я обнаружил, что последовательность и точность этого продукта являются высокими при неизменном качестве. Я видел слишком много подшипников « generic », которые не соответствуют размеру спецификации, отклеиваются от корпуса, используют желтую латунь очень низкого качества Home Depot, которая быстро полностью корродирует и т. Д.и т.д .. Просто не стоит покупать подшипник у неизвестного производителя или у неизвестного интернет-продавца. Hamilton Marine в штате Мэн — отличный поставщик подшипников Johnson-Durmax Cutless®. Vetus, Morse Marine, Johnson Duramax и Buck Algonquin (Buck — это подшипники, произведенные Duramax) — это все, что я считаю уважаемыми поставщиками подшипников.
Я приведу вам один пример того, как использование дешевого подшипника с eBay обошлось владельцу значительно дороже, чем он сэкономил, намного больше. Клиент заказал стандартный подшипник сабли и быстро понял, что масштаб проекта выходит за рамки его возможностей.Затем он нанял меня, чтобы я удалил старый и установил новый. Я не люблю устанавливать детали, полученные от собственника, но иногда сочетается с работой , и это одна из причин, почему.
Когда я добрался до судна, подшипник без названия, полученный с eBay, был меньше размера и не был обработан в соответствии со стандартной отраслевой спецификацией для его размера « продано ». Пришлось отказаться от установки подшипника, это было просто небезопасно. Я сказал покупателю, что могу получить его на следующий день. Он настоял на том, чтобы вернуть и получить еще один у своего поставщика на eBay.Конечно, почему бы и нет, это его деньги, и он гордится своей дешевизной бережливым характером , поэтому я решил, что позволю ему разыграть его фантазию об экономии денег на eBay.
Во время рейса №2 следующий подшипник снова вышел из строя. Опять же, владелец настоял, чтобы он сделал это сразу после того, как я в основном настоял на том, чтобы он позволил мне получить правильный подшипник у законного поставщика и производителя. Помните, теперь ему дважды выставили счет за проезд / минимальные расходы только для того, чтобы он стоял там , вертел руками , чтобы еще раз сказать ему: « это слишком мало, ».Третий подшипник, который он получил, был даже не в той же лиге, и это было даже не смешно. Во время этого визита я предложил ему позвонить кому-нибудь еще, если он будет тратить мое время зря.
Тут я спросил его, сколько стоит этот подшипник, серьезно, мне действительно нужно было знать только , …. Он сказал очень гордо; «О, это было всего 38 долларов и« бесплатная »доставка». Хммм, теперь он обошелся ему более чем в 275 долларов США в поездке и минимальных расходах, чтобы сэкономить в общей сложности ……… вы готовы ………. $ 8.99 !!!!!!!!! То есть подшипник Johnson-Duramax Cutless®, который я в конце концов продал ему, стоил всего 8 долларов.На 99 больше, чем он заплатил за свою великолепную спецпредложение на eBay. Подшипник Cutless® идеально подошел и вошел без проблем. Чтобы сэкономить $ 8,99 , заказчик потратил дополнительно $ 275,00, включая несколько поездок на его лодку, на демонтаж и повторную установку, которые в общей сложности должны были занять менее 2 часов.
Не переусердствуйте из-за своей склонности сэкономить несколько пенни на критически важном элементе снаряжения, для которого требуются более жесткие допуски, чем, по-видимому, могут предоставить неизвестные источники.Пожалуйста, используйте запчасти известных производителей. Не будьте мудрыми на пенни и глупыми фунтами.
Если вы похожи на большинство моряков, двигатель вашей парусной лодки часто используется не только для входа в гавань и выхода из нее. Когда утихает ветер, они часами привыкают возить нас в наши любимые места!
Вы когда-нибудь замечали лязг или стук во время движения? Если это так, возможно, изношен подшипник стойки карданного вала.Обратите внимание, что иногда эти подшипники называют подшипниками Cutless, и это правильно. Однако торговое название Cutless является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Duramax Marine.
Итак, что именно делает подшипник стойки карданного вала? Карданный вал проходит через стойку, но поддерживается подшипником. По сути, это латунная втулка с ребристой вставкой из твердой резины. Ребра удерживают карданный вал на одной линии, а также пропускают воду, которая смазывает подшипник. Со временем карданный вал может изнашивать резиновые ребра, что означает, что карданный вал больше не будет плотно входить в подшипник и может создавать стук.
Вы можете легко проверить подшипник, когда лодка находится вне воды, толкая вал из стороны в сторону или вверх и вниз. Если он вообще двигается, вам понадобится новый подшипник.
Заменить подшипник относительно несложно, или, по крайней мере, так должно быть? Просто ослабьте установочные винты на стойке и вытащите подшипник из подшипника. Кажется достаточно простым, не так ли? Что ж, эти подшипники запрессованы на место, поэтому они не будут выдвигаться сами по себе после удаления установочных винтов.Традиционный способ снятия подшипника требует вытаскивания карданного вала с последующим извлечением подшипника с помощью съемника шестерен. Я видел, как люди пытались выбить подшипник. Совет, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! Вы можете ослабить распорку в корпусе, что вызовет больше проблем, в том числе утечку воды. Иногда руль направления находится очень близко к валу, и его также необходимо снять.
Снятие подшипника не должно занимать много времени, поэтому мы придумали более простой способ, в котором используется приспособление для выталкивания подшипника с установленным карданным валом.. Единственное, что нужно удалить, — это сама стойка. Идея состоит в том, чтобы сделать втулку из 1-дюймовой трубы, которая надевается на карданный вал и выталкивает подшипник. Я использовал 4-дюймовый участок трубы, который достаточно мал, чтобы проходить через стойку. Чтобы достать его на карданном валу, пришлось разрезать трубу. Я разрезал его с помощью ножовки, но найти друга с электропилой будет стоить потраченного времени.
В дополнение к разрезной трубе мы изготовили собственное приспособление, которое по сути представляет собой переносной съемник / толкатель, состоящий из стержней, стержней, болтов, гаек и шайб, приобретенных в строительном магазине.Чтобы сделать приспособление, начните с отрезания четырех отрезков длиной 7-1 / 2 дюйма из стального прутка размером 1/4 x 1-1 / 2 дюйма. Разметьте и просверлите отверстия диаметром 7/16 дюйма в соответствии с размерами, указанными на чертеже прижимной планки. Отрежьте два 18-дюймовых стержня с резьбой 1/2 дюйма и затем соберите, как показано на видео.
Преимущество зажимного приспособления состоит в том, что оно не только выталкивает старый подшипник, но также работает как инструмент для проталкивания нового подшипника. Вы заметите, что зажимное приспособление имеет пружины между стальными стержнями сзади. Они нужны для того, чтобы расстояние между стержнями было правильным.Когда вы выталкиваете подшипник, вам понадобится достаточно места между этими стержнями, чтобы подшипник мог пройти. Когда вы устанавливаете новый подшипник, вам понадобится меньше места между этими стержнями, чтобы они могли соприкасаться с концом подшипника. Также обратите внимание, что при установке нового подшипника необходимо обратить особое внимание на то, чтобы подшипник оставался выровненным с отверстием в стойке.
После установки нового подшипника вы можете зафиксировать его установочными винтами. Переустановите опору, и вы готовы к счастливой поездке!
Введение
Следующее основано на моем личном опыте. Могут быть лучшие или более правильные способы выполнения этой процедуры, но это то, что у меня сработало. С тех пор, как я приобрел свой J35, я снял подшипник Harken, разобрал его, заменил шарики и переустановил его. 2 года спустя у меня была та же проблема, только немного хуже.
Я начал исследовать, какой подшипник использовать для замены, и обнаружил 2 варианта.Вариант 1 — это подшипник, который был поставлен компанией Edson, этот подшипник состоял из отдельных внутренней и внешней дорожек, что означало, что они должны были быть приклеены на место. Вариант 2 — подшипник Jefa, поставляемый PYI. Этот подшипник, который я обнаружил, почти идентичен оригинальному подшипнику, поставляемому Harken, и устанавливается таким же образом. Кроме того, подшипник Jefa оказался очень надежным, намного более надежным, чем оригинальный Harken. Поэтому я решил установить Jefa.
Это был один из моих зимних проектов для лодки, поэтому после подъема и швартовки я приступил к снятию руля.На моей лодке винты, которые проходят через трубку для фиксации нижнего подшипника на месте, всегда ослаблены, поэтому внешнее кольцо нижнего подшипника немного свободно закреплено в трубке. Это было полезно при снятии руля, он выходит довольно прямолинейно, если только нижний подшипник не заедает в лодке. Если вы решите выполнить эту работу, вам также следует подумать о замене подшипника абордажной абордажи, когда руль находится вне лодки.
Процедура
Снятие руля направления:
Первое, что нужно сделать, это заблокировать руль из-под лодки, чтобы он не выпал.Затем сядьте на лодку и снимите румпель и крышку рулевой колонки, к которой крепится румпель. Верхний подшипник будет иметь установочные винты через воротник, фиксирующие его на части стойки руля из нержавеющей стали. Ослабьте эти установочные винты с помощью небольшого шестигранного ключа (шестигранный ключ). Руль теперь готов к выходу из лодки. Обычно мне нравится иметь 2 или 3 человека, готовых помочь с этой частью, так как руль длинный, немного тяжелый и очень неудобный, как только вы справитесь с этим пару раз, вы можете сделать это с двумя людьми без проблем.Вам понадобится достаточно свободного пространства под лодкой, чтобы опустить руль достаточно далеко, чтобы его повернуть, и попросить другого человека схватить трубку, прежде чем она полностью выйдет из лодки.
Если кажется, что ваш нижний подшипник застрял в трубе, вы можете полностью снять верхний подшипник и попытаться нанести немного смазки вокруг подшипника. Если вам нужно ударить по столбу, поместите деревянный брусок на верхнюю часть трубки из нержавеющей стали и ударьте молотком по дереву, чтобы не повредить трубку из нержавеющей стали. Если это не приводит в движение, попробуйте попросить помощника залезть под лодку и использовать монтировку между корпусом и верхней частью руля, чтобы опустить руль вниз, в то время как молот используется сверху.Если он не выходит с первой попытки, попробуйте более проникающую смазку и оставьте его на ночь, чтобы он поработал, попробуйте еще раз на следующий день. Это должно вывести руль из лодки.
Снятие подшипника:
Оригинальный подшипник Harken имеет установочные винты, крепящие его к рулевой стойке. Ослабьте или удалите эти винты и попробуйте выбить подшипник из стойки молотком. Если подшипник не был приклеен, его следует оторвать, постукивая попеременно с обеих сторон, пока он полностью не освободится, и вы сможете его снять.
Осмотрите опорную поверхность столба:
На моей лодке, когда я снял подшипник, в области, где подшипник устанавливается на стойку, было много пустот, поэтому мне нужно было построить стойку в этой области, чтобы должным образом поддерживать подшипник, а также новый подшипник Jefa немного выше и требовал площадь подшипника должна быть увеличена почти на дюйм. Это достигается за счет использования старого подшипника Harken в качестве формы. Скорее всего, для этой процедуры руль направления должен стоять прямо, поэтому найдите способ закрепить или заблокировать руль на месте, стоя прямо.Нанесите тонкий слой вазелина или другой смазки на внутренний диаметр подшипника и продвиньте его по поверхности подшипника примерно наполовину. Если есть пустоты, которые позволят эпоксидной смоле стекать между подшипником и стойкой, возьмите немного пластилина и постройте плотину вокруг нижней части подшипника. Смешайте немного эпоксидной смолы с наполнителем, чтобы сделать ее более прочной и менее склонной к растрескиванию и сколам. Я использую продукты West, ваше морское оборудование может дать рекомендации, какой наполнитель использовать. Как только эпоксидная смола смешана, просто залейте ее в полость между подшипником и рулевой стойкой.Если сообщение в очень плохом состоянии, вам может потребоваться сделать это в два шага, чтобы завершить работу. Следует помнить о том, что внутренний диаметр старого подшипника должен быть достаточно гладким, без глубоких царапин, ямок или пустот, которые могут заполниться эпоксидной смолой, что сделает их удаление практически невозможным. Также будьте осторожны, чтобы не использовать область, где находятся отверстия для установочных винтов, так как они также заполнятся эпоксидной смолой, и их будет сложно удалить.
После того, как опорная площадка на рулевой стойке подготовлена, пора установить новый подшипник.Он должен быть плотно прилегающим, но не слишком узким. Если вам нужно забить подшипник на стойку, он будет слишком тугим. Вам нужна посадка, при которой требуется легкое постукивание (мягким молотком) по подшипнику, чтобы он опустился на стойку. Когда это будет правильно, вы узнаете, потому что величина давления для опускания подшипника на стойку не увеличивается по мере того, как подшипник опускается ниже по валу. Если он слишком плотный, снимите подшипник и немного отшлифуйте стойку. Как только подшипник окажется на стойке, можно затянуть установочные винты, чтобы зафиксировать подшипник на стойке.
После того, как вы установили подшипник на стойку руля, вы готовы вернуть его в лодку. В моей лодке внешний диаметр подшипника не входил в трубу плотно, после борьбы с установочными винтами, которые всегда откручивались в течение года, следующей зимой я снова снял руль и установил уплотнительные кольца в канавки на внешнем диаметре. подшипника. После этого я полностью удалил стопорные винты внутри лодки, проходящие через трубу, и мне не понадобились они, чтобы подшипник не проваливался в трубу.В зависимости от размера вашей трубки вы можете попробовать одно из этих 3 уплотнительных колец -265, -262 или -258. Перед установкой на руль направления следует проверить посадку подшипника (без уплотнительных колец) в трубу. В своей лодке я открутил винты и залил отверстия эпоксидной смолой.
При установке руля в лодку процесс обратный снятию. Было бы полезно иметь трех человек, хотя двое могут это сделать. Смажьте трубку, в которую входит подшипник, и нанесите немного смазки на уплотнительные кольца, если вы их используете.Требуется немного силы, чтобы заставить оринги скользить в трубку, это то, что вы ищете. Правильная величина силы должна быть такой, чтобы один достаточно сильный человек мог установить подшипник на место, или 2 человека с сильным давлением. После того, как вы поднимете руль в лодке, установите на место колпачок руля, так как это предотвратит соскальзывание руля вниз с лодки. Поверните руль от упора к упору, чтобы убедиться, что все правильно расположено и свободно движется. Затяните установочные винты на верхнем подшипнике и снова поверните от упора к упору, убедившись, что руль направления свободно движется.Лицо, находящееся на днище лодки, должно убедиться, что руль не касается корпуса, прежде чем он остановится. Если все в порядке, завершите сборку и наслаждайтесь жестким, свободно движущимся рулем направления.
Лодки с обычным гребным винтом с приводом от вала используют подшипник Cutlass для поддержки гребного вала и обеспечения его вращения при охлаждении и смазке окружающей водой. Подшипник обычно состоит из внешнего латунного кожуха с резиновым внутренним.Состояние подшипника следует проверять каждый раз, когда лодка поднимается из воды на предмет износа. Проверить состояние подшипника можно, попытавшись поднять вал за гребной винт. Если в подшипнике есть подъем или люфт, который можно увидеть или почувствовать, это будет означать, что подшипник следует заменить.
Замена подшипника режущего диска не является технической работой, однако требует небольшого планирования и 2 или 3 специальных инструментов.
Подшипник может быть установлен 2 или 3 различными способами.В этом блоге мы рассмотрим типичную яхту с подшипником, расположенным на P-кронштейне или стойке, которая подвешена к корпусу.
Существует специальный инструмент, с помощью которого можно снимать и заменять подшипник без необходимости снимать гребной вал с лодки. Этот инструмент экономит время и деньги, если вы платите за выполнение работы. Однако стоимость инструмента может быть непомерно высокой для одного владельца лодки. Здесь, в компании Marine Engineering Services (MES Ltd), у нас есть этот инструмент, поэтому, возможно, будет разумнее связаться с нами, чтобы выполнить работу за вас.
Замена подшипника без вышеупомянутого специального инструмента будет означать, что гребной винт необходимо будет снять с помощью съемника. После снятия гребного винта с лодки верхний конец гребного вала необходимо будет отсоединить от муфты коробки передач. Затем вал можно снять с лодки.
Обратите внимание на то, что подшипник часто удерживается на месте установочными винтами в P-скобе. Кронштейн необходимо очистить и удалить винты, если таковые имеются.Будьте осторожны, чтобы не повредить винты. Вы должны использовать правильный инструмент и ударную отвертку, чтобы освободить их.
После снятия винтов старый подшипник необходимо разрезать по длине с помощью ножовки или сабельной электрической пилы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прорезать подшипник в P-кронштейне или стойке. Обратите внимание, что потребуется только один надрез, если для его фиксации использовались установочные винты. Если вы сделаете разрез чуть выше или ниже места, где расположен винт, вы можете вкрутить подходящие винты, чтобы подшипник сложился сам по себе рядом с разрезом, который вы сделали пилой.После того, как он сложился, вы можете повернуть и вытащить подшипник с помощью некоторых захватов. Если для фиксации подшипника не использовались установочные винты, то потребуются 2 пропила напротив друг друга, чтобы освободить подшипник, чтобы его можно было затем вытащить.
Кронштейн P следует очистить там, где лежит подшипник, и смазать новый подшипник мылом на внешнем корпусе, готовом к установке. Для установки нового подшипника на место потребуется подходящий стержень с резьбой, а также гайки и толстые шайбы.Толщина стержня должна быть не менее 14 мм. Вставьте шток через P-кронштейн и подшипник с шайбами и гайками на каждом конце. Затяните гайки, чтобы вставить новый подшипник в скобу P. Следите за тем, чтобы подшипник находился на одном уровне с корпусом в начале этого процесса, и смажьте гайки штока и шайбы консистентной смазкой перед их использованием.
После того, как подшипник будет полностью затянут, снимите стержень и т. Д. С помощью сверла подходящего размера просверлите внешний корпус подшипника, на котором нужно сделать пятно для установки оригинальных стопорных винтов.Сначала нанесите резьбовой фиксатор на винты. Закрепите их на месте, затем снова установите гребной вал, стараясь не повредить кормовой сальник при продвижении вала через него. Снова подсоедините муфту коробки передач к валу, но на этом этапе не прикручивайте ее обратно к коробке передач, установите гребной винт, гайку и т. Д.
Теперь вы можете проверить центровку вала двигателя. Это можно сделать, переместив муфту карданного вала до фланца муфты коробки передач без повторной установки болтов. Выравнивание близко, когда вы можете легко соединить две поверхности фланца, не поднимая их, не толкая вниз или из стороны в сторону.Если вы не можете соединить поверхности муфты вместе, необходимо ослабить болты опорных ножек двигателя, чтобы можно было перемещать двигатель и легко соединить поверхности муфты.
Следующий этап центровки достигается с помощью щупов. Приложив две соединительные поверхности друг к другу, используйте щуп на 4 тысячи и попытайтесь вставить щуп между двумя соединительными поверхностями до упора. Если вы можете ввести щуп в какой-либо конкретной точке, вы перемещаете двигатель до тех пор, пока не перестанете вводить щуп в любом месте вокруг двух поверхностей муфты.Затем осторожно затяните опорные ножки двигателя и еще раз проверьте с помощью щупа. Если все в порядке, можно установить и затянуть болты муфты коробки передач. Теперь все готово, так что похлопайте себя по спине и уберите свой набор инструментов.
Если работа кажется вам слишком сложной, пожалуйста, позвоните в MES Ltd, чтобы получить оценку выполнения работы за вас, чтобы у вас было больше свободного времени.