Замена сцепления форд мондео 2 – Ford Mondeo 2-х литровый ураган › Бортжурнал › замена сцепления на форд мондео 1/2 (NGA+MTX 75)
Ford Mondeo 2-х литровый ураган › Бортжурнал › замена сцепления на форд мондео 1/2 (NGA+MTX 75)
Итак приступим, пока все в памяти свежо…
Всем желающим повторить настоятельно рекомендую отказаться от дальнейшего прочтения ибо тут о том как делать не то что не стОит, а катагорически нельзя, тоесть для маньяков))
Тем кто решится, настоятельно рекомендую убедиться что:
1)куплены все нужные з/ч и это именно те что нужны, куплены жидкости и расходники тоже в наличии (перчатки, ветошь, бинты/пластыри и т.д.)
2)помошник в наличии
3)былая тяга к извращенному сексу с возрастом не пропала
4)есть весь необходимый инструмент
5)все кости в организме целы
Фоток не много, т.к. не выполнил п.2
И вот он момент истины, машина в гараже. Открыв капот у меня случился легкий приступ паники…
Где то там спряталась коробка…
…но делать нечего, буксует уже на второй передаче, а жлобы на сто просят космических денег. Поэтому начал целенаправленно убирать всё, что в радиусе метра от коробки. Для начала долой воздушник с гофрой (не забываем про проводку маф и дтвв, а т.ж. шлангочку вентиляции клапанной крышки), акб и его полку…грязищи под ней было… Дальше фишки с дпкв и нижнего дтож, откручиваем болт на 10 в большом разъеме у левой чашки аммо и всю эту косу, которая в сторону мозгов уходит, закидываем за резонатор. Дальше 2 массы, одна около штуцера прокачки выжимного, вторая к стартеру идет, попутно разединить гидропровод сцепления (нужно вытянуть скобку шилом и тупо стянуть в сторону колеса, СКОБКУ НЕ ТЕРЯТЬ) и отключить на механизме выбора передач разъем датчика заднего хода и разъем датчика скорости
Гидравлика и одна из масс
Далее, пока машина еще на колесах нужно открутить ступичные гайки (головка на 32+короткий удлинитель+2 длинных+метровая труба) и отпустить колесные гайки ибо потом это очень сложно.
На удлинитель трубу и в путьТак же на этом этапе можно открутить на 5-7 оборотов гайку на 19, которая аммо к стакану притягивает.
И понеслось…
…подняв машину на домкрате и подсунув под усилитель кузова снятое колесо становится ясно, что высоты колеса явно недостаточно
и начинается увлекательный квест «найди бруски/дощечки в гараже соседа». Когда квест пройден, можно выкрутить болт пальца шаровой и с помощью той же трубы вынуть палец из поворотного кулака
и отведя стойку в сторону, при правильном положении руля можно извлечь приводной вал со шрусом (наружный сильно не гнуть, на трипойде непросношать подшипники)
не забываем защитить трипоид от грязи
мы за безопасный…
в процессе погордился своими полиуретановыми сайлентами, пробежавшими уже около 110 тык
Фотка паршивая, но он прям как новый
и тут бы задуматься о рулевых тягах…но затупил и не выполнил п.1, так что будет еще отчетец 🙂
Переходим на правую сторону и подняв машину на домкрат и подложив колесо…в общем мат стоял 8ми этажный, возможно даже придумал несколько новых…делать нечего и я отправился на выполнение второй части квеста по поиску деревях, надо отдать должное разработчикам, локация расширилась от отдельного гаража, до гаражного кооператива с прилегающей лесистостью…в процессе выполнения возникает ощущение, что сегодня никто и никуда не поедет и в поисках можно прибегнуть к магии, а именно, принять волшебное зелье, дающее +10 к изобретательности
И выполнив квест нужно повторить процедуру для левой стойки, стой лишь разницей, что тут еще и тягу рулевую откинул и суппорт снял (обязательно надежно подвязать к пружине) т.к. нужно заменить ступицу и ступичный.
Ступичный просто развалился.больше не буду брать оптимал.
Далее нужно слить масла из пихла и коробки
После чего открутив 2 гайки на 15 просто выдернул промвал из коробки…и опять 8ми этажный ибо подвесной просто в хлам разбит (п.1 снова)
После этого настает черед тросов выбора передач, нижняя гайка (15) открутилась без проблем, но вот с верхней… индусы явно дали миру лайтовую версию камасутры…не разъединив тросы к этой железке не подобраться, а без п.2 их не разъеденить…в общем время уже заполночь, иду домой…
День второй.
Исправившись по п.2 буквально за 5 минут были сняты тросы, всего то надо максимально вытянуть трос в подкапоьное и заклинить, зажав быстросъем в салоне дернуть рычаг. Дальше снимаем переднюю и заднюю подушки двигателя, затем подпираем дрыг и коробку подпорками и снимаем левую опору коробки. Все, силовой агрегат полностью уперся в пол и самая пора выкрутить оставшиеся болты крепления коробки, не забываем про 2 задних болта стартера и хитрый болт под катушкой зажигания и еще 2 болта на 10 тяги к коробасу прикрученной.
Ну чтож, откручиваю 6 болтов на 10 механизма выбора передач и снимаю его и под шумок выкручиваю шпильки левой опоры коробки, тут важно надежно закрыть проем мвп от попадания грязи, и тут я понимаю, что я тупорез…еслиб сразу снял мвп, то без проблем снял бы кронштейн тросов и отсоединил.
И вот он, вожделенный момент, коробас завалился на бок (сам не смог,2 сломанных ребра дали о себе знать.п.5…, спасибо соседу/коллеге и другу за оказанное содействие) обнажив сцепление
Коробас на боку и видно тряпкогрязезащиту
Ну и откручиваем 6 болтов корзины от маховика, и извлекаем на свет виновника торжества
Минимальный остаток фрикционов 0.3 мм до клепок
Дальше маховик, категорически рекомендую пометить как он стоял дабы при сборке
Старый/новый…надо быть внимательней
Иду домой, запасшись успокоительным зельем…
День третий.
Пол дня поисков и вот мы с другим другом и по совместительству коллегой едем в соседний мухосранск в поисках диска ибо как оказалось корзина в поряде. К исходу дня диск у меня, но ребра болят так, что продолжать невозможно.сегодня без зелий, просто таблетка.
День четвертый.
Вместе с диском был прикуплен новый подвесной., в общем сборка в обратной последовательности, главное ничего не упускать из виду и всё протягивать нужным моментом, масло в коробку удобней залить пока механизм выбора передач снят. И не забыть прокачать сцепу (п.2).
Ах, да, правый кулак был собран в условиях сервиса.
З.Ы. в итоге машина летает, езда доставляет удовольствие, утром 5го дня чуть не подох от боли и в довершении смешение ребер на 1см относительно оси. Память на всю оставшуюся.
Всем бобра. И готов ответить на все вопросы.
www.drive2.ru
Замена сцепления — бортжурнал Ford Mondeo 2.0 механика 2007 года на DRIVE2
Началось все с того что :потело вокруг коробки и в дальнейшем начало течь масло с двигателя через задний сальник коленвала! И в итоге подумав решил поменять все что придется отворачивать чтобы в дальнейшем не лазить туда, поскольку пришлось разобрать пол машины!) закупался запчастями : сцепление luk (624329509) выжимной подшипник ford(1672781) задний сальник коленвала victor reinz( 819001200)сальники приводов они одинаковые ford(1543933) подвесной подшипник приводного вала febest (as457519) масло 3 литра Мобил ( хотя убралось только 2 л)
Полный размер
. После чего дождавшись отпуска, приступил к замене всего накупленного ) Подробно расписывать не буду выделю только особо важные моменты )) вывешиваем
Полный размер
перед авто, разбираем всю переднею подвеску чтобы снять подрамник, рейку подвешиваем за любое удобное место что бы она не мешала снятию подрамника,
Полный размер
Стойки со ступицами остаться на месте )
Полный размер
Подвязанная рейка
под двигатель подставлял два домкрата под перед и под зад и сверху ложил лом между стоек и подвязывал за крепление двигателя для страховки! После снимал трубку с выжимного подшипника и глушил колпачком резиновым от прокачки! Отворачивается подушку коробки и затем саму коробку, зовём помошника и снимаем коробку,
Полный размер
снимаем корзину с диском и моховик и после снятия маховика я увидел что сальник бы ещё пожил, там открутилось 2 нижних болта, менял сальник наверное пол часа, пытался его натянуть поскольку сделан он как то уш замудрено, все болты у сальника посадил на герметик, потом собираем все в обратом порядке ! Вместо первичного вала я использовал маркер наматывая на него плотно изоленту, диаметры к сожалению не помню какой нужно наматывать сам подсмотрел на драйве ! Пока коробка снята намываем её меняем подшипник и сальники приводов! После установки коробки прокачиваем цилиндр пока он не начнёт выжиматься мягко и не пропадут посторонние звуки хлюпанья ( это долгий процесс ) собираем все в обратном порядке незабываем залить масло в коробку и заменить подшипник подвесной на приводе! После замены сцепления передачи стали включаться мягче в 2 раза ) да кстате на корзине и моховике нет не какой выработки стерся только диск, а то на жигулях снимаешь а там все стерлось )))))
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Выработки на лепестках нет только отполированные
Цена вопроса: 28 000 ₽
Нравится 27 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена сцепления Ч.2 Разбираем — бортжурнал Ford Mondeo Duratec 2.5L V6 2000 года на DRIVE2
Разборка как по мне так это самое сложное. Сложность в том, что машинка то у нас не новая и большинство болтов будут даваться с боем. Тут как кому повезет. Я снимал много того, чего можно было и не снимать, но я планировал «большую стирку» и не жалею о том, что полез снимать почти все под капотом.
В качестве руководства использовал TIS. Сейчас могу точно сказать, что полностью ему следовать необязательно, но желательно. Попробую описать разборку с картинка TIS и моими фото с комментариями, кому-нибудь да пригодится. Еще настоятельно рекомендую обзавестись кучей плотных маленьких пакетиков, в которые будете складывать снятые болты и обязательно их подписывать. Болтов много, все разные, можно потом гадать долго что и откуда. Еще рекомендую фоткать процесс, т.к. потом при сборке могут быть вопросы как это стояло.
Итак приступаем!
1. Отключаем и извлекаем аккумулятор
2. Устанавливаем на рычаг КПП локер (308-273). У меня его небыло и считаю он не нужен ниразу
Локер рычага КПП
3. Снимаем «Черепаху» и корпус воздушного фильтра. Я снимаю переднюю крышку двигателя, которая скрывает блок IMRC и водяную помпу и снимаю там шланг вентиляции картерных газов. С другой стороны можно руками подлезть сдернуть. На «штуцеры» вентиляции картерных газов я одевал напальчники, чтобы пыль и грязь не летела. Ослабляем хомуты с КХХ, и входа дроссельной заслонки. Отсоединяем разъемы и достаем все это.
Полный размер
4. Опорожняем бачек с тормозной жидкостью. Впринципе можно и не делать этого и заткнуть штуцер когда будем сдергивать его с выжимного подшипника.
5. По TIS зачем-то откручивают гайки на стойках на 5 оборотов. Я менял пружины, поэтому обе стойки впринципе снимал. Скорее всего откручивают, чтобы достать полуось из коробки и был ход для снятия.
6. Закрепляем радиатор охлаждения гвоздями, чтобы он висел на них, когда будет снят подрамник.
Полный размер
Обыкновенный гвоздь по размеру
7. По TIS только сейчас снимается передняя крышка на двигателе. Мы ее снимали на шаге 3.
8. Снимаем тросики управления дроссельной заслонкой и круиз контроля. Откручиваем 3 болта которые держат этот блок. Его в сторону чтоб не мешался на хомут к чему нибудь привязываем.
Полный размер
Не потеряйте эту финтиплюшку!
9. Отсоединяем минусовой провод. По TISу он крепится к железячке под термостатом. Скорее всего так было в первых версиях. У меня провод прикручен одним из болтов который держит коробку.
Полный размер
Откручиваем минусовой провод снимая первый болт держащий коробку.
Полный размер
А вот и он самый первый!
10. Отключаем разъем сигнализации заднего хода, тот что на коробке и разъем датчика скорости.
Картинка из TISа со старым разъемом сигнализации заднего хода
У меня разъем выглядит по другому. Еще сложности добавляла засранность возле селектора, но об этом позже.
Полный размер
Мой разъем заднего хода внизу на фото. Разъем датчика скорости там в темноте по жгуту:)
11. Отсоединяем клемму со стартера. Откручиваем две гайки — верхнюю и правую.
Полный размер
Снятая клемма со стартера. Справа можно видеть разъем датчика скорости.
12. По TIS откручивается каких-то два болта с фланцем. Я так и не понял что за они. наверно что-то на первых моделях…
13. Устанавливаем траверсу и закрепляем двигатель (см. Ч.1)
14. Отсоединяем трубку со штуцером от выжимного подшипника. Там стопорный хомут или нажимаем или снимаем и потом стягиваем штуцер. Готовимся затыкать трубку и убирать подтеки. Я сверху на штуцера одевал плотный пакетик и затягивал нейлоновым хомутом, чтобы грязь не летела.
Полный размер
Стягиваем штуцер и далее по трубке достаем из резинового фиксатора к коробке
15. Откручиваем три болта правой подушки (где полуоси), которые держат коробку.
16. Вывешиваем автомобиль.
17. Опорожняем КПП. Впринципе можно очень постараться и не делать этого, чтобы сэкономить на масле, но масло в коробке скорее всего никогда не менялось и это отличный повод его заменить. Если не сливать масло, то придется не вынимать полуоси, а стянуть коробку и придерживать полуоси довольно сложная задачка…
18. Снимаем часть выхлопной системы. По TIS это только часть с задним катализатором. Я же снимал трубу начиная от переднего катализатора, заднего и трубу за последним катализатором.
Полный размер
Вот этот кусок выхлопной снимаем
19. Снимаем локер правой колесной ниши.
Полный размер
Откручиваем три самореза и снимаем
20. Откручиваем и отсоединяем рычаг поперечной устойчивости.Откручиваем и снимаем шаровый наконечник.
Полный размер
Откручиваем шаровую
21. Снимаем защиту радиатора. (У меня ее до сих пор нет 🙂 )
22. Снимаем штанги крепления бампера. (у меня тоже нет)
23. Откручиваем два болта-самореза крепления аккумулятора кондиционера к подрамнику.
Полный размер
Продолжение разборки в следующей части. Всего 41 пункт!
Полный размер
www.drive2.ru
Замена сцепления и ремонт маховика — бортжурнал Ford Mondeo 2.0 Silver metal 2006 года на DRIVE2
Всем привет! Вот решил поменять сцепу подвернулся комплект с выжимным дешего да и уже вышимной гудел и передачи первая и задняя туго включались. Ну и заодно прочитав в на драйве запись о востановлении маховика у Lea-lexus решил сделать также. Вообщем сняли с отцом коробку сняли сцепу и маховик, люфт был и в обоих плоскостьх, разобрали маховик все хорошенько отмыли
Полный размер
Все отмыто
, дали токарю прижимную шайбу он снял с нее 0.4 мм все люфт ушел. А чтобы уменьшить люфт по вращению взял фторопластовые пластинки 2 мм сточил их до 1 мм и подложил под сухари с пластиной все смазал смазкой и собрали на место. Маховик стал как новый) Пока проехал немного но выжим стал мягкий переключения передач легче посторонние звки ушли. Вообщем я доволен. Выжимной поставил Luk сцепу Kraftech. И еще заодно решил поменять клапан imrc на заслонки заказывал с Алиэкспресс.
Полный размер
Новый выжимной на месте
Полный размер
Те самые пластинки которые подкладывал под сухари.
Полный размер
Вот пластинки на месте
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 222500 км
Нравится 36 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена сцепления Mondeo 1 — бортжурнал Ford Mondeo 1.8 1996 года на DRIVE2
Наконец-то этот момент настал!Запчасти были куплены уже несколько месяцев назад и теперь пришло время, точнее инвестиции)
Итак, спасибо всем, кто помог с выбором комплектующих, у кого то что то подсмотрел в бортовиках или комментариях.
В итоге, после 30000км с тряской при движении в горку, текущим задним сальником коленвала и прочего, я сделал все по уму и ни о чем не жалею!
Я понял одну вещь, если вам предстоит что то сделать, то не откладывайте!Все равно придется заплатить те же деньги, мои два года мучений научили меня этому!
Было приобретено:
— Luk 622 2050 09 — Сцепление, комплект — 3000р
— Valeo 810 035 Центральный выключатель система сцепления — 2500р
— Reinz 81-34344-00 Сальник коленвала задний — 500р
Работа по замене обошлась в 7000р, мастер предупредил, что могут обломиться болты подрамника и если это произойдет, то цена вырастет еще примерно на столько же, благодаря Вам я это и так знал, в любом случае был готов рискнуть и он не подвел, все нормально открутилось, я ему 500р сверху накинул за старания)))
Теперь педаль схватывает отлично, почти в самом начале, позже наверное притрется и станет не так идеально, но вообще я очень доволен, теперь хоть языком нажимай!Проблема была скорее всего в диске сцепления, тк передачи нормально втыкались всегда.Теперь тряска прошла и вождение стало очень комфортным, осталось отвыкнуть обороты поддавать, теперь чуть нажал газ и поехал!И никаких дерганий и прочего!
Полный размер
Комплект сцепления, выжимной и задний сальник коленвала
Полный размер
старый выжимной подшипник, свою работу выполнял на 5+
Полный размер
Старый диск как зеркало)
Полный размер
Корзина такая же, что на новом комплекте, вроде в нормальном состоянии
Полный размер
Задний сальник коленвала с пружинкой внутри
Полный размер
пробег на момент проведения работ
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 311334 км
Нравится 23 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена сцепления — бортжурнал Ford Mondeo Франкенштейн 1997 года на DRIVE2
Всем привет.
1 мая день труда, вот и мы трудимся.
И так, для замены нам потребуются:
— Четыре прямых руки, можно обойтись и двумя, но в четыре удобнее.
— Необходимые запчасти.
— Собственно сам пациент.
Полный размер
Пациент в наличии.
Освобождаем место для работы.
Полный размер
Снимаем все, что может помешать.
Полный размер
Сливаем масло с коробки.
И начинаем разбирать ходовку. Кстати у меня был не один помощник, а два. Т.е. работали в 6 рук.
Полный размер
Второй помощник. Крестник.
Я пошел таким путем — открутил ступичные гайки, выдернул оба привода (правый ещё держится на подвесном подшипнике, откручиваем и его), открутил рулевую рейку, открутил стойки стабилизатора, открутил рулевые наконечники и снял их сьемником с поворотного кулака.
Подвязал радиатор. Вот только забыл подвязать рулевую рейку, за что поплатился немного. Она у меня, при опускании подрамника, разъединилась с рулевой колонкой, но не беда.
Кстати подрамник мы полностью сняли, чтобы не мешался.
Рулевую рейку откручивать легко. Правый болт легко откручивается сверху с помощью трещетки и кучи удлинителей. А вот с левым пришлось повозиться. В конечном счёте я его открутил вот так:
Полный размер
Так я открутил левый болт держащий рулевую рейку.
Далее домкратил двигатель и откручивал все подушки, кроме правой.
Немного забежал вперёд, сначала естественно домкратим двигатель и откручиваем подушки, а только потом откручиваем подрамник.
Далее опускаем двигатель на домкрате чуть ниже и вытаскиваем коробку. Естественно перед этим откручиваем все болты крепящие ее к блоку двигателя.
В итоге сняв коробку и освободив сцепление увидели следующее.
Полный размер
Старенький комплект.
Полный размер
Как некоторые говорят диску ещё ходить и ходить ))).
Диск сцепления, корзина и выжимной походу ещё оригинальные, если конечно предхоз не брал комплект с разборки. Смотрите даты сами.
Полный размер
Сцепление март 95-ого
Полный размер
Выжимной 95-ого года.
Корзину не фотографировал, но уверяю вас она того же года выпуска.
Полный размер
Толщина старого диска
Полный размер
Новый
Корзину притягивал по книге. Первый раз 24 н/м, второй проход 34 н/м.
Ну а дальше собираем все в обратной последовательности. Сцепление я центровал коротким удлинителем из набора. Самый большой гемор — это не воткнуть коробку на место. Коробка встала у нас достачно просто. Самый большой геморой — это было поставить на место подрамник, но и с этим справились.
Когда собирал все назад, только тогда увидел, что левый болт, держащий рулевую рейку можно спокойно открутить и закрутить из ниши левого колеса, его там прекрасно видно и довольно удобно работать простым ключем.
Когда начал собирать ходовку, заодно махнул правую гранату. В старую каким раком попала вода и ей пришел северный зверёк.
Полный размер
Водичка.
Если сцепление у меня и правда стояло еще родное, то прошло оно 437 000 км. Т.к. двигатель у меня стоит с моего прошлого мондео 1.
Завтра буду менять помпу. Старой также пришел пушной северный зверёк.
www.drive2.ru
замена диска сцепления — бортжурнал Ford Mondeo 1.6i ZETEC 16v 1995 года на DRIVE2
Всем доброго здравия! Итак, свершилось!
После года мытарств с доливом масла по
причине текущего заднего сальника КВ, пришла ещё одна беда. В машине на ходу после включения 5передачи пропало сцепление.
решился заменить все сразу. Сразу говорю, что
за 1 день самому без нужных
инструментов и помощника не
справиться. Не секрет, что данная
процедура (замены сальника, сцепления и
иже с ними) невозможна без снятия
подрамника и коробки, хотя на деле
заметил, что если нужно поменять диск
сцепы, то можно коробку полностью не
вынимать, но оно того не стоит.
Для данной процедуры мне
понадобилось:
— Гидравлический сборный подъемник
(кран) – Для вывешивания машины и
затем двигателя, можно обойтись
подвесной лебедкой, если есть к чему
цеплять её или устройством от форда для
подвеса двигателя, как в книжке, что
ИМХО менее удобно.
— Хороший набор ключей (размеры
приемущественно 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19,
21, 32) – для разборки и сборки
-домкрат(желательно гидравлика и
желательно 2 штуки)- для снятия и
установки коробки, но я использовал
лебедку подвесную
-новый сальник, герметик, деревяшки,
молоток, чистая ветошь, масло в двигло и
в коробку(по желанию, все равно
сливать).
-хороший помощник-наставник и руки из
плечей.
Приступаем: Пока авто стоит на колесах,
снимаем капот для удобства, корпус
воздухана с черепахой, аккумулятор,
фиксируем радиатор, срываем колесные
гайки и гайки приводных валов.
Откручиваем болты стартера и коробки
те. К которым есть доступ сверху. Я еще
снимал вакуумные трубки для лучшего
доступа. Не забываем снять разъемы с
датчика скорости и заднего хода, у кого
тросовый спидометр – снять тросик
спидометра. На гидравлическом
сцеплении снимаем трубку, там скоба на
штуцере её снимаем и стягиваем трубку,
на механике отсоединяем трос.
На следующем этапе, чтоб не мучиться с
домкратами я краном за подъемник
поднял передок машинки и поставил её на
колодки. Затем фиксируем двигатель на
лебедке, чтоб при откручивании подушек
он не упал вниз. Лезем под авто,
откручиваем приемную трубу от
выпускного коллектора, снимаем разъем
с ЛЗ. Откручиваем 2 болта на самой
трубе, чтоб снять приемник с катом.
Далее небольшая засада с кулисой и
приводом переключения передач. В книге
написано, мол открутите фиксирующий
болт и снимите тягу селектора
переключения передач. Болт я открутил а
стянуть его никак. Промучался около
часа, Если и у Вас не будет сниматься
лучше не стучите по ней, испортите
сальник, как испортил я, в итоге в
карданном соединении болгаркой срезал
шпильку, в последствии заменил её на
болт 8-ку. Ну еще откручиваем по
периметру коробку и 1 болт стартера.
Снимаем заднюю подушку с кронштейном
и стабилизатор коробки. Сливаем масло
из коробки.
Колеса уже сняты, после того как
поставили авто на колодки. Теперь
снимаем тяги стаба(открутить можно
только от самого стаба. Пусть висят на
стойках, они мешать не будут.)
Откручиваем гайки приводов вынимаем
их из ступицы и стойки отодвигаем в
сторону. Вынимаем рулевые наконечники
и шаровые опоры. Снизу откручиваем
подвесной подшипник, приготовим две
тряпочки. Откручиваем гайки приводов
вынимаем их из ступицы и стойки
отодвигаем в сторону. Теперь достаем
правый приводной вал (просто достаем из
коробки, если не идет – дергаем сильнее)
отверстие затыкаем тряпкой. Левый
привод аналогично, но не повредите
трипоид. Привода отложим в сторону.
Сейчас отпускаем чуток подрамник сзади,
но перед этим с правой стороны авто
открутим с подрамника 2 крепления
трубок. Итак мы припустили подрамник
для того чтобы было удобнее добраться к
рейке, откручиваем её, там 2 болта. Рейку
подвесить нужно, чтоб она на трубках не
повисла. Лезем под машинку спереди и
откручиваем переднюю подушку,
кронштейн можно не трогать. Итак Наш
двигатель опирается на две подушки и
страхуется лебедкой сверху.
Откручиваем подрамник полностью и
вынимаем его. На этом этапе важно
проверить. Чтоб подрамник не потянул за
собой трубки и разъем ЛЗ, я не углядел и
оторвал последний)) Подрамник убираем
в сторону. Сейчас важно проверить
надежность крепления двигателя на
лебедке, т.к. он на ней полностью будет
висеть. Чуток приподнимем двигло, чтобы
снизить давление на подушки.
Откручиваем подушки, на правой стороне
снимаем бумеранг, на левой я просто
открутил центральный болт. Все – теперь
силовой агрегат висит на лебедке.
На следующем этапе перед стягиванием
коробки, я обернул её буксировочным
ремнем и подвесил на гидроподъемнике,
хотя можно было опереть и на домкрат,
но подъемник ИМХО удобнее. Опускаем
все это на см 25-30 вниз и стягиваем
коробас. Т.к. Нас было двое – 1 человек
занимался чисткой коробки, а второй
откручивал корзину и маховик. ЕСЛИ
МАХОВИК НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ – НЕ
УПИРАЙТЕСЬ В ЗУБЬЯ МАХОВИКА их
можно повредить, ну о последствиях
рассказывать не буду. Итак, мы видим
наш злополучный сальник. Меняется
легко, тупо отковыриваем и достаем, при
этом не царапаем сам КВ и посадочное
гнездо. Корпус сальника снимать НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я под шумок, слил из
двигателя масло, обновил еще прокладку
поддона ну и естественно помыл его. Тем,
кто не уверен в состоянии сцепы,
обязательно заменить. Я свою менял 2
года назад, поэтому поменял только
диск. Сальник КВ перед устанокой
смазать маслом. Вставляем его, затем
при помощи деревянного бруска тихонько
забиваем его на место. Для уверенности
можно промазать герметиком. Я забивал
при помощи старого сальника Сборка в
обратной последовательности, но есть
пару НО:
— перед закручиванием корзины
обязательно отцентрируйте диск
сцепления, иначе не оденете коробку.
— Если коробка не идет, проверьте
отцентрирован ли диск сцепления, если
там все ОК. тогда помощник пытается
насунуть коробас, а второй медленно
прокручивает КВ . Мы таким образом
одели быстро.
— Карданчик на селекторе переключения
не затягиваем сильно, Если срезали шток.
А то бут жестко ходить кулиса.
Вся работа длилась с 10 утра до 22.30
вечера с перекурами.
Надеюсь кому-нить данная статья
окажется полезной. Всем успехов и
помните – не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает! после снятия кпп увидел вот это.
разорванный диск
что осталось от диска
и развалившийся выжимной
www.drive2.ru