Замена сайлентблока переднего рычага – Lada 2112 Снежная королева & Адрия › Logbook › Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек), шаровых, наконечников.
Ford Focus Sedan Хан › Бортжурнал › Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность!
Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.
До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).
Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.
Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21
Ну, начнем…
1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).
2) Проливаем места крепежей WD-40
Полный размер
Шаровая опора
Полный размер
Передний сайлентблок
Полный размер
Задний сайлентблок
Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.
Начинаем откручивать…
Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)
Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.
Полный размер
Проушина для пальца шаровой опоры
Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.
Полный размер
Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))
Полный размер
Задний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем
Болты заднего сайлентблока
Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.
Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))
Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.
Полный размер
Расслоение сайлентблока и отделение от корпуса
Полный размер
Передние в достаточно хорошем состоянии
Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)
Полный размер
Выбивается достаточно легко
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Снял корпус
Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Затем демонтируем передний сайлентблок.
Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.
—Устанавливаем задний сайлентблок—
Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!
—Устанавливаем передний сайлентблок—
Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился и
—Демонтаж шаровой опоры—
Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))
Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.
Полный размер
Родная шаровая на заклепках
Полный размер
Полный размер
Рычаг готов
Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))
Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.
Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!
www.drive2.ru
Как заменить сайлентблоки передних рычагов
Современный автомобиль имеет очень сложное устройство, состоящее из десятков агрегатов и сотен различных деталей. Только нормальное функционирование всех узлов и агрегатов обеспечит водителю и пассажирам транспортного средства комфортную и безопасную езду. В нашей статье будут даны практические рекомендации по замене таких важных элементов каждой машины, как сайлентблоки. Мы рассмотрим практические рекомендации, благодаря которым даже неопытный владелец машины поймет, как заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно. При этом процесс замены будет рассмотрен на примере машин марки «ВАЗ», т.к. владельцы дорогих иномарок в основном прибегают к услугам фирменных СТО для технического обслуживания своих автомобилей.
Что собой представляют сайлентблоки
Прежде чем приступить к детальной инструкции по замене сайлентблоков передних рычагов следует разобраться, что это за детали, и для чего они нужны. Начать следует с их названия. Англоязычное слово «silent» переводится на русский язык как «безмолвный», т.е. уже из названия понятно, что сайлентблоки гасят шумы, однако это не основная их функция. Главной задачей является гашение всевозможных типов вибраций, которые неизбежно возникают в процессе езды на машине. По своей сути сайлентблок является резинометаллическим шарниром (виброизолятором), основу которого составляют две прецизионные втулки из металла, соединенные специальной резиновой вставкой. Благодаря своему строению сайлентблоки способны эффективно гасить вибрации и шумы, поступающие от одной детали подвески к другой.
Когда нужно менять
Сайлентблок ромашка
Основные симптомы, которые свидетельствуют о необходимости замены резинометаллических шарниров:
- Плохая управляемость автомобиля во время прохождения поворотов.
- Неравномерное истирание протектора автомобильных покрышек.
- Посторонние шумы и скрипы в подвеске, возникающие во время поездки по ухабистой дороге.
Перечень необходимых инструментов
Самостоятельно выполнить качественную замену виброизоляторов можно только при наличии специального приспособления, так называемого «съемника». Его предназначение заключается в выпрессовке и в запрессовке сайлентблоков. Кроме того под рукой должен быть стандартный «гаражный» набор инструментов, таких как монтировка, подъемный механизм (домкрат), набор накидных и торцевых гаечных ключей, съемники рулевых наконечников и шаровых опор, молоток.
Какие лучше всего покупать
При покупке резинометаллических шарниров лучше всего отдавать предпочтение фирменным деталям, имеющим значительный запас прочности, гарантирующий длительный срок их эксплуатации.
Лучше всего себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана, однако они отличаются достаточно высокой рыночной стоимостью.
Процесс самостоятельной замены
Лучше всего осуществлять замену виброизолятора на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
Замена сайлентблоков верхних передних рычагов. Крепежные болты колеса, сайлентблоки которого нуждаются в замене, необходимо отпустить, а само колесо поддомкратить. Далее нужное колесо демонтируется, после чего отпускается крепежная гайка оси верхнего рычага и гайка рулевого наконечника, который после этого нужно распрессовать. Ключом с зевом 13мм опора откручивается от рычага. После этого рычаг зажимается в тисках, и при помощи съемника выпрессовывается резинометаллический шарнир, а на его место монтируется новый. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Замена сайлентблоков нижних передних рычагов. При помощи ключа с зевом 22мм на нижнем рычаге откручиваются крепежные гайки. Далее, используя съемник, с проушины рычага выпрессовывается виброизолятор, посадочное гнездо очищается от пыли и ржавчины, смазывается, после чего при помощи съемника запрессовывается новый сайлентблок. После выполнения всех этих работ осуществляется обратная сборка автомобиля, после чего затягиваются все его крепежные элементы.
Из всего вышеизложенного видно, что самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов является достаточно кропотливой работой, требующей определенных навыков проведения ремонтных работ. Если у вас нет твердой уверенности в том, что вы сможете выполнить все работы на высоком уровне без привлечения сторонних специалистов, то лучше всего предоставить выполнение данной работы профессионалам своего дела. Некачественно выполненные ремонтные работы могут в конечном итоге привести к самым непредсказуемым и нежелательным последствиям, поэтому следует адекватно оценивать уровень своих возможностей.
Видео
Фото
Снимаем кронштейн растяжки
Выбираем сайлентблок
Выбиваем
Новый
auto-wiki.ru
Mercedes-Benz 190 (W201) [матовый] Экшн › Бортжурнал › Замена сайлентблоков переднего рычага. Замена переднего рычага.
Проблема — при поворотах на малой скорости (развороты, передвижение по дворам) ощущалось «прыгание колеса», сначала больше в правую сторону, затем и появилось в левую, сопровождаясь непрятным редким постукиванием (по ощущениям как буд-то гдето в районе порога под водительской дверцей).
При прямолинейном движении или скоростном маневрировании никаких проблем не выявлялось.
Причина простая — развалился задний сайлентблок на переднем левом рычаге.
Для ремонта потребовалось купить набор сайлентблоков и снять рычаг для замены.
Уже пару раз разбирал подвеску и снимал рычаг для замены шаровых, мастерство возросло, по этому в данном случае снимал рычаг без стяжек пуржин. По идее всё просто.
Снимаем рычаг.
(все любят картинки, а с картинками получился напряг, как-то не позаботился о фотоаппарате, по этому картинки с ключа на 22.)
— Берем обычный домкрат, подкладываем под него пару дощечек или кирпич, чтобы машину моно было поднять как можно выше.
— Снимаем колесо.
— Откручиваем стабилизатор от рычага.
откручиваем 2 гайки, снимаем ухо и освобождвем стаб.
— Срываем и ослабляем затяг на самих сайлентблоках рычага.
срываем и ослабляем болты
— Далее раскручиваем болт держащий палец шаровой, гайку снимаем, болт НЕ вынимаем.
болт шаровой
— Поднимаем машину под рычаг подставляем что есть, у меня была чурочка, опускаем машину (если не скрутили гайку — скручиваем) выбиваем болт.
опускаем на чурку, если не сняли гайку с болта шаровой — снимаем, выбиваем болт.
— Теперь самое интересное.
Поднимаем машину на домкрате, палец шаровой выходит из ступицы, (если не выходит, не надо задирать высоко, помогайте выйти пальцу лёгким ударом молотка по месту крепления пальца в ступице).
Палец вышел — отлично.
Задираем еще выше. С подъёмом наша чурка будет наклонятся, ничего страшного, это нам и надо, чтобы рычаг свободно ушел вниз а пружина вывалилась на землю.
В моём случае машины была поднята до максимума который давал домкрат и подставка под ним, чурка наклонилась под рычагом, но рычаг так и стоит на ней.
Взял лом, и пару раз тюкнул по чурке чтобы выбить её, её неустойчивое положение только на руку, пружина «стрельнула» (хотя стрельнула это громко сказано, скорей просто вывалилась, натяга там уже практически нет), техника безопасности на первом месте )).
выбили чурку, пружина упала в яму )) всё просто и красиво.
— дальше всем всё понятно, откручиваем и достаем болты с рычага, вытаскиваем рычаг и делаем с ним всё что захотим.
Теперь самый главный вопрос, как же поставить всё назад без стяжки пружины?
Да всё просто, но нужно 2 чела: прикрутили рычаг на 2 болта, наживулили гаечки. Рядом с рычагом ставим нашу чурочку на готове. Ставим пружину на своё место, поджимаем слегка рычагом чтобы все встало по позам и в 3 руки толкаем рычаг чтобы сжать пружину и подсунуть под рычаг чурку, всё делается за 2 минуты. Обратная сборка в обратном порядке ).
Рычаг сняли тут никакой интеллектуальной работы. Дальше вопрос замены сайлентблоков в левом рычаге, где и закралась одна тайна: «Как правильно ставиться сайлент для запресовки» ? С передним сайлентом все оказалось просто, во первых он был живой и еще переживет всю машину, а вот задний развалился, у меня было 3 рычага, в 2х запрессованы по разному, один вообще от w124. Жаль на тот момент у меня не было нужной литературы, но логическое умозаключение дало правильные результаты. Фото нет, зато есть самые нужные литературные страницы с которыми предлагаю ознакомиться более детально:
Рычаг w201 & w124 имеет 1 вид передних с/б и 3 вида задних с/б. В моём члучае правильным будет вид А выделеный на картинке, вид В устанавливался на w124 а вид С не знаю от кого и для чего, возможно старая модификация.
с./б задний, вид А, положение установки
вид
Самая главная картинка. На первый взгляд путаница. На картинке всё написано как ставить с/б.
p.s. ССЫЛКА на pdf вырезку в полном масштабе.
Всё, литературный кружок закрылся.
Запрессовка выпрессовка это уже дело каждого по наличию инструмента, в моём случае из инструментов это:
Выпрессовка — отвертка и молоток.
Запрессовка — тисы и 2 обрезка труб нужного диаметра.
В итоге:
Левый рычаг — замена только заднего сайлентблока.
Правый рычаг — полная замена на рычаг от донора, судя по всему от w124 т.к. более толстый металл и сайлентблоки.
Поторопился, надо было в левом рычаге заменить сайлент по аналогии с рычагом от w124, но думаю ничего страшного, когда теперь коснется его замена -хз, к томуже на что заменить есть.
Правый рычаг у меня кстати был вот в таком виде, еще с покупки авто:
погнут и заварен
правый рычаг, погнут и заварен
Снизу рычаг целиком и полностью на замену верхнему, предположительно от w124. Сколько он отходит посмотрим с/б живые и задний мощнее — посмотрим, как раз сравним с левым рычагом.
Вся процедура заняла 4часа и еще около 30-40 минут на подгонку схода развала на глаз ибо первая поездка стала просто адовой, после играний с болтами рычагов всё ок. Дело за зимней резиной и сход развал.
www.drive2.ru
Как устроены передние сайлентблоки передних рычагов
Сайлентблок являет собой одну из составляющих частей подвески. И хоть его размеры и конструкция не дают возможности ассоциировать его с каким-либо сверхважным элементом, как, например, поршень, все равно он может повлиять на безопасность движения, причем очень серьезно. Речь пойдет об одной из разновидностей данных устройств, а именно сайлентблоках передних рычагов.
Что они собой являют?
Передние сайлентблоки передних рычагов принципиально не отличаются от своих «собратьев», которые устанавливаются на стабилизаторах и амортизаторах. Все они имеют одинаковую конструкцию и являют собой небольшой резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок, между которыми размещается резиновая проставка.
Функции
Служат передние сайлентблоки передних рычагов для соединения деталей подвески. Благодаря вставкам между стальными втулками передние сайлентблоки передних рычагов гасят колебания, передающиеся от одного агрегата к другому. Таким образом, мы видим, что данная деталь играет далеко не последнюю роль в автомобиле. Кстати, именно на сайлентблоки приходится львиная доля ударов и колебаний, которые передаются вследствие наезда машины на неровность.
Срок эксплуатации
Как правило, передние сайлентблоки передних рычагов могут нормально функционировать на протяжении 70-100 тысяч километров. Однако если они будут подвергаться повышенной нагрузке (к примеру, если автомобиль постоянно ездит по ямам), он будет служить уже не менее 40 тысяч километров. Определить исправное состояние данной детали можно двумя способами:
- Визуально. В таком случае проверяется состояние вставок – если началось отслоение резины, такая деталь меняется на новую.
- На СТО. Здесь производится полная диагностика ходовой части и затем принимается решение о том, какие меры нужно принимать.
Также определить текущее состояние сайлентблоков можно на слух. При наезде автомобиля на неровность вы услышите громкий характерный звук, похожий на трение резины о какую-то деталь (небольшое поскрипывание).
Ну и напоследок несколько моментов о том, как производится замена сайлентблока переднего рычага:
- Сначала снимается колесо с той стороны, с которой скрипит сайлентблок.
- Очищается резьба крепежных болтов шаровой и рычага.
- Откручивается и снимается с креплений сам рычаг.
- Под шаровую подводится домкрат и поднимает вверх переднюю подвеску. После домкрат опускается для того, чтобы вытащить шаровую из кулака подвески. Обычно он выходит без особых усилий.
- При помощи съемника выпрессовывается старый сайлентблок, и на его место впрессовывается новый.
- Монтируется обратно рычаг и закручиваются все болты.
Все, на этом этапе замену сайлентблоков можно считать завершенной. Как видите, процесс не настолько сложный, чтобы ехать за помощью к специалистам на СТО.
Берегите свой автомобиль и помните, что несвоевременная замена сайлентблоков чревата не только постоянным скрипом в салоне, но и рядом других неприятных последствий, таких как неравномерный износ шин и потеря управляемости автомобиля.
fb.ru
Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов. Часть 1
Замена сайлентблоков передних рычагов. Часть 2
Приветствую читателей!
Передняя подвеска уже давно была уставшая. Недавно поменял стойки и заодно прикупил сайлентблоки и шаровые для передних рычагов. Съемников специально не вытачивал, только предварительно заскочил к брату в гараж и взял вазовский съемник ступичных и прочие «стаканчики». В качестве основы для съемника был все тот же болт и стаканчики, сделанные для замены сайлентблоков на задних рычагах. Поменял все за два вечера по 3 часа. В том, что открутятся болты рычага был уверен: подрамник у меня был уже заваренный, а значит туда когда-то уже лазали. А раз лазали, то и гайку в подрамнике скорее всего приварили, к тому же месяц назад из практического интереса пробовал их открутить, все 4 откручивались.
Для замены были закуплены:
M24CS3WB (RBI) — Сайлентблок переднего нижнего рычага задний
M24CS3WS (RBI) — Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
SB-7872 (555) — Шаровая опора
Ниже небольшой фотоотчет:
закупленные детали
откручиваем гайку стоки стабилизатора и снимаем стойку стабилизатора… если получится… у меня не получилось, втулки закисли, причем как на левом так и на правом рычаге, стойку не снимал)
откручиваем гайку болта шаровой и вытаскиваем сам болт
откручиваем передний болт
передний болт весь в смазке и откручивается на ура — первый раз за что я готов сказать спасибо бывшему хозяину))
откручиваем задний болт
задний болт так же в смазке, после срывания откручивается от руки)
теперь рычаг почти на свободе, нуж лишь применить пару волшебных слов и небольшую монтажку, чтобы он оказался у нас в руках)
вот он, вместе со стойкой саба… как же она мне мешала…
тут фото заднего сайлента, он был в мясо порванный на обоих рычагах
Чтож, с него и начнем: для начала выпрессовал внутренности сайлентблока
а затем используя шайбу от съемника ступичных выпрессовал и саму оправу сайлентблока. Между прочим очень полезная вещь, я ее потом несколько раз использовал в процессе замены сайлентов
на передних сайлентблоках срезаем бортик…
и выпрессовываем подходящими стаканчиками. Тут только трудность в том что длинный болт не лезет через отверстие сайлентблока и упирается в корпус рычага
Приступаем к шаровой, она кстати очень легко болталась от руки и скорее всего издавала неприятные звуки ни мелких кочках. С ней особо не церемонимся, спиливаем болгаркой палец и…
…подложив ту самую оправку от заднего сайлентблока ударами тяжелого аргумента выбиваем ее из рычага. Конечно можно обойтись прессом или просто мощными тисками… если они есть… но у меня их нет
и в итоге получем долгожданное голое железо. Все посадочные места обрабатываем мелкой шкуркой и заливаем ВД-шкой
остатки былой роскоши с правого рычага)) справа та самая очень нужная оправка от заднего сайлента
А далее… далее идет ограничение на максимальное количество фоток для поста и потому тыкаем на ЧАСТЬ 2
www.drive2.ru
Замена сайлентблоков передних рычагов в «домашних» условиях
Если во время движения вы слышите со стороны передних колёс непонятный, а главное, неприятный посторонний стук, то дело плохо — надо гнать машину на проверку или лезть под неё самому, ибо скорее всего, пришёл черёд взглянуть на передние рычаги, которые во время езды получают едва ли не всю основную нагрузку. Если говорить предметно, то вам, вполне возможно, грозит замена сайлентблоков передних рычагов, отвечающих за гашение всех колебаний автомобиля и влияющих на курсовую устойчивость в движении на любой скорости, начиная от 40 км/ч.
Информация, назначение и внешний вид
Выглядит всё устройство не так уж и сложно. Рычаги подвески состоят из двух (внутренних и внешних) втулок, между которыми находится специальная вставка из резины. Вот эта вставка и есть тот самый сайлентблок. Изнашиваясь от постоянной нагрузки (учитывая состояние наших дорог, это происходит много быстрее на любых машинах), он начинает деформироваться и даже рваться в районе резиновой оболочки. На самом деле, сайлентблоки стоят не только на передних или задних рычагах, но также могут находиться и в коробке передач, и в двигателе (точнее, удерживать его, как бы, на специальных амортизаторах).
При движении эти небольшие и с виду примитивные устройства очень важны. Именно с их помощью гасятся все колебания при пересечении многочисленных неровностей. Другими словами, и вы, и пассажиры, и мотор, и весь автомобиль чувствовали бы себя очень не комфортно во время активной езды. Изготавливают сайлентблоки из очень прочного полиуретана и заводские производители дают на них вполне существенную гарантию — некоторые клянутся честью, что резиновая оболочка может выдержать пробег до сотни тысяч километров. На деле, конечно, всё вдвое скромнее, если учесть, по каким дорогам и как приходится передвигаться нашим автомобилистам.
«Домашняя» проверка
Чтобы не становиться опасным участником движения, причём опасным как для себя, так и для окружающих, нужно будет своими руками заменить сайлентблоки. Для визуального осмотра достаточно оценить внешний вид резины (её состояние): она должна оставаться гладкой, не расслоившейся, без каких-либо трещин и даже царапин. При обнаружении хоть одного перечисленного пункта следует немедленно заменить дефектную деталь на новую.
Кстати, определить, что проблема и дефект уже существуют можно даже снаружи автомобиля — достаточно взглянуть на износ покрышек. Если он на передних колёсах неравномерный, то случилось это по причине «увода» машины в разные стороны на скорости. Конечно, не имея абсолютно никаких навыков по разборке узлов и агрегатов на своём автомобиле что-то сделать самостоятельно несколько сложнее, но вы не пугайтесь — все с чего-то начинают и вы тоже сможете заменить сами.
Как проще сделать
Найдя нужную (изношенную по колесу) сторону, смело отправляйтесь в магазин запчастей и назовите продавцу марку и модель вашей машины.
- Купив сайлентблок, берите крепкий и надёжный домкрат, поднимайте и вывешивайте «больное» колесо, а под задние колёса поставьте упор в виде двух деревянных чурок, например.
- Сняв переднее колесо, откручиваете болт, который крепит передний сайлентблок. Тяните к себе стойку переднего рычага, чтобы было удобнее достать.
- Вытянув стойку на себя, отверните два болта, которые с разных сторон удерживают оси рычага на шаровой опоре и затем демонтируйте его полностью.
- Чтобы выпрессовать (грубо говоря, вытащить) сам сайлентблок, достаточно будет легонько постучать по нему молотком или кувалдой — что под рукой окажется.
- Зажав в тиски, например, запрессуйте новую деталь при помощи всё тех же молотка или кувалды, только аккуратно, а не со всей дури, и смело приступайте к сборке рычага строго в обратной последовательности.
- Все разобранные элементы таким же образом (строго и точно в обратном порядке) устанавливаете на свои законные места.
ВНИМАНИЕ: Важно затягивать новый сайлентблок только на снятом с домкрата автомобиле, чтобы деталь встала окончательно жёстко и точно.
Советы и рекомендации
Как вы успели оценить, по работе ничего сложного нет, но… Если вы никогда ещё не сталкивались с подобными проблемами, это вовсе не значит, что нужно непременно обращаться в сервисный центр. Вы можете взять для подстраховки друга, который уже разбирал какие-либо детали ходовой части автомобиля. После проведения замены в обязательном порядке посетите техническую станцию и сделайте развал-схождение вашему автомобилю для улучшения управляемости.
nashikolesa.ru
Honda Civic exiled to Siberia © › Бортжурнал › Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески (ещё один «колхозный» метод)
Как и писал в прошлой записи, назрела замена сайлентблока правого нижнего переднего рычага. Выяснилось это при смене резины, точнее диагностировалось вручную, хотя небольшой нехарактерный стук уже достаточно давно об этом говорил. Но как обычно, нехватка времени и т.п.
Для моих подписчиков не секрет, что привык всё делать сам, не то что «жаба душит», а просто могу, да и специалисты сейчас в СТО все доморощенные.
Ну да ладно. Сайлентблок у меня уже имелся в наличии еще с прошлого ремонта, так что по затратам — только время и силы.
По обыкновению, весёлые картинки и немного слов:
Тут без лишних слов
Что нужно открутить для снятия:
болт крепления стойки к рычагу
болт крепления рычага к кузову, тот самый сайлентблок здесь и находится
Три болта крепления скобы подушки рычага
ну и гайку шаровой
Всё откручено
Рычаг во всей своей красе!
Как я ранее писал, диагностировать пришедшую в негодность деталь подвески этих Цивиков на месте очень сложно, внешне был только небольшой люфт рычага, а на деле он уже практически «приказал долго жить». На поведении машины никак не отражалось, кроме небольшого стука на ступняке.
трещина
Еще неплохо для детали, на которой только я проехал 115 000 км
С другой стороны
Как выбить старый сайлентблок, я описывать не буду, народных методов много: кто-то выжигает, потом распиливает, кто-то использует кувалдометр и т.п. Я обычно приемлю второй способ, WD-40 и хорошую направляющую.
Сайлентблок удалён
А вот поставить новый сайлентблок в этом случае довольно непростая задача. Сама форма рычага и тот факт, что сайлентблок должен быть установлен изнутри, не позволяют забить его. В прошлый раз конечно я все-таки умудрился это сделать, но с помощью помощника и хорошей наковальни. В этот раз помогать было некому, но смекалка делает своё дело, а законы физики помогают.
И так, очередной народный способ запрессовки именно этого сайлентблока в домашних условиях подручными средствами.
Искомая деталь
Станок, собранный на коленке
с другой стороны
Еще один ракурс
Что имеем: тормозной барабан, валявшийся в запасе. Вместо него может быть использована толстая шайба или другой подходящий предмет. Шайба подушки нашего же рычага. Болт для стягивания кстати тоже отсюда же: тот самый болт крепления стойки вместе с гайкой. Всё собираем, выставляем на глаз сайлентблок ровно и тянем.
Немного воды, и сайлентблок входит, как по маслу
Дотягивал уже через головку из набора, чтобы не упирался второй край сайлентблока
Так что всё достаточно просто и без посещения СТО, из инородных предметов только тормозной барабан и разные предметы в качестве шайб по мере запрессовки, так как на используемом болте резьба не по всей длине. Надеюсь кому и пригодится. В идеале кончено выточить специальный съёмник, но он может и пригодиться то раз за все время владения автомобилем.
Готовый результат
Этот вариант я адресую прежде всего тем, кто пытался убедить меня в том, что только при запрессовке сайлентблоки ходят вечно. Всё сделано методом запрессовки, без кувалды, но в сервис ехать не надо) А на то, сколько проходит сайлентблок прежде всего влияет качество изготовления, при езде эта деталь получает удары, гораздо большие, чем удар кувалдой.
деталь на месте
Ну и не забываем затягивать всё на нагруженной подвеске!
ВСЕМ БОБРОВ!
www.drive2.ru