Menu

Как снять хомут с патрубка системы охлаждения: Как снять хомут с патрубка системы охлаждения

Содержание

Как снять хомут с патрубка системы охлаждения

Указание по установке:

Заменить уплотнениеное кольцо (2).

На рабочей кромке уплотнения (1) на патрубке системы охлаждения (3) не должно быть никаких повреждений.

При необходимости заменить патрубок системы охлаждения (3).

Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность.

Как снять хомут

Пружинный хомут (самозатягивающийся) – крепежный элемент, изготовленный из полосы пружинной стали и имеющий два выступающих конца для зацепления.

Замена ОЖ Logan 2005

Он предназначен для крепления эластичных патрубков и шлангов в охладительных и отопительных системах, чаще всего автомобильных. Чтобы закрепить пружинные хомуты нужно сдвинуть концы для зацепления с помощью пассатижей или плоскогубцев и надеть на шланг, рукав или патрубок. Пружинный хомут обеспечивает надежную фиксацию и герметизацию, особенно при температурных расширениях.

Пружинный хомут не используют при высоких давлениях. Особенность такого хомута в том, что он даже при колебании температур, сжатии и расширении системы способен обеспечивать надежную герметизацию, подстраиваясь за счет пружинного механизма.

Преимущества пружинного хомута: 1.Компенсирует температурные расширения;

2.Выдерживает колебания температур, сжимания и расширения систем отопления или охлаждения;

4.Температуростойкость от –40°С до 200°С;

5.Равномерное распределение зажимной силы;

6.Достаточно широкий размерный ряд.

Сфера применения. Как уже говорилось, пружинные хомуты используются в автомобилестроении и машиностроении. Помимо этого хомуты нашли своё применение в аквариумистике, компьютерной технике с водным охлаждением.

Как выбрать пружинный хомут? Так как пружинный хомут относятся к хомутам с неизменяемым размером, нужно тщательно его подобрать. Нужно измерить максимальный и минимальный размеры шланга при помощи штуцера. Хомут в раскрытом состоянии должен превышать максимальное значение, а в сжатом – соответствовать минимальному значению.

Виды пружинных хомутов

Пружинные самозатягивающиеся хомуты бывают трех видов:

1.Из круглой проволоки для низких давлений. Такие хомуты применяются в системах охлаждения и подачи смазочно-охлаждающей жидкости на жестких шлангах.

2.Из плоской пружинной ленты для малонагруженных узлов. Такие хомуты применяются в кулерах компьютеров, в холодильниках и в другой бытовой технике, которая не подвергается значительным нагрузкам.

3.Из специальной пружинной стали 50CrV4 или 51CrV4. Они используются в тех местах, где предполагается высокая нагрузка. Например, в двигателе внутреннего сгорания, на патрубках радиатора, на шлангах охлаждающей системы ДВС.

Существует пружинный хомут с чекой. При монтаже такого хомута не нужны специальные инструменты при установке. Нужно установить хомут на желаемое место, выдернуть чеку и пружинный хомут сам обжимает шланг или патрубок.

Зимой, в очередной раз, столкнулся с понижением уровня антифриза в расширительном бачке. Это мне порядком надоело и поэтому решил заменить все оставшиеся червячные хомуты на пружинные.

При последнем ремонте системы охлаждения поменял сломанные пластиковые фланцы на оригинальные и поставил на некоторые патрубки ваговские пружинные хомуты. Надо отдать должное, в тех местах где установил пружинные хомуты, протечки прекратились.

ВИНТОВЫЕ ХОМУТЫ.
Плюсы винтовых хомутов:
— для того чтобы одеть хомут не нужно снимать патрубок, и сливать охлаждающую жидкость
— для установки хомута не нужен специальный инструмент
— продаются везде
— может герметично обжать отвод фланца не круглой (овальной) формы
— недорогие

Минусы пружинных хомутов:
— не компенсирует разность теплового расширения резинового патрубка и отвода пластикового фланца

— не равномерно обжимает патрубок, из за чего может деформироваться резиновый патрубок, а отвод пластикового фланца может стать овальным
— давит на патрубок с непредсказуемым давлением (может пережать патрубок сверх нормы), что в свою очередь ведет к прорезанию патрубка или ломает отвод пластикового фланца
— дешевые хомуты -недолговечные

Возник вопрос почему с завода на наших машинах устанавливали винтовые хомуты, а не пружинные?

Рассмотрим физику процесса компенсации теплового расширения.
Имеем систему с тремя детали с разной степенью теплового расширения: пластиковый фланец, резиновый патрубок и металлический хомут. Минимальное расширение у металла, максимальное у резины. Рабочая температура от — 40 до + 100 градусов. При таких рабочих температурах необходимо чем то компенсировать разные степени расширения.

В системе с винтовыми хомутами, роль компенсатора разности теплового расширения выполняет упругая оболочка резинового патрубка. Толщина оболочки патрубка 3,5 — 5 мм. Новый патрубок упругий и эластичный. За счет такой толщины и упругости и происходит компенсация разности теплового расширения.

Со временем эта система перестает нормально работать. На это есть две причины.
Во первых, упругость резины снижается из-за старения и загрязнения, резина становится более дубовой и она перестает расширяться в нужном диапазоне.
Но в большей степени влияет то, что резина под хомутом, в месте сжатия уплотняется и становится тоньше.
Из-за этих двух факторов, появляется утечка антифриза в этом узле.

В Германии, при такой проблеме, на сервисе поменяли бы патрубок, хомут и фланец на новые. И эти узлы не беспокоили бы еще много лет владельца автомобиля.

У нас большинство поступает по другому. Для устранения протечки винтовой хомут затягивается сильнее. Протечка прекращается на некоторое время.
Продолжая время от времени затягивать хомут до тех пор, пока он не прорезает патрубок или не лопается отвод пластикового фланца.

Правильное решение проблемы — замена резинового патрубка на новый. В этом случае для фиксации патрубка можно использовать любые хомуты, винтовые, винтовые с пружинной вставкой или пружинные.

Плюсы пружинных хомутов:
— компенсирует в достаточных пределах тепловое расширение
— форма примыкания к патрубку почти правильная окружность
— давит на патрубок с постоянным давлением (пережать патрубок сверх нормы невозможно)
— долговечные

Минусы пружинных хомутов:
— дорогие
— для того чтобы одеть хомут нужно снять патрубок, а значит слить охлаждающую жидкость
— для установки хомута нужен специальный инструмент
— продаются, обычно только под заказ

Установка пружинных хомутов.
Есть мнение, что устанавливать пружинные хомуты можно только на новые патрубки (в прочем, это справедливо и для винтовых хомутов).
К сожалению новые оригинальные патрубки стоят очень дорого. Но проблема даже не в этом. Многие патрубки уже нельзя купить. Оригинальные сняты с производства, а аналоги не выпускаются.

Поэтому я ставил пружинные хомуты на старые патрубки. Но ставил хомут не там где был винтовой хомут, а рядом справа или слева от продавленного места.
Перед установкой пружинных хомутов нужно проверить, чтобы окружность отвода фланца или трубопровода, на который надевается резиновый патрубок, была круглой формы. Если она будет овалом, пружинный хомут не сможет герметично обжать патрубок.

Надевать пружинный хомут можно двумя способами.
1. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на патрубок, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи.
2. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на отвод фланца, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи. Этот способ используем тогда когда D2 меньше чем Dmax, но больше Dmin.

Если не удалось установить хомут даже вторым способом, то следует заменить хомут на больший ближайший типоразмер.

Пружинные хомуты можно охарактеризавать тремя внутренними диаметрами.
D1 — диаметр в спокойном состоянии (сжатое состояние)
D2 — максимальный диаметр (диаметр до которого можно максимально разжать хомут)
D3 — рабочий диаметр (обычно равен диаметру патрубка на который надевается хомут), находится в диапазоне между D1 и D2.

Схема охлаждения двигателя 2.0 ABK с пружинными хомутами.

Металлические трубопроводы:
1. 048 121 065 B Трубопровод системы охлаждения — Ø19 мм
2. 4A0 121 075 Трубопровод системы охлаждения для а/м с антиблокировочной системой тормозов ABS — Ø16,5(17,5) мм

Пластиковые фланцы:
3. VAG 037 121 132 G Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм / Ø25(28) мм
4. VAG 026 121 144 E Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм
5. VAG 048 121 121 B Фланец водяной (патрубок термостата) — Ø32,5(35) мм

6. VAG 4A0 819 497 Tройник Т-образной формы — Ø20(22) мм

7. Расширительный бачок — Ø20(22) мм / Ø10(12) мм
8. Радиатор основной — Ø32,5(35) мм — два отвода / Ø20(22) мм — один отвод
9. Радиатор печки — Ø20(22) мм
10. Помпа — Ø25(28) мм — два отвода.
11. Радиатор масляный — Ø16 мм — два отвода.

Резиновые патрубки (наружный диаметр).
42 мм — диаметр отвода фланца 32,5 мм, подходит пружинный хомут 40х12 мм
33-34 мм — диаметр отвода фланца 25 мм, подходит пружинный хомут 32х12 мм
27-28 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 20 мм, подходит пружинный хомут 27х12 мм
23-24 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 16 мм, подходит пружинный хомут 23х12 мм
17 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 10 мм, подходит пружинный хомут 17х12 мм
Толщина патрубков от 3,5 до 5 мм.

Пружинные хомуты в продаже, ориентировачная цена, необходимое количество:
1. 40 мм (Ø34 мм)* — 4 шт.

VAG (40х12) N 906 872 01 (1.16 $), VAG (40х12) N 906 558 01, VAG (40х15) N 016 41 01
MUBEA MU40 40х12 ,
MIKALOR 40х12,
NORMA (40х12) FBS4012 (1.16 $), NORMA (40х12) N90687201 (1.28 $)
GENERAL MOTORS (40х12) 94530093

2. 32 мм (Ø28 мм)*— 4 шт.
VAG (32х12) N 906 871 01 (2,75 $), VAG (32х12) N 906 557 01, VAG (32х15) N 016 40 41
MUBEA MU32 32х12,
MIKALOR 32х12
NORMA (32х12) FBS3212 (0.63 $), NORMA (32х12) N 906 871 01 (1 $)

3. 27 мм (Ø24 мм)* — 6 шт. (моторный отсек) + 4 шт. (на печку)
VAG (27х12) N 906 870 01 (1.93 $), VAG (27х12) N 906 556 01, VAG (27х15) N 016 40 31
MUBEA MU27 27х12,
MIKALOR 27х12
NORMA (27х12) FBS2712 (0.6 $), NORMA (27х12) N90687001

4. 23х12(Ø20 мм)* — 5 шт.
VAG (23х12) N 906 869 01,

VAG (23х12) N90686902 (2 $), VAG (23х12) N 906 555 01, VAG (23х15) N 016 40 21
MUBEA MU23 23х12,
MIKALOR 23х12
NORMA (23х12) FBS2312 (0.49 $), NORMA (23х12) 94530069 (0.47 $), NORMA (23х12) N90655501 (0,41$)

5. 17 мм — 1 шт.
VAG (17х12) N 907 702 01 (1.18 $), VAG (17х15) N 100 986 01
MUBEA MU17 17х12,
MIKALOR 17х12
NORMA (17х12) FBS1712 (0.4 $), NORMA (17х12) N90770201 (0.33 $)

* — внутренний диаметр хомута в спокойном состоянии.

Половину нужных хомутов, а это размер 23 мм и 27 мм приобрел на разборке за символическую плату.
На разборке смотрел не из за того, что хотел сэкономить, изначально хотел купить только новые. Но просто не был уверен в размерах. На наш двигатель не устанавливались пружинные хомуты, поэтому все проверялось на практике и по некоторым схемам, отчетам из Инета.

Недостающие хомуты купил новые Norma FBS. Качество так себе. Геометрия маленьких хомутов не окружность, а многоугольник.

VAG-говские хомуты, которые покупались ранее были с маркировкой MU, так что вероятнее всего это хомуты фирмы MUBEA.

Если ставить хомуты на б/у патрубки лучше использовать узкие хомуты шириной 12 мм, так проще найти не продавленное место.

Как снять автомобильный хомут — MOREREMONTA

Всем мир! Есть вопрос как снимать, ну понятно что плоскогубцы это первое что приходит на ум.Про оригинал я молчу …(3500р) Так вот интересно, как это делаете Вы.
Будет полезным для всех поделиться опытом !

Смотрите также

Комментарии 34

лучше хирургических клещей ничего не юзал, medvuz.info/_ph/7/853734426.jpg чётко по центру лежат, от них ничего не убежит

Ни че се наборчик натуралиста )) аж дрожь по коже

если не думать о прямом назначении, отличный инструмент, крепкий, ржавчину не боится, да и как не крути, очень удобный.

ПС. vwts.ru/forum/index.php?showtopic=31775
Это вот один в один моя херьня китайская! Только у меня с красной ручкой! Нужно брать её, но чтобы один из захватов был в форме крючка и стоит блин это аж на 50р. дороже о чём я сейчас жалею…

Добавлю от себя про этот девайс! Не бери ни в коем случае! Я намучался с ним. Китай 500р. В целом справляется, но когда речь заходит об установке…
Плюсы такого устройства — он охватывает «холодные» хомуты любого диаметра.
Минусов много:
1. У него изгиб ручки для правши. Развернуть инструмент стоя раком над движком будет тяжело, на случай если хомут одет другой стороной.
2. Съёмник вот с такими лапками брать крайне не рекомендую. С одной стороны должен быть крючок для захвата П образного конца хомута. С другой стороны как можно глубже углубление в форме круга или прямоугольника.
Поясню: прикол в том что когда нужно снять большой хомут — к примеру с воздуховода в ДЗ — за хомут цепляется любая головка любого съёмника, но когда ты его сжимаешь чтобы снять, лапка хомута укладывается параллельно зажиму за счёт зажатия самим инструментом и выскакивает из головки инструмента нафиг…

Если уж совсем быть честным — эти хомуты — фашистское зло! Разница в том или ином инструменте лишь в количестве речевого мата во время установки будь то любитель, профи или мастер в автосервисе. По своему опыту могу сказать, что дешёвый съёмник (или такой как оригинальный) заставили пролиться нецензурным речитативом в течение 40 минут и около 30-35 соскальзываний (на примере хомута ДЗ). Использование «крокодила» в автосервисе пролили нецензурную брань лишь на протяжении 10 минут (всё тот же ДЗ).
Применение винтовых хомутов колхозно, но культурно))

Зимой, в очередной раз, столкнулся с понижением уровня антифриза в расширительном бачке. Это мне порядком надоело и поэтому решил заменить все оставшиеся червячные хомуты на пружинные.

При последнем ремонте системы охлаждения поменял сломанные пластиковые фланцы на оригинальные и поставил на некоторые патрубки ваговские пружинные хомуты. Надо отдать должное, в тех местах где установил пружинные хомуты, протечки прекратились.

ВИНТОВЫЕ ХОМУТЫ.
Плюсы винтовых хомутов:
— для того чтобы одеть хомут не нужно снимать патрубок, и сливать охлаждающую жидкость
— для установки хомута не нужен специальный инструмент
— продаются везде
— может герметично обжать отвод фланца не круглой (овальной) формы
— недорогие

Минусы пружинных хомутов:
— не компенсирует разность теплового расширения резинового патрубка и отвода пластикового фланца
— не равномерно обжимает патрубок, из за чего может деформироваться резиновый патрубок, а отвод пластикового фланца может стать овальным
— давит на патрубок с непредсказуемым давлением (может пережать патрубок сверх нормы), что в свою очередь ведет к прорезанию патрубка или ломает отвод пластикового фланца
— дешевые хомуты -недолговечные

Возник вопрос почему с завода на наших машинах устанавливали винтовые хомуты, а не пружинные?

Рассмотрим физику процесса компенсации теплового расширения.
Имеем систему с тремя детали с разной степенью теплового расширения: пластиковый фланец, резиновый патрубок и металлический хомут. Минимальное расширение у металла, максимальное у резины. Рабочая температура от — 40 до + 100 градусов. При таких рабочих температурах необходимо чем то компенсировать разные степени расширения.

В системе с винтовыми хомутами, роль компенсатора разности теплового расширения выполняет упругая оболочка резинового патрубка. Толщина оболочки патрубка 3,5 — 5 мм. Новый патрубок упругий и эластичный. За счет такой толщины и упругости и происходит компенсация разности теплового расширения.

Со временем эта система перестает нормально работать. На это есть две причины.
Во первых, упругость резины снижается из-за старения и загрязнения, резина становится более дубовой и она перестает расширяться в нужном диапазоне.
Но в большей степени влияет то, что резина под хомутом, в месте сжатия уплотняется и становится тоньше.
Из-за этих двух факторов, появляется утечка антифриза в этом узле.

В Германии, при такой проблеме, на сервисе поменяли бы патрубок, хомут и фланец на новые. И эти узлы не беспокоили бы еще много лет владельца автомобиля.

У нас большинство поступает по другому. Для устранения протечки винтовой хомут затягивается сильнее. Протечка прекращается на некоторое время.
Продолжая время от времени затягивать хомут до тех пор, пока он не прорезает патрубок или не лопается отвод пластикового фланца.
Правильное решение проблемы — замена резинового патрубка на новый. В этом случае для фиксации патрубка можно использовать любые хомуты, винтовые, винтовые с пружинной вставкой или пружинные.

Плюсы пружинных хомутов:
— компенсирует в достаточных пределах тепловое расширение
— форма примыкания к патрубку почти правильная окружность
— давит на патрубок с постоянным давлением (пережать патрубок сверх нормы невозможно)
— долговечные

Минусы пружинных хомутов:
— дорогие
— для того чтобы одеть хомут нужно снять патрубок, а значит слить охлаждающую жидкость
— для установки хомута нужен специальный инструмент
— продаются, обычно только под заказ

Установка пружинных хомутов.
Есть мнение, что устанавливать пружинные хомуты можно только на новые патрубки (в прочем, это справедливо и для винтовых хомутов).
К сожалению новые оригинальные патрубки стоят очень дорого. Но проблема даже не в этом. Многие патрубки уже нельзя купить. Оригинальные сняты с производства, а аналоги не выпускаются.
Поэтому я ставил пружинные хомуты на старые патрубки. Но ставил хомут не там где был винтовой хомут, а рядом справа или слева от продавленного места.
Перед установкой пружинных хомутов нужно проверить, чтобы окружность отвода фланца или трубопровода, на который надевается резиновый патрубок, была круглой формы. Если она будет овалом, пружинный хомут не сможет герметично обжать патрубок.

Надевать пружинный хомут можно двумя способами.
1. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на патрубок, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи.
2. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на отвод фланца, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи. Этот способ используем тогда когда D2 меньше чем Dmax, но больше Dmin.

Если не удалось установить хомут даже вторым способом, то следует заменить хомут на больший ближайший типоразмер.

Пружинные хомуты можно охарактеризавать тремя внутренними диаметрами.
D1 — диаметр в спокойном состоянии (сжатое состояние)
D2 — максимальный диаметр (диаметр до которого можно максимально разжать хомут)
D3 — рабочий диаметр (обычно равен диаметру патрубка на который надевается хомут), находится в диапазоне между D1 и D2.

Схема охлаждения двигателя 2.0 ABK с пружинными хомутами.

Металлические трубопроводы:
1. 048 121 065 B Трубопровод системы охлаждения — Ø19 мм
2. 4A0 121 075 Трубопровод системы охлаждения для а/м с антиблокировочной системой тормозов ABS — Ø16,5(17,5) мм

Пластиковые фланцы:
3. VAG 037 121 132 G Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм / Ø25(28) мм
4. VAG 026 121 144 E Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм
5. VAG 048 121 121 B Фланец водяной (патрубок термостата) — Ø32,5(35) мм
6. VAG 4A0 819 497 Tройник Т-образной формы — Ø20(22) мм

7. Расширительный бачок — Ø20(22) мм / Ø10(12) мм
8. Радиатор основной — Ø32,5(35) мм — два отвода / Ø20(22) мм — один отвод
9. Радиатор печки — Ø20(22) мм
10. Помпа — Ø25(28) мм — два отвода.
11. Радиатор масляный — Ø16 мм — два отвода.

Резиновые патрубки (наружный диаметр).
42 мм — диаметр отвода фланца 32,5 мм, подходит пружинный хомут 40х12 мм
33-34 мм — диаметр отвода фланца 25 мм, подходит пружинный хомут 32х12 мм
27-28 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 20 мм, подходит пружинный хомут 27х12 мм
23-24 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 16 мм, подходит пружинный хомут 23х12 мм
17 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 10 мм, подходит пружинный хомут 17х12 мм
Толщина патрубков от 3,5 до 5 мм.

Пружинные хомуты в продаже, ориентировачная цена, необходимое количество:
1. 40 мм (Ø34 мм)* — 4 шт.
VAG (40х12) N 906 872 01 (1.16 $), VAG (40х12) N 906 558 01, VAG (40х15) N 016 41 01
MUBEA MU40 40х12 ,
MIKALOR 40х12,
NORMA (40х12) FBS4012 (1.16 $), NORMA (40х12) N90687201 (1.28 $)
GENERAL MOTORS (40х12) 94530093

2. 32 мм (Ø28 мм)*— 4 шт.
VAG (32х12) N 906 871 01 (2,75 $), VAG (32х12) N 906 557 01, VAG (32х15) N 016 40 41
MUBEA MU32 32х12,
MIKALOR 32х12
NORMA (32х12) FBS3212 (0.63 $), NORMA (32х12) N 906 871 01 (1 $)

3. 27 мм (Ø24 мм)* — 6 шт. (моторный отсек) + 4 шт. (на печку)
VAG (27х12) N 906 870 01 (1.93 $), VAG (27х12) N 906 556 01, VAG (27х15) N 016 40 31
MUBEA MU27 27х12,
MIKALOR 27х12
NORMA (27х12) FBS2712 (0.6 $), NORMA (27х12) N90687001

4. 23х12(Ø20 мм)* — 5 шт.
VAG (23х12) N 906 869 01, VAG (23х12) N90686902 (2 $), VAG (23х12) N 906 555 01, VAG (23х15) N 016 40 21
MUBEA MU23 23х12,
MIKALOR 23х12
NORMA (23х12) FBS2312 (0.49 $), NORMA (23х12) 94530069 (0.47 $), NORMA (23х12) N90655501 (0,41$)

5. 17 мм — 1 шт.
VAG (17х12) N 907 702 01 (1.18 $), VAG (17х15) N 100 986 01
MUBEA MU17 17х12,
MIKALOR 17х12
NORMA (17х12) FBS1712 (0.4 $), NORMA (17х12) N90770201 (0.33 $)

* — внутренний диаметр хомута в спокойном состоянии.

Половину нужных хомутов, а это размер 23 мм и 27 мм приобрел на разборке за символическую плату.
На разборке смотрел не из за того, что хотел сэкономить, изначально хотел купить только новые. Но просто не был уверен в размерах. На наш двигатель не устанавливались пружинные хомуты, поэтому все проверялось на практике и по некоторым схемам, отчетам из Инета.

Недостающие хомуты купил новые Norma FBS. Качество так себе. Геометрия маленьких хомутов не окружность, а многоугольник.

VAG-говские хомуты, которые покупались ранее были с маркировкой MU, так что вероятнее всего это хомуты фирмы MUBEA.

Если ставить хомуты на б/у патрубки лучше использовать узкие хомуты шириной 12 мм, так проще найти не продавленное место.
Если, все таки, вынуждены ставить пружинный хомут на продавленное место, тогда нужно подобрать хомут с меньшим диаметром. Например вместо хомута 27X12 ставится хомут 25X12.

ЗАХОМУТАЛИ

/ПРОЙДЕМСЯ ПО РЫНКУ

БЕРЕГИТЕ ШЛАНГИ СМОЛОДУ

ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН

Хомуты системы охлаждения встретишь у всех отечественных (разве что у «Запорожца» их не было) и большинства импортных автомобилей. Зачем они нужны, объяснять, наверное, не нужно. Под капотом располагаются не только двигатель и радиатор, а еще и хитросплетение разных шлангов и патрубков. Хомутами все это как раз и пристыковывают друг к другу.

Бывают они четырех видов: ленточные, проволочные, скобообразные (как на выпускной системе «жигулей») и червячные. Ленточные потихоньку начинают исчезать с автомобилей и на рынке их практически не найдешь. Скобо-образные тоже отмирают, как не обеспечивающие должной герметичности соединения. Проволочные используются на некоторых иномарках, в первую очередь, «японках». На последнем варианте — червячных хомутах — мы решили остановиться.

При кажущемся большом выборе на прилавках рынков и магазинов нам попались изделия четырех фирм (см. фото). Купили по два образца каждого вида и горку патрубков, для которых они предназначены. Программа проверки состояла из осмотра с пристрастием и оценки хомутов и патрубков после затяжки предельным усилием. Рвутся — не рвутся, режут — не режут. Итак.

Одно из преимуществ червячного хомута перед старыми ленточными — удобство затяжки. С наиболее «правильными» из них можно работать крестовой и шлицевой отвертками, рожковым и накидным ключом («на 7» или «8») и даже соответствующей торцевой головкой. Если хомут не очень «правильный», торцевая головка, а также одна из отверток могут не подойти. Отвертки — по причине несоответствующей прорези, головка — из-за слишком короткого червяка, когда надеть инструмент мешает сама лента хомута. Пользоваться головкой в последнем случае крайне неудобно — она попросту соскакивает.

Каков результат? Самые удачные хомуты — «Норма» и их копия (см. фото 1, 2). У двух других, в том числе «родного» вазовского, будут неудобства при использовании торцевой головки. К «вазовцу» также не подойдет шлицевая, а к его коллеге с Тайваня (фото 3) — крестовая отвертки.

Идем дальше — проверим, сколь ласковы будут хомуты к патрубкам. Ведь и тем, и другим приходится трудиться в нелегких условиях. Двигатель во время работы постоянно колеблется в моторном отсеке, а радиатор закреплен относительно кузова неподвижно. Из-за этого даже хорошие хомуты немного подрезают резину. Плохие же режут патрубки на порядок быстрее.

Проверка показала, что среди тестируемых и в этом нет единодушия. Зато есть закономерность. Способов «нарезать резьбу» на ленте — два. Или делать прорези, или насечки выдавливанием. Оказалось, последний вариант предпочтительнее. Два хомута с такой лентой («Норма» и ее копия) обошлись со шлангами куда бережнее.

1. Изготовитель / NORMA.

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка (ключ) «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Понравился. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов резины.

2. Изготовитель / неизвестен

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Очень неплохо. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов. Очень хорошая копия NORMA. Единственное отличие от оригинала — цвет винта. Здесь он имеет желтоватое покрытие.

3. Изготовитель / неизвестен, Тайвань.

Размеры / 32–51 мм.

Инструмент — головка «на 7» (неудобно), шлицевая отвертка.

Неплохо, но если затягивать очень туго, патрубки придется менять чаще. Головка червяка располагается близко к ленте. При затяжке хомута до предельного момента происходят смятие и надрыв ленты. После снятия хомута на патрубке остаются надрезы на резине.

4. Изготовитель / неизвестен, с конвейера ВАЗа.

Размер / не указан.

Инструмент — головка «на 8» (неудобно), крестовая отвертка.

Жить будет, но очень уж неудобен — головка червяка расположена близко к ленте. При затяжке хомута до предела происходят смятие и срез ленты или даже надрыв. После удаления хомута на патрубке остаются порезы.

ЧТОБЫ НЕ ОПЛОШАТЬ

Автолюбители зачастую вспоминают о системе охлаждения только после появления пара из-под капота или (реже) при отказе отопителя салона. Если стал уменьшаться уровень «Тосола» в расширительном бачке, первое, что стоит посмотреть, насколько герметичны соединения патрубков системы охлаждения с радиатором или двигателем. Течи увеличиваются в холодное время года. Чтобы найти места потеков, утром сразу после пуска холодного двигателя осмотрите все соединения патрубков системы охлаждения. Некоторые антифризы в месте протечек оставляют следы.

На хомутах «Норма» при перетяжке срезается пара зубьев (на ленте), а вот «вазовский» или тайваньский могут порваться.

Вот что может сделать плохой хомут с патрубком за несколько лет.

Как снять хомуты на патрубках — MOREREMONTA

Обжимные хомуты предназначены для одноразового использования, так как обжим зажима постоянно деформирует его, а это означает, что хомут должен быть разрушен, чтобы его можно было снять. Эти зажимы имеют одно или несколько ушек, которые обжаты с помощью специального инструмента для обеспечения сильного зажимного давления. Когда-то они использовались в основном на компонентах, которые нечасто заменяются, но становятся стандартом в промышленности для всех применений хомутов.

Шаг 1


Сбросьте давление или обесточьте систему шлангом, который вы собираетесь отсоединить. Найдите извитое ухо на зажиме.

Шаг 2


Используя диагональный нож, отрежьте извитое ухо от зажима. При необходимости используйте ножи, чтобы отсоединить остатки хомута от шланга, так как хомут со временем может застрять в шланге.

Шаг 3


Установите новый винтовой хомут на шланг, затем установите шланг. Поверните зажим и удерживайте его в положении, позволяющем легко получить доступ к винту.

Используя отвертку или гайковерт, надежно затяните шланг. Не перетягивайте винт, иначе вы можете повредить шланг или раздеть винт, делая зажим бесполезным.

  • Перейти в магазин

Работая в автосервисе, я регулярно сталкиваюсь с самозажимными хомутами на всяческих патрубках. Проблема с ними в том, что очень часто обычные или раздвижные плоскогубцы с них соскакивают. Более того, даже раздвижные часто не позволяют и сжать хомут полностью, и ухватиться за снятый хомут в полностью разжатом состоянии — не хватает хода. Данный инструмент решает все эти проблемы занедорого

Хомуты имеются в виду вот такого типа:

Щипцы. Поставляются в блистере, который я выкинул — там ничего примечательного.
Внешний вид:

Есть храповик, который срабатывает при сведении губок. Освобождается рычажком под большой палец.

Максимальное раскрытие — порядка 7см

Детально:


Сами эти вот круглые «наконечники» имеют значительный люфт — диаметр оси 6мм, диаметр отверстия 7мм.

Ручки сделаны окунанием в какой-то пластик. Приятные наощупь, не особо скользят

Сходятся немного кривовато, но при этом сталюка ого-го и похоже подкалена, перегнуть не смог. Зато подложил шайбочки в надежде что начнут лучше крутиться. С учетом подкаленности — есть надежда что храповик поживёт какое-то время.

Работает это примерно так:


Конструкция не совсем правильная — круглые наконечники становятся параллельны друг другу только при полном сведении. А надо бы несколько раньше, потому что хомуты как правило полностью не сжимаются. Соответственно, в данном исполнении наконечники крутятся не очень охотно. А перегнуть не получается 🙁 С другой стороны, когда они станут параллельно — может выскочить хомут. А так хомут в щипцах держится весьма надежно, по сравнению с обычными плоскогубцами — просто небо и земля.

Подытоживая: я весьма доволен. Даже с учетом того что работают щипцы не совсем так как я рассчитывал (не вращается оно нормально) — работать гораздо проще и удобнее чем с плоскогубцами. Тратится гораздо меньше нервных клеток, ну и шансы получать по пальцам хомутом резко падают. Однозначно рекомендую к покупке коллегам, целесообразность приобретения «для себя» под вопросом, разве что в случае когда приходится снимать такой хомут например каждый раз при замене воздушного фильтра.

товар гордо куплен за свои кровные, хотя с удовольствием бы получил и по п.18

ЗАХОМУТАЛИ

/ПРОЙДЕМСЯ ПО РЫНКУ

БЕРЕГИТЕ ШЛАНГИ СМОЛОДУ

ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН

Хомуты системы охлаждения встретишь у всех отечественных (разве что у «Запорожца» их не было) и большинства импортных автомобилей. Зачем они нужны, объяснять, наверное, не нужно. Под капотом располагаются не только двигатель и радиатор, а еще и хитросплетение разных шлангов и патрубков. Хомутами все это как раз и пристыковывают друг к другу.

Бывают они четырех видов: ленточные, проволочные, скобообразные (как на выпускной системе «жигулей») и червячные. Ленточные потихоньку начинают исчезать с автомобилей и на рынке их практически не найдешь. Скобо-образные тоже отмирают, как не обеспечивающие должной герметичности соединения. Проволочные используются на некоторых иномарках, в первую очередь, «японках». На последнем варианте — червячных хомутах — мы решили остановиться.

При кажущемся большом выборе на прилавках рынков и магазинов нам попались изделия четырех фирм (см. фото). Купили по два образца каждого вида и горку патрубков, для которых они предназначены. Программа проверки состояла из осмотра с пристрастием и оценки хомутов и патрубков после затяжки предельным усилием. Рвутся — не рвутся, режут — не режут. Итак.

Одно из преимуществ червячного хомута перед старыми ленточными — удобство затяжки. С наиболее «правильными» из них можно работать крестовой и шлицевой отвертками, рожковым и накидным ключом («на 7» или «8») и даже соответствующей торцевой головкой. Если хомут не очень «правильный», торцевая головка, а также одна из отверток могут не подойти. Отвертки — по причине несоответствующей прорези, головка — из-за слишком короткого червяка, когда надеть инструмент мешает сама лента хомута. Пользоваться головкой в последнем случае крайне неудобно — она попросту соскакивает.

Каков результат? Самые удачные хомуты — «Норма» и их копия (см. фото 1, 2). У двух других, в том числе «родного» вазовского, будут неудобства при использовании торцевой головки. К «вазовцу» также не подойдет шлицевая, а к его коллеге с Тайваня (фото 3) — крестовая отвертки.

Идем дальше — проверим, сколь ласковы будут хомуты к патрубкам. Ведь и тем, и другим приходится трудиться в нелегких условиях. Двигатель во время работы постоянно колеблется в моторном отсеке, а радиатор закреплен относительно кузова неподвижно. Из-за этого даже хорошие хомуты немного подрезают резину. Плохие же режут патрубки на порядок быстрее.

Проверка показала, что среди тестируемых и в этом нет единодушия. Зато есть закономерность. Способов «нарезать резьбу» на ленте — два. Или делать прорези, или насечки выдавливанием. Оказалось, последний вариант предпочтительнее. Два хомута с такой лентой («Норма» и ее копия) обошлись со шлангами куда бережнее.

1. Изготовитель / NORMA.

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка (ключ) «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Понравился. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов резины.

2. Изготовитель / неизвестен

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Очень неплохо. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов. Очень хорошая копия NORMA. Единственное отличие от оригинала — цвет винта. Здесь он имеет желтоватое покрытие.

3. Изготовитель / неизвестен, Тайвань.

Размеры / 32–51 мм.

Инструмент — головка «на 7» (неудобно), шлицевая отвертка.

Неплохо, но если затягивать очень туго, патрубки придется менять чаще. Головка червяка располагается близко к ленте. При затяжке хомута до предельного момента происходят смятие и надрыв ленты. После снятия хомута на патрубке остаются надрезы на резине.

4. Изготовитель / неизвестен, с конвейера ВАЗа.

Размер / не указан.

Инструмент — головка «на 8» (неудобно), крестовая отвертка.

Жить будет, но очень уж неудобен — головка червяка расположена близко к ленте. При затяжке хомута до предела происходят смятие и срез ленты или даже надрыв. После удаления хомута на патрубке остаются порезы.

ЧТОБЫ НЕ ОПЛОШАТЬ

Автолюбители зачастую вспоминают о системе охлаждения только после появления пара из-под капота или (реже) при отказе отопителя салона. Если стал уменьшаться уровень «Тосола» в расширительном бачке, первое, что стоит посмотреть, насколько герметичны соединения патрубков системы охлаждения с радиатором или двигателем. Течи увеличиваются в холодное время года. Чтобы найти места потеков, утром сразу после пуска холодного двигателя осмотрите все соединения патрубков системы охлаждения. Некоторые антифризы в месте протечек оставляют следы.

На хомутах «Норма» при перетяжке срезается пара зубьев (на ленте), а вот «вазовский» или тайваньский могут порваться.

Вот что может сделать плохой хомут с патрубком за несколько лет.

Как одеть пружинный хомут

Зимой, в очередной раз, столкнулся с понижением уровня антифриза в расширительном бачке. Это мне порядком надоело и поэтому решил заменить все оставшиеся червячные хомуты на пружинные.

При последнем ремонте системы охлаждения поменял сломанные пластиковые фланцы на оригинальные и поставил на некоторые патрубки ваговские пружинные хомуты. Надо отдать должное, в тех местах где установил пружинные хомуты, протечки прекратились.

ВИНТОВЫЕ ХОМУТЫ.
Плюсы винтовых хомутов:
— для того чтобы одеть хомут не нужно снимать патрубок, и сливать охлаждающую жидкость
— для установки хомута не нужен специальный инструмент
— продаются везде
— может герметично обжать отвод фланца не круглой (овальной) формы
— недорогие

Минусы пружинных хомутов:
— не компенсирует разность теплового расширения резинового патрубка и отвода пластикового фланца
— не равномерно обжимает патрубок, из за чего может деформироваться резиновый патрубок, а отвод пластикового фланца может стать овальным
— давит на патрубок с непредсказуемым давлением (может пережать патрубок сверх нормы), что в свою очередь ведет к прорезанию патрубка или ломает отвод пластикового фланца
— дешевые хомуты -недолговечные

Возник вопрос почему с завода на наших машинах устанавливали винтовые хомуты, а не пружинные?

Рассмотрим физику процесса компенсации теплового расширения.
Имеем систему с тремя детали с разной степенью теплового расширения: пластиковый фланец, резиновый патрубок и металлический хомут. Минимальное расширение у металла, максимальное у резины. Рабочая температура от — 40 до + 100 градусов. При таких рабочих температурах необходимо чем то компенсировать разные степени расширения.

В системе с винтовыми хомутами, роль компенсатора разности теплового расширения выполняет упругая оболочка резинового патрубка. Толщина оболочки патрубка 3,5 — 5 мм. Новый патрубок упругий и эластичный. За счет такой толщины и упругости и происходит компенсация разности теплового расширения.

Со временем эта система перестает нормально работать. На это есть две причины.
Во первых, упругость резины снижается из-за старения и загрязнения, резина становится более дубовой и она перестает расширяться в нужном диапазоне.
Но в большей степени влияет то, что резина под хомутом, в месте сжатия уплотняется и становится тоньше.
Из-за этих двух факторов, появляется утечка антифриза в этом узле.

В Германии, при такой проблеме, на сервисе поменяли бы патрубок, хомут и фланец на новые. И эти узлы не беспокоили бы еще много лет владельца автомобиля.

У нас большинство поступает по другому. Для устранения протечки винтовой хомут затягивается сильнее. Протечка прекращается на некоторое время.
Продолжая время от времени затягивать хомут до тех пор, пока он не прорезает патрубок или не лопается отвод пластикового фланца.
Правильное решение проблемы — замена резинового патрубка на новый. В этом случае для фиксации патрубка можно использовать любые хомуты, винтовые, винтовые с пружинной вставкой или пружинные.

Плюсы пружинных хомутов:
— компенсирует в достаточных пределах тепловое расширение
— форма примыкания к патрубку почти правильная окружность
— давит на патрубок с постоянным давлением (пережать патрубок сверх нормы невозможно)
— долговечные

Минусы пружинных хомутов:
— дорогие
— для того чтобы одеть хомут нужно снять патрубок, а значит слить охлаждающую жидкость
— для установки хомута нужен специальный инструмент
— продаются, обычно только под заказ

Установка пружинных хомутов.
Есть мнение, что устанавливать пружинные хомуты можно только на новые патрубки (в прочем, это справедливо и для винтовых хомутов).
К сожалению новые оригинальные патрубки стоят очень дорого. Но проблема даже не в этом. Многие патрубки уже нельзя купить. Оригинальные сняты с производства, а аналоги не выпускаются.
Поэтому я ставил пружинные хомуты на старые патрубки. Но ставил хомут не там где был винтовой хомут, а рядом справа или слева от продавленного места.
Перед установкой пружинных хомутов нужно проверить, чтобы окружность отвода фланца или трубопровода, на который надевается резиновый патрубок, была круглой формы. Если она будет овалом, пружинный хомут не сможет герметично обжать патрубок.

Надевать пружинный хомут можно двумя способами.
1. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на патрубок, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи.
2. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на отвод фланца, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи. Этот способ используем тогда когда D2 меньше чем Dmax, но больше Dmin.

Если не удалось установить хомут даже вторым способом, то следует заменить хомут на больший ближайший типоразмер.

Пружинные хомуты можно охарактеризавать тремя внутренними диаметрами.
D1 — диаметр в спокойном состоянии (сжатое состояние)
D2 — максимальный диаметр (диаметр до которого можно максимально разжать хомут)
D3 — рабочий диаметр (обычно равен диаметру патрубка на который надевается хомут), находится в диапазоне между D1 и D2.

Схема охлаждения двигателя 2.0 ABK с пружинными хомутами.

Металлические трубопроводы:
1. 048 121 065 B Трубопровод системы охлаждения — Ø19 мм
2. 4A0 121 075 Трубопровод системы охлаждения для а/м с антиблокировочной системой тормозов ABS — Ø16,5(17,5) мм

Пластиковые фланцы:
3. VAG 037 121 132 G Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм / Ø25(28) мм
4. VAG 026 121 144 E Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм
5. VAG 048 121 121 B Фланец водяной (патрубок термостата) — Ø32,5(35) мм
6. VAG 4A0 819 497 Tройник Т-образной формы — Ø20(22) мм

7. Расширительный бачок — Ø20(22) мм / Ø10(12) мм
8. Радиатор основной — Ø32,5(35) мм — два отвода / Ø20(22) мм — один отвод
9. Радиатор печки — Ø20(22) мм
10. Помпа — Ø25(28) мм — два отвода.
11. Радиатор масляный — Ø16 мм — два отвода.

Резиновые патрубки (наружный диаметр).
42 мм — диаметр отвода фланца 32,5 мм, подходит пружинный хомут 40х12 мм
33-34 мм — диаметр отвода фланца 25 мм, подходит пружинный хомут 32х12 мм
27-28 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 20 мм, подходит пружинный хомут 27х12 мм
23-24 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 16 мм, подходит пружинный хомут 23х12 мм
17 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 10 мм, подходит пружинный хомут 17х12 мм
Толщина патрубков от 3,5 до 5 мм.

Пружинные хомуты в продаже, ориентировачная цена, необходимое количество:
1. 40 мм (Ø34 мм)* — 4 шт.
VAG (40х12) N 906 872 01 (1.16 $), VAG (40х12) N 906 558 01, VAG (40х15) N 016 41 01
MUBEA MU40 40х12 ,
MIKALOR 40х12,
NORMA (40х12) FBS4012 (1.16 $), NORMA (40х12) N90687201 (1.28 $)
GENERAL MOTORS (40х12) 94530093

2. 32 мм (Ø28 мм)*— 4 шт.
VAG (32х12) N 906 871 01 (2,75 $), VAG (32х12) N 906 557 01, VAG (32х15) N 016 40 41
MUBEA MU32 32х12,
MIKALOR 32х12
NORMA (32х12) FBS3212 (0.63 $), NORMA (32х12) N 906 871 01 (1 $)

3. 27 мм (Ø24 мм)* — 6 шт. (моторный отсек) + 4 шт. (на печку)
VAG (27х12) N 906 870 01 (1.93 $), VAG (27х12) N 906 556 01, VAG (27х15) N 016 40 31
MUBEA MU27 27х12,
MIKALOR 27х12
NORMA (27х12) FBS2712 (0.6 $), NORMA (27х12) N90687001

4. 23х12(Ø20 мм)* — 5 шт.
VAG (23х12) N 906 869 01, VAG (23х12) N90686902 (2 $), VAG (23х12) N 906 555 01, VAG (23х15) N 016 40 21
MUBEA MU23 23х12,
MIKALOR 23х12
NORMA (23х12) FBS2312 (0.49 $), NORMA (23х12) 94530069 (0.47 $), NORMA (23х12) N90655501 (0,41$)

5. 17 мм — 1 шт.
VAG (17х12) N 907 702 01 (1.18 $), VAG (17х15) N 100 986 01
MUBEA MU17 17х12,
MIKALOR 17х12
NORMA (17х12) FBS1712 (0.4 $), NORMA (17х12) N90770201 (0.33 $)

* — внутренний диаметр хомута в спокойном состоянии.

Половину нужных хомутов, а это размер 23 мм и 27 мм приобрел на разборке за символическую плату.
На разборке смотрел не из за того, что хотел сэкономить, изначально хотел купить только новые. Но просто не был уверен в размерах. На наш двигатель не устанавливались пружинные хомуты, поэтому все проверялось на практике и по некоторым схемам, отчетам из Инета.

Недостающие хомуты купил новые Norma FBS. Качество так себе. Геометрия маленьких хомутов не окружность, а многоугольник.

VAG-говские хомуты, которые покупались ранее были с маркировкой MU, так что вероятнее всего это хомуты фирмы MUBEA.

Если ставить хомуты на б/у патрубки лучше использовать узкие хомуты шириной 12 мм, так проще найти не продавленное место.

ПРУЖИННЫЕ ХОМУТЫ КОТОРЫЕ СТАВИТЬ В КОНЦЕ ПОСТА: www.drive2.ru/l/6176725/

Заметил что большой круг открывается при температуре 60-70 градусов и рабочая температура не поднимается выше 75 градусов. Да и воздушная пробка никак не выходит из системы после установки новой крышки РБ.: www.drive2.ru/l/5769596/.
Решил что до лета не дотяну с такой СОД.
Приобрел за 500р. термостат:

Единственное оставил на обычных на пароотводящем шланге, т.к. в магазине продали шланг меньшего наружнего диаметра, чем надо и имеющиеся пружинные хомуты не подошли. Пока оставлю так. Этот шланг в любой момент можно поменять (поменял: www.drive2.ru/l/6176725/), главное чтоб маленький пластмассовый штуцер на радиаторе не обломить.

Заметил что на дне расширительного бачка есть налет какой-то, не стал заморачиваться и поменял на новый, который ранее приобретал для опытов: ссылка.

Патрубки которые стояли с завода и были обжаты простыми винтовыми хамутами:

Начал выгонять пробку сняв с дросселя патрубок и открыв крышку РБ. Пробка ушла. Машина прогрелась до рабочей температуры нормально, термостат сработал в нужных мне пределах 85-90-95 градусах. Все круто! Воздух горячий аж ногти обжигает.

У себя проверял так:
Запускаешь холодный ДВС и греешь мотор до 85-90-95 градусов с выключенной печкой- быстрее греется т.к. тепло не отбирается. Параллельно трогаешь патрубок верхний и нижний. Верх должен нагреться минут через 5 и стать горячим в последствии минут через 10.
При 85-90-95 градусов, как из пароотводящего шланга, что идет от большого радиатора в раширительный бачек пойдет охлаждайка-должен в этот момент открыться большой круг и нижний патрубок должен стать теплым, затем горячим-значит все правильно работает.

Если до того как пошла охлаждайа в РБ с пароотводящего шланга, нижний патрубок стал теплым-значит термостат приоткрыт и СОД работает сразу на большой круг, жидкость не нагревается, а сразу охлаждается т.к. на большом круге охлаждения система стоит.
А правильно чтоб система на малом нагрелась и потом только на большой круг пошла!

Второй знакомый подъехал на Кашкае в сервис, где я был. Вердикт: ступечный подшипкник. Машина на подъемнике, правое переднее колесо подергали, а там люфт при продольном дергании в сантиметра 2-как он ездил, говорит стук какой-то есть посмотрите))) По первачу подумал что он болты на колесе на закрутил. Звонок в магаз дал понять, что запчасть стоит 8000р. Он нашел в другом магазе по дешевле, не оригинал 5600р.
Попросил меня подбросить до магаза. Думаю надо помочь человеку и заодно СОД проверю.
Проехался 3-5 км и понял, что дует холодный воздух. Снял патрубок с дросселя и спустил еще воздух. И так пока до магазина и обратно раза 4 делал.
По приезду в сервис к знакомым мне посоветовали на горку заехать, недалеко была подходящая горка. Заехал прогрел погазовал, при прогазовке если постоять на холостых постоять 1 минуту и газовать, слышно булькание-скорее всего воздух.
Короче пробовали дуть в РБ и из шланга дросселя выходила жидкость, мяли патрубки, пережимали птарубок идущий на печку (подача), т.к. там тройник и можно выгнать воздух пережав патрубок печки или дросселя или сначало там потом в другом месте. Пережимал патрубок дросселя. На работающем ДВС снимали с дросселя шланг и при прогазовке выходила жидкость с дросселя — сразу одевали патрубок на место дабы не завоздушить и не залило уже и так залитую машину антифризом после манипуляций со сливом антифриза при прокачки системы. Раз 20 все возможное делал.
Уверен на 80% что надо менять прокладку ГБЦ, т.к. до этого 3 года назад когда менял антифриз всего 1 раз спустил воздух с патрубка дросселя и катался без проблем.
Знакомый с работы который на калине катается рассказывал, что после замены термостата, он выгонял воздушную пробку 2 недели. На ночь говорит оставлял приоткрытую крышку РБ и на горку заезжал, помогла ему поездка до Ебурга-мол по трасе дал со злости по газам))) Думаю что у него тоже прокладка ГБЦ.

Знакомый про которого ранее рассказывал в предыдущем посте, обратился в сервис и там по полной с него взяли:

Звонил в сервис, в котором мой знакомый ремонтиовался сказали 5500р. за замену прокладки ГБЦ. Сказали симптомы: перегрев ДВС, белый дым из трубы. Сказали что у меня просто воздушная пробка т.к. темпер у меня выше 90 не поднимается и мол на горку заезжать надо и газовать, что я уже «миллион» раз делал. Начинаю подумывать о снятии нижнего патрубка что идет на печку т.к. при перегазовке слышно бульканье в районе радиатора печки. Или втыкании в СОД кранчика для спуска воздуха-врайоне радиатора отопителя)))

Кстати на приборке заначек ЭУР загорался, думаю на датчик скорости антифриза вылелось. Трогаюсь, буквально 5 метров и перестает гореть, видимо жидкость контачит))) Надо воздухом продуть или поменять датчик: www.drive2.ru/l/288230376153110573/
Неделю спустя в магазине случайно увидел клещи для хомутов шруса:

Спустя пару недель: Решил все же купить специальный съемник для пружинных хомутов: ссылка 1 и ссылка 2

Мир хомутов отвечает

Мир хомутов для мира людей

В автосервисе мастер тоже сказал, что заметил на новых машинах пружинные хомуты. То есть такие хомуты есть!

Но НИГДЕ их купить нельзя. Предположительно, это хомуты типа NORMA FBS 41. Или 42.

Я — не оптовый покупатель. Мне нужно всего 8 таких хомутов. Можно ли у вас купить их? Или пошлите туда, где я смогу их купить. Не по авторазборкам же лазить, искать такие со старых японских машин.

фирмами для компенсации тепловых расширений и сжатий в определенном небольшом диапазоне. Подразумевается, что в процессе эксплуатации диаметр шланга не изменяется. Кроме того в настоящее время действует европейская директива для автомобилестроения, по которой под капотом автомобиля не

должно быть приспособлений, которые могут быть подрегулированы непрофессионалами. На практике мы сталкиваемся с патрубками из низкокачественной резины, которые уже в процессе установки имееют большие отклонения по размерам, а в процессе эксплуатации набухают или усаживаются до пределов в которых пружинный хомут уже не держит. Таким образом пружинный хомут не решает проблему надежной эксплуатации автомобиля с

низкокачественными патрубками. А если вы поставите качественные патрубки , то у Вас будут держать и качественные червячные хомуты, например Норма, Аба, Микалор, Либро МХ, которые к тому же стоят дешевле пружинных, так как пружинные хомуты делаются из дорогой нержавеющей пружинной стали. Кроме того

размер 41 сделан специально для производства Нива, серийно выпускается размер 42. Если Вы решитесь приобрести пружинные хомуты, то можете запросить их через интернет магазин www.хомутики.рф ли рекомендовать тем магазинам и сервисам, которые обычно поставляют Вам запчасти приобретать эти хомуты у

нас, смотрите хомуты пружинные тяжелой нагрузки http://www.homut.ru/fbs_mubea.php нижней трети страницы. Так как такие вопросы приходят часто, то прошу разрешения опубликовать Ваш вопрос и мой ответ у нас на блоге, если хотите Ваше имя и отчество будет стерто.

Вопрос: Но у меня машине всего год, и текло все с самого начала. Подтянешь не течет, наступили холода опять потекло.

Так что на годовалой резине скорее нет таких глубоких микротрещин, о которых Вы пишете. Просто металлический патрубок, на который одет шланг, на холоде сужается. Резина при этом на минусовой температуре дубеет, а хомут не подпружинивает ее, соответственно внутренняя металлическая часть соединения отходит от внешней резиновой, получается зазор и течь. Обычно подтягивают, до следующего раза или пока не оторвет шланг в месте крепления хомутом.

Вообще я думал сделать так: взять стандартные трубки, надеть на них с натягом 40-е пружинные хомуты, намазать герметиком или клеем и натянуть их на патрубки. Чтоб все в месте соединения приклеилось раз и навсегда. Такая вот идея была…

Кстати, пр ужиный хомут вроде имеет достаточно большой «запас хода». Один специалист по доработке отечественных авто писал в интернете, что для снятия такого хомута размаха пассатижей хватает, а вот чтоб его одеть уже не хватает. То есть концы хомута расходятся достаточно широко, даже пассатижами не захватить… Разве этого не хватит, что компенсировать усадку резины шланга? Дополнительно поверх шланга по месту крепления хомута можно дать виток другой тонкой силиконовой лентой, она вообще не меняется от температуры, времени и сжатия, вечно остается одинаковой… Может все таки есть смысл попробовать взять 42-е пружинные хомуты, под них подмотать силикон, и внутри патрубок посадить на герметик? Или такое тоже уже пробовали и не помогло?

Ответ: Посмотрите какой марки хомуты стояли с самого начала, по моим данным на ниву ставили хомуты Kovopol а это очень хорошие хомуты, значит дело в шлангах, думаю менять надо было их. Пружинные хомуты имеют запас хода около 2 мм, это достаточно, чтобы компенсировать тепловые расширения, но недостаточно, чтобы компенсировать усадку и тепловые расширения. Качественная резина на морозе не задубеет. 42 хомуты все таки великоваты. А одевать и снимать пружинные хомуты пассатижами опасно, они (хомуты) легко выворачиваются и летят по неизвестной траектории, возможно в лоб. Для пружинных хомутов используют специальные клещи для пружинных хомутов.

Как снять автомобильный хомут

ЗАХОМУТАЛИ

/ПРОЙДЕМСЯ ПО РЫНКУ

БЕРЕГИТЕ ШЛАНГИ СМОЛОДУ

ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН

Хомуты системы охлаждения встретишь у всех отечественных (разве что у «Запорожца» их не было) и большинства импортных автомобилей. Зачем они нужны, объяснять, наверное, не нужно. Под капотом располагаются не только двигатель и радиатор, а еще и хитросплетение разных шлангов и патрубков. Хомутами все это как раз и пристыковывают друг к другу.

Бывают они четырех видов: ленточные, проволочные, скобообразные (как на выпускной системе «жигулей») и червячные. Ленточные потихоньку начинают исчезать с автомобилей и на рынке их практически не найдешь. Скобо-образные тоже отмирают, как не обеспечивающие должной герметичности соединения. Проволочные используются на некоторых иномарках, в первую очередь, «японках». На последнем варианте — червячных хомутах — мы решили остановиться.

При кажущемся большом выборе на прилавках рынков и магазинов нам попались изделия четырех фирм (см. фото). Купили по два образца каждого вида и горку патрубков, для которых они предназначены. Программа проверки состояла из осмотра с пристрастием и оценки хомутов и патрубков после затяжки предельным усилием. Рвутся — не рвутся, режут — не режут. Итак.

Одно из преимуществ червячного хомута перед старыми ленточными — удобство затяжки. С наиболее «правильными» из них можно работать крестовой и шлицевой отвертками, рожковым и накидным ключом («на 7» или «8») и даже соответствующей торцевой головкой. Если хомут не очень «правильный», торцевая головка, а также одна из отверток могут не подойти. Отвертки — по причине несоответствующей прорези, головка — из-за слишком короткого червяка, когда надеть инструмент мешает сама лента хомута. Пользоваться головкой в последнем случае крайне неудобно — она попросту соскакивает.

Каков результат? Самые удачные хомуты — «Норма» и их копия (см. фото 1, 2). У двух других, в том числе «родного» вазовского, будут неудобства при использовании торцевой головки. К «вазовцу» также не подойдет шлицевая, а к его коллеге с Тайваня (фото 3) — крестовая отвертки.

Идем дальше — проверим, сколь ласковы будут хомуты к патрубкам. Ведь и тем, и другим приходится трудиться в нелегких условиях. Двигатель во время работы постоянно колеблется в моторном отсеке, а радиатор закреплен относительно кузова неподвижно. Из-за этого даже хорошие хомуты немного подрезают резину. Плохие же режут патрубки на порядок быстрее.

Проверка показала, что среди тестируемых и в этом нет единодушия. Зато есть закономерность. Способов «нарезать резьбу» на ленте — два. Или делать прорези, или насечки выдавливанием. Оказалось, последний вариант предпочтительнее. Два хомута с такой лентой («Норма» и ее копия) обошлись со шлангами куда бережнее.

1. Изготовитель / NORMA.

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка (ключ) «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Понравился. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов резины.

2. Изготовитель / неизвестен

Размеры / 25–40 мм.

Инструмент — головка «на 7», шлицевая или крестовая отвертка.

Очень неплохо. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов. Очень хорошая копия NORMA. Единственное отличие от оригинала — цвет винта. Здесь он имеет желтоватое покрытие.

3. Изготовитель / неизвестен, Тайвань.

Размеры / 32–51 мм.

Инструмент — головка «на 7» (неудобно), шлицевая отвертка.

Неплохо, но если затягивать очень туго, патрубки придется менять чаще. Головка червяка располагается близко к ленте. При затяжке хомута до предельного момента происходят смятие и надрыв ленты. После снятия хомута на патрубке остаются надрезы на резине.

4. Изготовитель / неизвестен, с конвейера ВАЗа.

Размер / не указан.

Инструмент — головка «на 8» (неудобно), крестовая отвертка.

Жить будет, но очень уж неудобен — головка червяка расположена близко к ленте. При затяжке хомута до предела происходят смятие и срез ленты или даже надрыв. После удаления хомута на патрубке остаются порезы.

ЧТОБЫ НЕ ОПЛОШАТЬ

Автолюбители зачастую вспоминают о системе охлаждения только после появления пара из-под капота или (реже) при отказе отопителя салона. Если стал уменьшаться уровень «Тосола» в расширительном бачке, первое, что стоит посмотреть, насколько герметичны соединения патрубков системы охлаждения с радиатором или двигателем. Течи увеличиваются в холодное время года. Чтобы найти места потеков, утром сразу после пуска холодного двигателя осмотрите все соединения патрубков системы охлаждения. Некоторые антифризы в месте протечек оставляют следы.

На хомутах «Норма» при перетяжке срезается пара зубьев (на ленте), а вот «вазовский» или тайваньский могут порваться.

Вот что может сделать плохой хомут с патрубком за несколько лет.

Всем мир! Есть вопрос как снимать, ну понятно что плоскогубцы это первое что приходит на ум.Про оригинал я молчу …(3500р) Так вот интересно, как это делаете Вы.
Будет полезным для всех поделиться опытом !

Смотрите также

Комментарии 34

лучше хирургических клещей ничего не юзал, medvuz.info/_ph/7/853734426.jpg чётко по центру лежат, от них ничего не убежит

Ни че се наборчик натуралиста )) аж дрожь по коже

если не думать о прямом назначении, отличный инструмент, крепкий, ржавчину не боится, да и как не крути, очень удобный.

ПС. vwts.ru/forum/index.php?showtopic=31775
Это вот один в один моя херьня китайская! Только у меня с красной ручкой! Нужно брать её, но чтобы один из захватов был в форме крючка и стоит блин это аж на 50р. дороже о чём я сейчас жалею…

Добавлю от себя про этот девайс! Не бери ни в коем случае! Я намучался с ним. Китай 500р. В целом справляется, но когда речь заходит об установке…
Плюсы такого устройства — он охватывает «холодные» хомуты любого диаметра.
Минусов много:
1. У него изгиб ручки для правши. Развернуть инструмент стоя раком над движком будет тяжело, на случай если хомут одет другой стороной.
2. Съёмник вот с такими лапками брать крайне не рекомендую. С одной стороны должен быть крючок для захвата П образного конца хомута. С другой стороны как можно глубже углубление в форме круга или прямоугольника.
Поясню: прикол в том что когда нужно снять большой хомут — к примеру с воздуховода в ДЗ — за хомут цепляется любая головка любого съёмника, но когда ты его сжимаешь чтобы снять, лапка хомута укладывается параллельно зажиму за счёт зажатия самим инструментом и выскакивает из головки инструмента нафиг…

Если уж совсем быть честным — эти хомуты — фашистское зло! Разница в том или ином инструменте лишь в количестве речевого мата во время установки будь то любитель, профи или мастер в автосервисе. По своему опыту могу сказать, что дешёвый съёмник (или такой как оригинальный) заставили пролиться нецензурным речитативом в течение 40 минут и около 30-35 соскальзываний (на примере хомута ДЗ). Использование «крокодила» в автосервисе пролили нецензурную брань лишь на протяжении 10 минут (всё тот же ДЗ).
Применение винтовых хомутов колхозно, но культурно))

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать съемник пружинных хомутов, которые часто используются в автомобилях, в основном они устанавливаются на патрубках системы охлаждения. Снять такие хомуты достаточно сложно при помощи плоскогубцев, а также травмоопасно, так как инструмент может в любой момент соскочить.

Перед тем, как читать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, в котором показан процесс изготовления данного съемника и конечно же его проверка на хомуте.

Для того, чтобы сделать съемник пружинных хомутов своими руками, понадобится:
* Сверлильный станок, сверло по металлу диаметром 10 мм
* Углошлифовальная машинка, отрезной диск
* Швеллер шириной 80 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, перчатки, наушники
* Сварочная маска, краги
* Тиски
* Кернер, молоток
* Метчик М12
* Болт М12 от головки блока цилиндров
* Головка под диаметр болта
* Металлический уголок с размером полок 45 мм
Шаг первый.
Для начала нужно сделать отверстие в 80-ом швеллере, а для большей точности берем кернер и ударяем молотком по его верхней части, в результате чего получается углубление, которое облегчит позиционирование сверла и не даст ему соскочить. При помощи сверлильного станка просверливаем пару отверстий диаметром 10 мм.

Как подтянуть хомут нижнего патрубка радиатора нива шевроле

Главная » Разное » Как подтянуть хомут нижнего патрубка радиатора нива шевроле

Как поменять патрубки радиатора на ниве шевроле

Опять ремонт, года не прошло, как менял все патрубки системы охлаждения, и вот потекло…где то в районе соединения верхнего патрубка к радиатору. Место там нет совсем, не видно откуда течь, подтягивание хомута проблему не решило. Надо снимать этот патрубок и выяснить, что за … . Вооот! Снял! Это запчасть из магазина, комплект из трех шлангов, перевязанных синей изолентой. Проверил остальные, трещин при сжимании не видно. Будем надеяться.

С другой стороны.

Это на втором конце патрубка

Из наличия в магазинах только россыпью, без родины и флага, и Ростеко за 200р.

Ну и сама процедура замены. Слил из радиатора 3-4 литра ОЖ. Снял секцию воздушного патрубка от дросселя, что бы подобраться к хомуту.

Открутил три винта крепления облицовки радиатора к верхней рамки радиатора, иначе к хомуту не добраться.

Головкой на 7 с удлинителем, откручиваем хомут и сдергиваем патрубок с радиатора.

Отсоединяем второй конец патрубка от двигателя, и вытаскиваем его. Чистим при необходимости посадочные места патрубка и одеваем новый. Протягиваем хомуты, заливаем ОЖ, ставим на место патрубок дросселя, заводим и проверяем герметичность системы, а так же, при необходимости, выгоняем воздух.

вечер всем добрый!так вот поменяна печка…патрубок печки…посажано на герметик…течь маловероятна…но вонь тосола не пропала…ИЩЕМ…НАХОДИМ…подтеки из под ресивера…вытягиваем шею как у жирафа и замечаем что действительно патрубок в антифризе по кругу…едем в магаз…берем АРМИРОВАННЫЙ патрубок…и начитавшись иннета что БЕЗ снятия ресивера не поменять…едем в сервис…приехав уже к знакомому мастеру он смеется…что типа опять то сломал…объясняю…ищем пути решения и находим!

эта трубка на которую одеваются патрубок от печки и со стороны термостата приварен на кранштейник и он прикручен на 2 болтика к двигу…рукой нащупываем их и
-выкручиваем…
— откручиваем патрубок печки
-откручиваем от термостата
-вытаскиваем партубок вместе с кранштейном
-вешаем новый патрубок(я еще герметик намазал)
-затягиваем хомутик и обратно просовываем
-одеваем на термостат(мажем герметиком)
-затягиваем хомут
-одеваем партубок печки затягиваем хомут
СНИМАЕМ с дроселя левый шланг и дуем в бочок пока из шланга не польется тосол…одеваем на место…затягиваем…заводим движок смотрим не течет ли ни где тосол…
заодно проверяем уровень в бочке…при снятии пролилось примерно грамм 300…утром на холодную доливаем.

Niva Chevrolet Нива Шевролет замена шланга печки метод стоматолога


Это позволит снять два шланга, предварительно ослабив трещоткой с головкой на 7 оба хомута, идущих к верхнему углу радиатора со стороны пассажира. Сдвигаем колодку проводов дополнительного резистора с пластмассового держателя, закрепленного на распорке рамки радиатора.

Communities › Chevrolet Niva › Blog › Выбивает нижний патрубок радиатора. Неделю назад выбило нижний…

Термостат расположен над насосом охлаждающей жидкости, с правой стороны двигателя. За счет этого повышается температура кипения жидкости и уменьшаются паровые потери. На передний конец валика напрессована ступица шкива, на задний —пластмассовая крыльчатка.

Слейте жидкость из верхнего шланга.

Скидываем минусовую клемму с аккумулятора, так как позже мы будем производить работы с блоком вентиляторов и звуковым сигналом. Для этой операции нам понадобится рожковый ключ на Затем понадобиться снять решетку радиатора с помощью крестовой отвертки и головки на 8 с трещоткой.

После того как сняли защиту у нас открывается вид на заводской брызговик для двигателя. Он состоит из двух частей и здесь нам потребуются удлинители для маленькой трещотки, головка на 8, маленькая трещотка и большая или маленькая крестовая отвертка.

Каждая из двух половинок соединена между собой парой саморезов со шляпкой под крестовую отвертку и одним болтом со шляпкой под гайку на 8. Также каждая из половинок прикреплена к несущим конструкциям кузова саморезными болтами со шляпками на 8.

Далее с помощью переноски с лампочкой осматриваем снизу места, где возможна течь. К сожалению увидеть течь, которая образовалась внизу радиатора невозможно, так как он прикрыт несущей конструкцией кузова и блоком вентиляторов.

Убедившись, что течет всё таки радиатор индикатором являются сухие патрубки начинаем его снимать. Сливаем жидкость системы охлаждения Нужно слить жидкость из системы охлаждения двигателя. Для этого выкручиваем отопитель салона на всю в сторону тепла, открываем пробку расширительного бачка и берем емкость 5 литров и воронку. Ищем внизу радиатора со стороны водителя небольшую запорную гайку выполненную из пластмассы и напоминающую вентиль для крана. Размер около 20 мм на 40 мм. Когда откроем вентиль полностью, он останется у нас в руках, а поток жидкости сильным напором хлынет на пружину подвески.

А так вообще конструктору надо открутить руки за такую очень удобную схему. Затем надо снять воздушный фильтр вместе с кожухом. Требуется аналогично головка на 8 и 10, маленькая трещотка и удлинители.

Откройте крышку бачка гидроусилителя. Затем ослабьте оба хомута крепления каждого их шлангов идущих к радиатору гидроусилителя руля. В помощь головка на 7, удлинитель и маленькая трещотка. Учтите, что шланги насажены очень глубоко на трубки падиатора, около см, поэтому усилие нужно немаленькое.

Перед тем как окончательно снять верхний шланг подготовьте емкость для сбора жидкости гидроусилителя. Слейте жидкость из верхнего шланга. Затем снимите нижний шланг. Слейте жидкости в ту же емкость. Собственно радиатор После снятия обоих шлангов с радиатора гидроусилителя, необходимо снять и сам радиатор.

Потёк патрубок радиатора. Шевроле.

Для этого понадобится головка на 10, маленькая трещотка и удлинитель. Там пять болтов, причем пятый держит окончание радиатора через специально изогнутую скобу. Учтите, что в радиаторе тоже есть жидкость — около мл.

Если радиатор без разбора скобы вынуть не удаётся, то воспользуйтесь головкой на 8 и разберите скобу. Теперь отключите электрические клеммы с блока вентиляторов — их две и клемму с звукового сигнала. Снимите звуковой сигнал головкой на 13 с трещоткой. Отсоедините патрубок идущий из термостата в радиатор, предварительно ослабив головкой на 7 хомут. Снимите верхнюю половину воздухоуловителя перед радиатором, которая держится на 4-х болтах. При выходе из строя подшипника или самоподжимного сальника насоса следует заменить крышку в сборе с валиком и крыльчаткой.

Снятие водяной помпы Шевроле Нива — Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Отворачиваем четыре гайки крепления крышки водяной помпы Шевроле Нива. Стык крышки и корпуса уплотнен прокладкой. Термостат Шевроле Нива Перераспределением потоков жидкости в системе охлаждения Шевроле Нива управляет термостат с твердым термочувствительным элементом.

Инструкция: Замена нижнего патрубка радиатора нива шевроле

Термостат расположен над насосом охлаждающей жидкости, с правой стороны двигателя. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость, минуя радиатор, циркулирует только по малому кругу — через байпасный патрубок термостата жидкость из отводящего патрубка рубашки охлаждения поступает в насос.

Независимо от состояния термостата Шевроле Нива положения его клапанов жидкость всегда циркулирует через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Замена термостата Шевроле Нива — Снимаем экран двигателя. Перед демонтажом термостата сливаем из системы охлаждающую жидкость.

Радиатор системы охлаждения Шевроле Нива Радиатор Шевроле Нива состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков правый с перегородкой и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний. В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости.

На моделях без кондиционера перед радиатором системы охлаждения Шевроле Нива расположены верхний и нижний направляющие кожухи, а с кондиционером — конденсатор системы кондиционирования воздуха.

Замена деталей системы охлаждения Шевроле Нива

Электровентиляторы Шевроле Нива 1 — кожух; 2 — крыльчатка; 3 — электродвигатель; 4 — разъем электродвигателя; 5 — колодка проводов дополнительного резистора; 6 — дополнительный резистор; 7 — щиток Электровентиляторы расположены за радиатором в кожухе. С ростом температуры охлаждающей жидкости по команде контроллера сначала через дополнительный резистор включается правый электровентилятор с низкой частотой вращения, а затем оба электровентилятора — с высокой частотой.

Операции по снятию радиатора показываем на автомобиле с кондиционером. На автомобиле без кондиционера демонтируем направляющие кожухи радиатора.

Отвернув элементы крепления радиатора гидроусилителя руля, подвязываем радиатор к петле капота, не отсоединяя от радиатора шланги подвода и отвода жидкости.

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем Шевроле Нива от колодки проводов дополнительного резистора. Сдвигаем колодку проводов дополнительного резистора с пластмассового держателя, закрепленного на распорке рамки радиатора.

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от разъема электродвигателя левого вентилятора. Аналогично отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от разъема электродвигателя правого вентилятора. Отворачиваем три болта крепления кронштейна звукового сигнала и снимаем кронштейн. Отворачиваем болт крепления кронштейна правой верхней опоры радиатора и снимаем кронштейн с опорой.

Как заменить нижний шланг радиатора

, Гэри Прулкс

Два зажима для шланга изображение Александра Угоренкова с Fotolia.com

Поврежденный или протекающий шланг радиатора может неожиданно лопнуть. Охлаждающая жидкость современного автомобиля работает в герметичной среде под давлением. Если шланг протекает или поврежден, охлаждающая жидкость из-за давления, под которым она находится, быстро найдет отверстие и вытечет. Это вызовет быстрое повышение температуры двигателя и может вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов двигателя.

Шаг 1

Поднимите капот автомобиля. Прежде чем продолжить, убедитесь, что радиатор и шланги остыли. Если они не холодные на ощупь, подождите, пока они не станут прохладными. Когда они остынут, снимите крышку радиатора, повернув ее против часовой стрелки.

Шаг 2

Поместите дренажный поддон под радиатор. Найдите сливной клапан в нижней части радиатора. Ослабьте клапан, повернув его против часовой стрелки. Дайте жидкости полностью стечь.

Шаг 3

Найдите хомуты на каждом конце шланга радиатора.Ослабьте зажимы отверткой, повернув их против часовой стрелки. Снимите шланг, поворачивая его вперед и назад, одновременно отводя от фитинга. Если шланг слишком тугой, используйте большие плоскогубцы, чтобы ослабить его.

Шаг 4

Очистите фитинги шланга от жира или ржавчины. Поместите хомуты на концы нового шланга и наденьте всю сборку на фитинги. Затяните хомуты, повернув хомуты по часовой стрелке.

Затяните сливной кран радиатора и залейте в радиатор охлаждающую жидкость.Закройте крышку радиатора. Заведите автомобиль, проверьте, нет ли утечек. Когда автомобиль достигнет рабочей температуры, выключите его и дайте остыть. Как только двигатель остынет, еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Наконечники
  • Если шланг радиатора не будет использоваться повторно, часто бывает проще отрезать его от фитингов после слива охлаждающей жидкости.
  • Если охлаждающая жидкость чистая, ее можно использовать повторно.
  • Если при затяжке хомуты стали слабыми, замените их.
Предупреждения
  • Никогда не оставляйте антифриз лежащим поблизости, так как он ядовит для людей и животных при проглатывании.
  • Никогда не работайте на автомобиле, пока шланги и радиатор не остынут на ощупь.
  • Удалите пролитый антифриз, так как он очень скользкий.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Сливной поддон
  • Большая отвертка с плоским жалом
  • Большие плоскогубцы
Еще статьи
.

Как снять хомуты для шлангов радиатора

Джоди Л. Кэмпбелл

Есть несколько различных типов хомутов для радиаторов. Наиболее распространенным является ленточный зажим, в котором для затягивания или ослабления зажима с прорезью используется винт. Многие производители автомобилей используют обжимной зажим, для снятия которого требуется снять шланг радиатора. Другой тип зажима, обычно используемый для импортных товаров, — это зажимы для обжима проволоки, в которых используется вариант ленты и зажима для обжима, а также требуется снятие шланга.Удаление радиатора или шланга радиатора потребует снятия или изменения положения хомутов шланга радиатора, и знание того, как это сделать, поможет вам продвинуться вперед.

Как снять хомуты для шлангов радиатора
Step 1

Поместите ведро для слива антифриза под краном радиатора и откройте кран, повернув его против часовой стрелки. Перед снятием шлангов с радиатора всегда тщательно сливайте воду из радиатора. Затяните кран после слива из радиатора.

Шаг 2

Ослабьте винт на зажиме, повернув его против часовой стрелки шлицевой отверткой или гаечным ключом для хомута шланга радиатора с ленточным зажимом. Эти типы зажимов позволяют полностью ослабить ленточный зажим через винт и позволяют снимать зажим, не снимая шланг радиатора. Если вы просто заменяете зажим, вы можете установить новый зажим таким же образом и затянуть его, повернув винт по часовой стрелке до его затяжки. Хомуты для шлангов радиатора с ленточным зажимом можно легко перетянуть, в результате чего прорези в ленточном зажиме врежутся в шланг радиатора и снизятся его долговечность.

Step 3

Сожмите два вертикальных выступа с помощью пары канальных фиксаторов или плоскогубцев на обжимных зажимах шланга радиатора. Однако расположение вкладок не всегда удобно для удаления. Когда язычки сжаты, круг зажима, который охватывает шланг, расширяется и позволяет вам переместить зажим вниз на шланг от шланга радиатора к стыку горловины радиатора. Снимите шланг с места соединения, а затем снова сожмите язычки, чтобы снять зажим со шланга.

Ослабьте стяжной винт на зажиме проволочного зажима с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Этот тип зажима позволит вам ослабить зажим, но только до определенного момента. Затем вы можете изменить положение зажима и оторвать шланг от соединения, чтобы снять зажим со шланга.

Предметы, которые вам понадобятся
  • Плоская отвертка или гаечный ключ
  • Крестообразная отвертка
  • Канальные фиксаторы или плоскогубцы
  • Сливное ведро для антифриза с носиком
  • Маленькая монтировка
Другие статьи
.

Как заменить шланг радиатора менее чем за 30 минут

Крышка радиатора

Полезная информация

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Большинство шлангов радиатора изготовлены из силиконовой резины, обеспечивающей сопротивление затвердеванию и растрескиванию. Шланги также могут проявлять признаки вздутия при приближении до отказа, другие могут потерпеть неудачу без предупреждения. Шланги радиатора высокого качества многослойные. конструкция с армированием тканевой сеткой в ​​зависимости от области применения.

Шланги необходимо заменить, когда:

  • Признаки вздутия
  • Треснувшие и сухие
  • Шланги старше 8 лет

Необходимые инструменты и материалы

  • Фонарик
  • Джек стоит
  • Домкрат напольный
  • Охлаждающая жидкость
  • 5. 6. Хомуты для шлангов
  • Замена шланга радиатора
  • Емкость для сбора жидкости
  • Плоскогубцы / канальные фиксаторы Инструмент для снятия хомутов
  • Набор отверток
  • Подборщик

Лучшие практики

  • Всегда очищайте фитинг шланга перед установкой нового шланга.
  • Перепроверьте систему охлаждения через пару дней, чтобы убедиться в правильной работе.
  • Используйте новые хомуты.
.

Три типа хомутов для шлангов для систем охлаждения: пружина против. Червь против. Т-образный болт (с видео)

Три типа хомутов для шлангов

Я пишу о трех разных типах хомутов, используемых в системах охлаждения в автомобилях, потому что я вижу, что иногда механики, ремонтирующие вашу машину, используют не самое лучшее, самый продолжительный вид.

Пружинные зажимы (зажимы постоянного напряжения)

На большинстве автомобилей, когда они приходят с завода, шланги в системе охлаждения соединяются, закрепляются и герметизируются от утечки охлаждающей жидкости пружинными зажимами (также называемыми зажимами постоянного напряжения).Их обычно называют пружинными зажимами, потому что они обеспечивают постоянное натяжение резинового шланга. Производители автомобилей используют пружинные зажимы на шлангах системы охлаждения, потому что не нашли лучшего или более дешевого способа приложения натяжения шланга независимо от его состояния. Это имеет значение, потому что по мере старения шланги могут затвердеть, размягчиться, разбухнуть или потерять свою структурную жесткость, а пружинные зажимы будут продолжать оказывать давление на шланг независимо от состояния шланга.

У меня действительно проблема с пластиковыми зажимами с компрессионным кольцом, которые принудительно устанавливаются на шланг.Эти пластиковые зажимы не подлежат ремонту, и когда я работаю с такими автомобилями, мне приходится отрезать или отпиливать эти пластиковые зажимы и заменять их исправным зажимом.

Червячные зажимы: низшая альтернатива

Когда я работаю с протекающей системой охлаждения, я часто с досадой обнаруживаю, что какой-то механик заменил оригинальный заводской пружинный зажим (скажем, верхний или нижний зажим шланга радиатора) червячным зажимом . Механик, вероятно, выбрал червячный зажим, потому что у него не было подходящих инструментов для снятия зажима и он не хотел снова надевать оригинальный зажим.Червячные зажимы нестандартны по сравнению с пружинными зажимами, потому что они истирают шланг с помощью регулировочных пазов, они могут повредить шланг, они могут врезаться в шланг, они могут быть не в состоянии приложить необходимое натяжение для предотвращения утечек и не компенсируют усадку резины. Таким образом, червячные зажимы могут привести к утечкам в будущем.

Зажимы для гонок: компромисс

Хорошим компромиссом между пружинными и червячными зажимами являются зажимы для гонок (или зажимы с Т-образными болтами). Хомуты Racing не имеют недостатков червячных хомутов.Они легко снимаются, в основном сделаны из нержавеющей стали, обеспечивают широкое натяжение на 360 градусов и очень прочны. Я иногда использовал их в качестве поддержки для слабых пружинных зажимов. Но имейте в виду, что гоночные зажимы иногда теряют натяжение. К тому же они дорогие и недоступны в магазинах запчастей.

Видео: различные типы шланговых хомутов и инструменты, используемые для их снятия

Следующее 3-минутное видео объяснит инструменты, используемые для снятия заводских оригинальных пружинных хомутов, и сравнит их с двумя другими дополнительными хомутами для шлангов (червячные хомуты и t-болт) зажимы).

.

Патрубки системы охлаждения на ваз 2107

Капающий кран в квартире, подтекающий бачок унитаза, капли масла или антифриза под капотом — вещи очень бесявые. При всём уважении, спокойно смотреть не это нет сил.

Морозы кончились, асфальт стал сухой и светло-серый, и слева от центра машины, если смотреть спереди, после одной из холодных ночей стало появляться чёрное пятно. Появлялось оно не регулярно, от раза к разу. Связывал это с сильными перепадами температуры. Визуальный осмотр выявил, что место утечки находится в районе термостата, давит из-под патрубков охлаждения. Понаблюдал за этим безобразием недели с две и решил — надо устранять.

На термостате явно видны следы подтекающего антифриза. А под ним на земле после холодных ночей образуется мокрое пятнышко диаметром сантиметров пять.

Резиновые патрубки БРТ особо не жалуют. Даже слышал, что их хватает на год — не знаю, на этой машине уже при мне им третий год пошёл, а сколько было до и вестей нет. Да плюс ещё давно видел, что выпускаются эти патрубки из силикона. Против БРТ ничего не имею, но ТТХ силикона дают ему кое-какое преимущество перед резиной, так как менее чувствительны к атмосферному воздействию, агрессивным средам, лучше справляются с нагрузками. Единственный недостаток — довольно высокая цена, которая, тем не менее, с лихвой окупится, если у вас под капотом будут стоять надёжные запчасти, в которых будете уверенны.

Изначально исходил из сметы, что резина будет стоить 600-700р, а силикон 2000. Так же нужны хомуты. У товарища на Драйве прочитал, что есть хорошее решение — пружинные хомуты. Преимущество в том, что они могут расширяться и сжиматься вместе со шлангом, обеспечивая постоянное прижимное усилие, но не деформируя сам шланг. А мне это и надо было, так как капли антифриза на земле образовывались именно по этой причине — перепад температур не компенсировался прижимной силой хомутов, которые фиксировали патрубки. Снимаются они и одеваются специальными клещами с губками под кончики и фиксатором. Без них даже не представляют как их можно было бы одеть.

 

Динамический хомут. О чём идёт речь?!

У меня есть опыт заказа запчастей на сайте Автопитер ру. Этот сайт мне нравится тем, что на нём можно сразу заказать всё, что нужно в одном месте, а потом организовать бесплатную доставку в пункт выдачи СДЭК. Не знаю, как дело обстоит со всей Россией, но в Клин мне показывает бесплатную доставку. Как я понял, это агрегатор, который выполняет поиск по многим поставщикам. Таким образом, я всё необходимое подобрал и заказал в одном месте. Вот, что получилось помимо прочих запчастей из заказа, которые не относятся к этой записи в БЖ:

Кусок накладной по этой записи в БЖ. Цены на конец апреля 2020.

Широкие патрубки идут комплектом. Производитель известная в своих кругах контора из Балаково CS 20. Подогрев дросселя купил два длинных, так как разница в цене незначительная, но уж точно будет с запасом. Хомуты с запасом: широкие по одному на запас, на подогрев дросселя взял 10 штук.

Кроме представленных деталей для замены потребовался обезжириватель, наждачка, ключи, отвёртки. Для слива ОЖ канистры, воронки, тряпки.

Спецификацию хомутов можно посмотреть на сайте производителя. Вот выдержка — есть все типоразмеры.

Как видно на этом снимке, ассортимент удовлетворяет все потребности по хомутам для автомобиля. Я лично заказал ещё кое-какие необходимые на будущее хомуты. Так же к ним надо приобрести специальные клещи для установки.

Хомуты на данный узел: 16мм — 4 шт., 40мм — 7шт., 44мм — 1шт. Вентиляция картера и шланг к расширительному бочку пока оставил, там претензий нет. К тому же на вентиляцию картера менял зимой на резину — он новый. А вообще есть комплекты и с ними + патрубки на печку. Но, увы, без подогрева дросселя в комплекте.

Сама установка не предполагает никаких новшеств. Сначала сливаем антифриз. Для меня это самый неприятный момент, так как не пролить ни капли весьма затруднительно, а я не люблю, когда технические жидкости попадают в среду. Надо запастись хорошо впитывающими тряпками и одеть перчатки. Приобрёл даже специальный краник, сделанный на каком-то Пензенском предприятии якобы специально для аккуратного слива ОЖ. Вещь бесполезная. Проще и аккуратнее будет приспособить под сливное отверстие обрезанную пластиковую бутылку в виде воронки. Если увидите такой крантик — не покупайте — выброшенные деньги. Я его поставил и направил струйку в воронку, а оттуда в канистру. Струя очень тонкая и сливается очень медленно. Мне это надоело, выкрутил запорный болт в из его отверстия уже потекло веселее. Итого слилось чуть более 5 литров. Из расширительного бачка не сливал, там уровень был на минимуме.

 

Абсолютно беспонтовая вещь! Сливать с её помощью ОЖ без потерь не получится, а оставлять её напостой, страшно из-за неочевидной конструкции. Жидкость из штуцера диаметром 4мм сливаться будет полчаса, а то и дольше. Из запорного механизма крана так же возможны подтёки. Возможно, существуют более эффективные краны, но не этот.

Открутил запорный механизм крана и сливал через него, так как сил не было смотреть на эту струйку.

Далее снимаем старые патрубки, предварительно сняв аккумулятор, чтобы было место, где развернуться. Зачищаем посадочные места. Обезжириваем всё и одеваем патрубки с предварительно одетыми и засученными на них хомутами. Кто-то использует герметик, кто-то нет. Я не использовал. Во-первых, это грязь. Во-вторых, герметик вряд ли подружится с силиконом.

Когда снимал патрубки, забрызгал всё каплями антифриза.

Надо снять все патрубки и зачистить посадочные места. Нарост был такой, что сначала пришлось соскребать отвёрткой.

На термостат патрубки одеваются сразу и фиксируются хомутами, затем устанавливаются в моторный отсек. На коротком патрубке узкий конец на термостате.

Очищенный термостат.

Обезжириваем и одеваем патрубки, параллельно прикидывая их расположение, чтобы не подгонять потом в неудобном месте моторного отсека. Обезжиривать собираемые детали — хороший тон. ВАЖНО! КОРОТКИЙ ПАТРУБОК НАДО УКОРОТИТЬ С ТОЙ СТОРОНЫ, ЧТО ИДЁТ К ТЕРМОСТАТУ, НА 2-3 СМ МИНИМУМ, А ТО ДВА ДРУГИХ БУДУТ ТЕРЕТЬСЯ О ПЛОЩАДКУ АККУМУЛЯТОРА. Я СНАЧАЛА ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ, ПОТОМ ПРИШЛОСЬ ПОДРЕЗАТЬ ПРЯМО ПО МЕСТУ БЕЗ СЛИВА ОЖ.

Далее узкий подводящий патрубок одевается на штуцер на двигателе (на дроссель пока не одеваю). 16мм хомут на шланг садится впритык, на штуцер одевается с большим трудом. Места под них и под 44 хомут я смазал силиконовой смазкой, после чего хомут туго налез и зафиксировался на нужном месте без проблем. Так что смысла брать туда хомуты большего диаметра нет, лучше капнуть под хомут немного смазки.

Места не самые удобные.

Но подлезть и аккуратно всё одеть можно вполне.

Термостат в собранном виде с одетыми хомутами помещаем на место и фиксируем. Затем одеваем отводящий шланг подогрева дросселя на двигатель (на дроссель пока не одеваю) и подводящий патрубок к радиатору. Фиксируем. Смотрим, всё проверяем, что ничего не забыли. Все пробки я завернул сразу после слива ОЖ.

Этот патрубок одевается последним. То есть собирается всё снизу в верх.

Низ.

Верх.

Заливаем ОЖ, оставляя неподключёнными подводящий и отводящий патрубок дросселя, во избежании воздушных пробок. У меня при этой процедуре при заливке вошло 4 литра. Когда уровень дойдёт до патрубков подогрева дросселя, одеваем и их. После того как прокрутил двигатель около минуты, вошёл ещё почти литр. Остальное залил в расширительный бачок и проехал около 150 км. Подтёков и каких-либо признаков не обнаруживается. За ночь вся ОЖ из расширительного бачка всосалась в систему так, что в нём стало почти пусто. Поэтому на следующий день долил ещё литр ОЖ. Если уровень вновь опустится, буду доливать ещё, как предписано руководством по замене.

На всё про всё ушло около трёх часов времени.

А при написании статьи уже по фотографиям заметил, что из-за более длинного короткого (простите за тавтологию) патрубка два других стали тереться о площадку аккумулятора. Этого допускать никак нельзя. Поэтому прямо по месту сдвинул хомут, который крепит этот патрубок к термостату, и канцелярским ножом срезал кольцо в сантиметр длинной. Затем приладил патрубок и одел хомут. Теперь нигде ничего не трётся. Вывод: не стоит стесняться резать патрубки по месту, если это необходимо.

P.S. Добавление от 19.08.2020 А ещё через три месяца мне пришлось проделать эту процедуру повторно, так как увидел, что на этот раз уже перепускной немного трёт о площадку аккумулятора и протёрся там не хило. Всё делал по месту, не снимая: Отпустил хомут, отрезал сантиметр подводного шланга, натянул на патрубок, зафиксировал хомутом. Поэтому я рекомендую, сняв старые патрубки, приложить их к новым и обрезать сразу до монтажа, так вы избежите лишних беспокойств и хлопот по укорачиванию шлангов. Тёрлось там не сильно, автомобиль проехал почти десятку, но тереться ничего не должно, так как двигатель всё-таки подвижно закреплён, а площадка аккумулятора неподвижно.

ОПИСАНИЕ ПАТРУБКОВ ВАЗ 21073

Как выглядит комплект патрубков ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем изображено на рисунке ниже:

РИС. 1. Комплект резиновых патрубков на ваз 21073 «инжектор».

 

  1. Отводящий патрубок,
  2. Подводящий патрубок,
  3. Муфта водяного насоса,
  4. Перепускной патрубок.

1. Отводящий патрубок – в народе называют нижний патрубок радиатора. Номер по каталогу 2105-1303010.

Нижний патрубок предназначен для соединения нижней части радиатора охлаждения с термостатом. По патрубку жидкость выводится из радиатора и подается на термостат. Он так же используется на автомобилях ваз – «классика», с карбюраторными двигателями.

2. Подводящий патрубок – в народе называют верхний патрубок радиатора. Номер по каталогу 2123-1303025. По нему охлаждающая жидкость подается в верхнюю часть радиатора системы охлаждения двигателя. Еще его можно применять в качестве отводящего патрубка на Ниву – шевроле.

3.Муфта водяного насоса – устанавливается между термостатом и помпой. Его номер по каталогу 2103 – 1803092. По нему охлаждающая жидкость подается из термостата в водяной насос. Используется он так же во всех двигателях ВАЗовской «классики». В народе его еще называют «коротыш».

4. Перепускной патрубок – соединяет верхнюю часть термостата и выпускной патрубок рубашки охлаждения двигателя. Номер по каталогу 2101 – 1303090. Его еще называют «уголок».

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ ВАЗ 2107

Далее мы рассмотрим, где и как располагаются все эти патрубки на примере фрагмента двигателя ВАЗ 2107:

РИС. 2. Система охлаждения двигателя ваз 2107.

1. Отводящий патрубок. 2.Подводящий патрубок. 3.Муфта водяного насоса 4. Перепускной патрубок. 5. Шланг подачи горячей жидкости в радиатор отопителя. 6. Расширительный бачок. 7. Рубашка охлаждения двигателя. 8. Крышка радиатора. 9. Радиатор охлаждения двигателя. 10. Кожух вентилятора (диффузор). 11. Вентилятор охлаждения радиатора. 12. Нижняя опора радиатора. 13. Шкив водяного насоса (помпы). 14. Трубка вывода жидкости из радиатора отопителя. 15. Ремень водяного насоса. 16. Водяной насос. 17. Патрубок выпускной, рубашки охлаждения двигателя. 18. Термостат. Стрелками здесь указано направление движения охлаждающей жидкости.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА ВАЗ 2107

Замену патрубков системы охлаждения производят тогда, когда обнаружится, что уровень охлаждающей жидкости со временем убывает. Если вы обнаружили это в своем автомобиле, то внимательно осмотрите все патрубки. Иногда бывает, что ослаблен один из хомутов, и достаточно просто подтянуть его. В некоторых случаях утечка появляется в самом радиаторе охлаждения.

Тогда придется менять его, если он у вас алюминиевый, а если медный радиатор, то положение спасает пайка радиатора. Но, поскольку у нас сегодня другая тема, то будем рассматривать тот случай, когда жидкость вытекает вследствие дефекта резиновых патрубков системы охлаждения.

Чаще всего на резине появляются трещины в местах крепления их хомутами. Это можно обнаружить при появлении подтеков. Надо в этом месте слегка изогнуть патрубок и тогда сразу станет видна эта трещина. Для примера приведу вам фото ниже:

РИС. 3. Трещина на патрубке, в месте крепления хомутом.

Иногда ставят патрубки не совсем подходящие по форме и изгибам. Тогда возникают либо напряжения в материале, либо деформация. Вот в местах деформации чаще всего и образуются трещины (а то и вовсе резина обрываются) и жидкость начинает вытекать через них.

Бывает и так, что патрубки вообще лопаются, как показано на рисунке ниже:

РИС. 4. Лопнувший патрубок основного радиатора.

ЗАМЕНА ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА ВАЗ 21073

В этой главе рассмотрим, как же заменить патрубки радиатора ваз 21073…

Перед заменой патрубков ваз 21073 надо снять пробки с радиатора и расширительного бачка. Приготовим шланг подходящего диаметра и какую нибудь емкость, можно старую канистру, но не менее чем на 10 литров. В системе охлаждения ваз 2107 по паспорту залито 9 литров жидкости.

Затем находим сливной кран двигателя. Он находится в нижней части блока. Надеваем на штуцер этого крана один конец шланга. Другой конец вставляем в емкость, которую мы предусмотрительно поставили ниже уровня двигателя. Если мы ее установим где попало, то может оказаться так что, она окажется выше уровня двигателя. В таком случае жидкость системы охлаждения не будет вытекать из двигателя.

Открываем кран и жидкость начнет вытекать из двигателя…

Пока жидкость вытекает, мы ключом (удобнее для этого применить торцевые головки) на 8 или на 7 мм, в зависимости от того какие хомуты применены в вашем автомобиле, ослабляем хомуты. Снимать сразу резиновые патрубки не рекомендую, поскольку жидкость еще не вся вытекла из системы охлаждения. Дождемся, когда жидкость из блока перестанет течь, затем приступим к радиатору.

Следующим шагом будет слив жидкости из основного радиатора охлаждения…

Выкручиваем пробку в нижней части радиатора и тут же вставляем в отверстие шланг, чтобы избежать напрасных потерь жидкости. Пробка эта показана на следующем рисунке:

РИС. 5. Расположение и вид сливной пробки основного радиатора.

Дожидаемся, когда из основного радиатора вытечет вся охлаждающая жидкость. Теперь мы можем смело приступить к демонтажу патрубков радиатора ваз 2107 с инжекторным двигателем (см.видео).

Советы по установке патрубков системы охлаждения.

С термостата патрубки можно сразу не снимать. Обычно термостат извлекают вместе с ними, поскольку на снятом термостате их демонтировать легче. Ну вот, мы сняли все и теперь надо внимательно сравнить все новые патрубки со старыми, чтобы их длина, форма и диаметр в точности совпадали. Иначе они могут быть установлены неправильно, вследствие чего в местах изгиба могут появиться деформации.

Также если какой нибудь из них окажется коротким, то он может попросту порваться в процессе эксплуатации. Перед установкой каждого патрубка рекомендую хорошенько почистить посадочные места и смазать тонким слоем герметика.

С герметикой надо быть поаккуратнее, обычно мажут тонким слоем, и шланг надевают только через пятнадцать минут. Это надо чтобы герметик немного схватился. И я, обычно, стараюсь после установки всех шлангов, оставить все это на ночь. За это время герметик окончательно схватится, вследствие чего вероятность появления течи в месте соединения будет минимальной.

Сначала надеваем патрубки на термостат, но не затягиваем хомуты. При установке его на свое место может оказаться, что какой нибудь из них одет не совсем в том положении, в котором должен быть.

Термостат вместе с патрубками устанавливаем на свое место, все концы надеваем на свои места. Далее убедившись, что они сидят правильно, без перекосов и деформаций, можно уже окончательно затягивать хомуты. Таким же образом устанавливаем все остальные патрубки, затягиваем хомуты, и как уже говорилось выше, оставим до утра или хотя бы не менее двух часов.

По происшествии этого времени, закручиваем на место сливную пробку радиатора и закрываем кран блока.

Затем можно заливать охлаждающую жидкость. Перед этим надо бы открыть кран печки и снять два шланга, которые присоединены к дроссельной заслонке. Это нужно чтобы из системы охлаждения удалялся весь воздух. Иначе могут возникнуть воздушные пробки, и полное охлаждение двигателя не будет происходить.

Имейте в виду, что жидкости должно уйти около девяти литров. Если вы залили меньшее количество и при этом радиатор заполнился, это значит, что где то образовалась воздушная пробка и жидкость не проникла во всю систему охлаждения. А это чревато последствиями перегрева двигателя.

После заливки жидкости, пробуем завести двигатель, и внимательно осмотреть все места соединения резины с металлом. Иногда даже можно это сделать на ощупь и посмотреть на пальцы, нет ли там капель жидкости. Если они присутствуют, то нужно подтянуть хомут в этом месте, или найти причину подтекания. Иногда это бывает, если штуцер, на который надевается патрубок, либо помят, либо на нем есть трещина.

Если жидкость в радиаторе убывает, надо подливать ее до уровня нижней кромки заливной горловины. Жидкость в радиаторе может убывать, потому что как только вы завели двигатель, водяной насос разгоняет ее по всей системе. Проверив все патрубки радиатора, и убедившись, что на них нет течи, включите отопитель салона, он должен подавать теплый воздух.

Убедившись что все работает как надо, проверьте уровень в радиаторе охлаждения и закройте его пробку. Долейте, в случае надобности охл. жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня.

Еще один момент: после замены патрубков радиатора, я обычно, даю двигателю поработать до тех пор, пока не включится электрический вентилятор охлаждения. Это говорит о том, что вы все сделали правильно, и система охлаждения работает, так как должно быть.

Ну вот, на этом заканчиваю статью, и надеюсь на то, что пригодится в процессе ремонта вашего автомобиля.

Источники

  • rtiivaz.ru/2017/01/patrubok-radiatora-sistemy-oxlazhdeniya-vaz-21073/
  • drive2.ru/l/560171488611664017/

Ремонт шланга радиатора: как снять хомуты для шланга радиатора

Если вы пытаетесь отремонтировать a шланг радиатора , то вам нужно знать, как снять хомуты шланга радиатора, которые обычно прикрепляют шланг к остальной части радиатора. Существует несколько различных видов хомутов для шлангов радиатора, поэтому вам могут быть представлены хомуты, которые сильно отличаются от ваших прошлых автомобилей или которые вы не привыкли ремонтировать. Если вам нужно отремонтировать шланг радиатора и при этом вы хотите снять хомут, то вам нужно знать, с каким видом вы имеете дело.

Шаг 1. Узнайте о вашем зажиме

Сначала вам нужно узнать, какой тип зажима у вас установлен на вашем автомобиле. Проверьте зажим, когда он прикреплен к шлангу. Вы можете найти винт сбоку от зажима, что означает, что у вас есть ленточный зажим, или у вас может быть зажим для обжима, который фактически прикрепляется к шлангу. Их нужно снимать после шланга, а ленту можно открутить, чтобы освободить шланг, не снимая его. Если у вас есть зажим обжимного типа, не забудьте снять шланг, прежде чем продолжать попытки снять зажим.

Шаг 2 — Удаление антифриза

Чтобы начать процесс снятия хомутов шланга, сначала необходимо слить из радиатора охлаждающую жидкость или антифриз. Для этого вам нужно поставить ведро или лоток под радиатор, а затем использовать гаечный ключ, чтобы открыть кран. Это позволит стечь радиатору. Убедитесь, что он полностью пустой, прежде чем пытаться снять шланг, иначе вы повсюду получите антифриз. Когда вы закончите сливать воду из радиатора, затяните кран.

Шаг 3 — Ослабьте ленточный зажим

Снимите ленточный зажим, вставив наконечник отвертки в винт. Возможно, вам придется повернуть его против часовой стрелки, хотя это зависит от вашего положения. Вы должны начать откручивать зажим медленно, чтобы вы почувствовали его ослабление и вас не застали врасплох. Снимите зажим, подняв его рукой. При установке нового зажима старайтесь не затягивать слишком сильно, так как это может привести к натяжению шланга.

Шаг 4 — Удаление обжимного зажима

Чтобы снять обжимной зажим, вам нужно будет удерживать две вертикальные планки зажима закрытыми. Для этого воспользуйтесь плоскогубцами. Если вы обнаружите, что не можете встать на место, сожмите зажимы вместе достаточно сильно, чтобы вы могли повернуть зажим так, чтобы выступы были направлены вверх. Затем вы должны ослабить все винты, удерживающие хомут на шланге, и снять его с пути. Возможно, вам придется поднять его в направлении шланга с помощью монтировки, чтобы облегчить перемещение зажима.

Как снять хомуты для шлангов радиатора, чтобы заменить шланг радиатора

Если шланг радиатора в вашем автомобиле вышел из строя и вы не заменили его сразу, вы можете столкнуться с серьезными проблемами с автомобилем и двигателем в будущем. Шланг радиатора эффективно переносит охлаждающую жидкость к радиатору для охлаждения, а затем обратно к двигателю, чтобы предотвратить его перегрев. Движение при идеальной температуре является обязательным условием, поэтому даже если вы подозреваете, что в будущем шланг радиатора может выйти из строя, его необходимо сразу же заменить.

Перед заменой или ремонтом шланга радиатора необходимо снять хомуты шланга радиатора. Эти хомуты обеспечивают надежное крепление шланга к радиатору. Способ снятия этих хомутов зависит от типа хомута для шланга радиатора.

  • Ленточный зажим — Эти зажимы имеют винт сбоку, и их нужно просто ослабить (если шланг не набух), чтобы снять шланг радиатора.
  • Обжимной зажим — Обжимные зажимы радиатора прикрепляются к самому шлангу и снимаются после шланга.
  • Custom Clamp — многошарнирная алюминиевая лента из 3 частей, созданная эксклюзивно TKO Clamping Systems .

Слив антифриза

После того, как вы определились с типом имеющихся у вас зажимов, пора приступать к работе. Прежде чем что-либо делать, необходимо сначала снять радиатор антифриза или охлаждающей жидкости. Для этого вам потребуется:

  1. Заглушите автомобиль и убедитесь, что двигатель не работает.
  2. Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата или домкрата.
  3. Поставьте ведро или поддон под радиатор
  4. Снимите крышку радиатора. Если в вашем автомобиле или грузовике нет крышки радиатора, снимите герметичную крышку, расположенную на бачке с охлаждающей жидкостью. Затем вам нужно будет открыть сливной клапан крана, чтобы слить охлаждающую жидкость.
  5. Перед снятием шланга бак должен быть полностью пуст.
  6. По окончании закрутите сливной кран крана.

Снятие хомутов радиатора

Теперь, когда в вашем радиаторе нет охлаждающей жидкости, вы можете начать снимать шланги, ослабив или сняв хомуты шлангов радиатора.Для специальных зажимов , созданных TKO Clamping Systems , наша многошарнирная лента позволяет легко снимать и ослаблять зажим вручную без каких-либо специальных инструментов. Ленточные и обжимные зажимы требуют немного дополнительной смазки для локтей, как вы увидите ниже:

Хомуты — Чтобы снять хомут на шланге радиатора, вам понадобится отвертка, чтобы ослабить хомут. Вставив кончик отвертки в винт, начните медленно закручивать. В зависимости от вашего положения это может быть по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Обжимные зажимы — С помощью плоскогубцев удерживайте вертикальные стержни зажима закрытыми. Как только вы найдете правильное положение, с помощью отвертки ослабьте все винты в зажиме и снимите зажим. Вам также может потребоваться монтировка под рукой, чтобы поднять зажим в направлении, противоположном шлангу.

Замена шланга радиатора рекомендуется каждые 4 года или 60 000 миль. Если вы заменяете шланг самостоятельно, найдите шланг радиатора, соответствующий году выпуска, марке и модели вашего автомобиля.

Фото Давидса Кокаиниса на Unsplash

Как снять обжимные хомуты для шлангов и хомуты для шлангов радиатора

Последнее обновление 4 февраля 2021 г.

Вы ищете подробное руководство по снятию обжимных хомутов? Добро пожаловать, это руководство для вас!

Хомуты для обжима шлангов предназначены для одноразового использования, так как обжим хомута полностью его деформирует. Проще говоря, при снятии зажима он разрушится; не разрушив его, вы не сможете удалить его.И если в любом случае вы его даже удалите, не повредив, он не пригоден для повторного использования.

Из-за одноразового использования они используются в компонентах, которые редко меняются. Однако давайте не будем увеличивать интро и перейдем к делу. Мы не только обжимаем хомут для шланга, но и показали точные способы снятия хомута для шланга радиатора.

Тогда приступим!

3 шага для снятия обжимного хомута для шланга без усилий

Удаление обжимного хомута для шланга не является сложной задачей; все, что вам нужно, это правильное направление, которое мы вам предлагаем.Сначала просмотрите руководство, поймите, а затем начните процесс.

Вещей, которые вам понадобятся:
  • A Диагональный резак
  • Хомут для шланга (винтовой)
  • Гаечный ключ или отвертка (с плоской головкой)

Step-1

Самое первое, что вам нужно сделать, это сбросить давление в шланге, который вы собираетесь отсоединить. Не в случае снятия шлангового хомута, прежде чем что-либо делать, вам нужно убедиться, что компонент не работает.Однако после сброса давления из шланга обнаруживаем защемленное ухо.

Step-2

Теперь выберите диагональный резак, как мы упоминали выше. И при этом вам нужно отрезать ухо от зажима. После этого останутся остатки зажима, и для их снятия можно использовать любой резак. Однако будьте очень осторожны при выполнении этих действий, чтобы не повредить шланг. Будьте осторожны с диагональным резаком при удалении остатков, порезы пальцев часто случаются, когда резак не используется с умом.

Step-3

Вы уже сняли хомут для шланга, теперь пора установить новый. Как мы уже говорили, выберите новый винтовой хомут для шланга, и теперь мы собираемся установить его на шланг. Поэтому для вашего удобства поверните зажим и держите его под углом, чтобы можно было легко получить доступ к винту.

После того, как вы это сделаете, выберите набор отверток, выберите подходящую отвертку из набора или отвертку для гаек и осторожно затяните шланг. Ошибка, которую делают многие новички, заключается в том, что они перетягивают винт, что приводит к повреждению шланга.Мало того, из-за чрезмерного затягивания винта откручивается, что делает зажим совершенно бесполезным.

Некоторые дополнительные советы

  • Когда вы снимаете зажим с помощью резаков и прочего, убедитесь, что вы приняли надлежащие меры предосторожности. Предметы, необходимые для этого процесса, опасны, и любой неправильный поворот может повредить как вас, так и шланговую трубу. Так что будьте очень осторожны.
  • Как мы уже говорили, используйте винтовые зажимы. Но когда дело доходит до шлангов высокого давления, таких как кондиционер, гидроусилитель руля и т. Д.Не следует использовать винтовые зажимы.

4 шага, чтобы легко снять хомут для шланга радиатора

После снятия обжимного хомута мы направляемся к другому руководству, а именно, как снять хомут для шланга радиатора. Если вы с нетерпением ждете ремонта шланга радиатора, то необходимо знать, что снятие хомута шланга радиатора является обязательным. Существуют разные типы хомутов для шлангов радиатора, которых вы, возможно, не видели раньше. Самое важное при снятии хомутов шланга радиатора — это знать типы хомутов.Однако давайте перейдем к собственно делу.

1. Знание зажима


Первое, что вам нужно сделать, это попытаться узнать зажим. Как мы уже говорили, бывают разные виды зажимов. Взгляните на хомут, который прикреплен к шлангу. Если вы видите, что у зажима есть винт, это означает, что у вас есть ленточный зажим или зажим для обжима.

Чтобы освободить шланг, необходимо отвинтить хомуты, снимать их полностью не требуется. Вам не нужно полностью откручивать, ослаблять винт, и его будет легко удалить.

С другой стороны, если у вас есть зажим для обжима, вам необходимо сначала снять шланг, а затем снять зажим.

2. Удаление охлаждающей жидкости


Одна важная вещь, о которой вы должны помнить. Перед тем, как начать процесс снятия хомутов, убедитесь, что вы опорожняете радиатор от антифриза или охлаждающей жидкости. Ты знаешь как это делать? Подождите, мы указываем вам дорогу.

Возьмите ведро или поддон и поставьте их под радиатор. А затем возьмите гаечный ключ и откройте им кран, когда вы откроете кран, через который сливается радиатор.Убедитесь, что радиатор пустой. А когда работа будет сделана, как следует заблокируйте кран.

3. Отвинтите ленточный зажим

Теперь пора снять ленточный зажим! Возьмите отвертку, вставьте ее кончик в винт и поверните против часовой стрелки. Это будет зависеть от позиции, так что вам нужно разобраться с этим. Однако медленно открутите зажим и проверьте, ослаблен он или нет. Вот и все, когда вы чувствуете, что зажим полностью ослаблен, снимите его. И помните, когда вы прикрепляете новый зажим, убедитесь, что вы не сильно затягиваете зажим.

4. Снимите обжимной зажим

Если у вас есть обжимной зажим, процесс будет другим, а не таким, как ленточный зажим. Удерживайте две планки (вертикальные планки зажима) закрытыми. И вам понадобятся плоскогубцы. Сожмите оба зажима вместе очень сильно, и это позволит вам повернуть зажим. А затем можно ослабить винты, удерживающие хомут со шлангом. В остальном такое же, как и у ленточных хомутов. Медленно снимите шланг с хомута.

Заключение

Вот и все! К настоящему времени вы должны были научиться снимать обжимные хомуты для шлангов.Наряду со снятием хомутов обжимного шланга мы показали, как снимать хомуты с радиатора. Все написано просто и понятно, поэтому сложностей возникнуть не должно. А если есть что-то сложное, там есть раздел комментариев, вставьте туда!

Как удалить старые, заржавевшие или застрявшие шланги радиатора — Блог

Шланг радиатора часто является бесшумным воином, старательно выполняющим свои обязанности, чтобы ваш автомобиль и двигатель работал бесперебойно без перегрева. В идеале вам следует проверять шланг радиатора каждый раз, когда вы меняете масло, но многие из нас забывают этот шаг, пока не возникнет проблема.

Когда пришло время заменить или заменить шланг радиатора, годы грязи или ржавчины могут затруднить его удаление, особенно если ваш находится глубоко внутри моторного отсека и в первую очередь труднодоступен. Так как же удалить застрявшие шланги радиатора, когда придет время?

Вот несколько советов и приемов, как снять шланг радиатора, не повредив ниппель шланга или какие-либо из окружающих деталей двигателя.

  1. Используйте зажимной инструмент для шлангов.

    Возьмитесь за место соединения с помощью прочных хомутов для шланга и осторожно, но сильно поверните его вперед и назад.Если вы можете продолжать вращать зажим против часовой стрелки с помощью отвертки, в конечном итоге он расширится и полностью откроется. Только будьте осторожны, не прикладывайте слишком много давления, иначе вы можете в конечном итоге поцарапать или повредить арматуру внутри шланга.

  2. Используйте инструмент для снятия шланга.

    Если вы можете снять хомут, но сам шланг все еще застрял, воспользуйтесь инструментом для снятия резца, вставив изогнутый конец в конец шланга. Работайте им по краям, чтобы ослабить шланг, когда вы вынимаете его из соски.Не торопитесь, если хотите, чтобы один и тот же шланг можно было использовать повторно.

  3. Отрежь

    Если вы устанавливаете новый шланг радиатора и не заботитесь о состоянии старого, вы можете просто отрезать его ножом для резки бумаги. Осторожно надрежьте около двух дюймов от соска, и он должен откручиваться намного легче. Это удобный вариант, когда шланг радиатора все еще остается на месте даже после снятия хомута.

Во избежание прилипания шлангов в будущем выбирайте хомуты из нержавеющей стали.Эти сверхмощные хомуты для шлангов с годами будут намного более устойчивы к ржавчине и коррозии, особенно если вы живете во влажном или сезонном климате. Что еще более важно, не забывайте проверять шланг радиатора при каждой замене масла. Пристальный взгляд поможет вам снова не «застрять» на дороге.

Система охлаждения

— DeLorean Motor Company

Справочные страницы:

DeLorean имеет два (2) электрических вентилятора для охлаждения радиатора, установленных в передней части автомобиля.Эти вентиляторы включаются, когда температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 97 ° C (206 ° F), и выключаются при 91 ° C (195 ° F). На датчике температуры в комбинации приборов это обычно на ширину одной иглы или около того выше и ниже первой отметки в положении «8 часов». Работа этих вентиляторов контролируется температурным реле (обычно называемым «otterstat»), расположенным на возвратной трубе охлаждающей жидкости на стороне водителя в моторном отсеке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заглушку на металлической трубе с термореле следует устанавливать так, чтобы клеммы проводки на переключателе были обращены вниз.Это сделано для того, чтобы избежать попадания воздуха в систему, из-за которого переключатель считывает неверную температуру охлаждающей жидкости и вызывает неустойчивую работу вентилятора. В ранних автомобилях металлическая труба проходит вокруг задней части компрессора кондиционера и не может вращаться. Мы предлагаем переоборудовать такие автомобили на более позднюю прокладку шлангов, добавив более позднюю часть водопроводную трубу PN 110131 и шланг 108675, а также удерживающий шланг зажим 108682. Другой вариант — разрезать металлическую линию на корме. пробку, установите еще одну короткую секцию шланга 1-1 / 4 дюйма и два зажима, а затем поверните теперь уже отделенную более короткую секцию, как описано.


Водяной насос , расположенный в задней части двигателя, имеет ременной привод от шкива коленчатого вала. Термостат расположен в верхней части водяного насоса под крышкой корпуса термостата. Крышка корпуса термостата оснащена винтом для выпуска воздуха, который используется для удаления воздуха из системы охлаждающей жидкости при заправке.
Охлаждающая жидкость, выходящая из двигателя, направляется через ряд труб и шланговых соединений вдоль левой стороны центрального туннеля автомобиля к радиатору.Охлаждающая жидкость, выходящая из радиатора, направляется через серию труб и шланговых соединений вдоль правой стороны центрального туннеля автомобиля к двигателю. Расширительный бачок охлаждающей жидкости (расширительный бачок) (точка заправки), расположенный с правой стороны моторного отсека, соединен шлангом с возвратной трубкой охлаждающей жидкости. Пластиковые оригиналы подвержены износу из-за старения и высокой температуры, и теперь часто можно увидеть замену расширительным бачком из нержавеющей стали .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Из-за сложности системы охлаждения DeLorean периодическое техническое обслуживание необходимо.Мы рекомендуем заменять охлаждающую жидкость системы каждые 2 года смесью 50-50 (предварительная смесь) известной марки охлаждающей жидкости, не загрязняющей алюминий. См. Процедуру ниже.

Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Снимите крышку охлаждающей жидкости при холодном двигателе и убедитесь, что расширительный бачок (бачок охлаждающей жидкости) заполнен наполовину. Если необходимо периодически доливать охлаждающую жидкость, значит, где-то есть утечка, которую необходимо устранить. Система не будет «израсходовать» охлаждающую жидкость.

Проверяйте ремни каждые 3000 миль.Отказ ремня водяного насоса / генератора приведет к почти мгновенному перегреву двигателя и возможному повреждению, включая неисправные прокладки головки блока цилиндров.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

См. Также:

Самым распространенным обслуживанием системы охлаждения (после замены бачка перелива охлаждающей жидкости) является замена всех шлангов и хомутов в системе. Это можно делать по частям (т.е. заменять шланги по мере их выхода из строя) или все сразу. Учитывая, что каждый отказ шланга потребует от вас сброса и повторного удаления воздуха из системы, после нескольких замен деталей станет очевидным, что лучший способ — обновить все сразу.

Мы продаем комплект шлангов в двух формах: полный комплект шлангов , артикул K118674 и полный комплект шлангов с радиатором, артикул K118675 . Если у вас все еще есть оригинальный радиатор, срок его службы давно истек, и его следует заменить одновременно. Эти комплекты содержат все шланги, хомуты, крышку охлаждающей жидкости, регулирующий клапан нагревателя и температурный переключатель, необходимые для замены всех шлангов и хомутов в системе.

Замена шлангов несложная (но требует много времени).См. Статьи о водяном насосе и радиаторе для получения подробной информации о доступе к шлангам внутри двигателя и радиатору.

Шаг 1 — слейте воду из системы. Если вы разделите два шланга в центре / в задней части автомобиля (примерно там, где рама расширяется вокруг двигателя), вы опустошите все, кроме блока двигателя. В противном случае вы будете продолжать сливать охлаждающую жидкость каждый раз, когда снимаете другой шланг. Не очень весело! Мы также рекомендуем вытащить два сливных отверстия блока цилиндров (используя тот же квадратный инструмент 8 мм, что и пробка маслосливного отверстия).Один над масляным фильтром, другой над каталитическим нейтрализатором.

Шаг 2 — продвигаясь по системе, снимите каждый старый шланг, отшлифуйте концы алюминиевых охлаждающих труб и установите новый шланг и зажимы из комплекта.

Шаг 3 — Вы найдете два шланга 3/4 дюйма внутри правой передней шины, они соединяются с сердечником нагревателя. Вы можете получить доступ к концу сердечника, сняв панель под запасным колесом. ВНИМАНИЕ: Сердечник нагревателя относительно мягкая латунь.Это то место, где вы не хотите перетягивать зажимы, так как вы можете сломать трубку, что приведет к утечке.

Шаг 4 — Снимите щиток правого продольного рычага. Если шпильки раскручиваются или отламываются, их можно заменить сверху улучшенным фиксатором из нержавеющей стали P / N 111230. Доступ к более длинным 3/4-дюймовым шлангам с сердечником нагревателя, которые соединяют маленькие алюминиевые трубки с задней частью двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. что один из шлангов больше на одном конце, чем на другом, больший конец идет к трубке обогревателя и верхней центральной части двигателя.Если вы делаете полный комплект, обратитесь к статье водяного насоса для получения информации о снятии впускного коллектора. Это обеспечивает гораздо лучший доступ к другому концу этих шлангов и регулирующему клапану отопителя, но это можно сделать из-под автомобиля.

Шаг 5 — После того, как вы заменили все охлаждающие шланги и любые связанные детали (водяной насос, радиатор, переливной бачок охлаждающей жидкости), вы можете промыть двигатель чистой водой, дать ей стечь, установить заглушки на место и пополнить систему.В блочных заглушках используется та же медная уплотнительная шайба , , номер детали 102101, что и для слива масла, и их следует заменить, поскольку они изнашиваются. Для полностью осушенной системы потребуется около 4 галлонов смешанной охлаждающей жидкости (15 литров) США. Удалите воздух из термостата и верхней части радиатора и проверьте герметичность. Если у вас есть манометр, создайте давление в системе и проверьте шланги, которые вы только что установили, на предмет утечек, прежде чем снова закрыть ее.

Шаг 6 — (Если вы заменили шланги двигателя) Установите впускной коллектор на место.Подсоедините топливные магистрали и шланги. Еще раз проверьте все свои связи. Запустите двигатель и немедленно осмотрите топливопроводы на предмет утечек. Убедившись в герметичности топливной системы, дайте двигателю поработать достаточно долго, чтобы охлаждающие вентиляторы включались и выключались несколько раз. Во время этого процесса следите за датчиком температуры, так как воздух, попавший в радиатор или двигатель, может вызвать воздушную пробку и перегреть двигатель. Если датчик достигает отметки 220 градусов, немедленно остановите двигатель, дайте ему остыть и повторно удалите воздух из термостата и радиатора.

Автор: Дэйв Свингл, 09.06.2016

Назначение хомута для шланга радиатора

Что такое хомут для шланга радиатора?

Прежде чем мы сможем понять назначение и расположение хомута для шланга радиатора, мы должны знать, что делает радиатор. Радиатор обменивается теплом, передавая тепловую энергию из одного места в другое. Радиаторы необходимы для регулирования охлаждения и обогрева в автомобиле. Охлаждающая жидкость радиатора проходит через блок цилиндров для охлаждения двигателя.Охлаждающая жидкость должна проходить через трубки радиатора.

Отказ в этой системе может нанести вред автомобилю. Это приведет к утечкам охлаждающей жидкости и к перегреву двигателя. Перегрев двигателя может в конечном итоге испортить автомобиль. Детали под капотом не рассчитаны на длительное выдерживание экстремальных температур. Таким образом, хомут для шланга радиатора является важным элементом предотвращения перегрева двигателя. Эти зажимы гарантируют, что охлаждающая жидкость может входить и выходить из радиатора без утечек.Хомуты для шланга радиатора бывают разных видов. Axel Addicts обсуждает следующие три типа хомутов для шлангов радиатора:

  • Пружинные зажимы обеспечивают постоянное натяжение резинового шланга радиатора. Обычно таким зажимом оснащается автомобиль. Эти типы зажимов всегда будут оказывать одинаковое постоянное давление независимо от состояния шланга. Однако пружинные зажимы могут создавать проблемы. Замена шлангов с помощью этих хомутов может вызвать затруднения.
  • Червячные зажимы — это зажим, с которым хорошо знакомо большинство людей. Их можно найти где угодно, и они используются в самых разных ситуациях. Окружность изменяет размер, затягивая или ослабляя винт. Такие зажимы могут создать множество проблем. Иногда эти хомуты могут разрезать шланг или истирать шланг. Кроме того, червячные зажимы не адаптируются к изменяющимся размерам шланга, что может привести к утечкам. Как обсуждалось выше, эти утечки могут привести к отказу двигателя.
  • Зажимы Racing — это прочные хомуты с Т-образным болтом, изготовленные из качественного материала и легко снимаемые. Некоторыми недостатками этих зажимов могут быть доступность и натяжение. Эти зажимы, скорее всего, не будут доступны в традиционных магазинах автомобильных запчастей. Также возможна некоторая потеря напряжения. В остальном это отличный вариант при попытке заменить стандартные пружинные зажимы.

Пользовательские хомуты для вашего радиатора

Помимо этих трех типов хомутов для шлангов радиаторов существует четвертая категория.Четвертая категория — это нестандартные хомуты для шлангов. Изготовленный на заказ хомут для шланга радиатора — хороший вариант не только для хот-родов и классических автомобилей, но и для повседневных автомобилей. Изготовленные на заказ зажимы могут дать вам лучшее из обоих миров. Они обработаны в соответствии с точными спецификациями, изготовлены из качественного материала, легко снимаются, поддерживают надлежащее натяжение и отлично выглядят.

Компания TKO Clamping Systems создала специальные хомуты для шлангов радиатора, которые отлично смотрятся и работают безупречно. На заказ означает, что вы можете получить зажим, необходимый для ваших проектов.Замена нестандартных хомутов шланга радиатора проста. Эти хомуты выполняют свою работу и работают иначе, чем другие типичные хомуты для шлангов.

Уникальность этих зажимов заключается в их запатентованной конструкции. Эта запатентованная конструкция имеет трехкомпонентную алюминиевую ленту с несколькими петлями. Это позволяет пользователю легко прикреплять и отпускать зажим. Эти зажимы также полностью открываются, поэтому вам не нужно снимать шланг, чтобы прикрепить зажим. Пользовательские зажимы TKO затягиваются простым закрытием защелки.Они сохраняют натяжение за счет того, что внутренний диаметр имеет выпуклый край, создающий уплотнение. Это необходимо для поддержания давления в шланге, пока шланг меняет размер или консистенцию. Замена шлангового хомута не должна быть сложным процессом, но простое описание того, как это сделать, может оказаться полезным.

Как заменить хомут для шланга радиатора

В мире, в котором мы живем, приятно экономить деньги, когда это возможно. Обучение замене деталей в автомобиле может быть одним из способов сэкономить несколько долларов.Это несложный процесс, и с некоторой практикой вы можете обучать других. Знание базовой анатомии автомобиля поможет в этом процессе. Кроме того, использование специальных хомутов для радиаторов TKO упростит процесс. Эти зажимы проще в использовании, чем другие. Они снимают боль зажима червя. Если бы вам пришлось заменить хомут радиатора червячным хомутом, то вам пришлось бы снять шланг и попытаться затянуть хомут, не повредив шланг. Эти разочарования не нужны с созданием этих новых запатентованных зажимов.

Шланговые хомуты обычно необходимо заменять каждые несколько лет или, по крайней мере, проверять. Это гарантирует, что ваш автомобиль работает должным образом и что вы ничего не повредите в своем двигателе из-за перегрева. Сделай сам Компания создала простой пятиэтапный процесс замены хомута для шланга радиатора. Говорят, на замену зажима уйдет всего около получаса.

  1. Охладите двигатель — Во-первых, убедитесь, что автомобиль немного посидел.Работа с радиатором автомобиля, который не простаивал достаточно долго после вождения, может вызвать серьезные ожоги и сделать замену хомута ужасным испытанием. Вам нужно снять пробку на дне бачка с охлаждающей жидкостью. Дайте охлаждающей жидкости стечь и утилизируйте ее с осторожностью.
  2. Шланги — Измерение существующих шлангов позволит вам выбрать правильный размер шланга, как длины, так и диаметра, прежде чем начать этот процесс.
  3. Зажимы -Они могут выйти из строя со временем, поэтому их следует проанализировать и, возможно, заменить.Плохие зажимы могут вызвать отказ двигателя из-за перегрева. Подбор хомутов подходящего размера предотвратит эту проблему. Шланг необходимо вытащить, чтобы не повредить нагревательный элемент. Будьте осторожны на этом этапе и не торопитесь, чтобы снять шланг.
  4. Замена шланга и зажима — После снятия шланга убедитесь, что все остатки герметика или мусора удалены, чтобы он надлежащим образом подошел к новому шлангу. После очистки фитингов шланга можно добавить герметик для прокладок, чтобы обеспечить герметичность шланга.Затем наденьте зажим и закрепите конец шланга на фитинге. Это важная часть. Он определит, правильно ли работает автомобиль, от правильного уплотнения. Наконец, вы можете добавить в систему новую охлаждающую жидкость.
  5. Проверьте систему — После замены деталей и добавления охлаждающей жидкости вы можете завести автомобиль и подождать некоторое время. Время покажет, есть ли утечки в системе. Если есть утечки, то затяните хомуты и повторите процесс.

Следование этому простому процессу поможет сэкономить время и деньги при замене шлангов радиатора и установке новых хомутов. Один из способов упростить этот процесс — использовать специальный зажим TKO, который можно легко прикрепить и закрепить.

Как вам могут помочь зажимные системы TKO?

TKO Clamping Systems может помочь вам найти хомут для шланга радиатора, который вам нужен. Если вы пытаетесь построить хотрод или вам нужен более надежный хомут для шланга, обратите внимание на предлагаемые нами хомуты.Эти хомуты для шлангов радиатора могут быть изготовлены по вашему желанию, а также могут иметь индивидуальную гравировку.

Это классные зажимы, которые можно увидеть, если у вас есть хотрод, на котором открыт двигатель. Это может дать вам индивидуальный стиль, которого нет у других. Не только эстетически, но и конструктивно эти зажимы превосходят другие зажимы, представленные на рынке. Они будут поддерживать необходимое давление, чтобы система охлаждающей жидкости вашего автомобиля работала должным образом в течение многих лет. Кроме того, ими легко и просто управлять.Они стремительно опережают червячные зажимы. Вам не нужно беспокоиться о повреждении шланга радиатора при использовании зажима TKO.

Если вам нужна помощь в поиске зажима подходящего размера или вы хотите нестандартного цвета, тогда свяжитесь с нами , и мы будем рады помочь вам.

Как быстро отремонтировать треснувший шланг радиатора

Шланги радиатора — недорогая, но важная часть системы охлаждения вашего автомобиля. Хотя они не стоят больших денег, они могут накапливать большие счета, если о них не заботятся должным образом.Каждый раз, когда вы ведете машину, эти шланги должны переносить горячую охлаждающую жидкость под высоким давлением; со временем все это тепло и давление приведут к их поломке или износу. Хотя ремонт шланга радиатора довольно прост, если вы не знаете, что ищете и как решить проблему, вы можете не заметить ее, прежде чем она станет серьезной проблемой.

Треснувший шланг радиатора может привести к утечке охлаждающей жидкости и перегреву автомобиля; Если стрелка указателя температуры двигателя вашего автомобиля начинает двигаться в сторону «горячего», это может означать неисправность вашего двигателя.Необходимо проверить ситуацию, прежде чем ваш автомобиль перейдет в режим полного перегрева, который может привести к повреждению двигателя на тысячи долларов.

Перегрев двигателя — не единственный признак утечки в шланге радиатора. Другие признаки треснувшего или поврежденного шланга радиатора включают утечки жидкости на подъездной дорожке или на полу вашего гаража. Зеленая или оранжевая жидкость означает, что охлаждающая жидкость протекает, и в этом случае вам необходимо проверить шланг радиатора на наличие трещин или износа. Охлаждающая жидкость также может вытекать из неисправного водяного насоса, поэтому вы можете проверить его, чтобы убедиться, что у него нет признаков утечки водяного насоса.

В некоторых случаях вы можете обнаружить проблему со шлангом радиатора, когда загорается индикатор «проверьте двигатель» или «низкий уровень охлаждающей жидкости». (Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости выглядит как термометр поверх волнистых линий.) Если он загорается во время движения, вам следует как можно скорее остановиться, чтобы вы могли проверить резервуар охлаждающей жидкости и посмотреть, что происходит под капотом. .

Как проверить шланги

Когда вы закроете капот автомобиля, вы увидите несколько шлангов в системе охлаждения.Помимо верхнего шланга радиатора, который соединяет радиатор с водяным насосом, есть шланги обогревателя, сливной шланг, паровой шланг и нижний шланг радиатора. Если вы обнаружите проблему с одним из шлангов, и все шланги примерно одного возраста, есть довольно большая вероятность, что другие шланги также могут выйти из строя. Поэтому, даже если вы обнаружите утечку или трещину в шланге, не думайте, что вы решили всю проблему. Продолжайте проверять другие шланги, чтобы убедиться, что вы нашли все возможные проблемные области.

При проверке шлангов всегда проверяйте, чтобы двигатель остыл, так как они могут сильно нагреваться во время работы вашего автомобиля. Шланги должны быть в хорошем состоянии, твердыми, но гибкими на ощупь. Ищите вздутие, дыры, утечки и трещины. (В некоторых случаях проблема может заключаться в том, что хомут сломался или шланг отсоединился от фитинга, и шланг на самом деле в порядке.) Если шланг издает «хрустящий» звук при перемещении, это может указывают на необходимость замены шланга.

Обращайте особое внимание на области изгиба или изгиба шлангов, где часто возникают трещины, и ищите любые потертости возле точек соединения, которые могут привести к утечкам. Если поверхность шланга имеет глянцевый вид, это может указывать на тепловое повреждение, или если есть абразивные повреждения снаружи шланга, это, вероятно, означает, что шланг трется о что-то, что его повреждает.

Хотя не существует установленного срока службы шлангов радиатора, рекомендуется проверить их через пять лет.Однако не помешает проверить их раньше, так как лучше избегать любых признаков износа и повреждений, чем устранять проблему.

Ремонт в домашних условиях для треснувшего шланга радиатора

Если вы обнаружите, что у вас треснул шланг радиатора, немедленно займитесь этим. Если вам удобно работать под капотом, вы можете купить запасные шланги в магазине автозапчастей. (Вы можете купить шланги, изготовленные специально для вашей машины, поэтому вам не придется беспокоиться о том, подходящей ли они длины и формы.) Когда вы заменяете шланг радиатора, проверьте зажим, который к нему крепится, и убедитесь, что он не ржавый и не слабый; Вы же не хотите надевать новый шланг только тогда, когда хомут выходит из строя.

Поместив сливной поддон под сливную пробку в нижней части радиатора, снимите один конец нижнего шланга радиатора и слейте всю охлаждающую жидкость, которая находится в двигателе. После удаления охлаждающей жидкости снимите старый изношенный шланг и замените его новым. Убедитесь, что зажим надежно закреплен, затем промойте систему, чтобы убедиться, что в системе охлаждения нет мусора (например, кусочков резины от изношенного шланга, который вы только что заменили).

Когда вы закончили промывку радиатора, вы можете добавить новую охлаждающую жидкость и будете готовы вернуться в дорогу.

Быстрые исправления перед тем, как увидеться с механиком

Не всем нравится заменять шланги в своем автомобиле, или у вас может не быть времени или необходимых инструментов. Хорошая новость в том, что это довольно быстрое и недорогое решение для вашего механика, и вы можете быть уверены, что он полностью отремонтирован и ваши шланги годны для пробега на несколько десятков тысяч миль.

, однако, пока вы не сможете передать его механику, убедитесь, что вы предоставили временное решение, чтобы не потерять больше жидкости и не повредить двигатель. Для этого купите изоленту в местном магазине автозапчастей, а затем плотно оберните изоляционной лентой место утечки. Если вы не можете добраться до магазина автозапчастей, вы можете использовать клейкую ленту или тряпки, плотно обмотанные вокруг шланга. Но всегда помните, что это временно, и вам нужно как можно быстрее выполнить фактические ремонтные работы.

Быстрое устранение любых проблем с шлангами радиатора вашего автомобиля может предотвратить повреждение двигателя и не дать вам застрять на обочине дороги с перегретым двигателем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.