Форд фокус 1 как поменять сцепление на – Замена сцепления Форд Фокус 1 своими рукам
Замена сцепления Форд Фокус 1 своими рукам
Автомобиль Форд Фокус 1 имеет конструкцию, надежность которой проверена многими годами и миллионами километров пробега. Однако по истечении определенного срока может потребоваться ремонт или замена различных систем и узлов, в том числе сцепления. Как правило, этот узел служит от 70000 до 80000 километров пробега на отечественных машинах, а на Форде Фокус может проходить около 150000 км. Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т. д. Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками.
Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки. Основными из них являются:
- Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.
- При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки.
Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества. В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП.
Помните, что главная функция сцепления – прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т. д. Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. В итоге критическая ситуация не приводит к разрушению и повреждению более дорогостоящих узлов, в том числе коробки передач, мотора и ведущего моста.
При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Выполнить ее нужно без промедления, а о том, как это сделать, читайте ниже.
Процедура и основные нюансы замены
- Демонтируем КПП.
- Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска).
- Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов.
- Демонтируем нажимной диск и ведомые диски. При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений.
- Осматривает фрикционные накладки. Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена.
- Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить.
- Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его.
- Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна.
- Заменяем нажимной диск.
- Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа.
- Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск.
- Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена.
- Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему.
- Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).
После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!
Замена сцепления на Форд Фокус 1 и 2 Всеволожской сборки
Замена сцепления Форд Фокус 1 и 2 видео
Замена сцепления на Ford Focus I
Видео. Как правильно прокачивать сцепление
Как поменять главный цилиндр сцепления
Полезные материалы
Андрей ПавлюкОб авторе
Андрей Павлюк
Поделиться:
Оформить ОСАГОfordprof.ru
Ремонт и замена сцепления на Ford Focus 1 своими руками, видео
В самом начале снимите коробку передач. Болты, которые крепят кожух диска сцепления, выверните к маховику. Для этого возьмите монтажную лопатку и с ее помощью удерживайте маховик от проворачивания. После того, как Вы вывернули болты, ослабляете затяжку болтов. Снимаете диски сцепления, ведомый и нажимной, обязательно придерживайте в это время ведомый диск.
Осмотрите ведомый диск, на диске не должно быть никаких трещин. Фрикционные накладки проверяете на износ. Ведомый диск будет нуждаться в замене, если у фрикционных накладок замасленная поверхность. Демпферные пружины должны надежно фиксироваться в гнезде, где расположены ступицы диска, ведомого. На остальных деталях тоже не должно быть трещин.
Обязательно все тщательно проверьте. Консистентную смазку наносите на шлицы ступицы, которые находятся у ведомого диска, а также на штифты кожуха диска, нажимного. С помощью оправки устанавливаете ведомый диск. К маховику вворачиваете болты кожуха. Делайте это равномерно, от болта к болту переходите постепенно. Оправку снимаете и на автомобиль ставите коробку передач. Проверяете то, как работает сцепление.
Смотреть видео:
nind.ru
Сцепление, проблемы, замена. (Р) (с. 18)
Пользовался тремя разными руководствами, которые на форуме, так что буду уделять внимание деталям, не описанным в них, но неочевидным для чайника. Право-лево везде где непонятно — дляИнструменты: ключи-головки на 13,15,17, Torx T50, шестигранник на 5 ну и там молоток, монтировка, отверток пару штук. Домкрат желателен подкатной гидравлический. Чистые тряпочки затыкать всякие дырки от грязи. И напарник, в одиночку нереально.
Снимаем аккумулятор, коробку аккумулятора, крышку воздушного фильтра и сам фильтр, нижнюю коробку фильтра (она просто на резинках, ничего откручивать не надо, просто аккуратно потянуть вверх). Снимаем дроссельную заслонку (4 самореза), заворачиваем ее в тряпочку, еще тряпочкой затыкаем впускное отверстие.
Снимаем колеса — как обычно — приотпустили гайки, пока машина стоит, потом подняли по очереди каждую сторону домкратом и подставили надежные основания-подставки, выстота от пола машины до земли у меня была около полуметра. Снимаем защиту двигателя. Сняли колеса, пробрызгали вдшкой гайки стоек стабилизатора, болты-фиксаторы шаровых опор, можно сразу и болты, крепящие подушки двигателя — внизу («восьмерка» с двумя сайлентблоками, она же ограничитель крена двигателя) и вверху слева опора коробки — три болта с головами на 15.
Снимаем пластмассовую крышку спереди коробки (на защелках), сливаем масло в чистую емкость, смотрим на его количество и состояние, принимаем решение о замене или доливе если надо.
Начинаем снимать правый кулак с шаровой. Открутили стойки стаба (шестигранником держать болт-ось шарового шарнира, рожковым ключом крутить гайку, все с одной стороны). Открутили гайку пальца-болта шаровой. Лупим хорошенько через алюминиевую проставку по болту и выбиваем его. На одной стороне мне понадобилось подставить с обратной стороны к кулаку (в районе направляющей суппорта) большую железяку (груз от барабанной стиралки, просто железный кирпич кил 12 весом) — тогда удалось нормально ударить по болту и выбить его, очень прикипел. Теперь пытаемся вынуть штырь шаровой из «хомута» кулака (который был зажат вышеупомянутым пальцем-болтом) — тоже на одной стороне понадобилось побить по штырю шаровой сверху при помощи длинного штыря, просунутого сверху мимо пыльника внешнего шруса. Отгибаем рычаг вниз, снимаем кулак с шаровой, отводим чуть в сторону, стараемся не повредить пыльники шаровой и шруса. Лезем под пузо, откручиваем хомут промежуточного подшипника правой полуоси (2 гайки кажется на 13), снимаем хомут, напарник аккуратно тянет за диск и за полуось на себя, вынимаем полуось из коробки, дырку затыкаем чистой тряпочкой, полуось оборачиваем с торца тряпочкой и подвязываем в сторону к чему-нить в районе рулевой рейки, я уже не помню, в общем чтоб не мешал.
Повторяем все операции по снятию с шаровой для левого привода, у него в отличие от правого есть стопорное кольцо, он просто так из коробки не вылезает. Пользуемся советом одного из форумчан, просовываем тонкую отвертку в дырку от правой полуоси сквозь дифференциал, просим напарника покрутить левый диск, убеждаемся что уперли отвертку именно в вал (торец левой полуоси), а не в какую-то нежную и полезную часть дифференциала, стучим по отвертке, выбиваем левую полуось (напарник опять же отводит на себя правый диск), затыкаем уже оба отверстия в дифференциале чистыми тряпочками, полуось тоже оборачиваем тряпочкой, отводим назад и подвязываем к подрамнику чтоб не мешал. С полуосями аккуратнее, просто так их растягивать нельзя, внутренние шрусы никак не держат растяжение, если хорошо потянуть можно и пыльник порвать, и шрус развалить.
Откручиваем по кругу болты крепления коробки к мотору, но сначала два болта вверху и один внизу просто сдергиваем (чтобы потом движок не качать) и легонько притягиваем обратно, чтобы коробка раньше времени не отпала Болты раскладываем в той же последовательности как открутили, чтобы закрутить все ровно на свои места.
Откручиваем болты крепления нижней опоры — есть варианты, я открутил 3 болта крепления такой неправильного вида хреновины (части опоры со стороны коробки) и болт котрый внутри горизонтального сайлента между упомянутой хреновиной и восьмеркой. Саму восьмерку от подрамника не откручивал, просто повернул в сторону чтоб не мешала.
Сдергиваем все три болта крепления левой опоры-подвеса к коробке, передний закручиваем назад чтобы не отпало, два задних выкручиваем совсем.
Снимаем с коробки трубку гидропривода от педали сцепления. Не откручивать! Просто вынуть вверх стальную скобочку-фиксатор и вытянуть трубку. Оттуда потечет тормозуха, трубку поднять вверх и положить на бачок тормозухи, тогда течь не будет. Отцепить от коробки тросы (просто сдернуть их концы с шаров на рычагах, штуку с оранжевой кнопкой на одном тросе не трогать, это регулятор длины одного из тросов, который соответствует движению ручки влево-вправо).
Подставляем под поддон движка подходящий пенек (оставить 2-3 см), а домкрат под ребро где соединяются движок и коробка. Поднимаем домкрат, глядя на состояние левой опоры коробки — чобы она немного подалась вверх, т.е. расслабилась. Выкручиваем оттуда последний болт. Опускаем потихоньку коробку с движком вниз, глядя на правую опроу движка (гидроопору), чтобы не сильно перекашивало и еще чтобы шкивы на правой стороне не упирались в кузов.
Как-то фиксируем коробку от упадения вниз — я протягивал прочную веревку от того места где крепится левая опора, вниз под коробкой и наверх к поперечиной части кузова над радиатором, делал на этой поперечине петлю, там дырка подходящая есть, и использовал как кнехт, для плавного опускания коробки. Дополнительно сначала стоял еще и домкрат, но потом убрали, маневренность ограничивает. Откручиваем оставшиеся болты коробки к двигателю. Разделяем коробку и двиг потихоньку. В этот момент я еще привязал к движку за дырку от болта коробки веревку и притянул его к раме за передним бампером, там где защита крепится, чтобы подать движок и коробку вперед — а то сзади не проходило мимо подрамника.
Дальше, убеждаемся что от коробки все провода-шланги-тросы отцеплены и при помощи напарника, монтировки и какой-то матери, протаскиваем коробку вперед и влево до ее снятия, стравливая по необходимости веревку на которой она подвешена. Ура, полдела сделано.
На коробке откручиваем выжимной и прикручиваем новый, на маховике движка откручиваем корзину (6 болтов) и прикручиваем (наживляем, не притягиваем!) новую вместе с диском, центруя диск с помощью приспособы из одного из здешних обзоров, или на глаз. Я центровал круглым прутком 16 мм, обточенным на конце чтобы он хоть как-то вошел в 15 мм на коленвалу, размещая торчащий пруток по центру круга лепестков корзины, на глаз. Затягиваем болты корзины.
Теперь опять с помощью напарника, веревки, домкрата, монтировки и упомянутой матери водружаем коробку на место, пытаясь попасть валом коробки в шлицы диска. В какой-то момент верчения коробки туда-сюда это получается само . Помогает сначала поднять коробку немного с поворотом против часовой стрелки (стартер вытолкнуть со своего места, он все равно уже откручен, крепится теми же болтами что и коробка), тогда она легче перелезет через выступ подрамника сзади, а потом уже на месте развернуть.
Все, если валом попали и коробка встала на свое место — радуемся, убираем веревку которая тянет двиг вперед, прикручиваем все болты коробки (вернув на место стартер), и начинаем в обратной последовательности все собирать. Поднимаем коробку и двиг домкратом вверх, прикручиваем левую опору коробки двумя болтами — тот, который держит трубку сцепления, пока не ставим. Ставим нижнюю опору. Ставим полуоси — левую полуось может понадобиться немного забить в коробку, правая встанет легко. Вставляем шаровые, прикручиваем пальцы, прикручиваем стойки стабилизатора.
Прицепляем к коробке тросы, разъемы (спидометра и заднего хода). Вставляем трубку с тормозухой в выжимной. Готовим прозрачную трубочку, одеваем ее на второй штуцер выжимного и открываем на нем клапан (ну у меня клапан позволял так делать, выжимной LUK). Трубку поднимаем и засовываем в бачок с тормозухой. наливаем тормозухи полный бачок. Это важно, у меня пока было полбачка, цилиндр сцепления хватал воздух. Качаем педаль сцепления, пока не перестанут идти пузырьки воздуха и пойдет чистая тормозуха. Закрываем клапан прокачки выжимного, снимаем трубку.
Тестируем — стопорим правое колесо, ставим нейтралку, крутим левое — должно крутиться. Ставим первую передачу — при выжатом сцеплении должно крутиться, при отпущенном — не должно. Ставим пятую передачу, отпускаем сцепу, крутим — должен крутиться коленвал, смотреть на шкивы справа от движка.
Ну и все, ставим на место дроссельную заслонку, воздухан и аккум и пытаемся завести автомобиль. Я заводил на козликах, на случай если что-то не так — чтобы не терять время на подъем-опускание.
Пишу по памяти, если что забыл — ну извините
x
ffclub.ru
Как поменять сцепление на «Форд Фокусе» 🚩 Ремонт и сервис
Вам понадобится
- — противооткатные упоры;
- — страховочные опоры;
- — набор ключей и отверток;
- — лом;
- — комплект сцепления.
Инструкция
Подготовьте автомобиль к проведению ремонта, установив его на эстакаду, яму или подъемник. Под задние колеса установите упоры, а также выжмите ручной тормоз. Отсоедините аккумуляторную батарею и снимите ее, чтобы под капотом было больше места. Сорвите болты крепления передних колес, поднимите на домкрате сначала одну сторону, затем вторую. Выкрутите болты колеса полностью и установите под автомобиль опору. Если нет специальных опор, то можно использовать деревянные бруски. Не подставляйте кирпичи или блоки под машину, так как они могут рассыпаться от нагрузки. Вам необходимо снять оба колеса, чтобы проводить дальнейший ремонт.
Выкрутите гайку с шаровой опоры, после чего с помощью специального съемника извлеките палец шаровой из ступицы. Также снимите наконечники рулевых тяг, чтобы процедура снятия приводов была немного проще. Для снятия наконечников потребуется извлечь шплинты и выкрутить гайки, после чего съемником выпрессовать пальцы. После этого только можно извлекать из ступиц приводы. Теперь вам потребуется избавить коробку передач от всего лишнего. Необходимо отсоединить тягу, идущую от рычага переключателя, жгут проводки, прикрученный к коробке, также следует отсоединить и увести в сторону, снять стартер и отключить гидропривод сцепления. После этого только приступайте к дальнейшим действиям.
Установите под двигатель опору, чтобы при снятии коробки он не наклонялся в сторону. Можно облегчить задачу, поставив сверху перекладину, к которой тросами нужно подвязать двигатель. Коробка же имеет крепление с кузовом посредством подушки, которую необходимо отсоединить. Можете слить из КПП масло, чтобы коробка оказалась немного легче. Но, проводя все действия аккуратно, вы не прольете и капли смазки, а масса всего узла уменьшится на ничтожно малое значение. Теперь осталось выкрутить болты, которыми крепится КПП к двигателю. Только перед снятием коробки установите под нее домкрат, чтобы она не упала, а находилась на одном уровне с двигателем.
Снимите старый выжимной подшипник, на его место установите новый. Иначе после про него можно забыть, а срок службы его не всегда высокий. Теперь нужно выкрутить корзину сцепления. Сначала сорвите все болты, только после этого выкручивайте их. Заменять необходимо не только корзину, выжимной и диск, но и эти болты. Старые ни в коем случае не устанавливайте. Возьмите новые корзину и диск, установите на маховик, слегка наживив болты. Если вы приобрели комплект сцепления, то в нем вы найдете пластиковую направляющую втулку. Вот ее нужно установить в ведомый диск, только после затягивать болты крепления корзины. Теперь можно приступить к установке коробки на место. Сборка производится в порядке, обратном снятию.
Обратите внимание
Осмотрите зубья на венце маховика. Если они имеют большую выработку, то лучше заменить венец.
Полезный совет
Старайтесь менять сцепление комплектом. Одновременно меняйте и корзину, и диск, и подшипник.
Источники:
- Замена сцепления на Форд Фокус в 2018
www.kakprosto.ru
Как поменять сцепление на Форд Фокус 1
avtorin
1 Просмотров0 Лайк
avtorin
3 Просмотров0 Лайк
avtorin
1 Просмотров0 Лайк
avtorin
3 Просмотров0 Лайк
avtorin0 Просмотров0 Лайк
avtorin
0 Просмотров0 Лайк
avtorin
0 Просмотров0 Лайк
avtorin
0 Просмотров0 Лайк
avtorin
1 Просмотров
avtorin.ru
Как заменить диск сцепления на Форд Фокус 1 видео
Замена сцепления Форд Фокус 1 и 2 видео
Замена сцепления Форд Фокус 1.Замена выжимного подшипника Форд Фокус 1.
Замена сцепления на Ford Focus I.avi
Ремонт автомобиля Ford Focus 1,8TDdi 2000 год, замена сцепления
Замена сцепления на Форд Фокус 1 и 2 Всеволожской сборки
Как отцентровать диск сцепления без оправки
Простой способ центровки диска сцепления.
FORD FOCUS замена сцепления. Часть 1.
Замена сцепления на Ford Focus 2
Замена сцепления на Форд Фокус 2
Также смотрите:
- Расход бензина на Фольксваген крафтер
- Замена жидкости в вариаторе Мицубиси аутлендер
- Задние подшипники на Ниссан вингроад
- Как установить дополнительную помпу на Ниссан санни
- Все о Nissan 200sx s13
- Вибрации двигателя на холостом ходу Киа сид
- Двигатель 6 цилиндров BMW 320
- Замена масла на Мазда 6 2006 видео
- Видео ремонта Митсубиси спейс стар
- Как открыть КАМАЗ без ключей
- Какое масло заливать в акпп БМВ Е90
- Скутер Сузуки летс 2 не тянет
- Какие свечи лучше для Lexus rx300
- Схема панели приборов Опель корса
- Subaru Легас sti левый руль
remontavtovideo.ru
Замена сцепления своими руками Ford Focus 1
Замена сцепления своими руками Ford Focus 1 — видео
Замена сцепления своими руками Ford Focus 1 — текстовое описание
Замена сцепления своими руками Ford Focus 1 проходит следующим образом:
- Снять коробку передач;
- Удерживать маховик с помощью монтажной лопатки от проворачивания, вывернуть болты креплений кожуха диска сцепления к маховику. Равномерно ослаблять затяжку болтов;
- Снять ведомый и нажимной диски сцепления, в это время придерживать ведомый диск;
- Осмотреть ведомый диск. Не допускаются трещины на деталях;
- Проверить на износ фрикционные накладки. Если у них замасленная поверхность, то ведомый диск нуждается в замене;
- Проверить, надежли фиксируются демпферные пружины в гнезде ступицы ведомого диска;
- Проверить биение у ведомого диска;
- Обратить внимание на присутствие трещин, рисок и т.д. на рабочих поверхностях нажимного диска и трения маховика;
- Нанести консистентную смазку на шлицы ступицы у ведомого диска и штифты кохужа нажимного диска;
- Установить ведомый диск при помощи оправки;
- Ввернуть болты кожуха к маховику;
- Болты нужно ввырачивать равномерно, постепенно переходя к каждому болту;
- Снять оправку и установить на автомобиль коробку передач;
- Проверить, как работает сцепление.
Читайте также:
Write a comment
- Required fields are marked with *.
thiscar.ru