Menu

Удалить катализатор – Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Содержание

Особенности удаления катализатора

Катализатор – неотъемлемая часть выхлопной системы современного автомобиля. Рассматриваемый элемент системы выпуска отработанных газов, выполняет важную функцию снижения уровня примесей перед выходом сгоревшей топливной смеси в атмосферу. Данный результат достигается путём догорания остатков топливной смеси в катализаторе. Каталитический нейтрализатор получил широкое распространение в автомобилестроении относительно недавно. Поскольку нормы экологии к выпускаемым транспортным средствам постоянно ужесточались, сегодня в состав системы каждого автомобиля входит каталитический нейтрализатор.

В зависимости от производителя и марки транспортного средства, расположение катализатора в выхлопной системе и его конструкция могут различаться. Большинство современных машин имеет в своем составе катализатор с тремя фильтрующими элементами. Такая конструкция каталитического нейтрализатора позволяет максимально снизить уровень содержания трёх, наиболее токсичных веществ. Путём того, что выходящая смесь содержит в себе минимум остатков углерода, оксидов азота и углерода, современные продукты автомобилестроения стали наиболее точно отвечать требованиям экологии.

В составе оболочки катализатора находится специальная пористая структура, расположенная на металлической или керамической подложке. Пористая структура предназначена для увеличения контактной площади, взаимодействующей с выхлопными газами. Остатки азота и углерода, окисляются кислородом в результате взаимодействия с пористой поверхностью катализатора. В результате, смесь выходящая из выхлопной системы транспортного средства содержит в себе CO2, что отвечает требованиям экологии.

Сегодня, каталитическими нейтрализаторами оснащается большая часть как иностранных, так и отечественных автомобилей. В связи с этим, практически каждый автолюбитель так или иначе, сталкивался с неисправностью катализатора. Если объяснять устройство катализатора проще, данный элемент выхлопной системы представляет собой вытянутую сетку с мелкими порами. Также, в составе элемента выхлопной системы имеется некоторое количество благородных металлов, что приводит к относительно высокой стоимости нейтрализатора. Несмотря на модель и производителя элемента выхлопной системы, современные условия эксплуатации транспортного средства постоянно приводят нейтрализатор в неисправность.

Основные признаки, указывающие на неисправность катализатора системы отработавших газов:

  • Более резкий запах отработавших газов.
  • Замедленная реакция транспортного средства при наборе скорости.
  • Также, одним из характерных симптомов неисправного катализатора является возобновление продуктивности двигателя только при холодной системе выпуска газов. Если при продолжительной эксплуатации транспортного средства ДВС утрачивает свою продуктивность, это также может свидетельствовать о поломке катализатора.

Наиболее уязвимым считается каталитический нейтрализатор, изготовленный из керамики. В случае если ваш автомобиль укомплектован керамическим элементом системы выхлопа, то стоит остерегаться даже малейших механических повреждений.

В ситуации, когда совокупность выхода отработавших газов снизила свою продуктивность из-за поломки нейтрализатора, существует несколько вариантов решения проблемы. Наиболее серьезные повреждения катализатора приводят к глобальным сбоям в работе двигательной системы.

Менее экономичным является способ замены повреждённого катализатора на исправный. Тем не менее нередко автолюбители принимают такое решение из-за его оперативности. Восстановить производительность двигателя путём демонтажа старого элемента и установки нового можно достаточно быстро при наличии соответствующих навыков и хорошего знания устройства вашего авто.

Второй способ заключается в демонтаже каталитического нейтрализатора и удалении его содержимого. В случае если выбить внутренние составляющие каталитического нейтрализатора, функция двигательной системы возобновится, но только на непродолжительный период времени. Это связано с тем, что при изменении конструкции катализатора возникает повышенная нагрузка на остальные элементы совокупности отработавших газов. Возникновение избыточной нагрузки на элементы выхлопной системы неизбежно приводит к их преждевременному износу. Учитывая то, что сэкономив на нейтрализаторе можно обзавестись новыми затратами на ремонт выхлопной системы стоит избегать данный метод решения проблемы.

Также одним из способов восстановления производительности двигательной системы является замена каталитического нейтрализатора на пламегаситель. Как известно, пламегаситель обойдётся автолюбителю гораздо дешевле чем рассматриваемый элемент системы выпуска отработанной смеси.

Данный метод устранения неисправности вполне разумен в том случае если транспортное средство прошло большое количество пробега и исправный катализатор быстро подвергается износу. Незначительный расход моторного масла, плохое качество используемой топливной смеси, износ форсунок и совокупности зажигания — все это приводит к преждевременному износу каталитического нейтрализатора. В связи с этим на автомобиль раннего года выпуска вполне разумно поставить пламегаситель вместо изношенного элемента совокупности выпуска сгоревшего топлива.

Способ восстановления функции авто, заслуживающий отдельного внимания — удаление катализатора. Большая часть владельцев транспортных средств неоднократно слышала об удалении катализатора, но далеко не каждый из нас понимает зачем это делать и какие последствия ожидают в результате данной операции.

Удаление одного из важнейших компонентов совокупности вывода отработанных газов достаточно сложная и ответственная процедура. Поэтому перед тем как решится на удаление каталитического нейтрализатора стоит подробно ознакомиться с преимуществами и недостатками данного метода. Рассмотрим ответы на распространённые вопросы, связанные с удалением катализатора из системы выхода сгоревшей топливной смеси.

Одной из наиболее распространённых причин удаления элемента из выхлопной совокупности заключается в износе. Как правило, на большинстве современных автомобилей имеются датчики, которые принимают сигнал о нарушении функции системы выхлопа. В результате специальный индикатор, расположенный на приборной панели в салоне автомобиля предупреждает водителя о неисправности. Всё же, нередко владелец транспортного средства диагностирует поломку самостоятельно. О повреждении совокупности выхода отработанной смеси свидетельствует снижение производительности ДВС, а также повышение топливного расхода. Данные симптомы говорят о критическом износе элемента выхлопной системы и необходимости замены катализатора. Нередко, в целях экономии автолюбители попросту удаляют элемент из состава транспортного средства или оставляют совокупность вывода в таком виде до покупки нового нейтрализатора.

Второй причиной удаления катализатора, является стремление увеличить мощность двигательной системы авто. В таком случае для совершенствования технических характеристик транспортного средства из выхлопной системы удаляют даже действующий катализатор.

В чем заключается результат удаления катализатора из выхлопной совокупности?

Как становится ясно, при неисправности катализатора, его удаление из выхлопной системы позволяет вернуть работоспособность двигателя и восстановить оптимальный расход топливной смеси.

Если же катализатор удаляется из состава транспортного средства по собственной инициативе, то это, как правило, связано с глобальной модернизацией всей системы выхлопа. В большинстве случаев, удаление катализатора сопровождается установкой прямоточного глушителя и перенастройкой электронного блока управления двигателем. Данный вид тюнинга авто осуществляется для совершенствования технических характеристик транспортного средства и в частности для увеличения мощности двигателя. Как известно, при более высокой мощности мотора необходимо удалить большее количество преград на пути выхода отработанный смеси.

Несмотря на кажущуюся продуманность, данный вид модернизации все же по праву считается любительским. При модернизации двигательной системы и выходной совокупности важно учитывать множество параметров, что довольно сложно выполнить в условиях обычного гаража. Похожий вид модернизации практикуется на спортивных автомобилях, но в ходе выполнения тюнинга принимают участие опытные специалисты, использующие все необходимое профессиональное оборудование.

Как выполняется удаление катализатора?

Несмотря на кажущуюся простоту, данный процесс требует определённых навыков и хорошего знания автомобильного устройства. В случае, если вы столкнулись с ремонтом автомобиля своими руками впервые, стоит доверить эту работу опытным специалистам. При обращении в специализированный сервис, как один из наиболее экономичных вариантов, вам предложат замену повреждённого элемента выходной системы на пламегаситель. Если же вы всё-таки уверены в своих силах и решаете удалить катализатор своими руками, важно соблюдать несколько основных правил.

В ходе выполнения работ необходимо обязательно соблюдать все меры техники безопасности при ремонте транспортного средства.

Технология удаления каталитического нейтрализатора.

Учитывая уязвимость анализатора – лямбда-зонд, стоит удалить его из системы авто перед началом работ. Во избежание повреждения уязвимых элементов, рекомендуется удалять датчики парно, для того чтобы предотвратить повреждения хрупкой керамической структуры.

При демонтаже анализаторов важно избегать резкого перегиба проводников, во избежание нарушения их герметичности

.

Во время демонтажа нейтрализатора важно сохранить его геометрию, для того чтобы не оставить его небольших частей в составе других элементов системы. Для профилактики, можно обработать рабочую поверхность промышленным или домашним пылесосом. Во избежание рецидива неисправностей, катализаторы удаляются парно. При покупке и установке пламегасителя, необходимо внимательно подходить к выбору его размера для того, чтобы восстановить прежнюю геометрию выхлопной совокупности.

Для правильного и удобного проведения работ всё же лучше загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего можно приступать к правильному удалению катализатора своими руками.

Первым делом, необходимо демонтировать элемент на котором установлен каталитический нейтрализатор. Далее, можно приступать к удалению самого нейтрализатора. Данную процедуру удобнее всего осуществлять на твёрдой земле. В таком случае, уменьшается вероятность остатков удаляемого элемента в выхлопной системе. В качестве рабочего инструмента лучше всего использовать длинную отвертку и молоток. Как альтернативный инструмент, можно применить узкую монтировку. Если демонтаж компонента выхлопной системы на котором установлен каталитический нейтрализатор усложнён, можно выбить его без дополнительно снятия. Такая технология удаления пригодна для керамического элемента совокупности выхлопа. Если же каталитический нейтрализатор изготовлен из металла, придётся воспользоваться газовой горелкой и болгаркой.

После успешного удаления необходимого элемента совокупности вывода отработанной смеси, необходимо приступить к перепрошивке электронного блока управления двигателем. Как известно, перепрошивка электронного блока управления двигателем требует наличия профессионального электронного оборудования и соответствующих навыков. В большинстве случаев настройка электронного блока производится квалифицированным специалистом в условиях профессиональной мастерской.

Также существует метод, позволяющий избежать обновления прошивки. Данный метод известен автолюбителям как обманка лямба зонда. При применении такого метода, будет достаточно устранить ошибку путём отключения питания бортовой сети для того чтобы продолжить эксплуатацию транспортного средства.

Удаление каталитического нейтрализатора весьма ответственная процедура, приступать к которой стоит только с полным пониманием процедуры и ее последствий. К тому же эта процедура неизбежно приведет к снижению экологичности транспортного средства. Наиболее простым и разумным решением будет установка обычного пламегасителя, который отличается доступной ценой и весьма простой технологией монтажа.

Несмотря на доступную цену, пламегаситель позволяет в значительной мере уменьшить шумность работы совокупности выхлопа отработанных газов. Сам по себе пламегаситель является одной из разновидностей резонатора. Основная функция данного элемента выхлопной системы заключается в уменьшении скорости потока выходящей смеси.

Пламегаситель осуществляет частичное охлаждение газа и отправляет его на поверхность. Установка пламегасителя вместо катализатора позволит восстановить производительность двигательной системы и снизить уровень шума, который создается при эксплуатации мотора. Одним из основных требований к современному гасителю является наличие двухслойного корпуса. В качестве устанавливаемого элемента лучше всего выбрать прочный пламегаситель, изготовленный из стального сплава. Такой материал обладает хорошими антикоррозийными свойствами и характеризуется долгим сроком эксплуатации. Поскольку технология установки пламегасителя достаточно проста, большая часть автолюбителей успешно выполняет данную работу своими руками. При отсутствии необходимого желания или времени заниматься данной работой, можно обратиться к профессионалам.

Исключать каталитический нейтрализатор полностью или устанавливать на его место более дешевый пламегаситель личное дело каждого автомобилиста. Выбор за вами!

Успешной модернизации вашего автомобиля!

Похожие статьи

carmend.ru

Удалить катализатор: цена, причины и процедура

Любой современный автомобиль оснащается целым комплексом устройств, призванных снизить выброс опасных химических соединений, содержащихся в выхлопных газах. Началось все в 1988 году с введения понятия экологических стандартов, регулирующих максимальное количество и состав вредных выбросов автомобилями в атмосферу.

Первые стандарты, такие как Евро-0 и Евро-1, легко достигались без внедрения отдельных фильтрующих систем. Получение соответствующих показателей стало возможно с применением контроля смесеобразования с обратной связью, адсорбера, а также исключением из обращения этилированного бензина.

Уже начиная с Евро-2, достижение соответствующих показателей без применения дополнительных устройств фильтрации стало труднодостижимым. Поэтому с ужесточением экологических норм на вновь производимые автомобили начали массово устанавливаться каталитические конвертеры-нейтрализаторы.

Почему может потребоваться удалить катализатор: цена промедления

Каталитический нейтрализатор представляет собой керамический или металлический цилиндр со сквозными сотами, поверхность которых покрыта сплавом из благородных металлов, таких как палладий, родий и платина. Укладывается в выпускной коллектор или отдельный корпус недалеко от коллектора.

Отработавшие газы, проходя через каналы внутри цилиндра, подвергаются химическому преобразованию. Под действием высокой температуры, в присутствие металлов-катализаторов, окиси углерода преобразовывается в безопасный углекислый газ, окись азота распадается на кислород и газообразный азот, а углеводороды расщепляются на углекислый газ и воду.

Справка: важно понимать, что сами металлы, применяемые в каталитическом нейтрализаторе, не участвуют в химических преобразованиях. Они лишь в присутствии высокой температуры способствуют ускорению химической реакции. Поэтому, теоретически, там изнашиваться нечему. Но высокие температуры и наличие в выхлопах нерасщепляемых элементов приводят к постепенной деградации и засорению катализатора.

Факторы, влекущие удаление катализатора: цена неисправности

Помимо естественных условий работы катализатора, на него могут оказывать пагубное воздействие ряд других факторов:

  • Бензин с примесями или присадками.
  • Проблемы со смесеобразованием или системой зажигания.
  • Проникновение рабочих жидкостей в камеры сгорания.
  • Механическое повреждение.
  • Длительная эксплуатация в условиях частых коротких поездок или с продолжительной работой на холостом ходу.

Это основные причины ускоренного износа катализатора. Они со временем приведут к одной или сразу нескольким известным поломкам:

  1. Механическое разрушение.
  2. Закупоривание сот несгораемыми частицами.
  3. Оплавление торцевых поверхностей.
  4. Потеря фильтрующих свойств.

Важно! Эксплуатация автомобиля с засоренным каталитическим нейтрализатором чревата проблемами для двигателя. Избыточное давление в системе выпуска повышает температуру в цилиндрах ввиду плохой продувки свежей топливно-воздушной смесью. Также это ведет к потере мощности и повышенному расходу топлива.

Из чего складывается стоимость на удаление катализатора и установка обманки

В общем случае, если требуется удалить катализатор, цена на работу складывается из нескольких операций:

  • Выполняется диагностика для выяснения, действительно ли ошибка двигателя или снижение эксплуатационных свойств автомобиля связаны с катализатором. Стоимость зависит от сложности выпускной системы и применяемых методов диагностики (компьютерное сканирование ЭБУ, проверка на антидавление, осмотр поверхности основания при помощи эндоскопа или демонтаж участка системы с прямым визуальным осмотром). Обычно бывает достаточно компьютерной диагностики и визуального осмотра при помощи эндоскопа. Эти две операции стоят недорого. Так же, как и проверка на антидавление. Дороже обойдется разборка системы выпуска для прямого визуального осмотра.
  • Демонтируется участок выпускной системы, в котором расположен каталитический нейтрализатор. Здесь также нельзя с точностью назвать конечную стоимость. Она зависит от сложности производимых работ и требуемой квалификации мастера. Например, если катализатор выполнен в отдельном корпусе с болтовым соединением и легко снимается, то стоимость будет ниже. Если же для демонтажа требуется попутная разборка каких-либо элементов (например, снятие пластиковых защит и термокожухов, откручивание амортизирующих креплений, снятие поддерживающих кронштейнов и т.д.) или понадобится вырезание участка системы – это выйдет дороже. Также нужно учитывать количество каталитических нейтрализаторов, установленных в системе. В подавляющем большинстве случаев их количество варьируется от одного до четырех. Но это не означает, что стоимость удаления каждого последующего будет повышаться. Обычно, чем больше элементов ремонтируется в системе, тем ниже обходится стоимость каждого отдельно взятого при полном ремонте. Также здесь учитывается цена расходных материалов, например, кругов на болгарку.

Стоимость заменителей штатного катализатора и их установки

Перед началом работ с клиентом обговариваются варианты замены удаляемого каталитического нейтрализатора.

  • Если необходимо восстановление оригинального состояния, учитывается цена оригинального катализатора. В этом случае ремонт обойдется дороже всего. Наш автосервис не держит на складе такие запчасти, так как стоимость их довольно велика, а спрос не всегда есть. Поэтому придется отдельно покупать новый, или можно заказать нейтрализатор через нашу службу снабжения.

Важно! При заказе через наш автосервис с последующим производством работ у нас мы устанавливаем минимальную наценку на доставку оригинальной запчасти.

  • Возможна установка контрактного оригинального каталитического нейтрализатора. Стоимость варьируется в зависимости от его состояния и желания продавца.
  • Если требуется просто восстановление работоспособности системы очистки отработавших газов, то можно установить универсальный катализатор-заменитель. Его стоимость заведомо ниже оригинального, а эксплуатационные свойства не всегда хуже, чем у оригинала. Тем более они почти всегда есть в наличии. В зависимости от конструктивного исполнения устанавливаемого катализатора замена может подразумевать сварочные работы. При установке заменителя (пламегасителя или стронгера) учитываются его цена и стоимость сварочных работ по установке. Также сюда прибавляется стоимость израсходованных материалов (отрезные круги на болгарку, сварочная проволока, углекислота и так далее).
  • Самым популярным вариантом сегодня является установка пламегасителя. Самый дешевый способ ремонта выпускной системы. Наш автосервис всегда располагает широким перечнем этих приспособлений различных конструкций и эксплуатационных свойств. Поэтому при производстве работ у нас заранее покупать пламегаситель не нужно. Тем более что мы для своих клиентов устанавливаем минимальную наценку, в итоге цена на сам пламегаситель оказывается ниже среднерыночной. Стоимость производства работ зависит от требуемой квалификации мастера, сложности самой процедуры внедрения пламегасителя (например, если он вваривается внутрь выпускного коллектора, то эта работа стоит дороже, чем простое вырезание катализатора по трубам и приварка на его место пламегасителя) и израсходованных материалов.

Адаптации систем двигателя под работу без катализатора с помощью обманки

Часто автовладельцами выбирается последний вариант. Как следствие, проводится полное удаление катализатора и установка обманки, которая требуется для нормального функционирования автомобиля. Необходимо произвести модификацию механизма надзора за эффективностью работы нового очистителя. Здесь есть два основных пути:

  • Механическая обманка устанавливается, в основном, на автомобили со стандартом Евро-3 и с большинством Евро-4. На более высоких стандартах их работа уже может быть неэффективной. На Евро-3 в подавляющем большинстве достаточно обманки с калиброванным отверстием. Это самый дешевый вариант. Обманка с мини-катализатором уже имеет более широкий спектр применения и стоит несколько дороже. Она почти всегда эффективна на Евро-4. Стоимость самой установки невелика, так как процедура проста и не требует высокой квалификации.

Важно! Некоторые недобросовестные СТО навязывают своим клиентам на автомобили с Евро-3 сложные электронные эмуляторы. Это не имеет смысла и лишь увеличит ваши расходы на ремонт выхлопной системы. С Евро-3 прекрасно справляются дешевые механические обманки.

  • Для автомобилей со стандартом выше Евро-4 необходимо применение электронной обманки. Простые устройства на основании конденсатора и резистора стоят дешево. Их цена сопоставима со стоимостью механической обманки. Монтаж немного сложнее, и стоимость его относительно механической, соответственно, тоже. Электронный модулятор – самое дорогое из устройств. Представляет собой микропроцессорную схему, выполненную на печатной плате. Вживляется в некоторых случаях не только в сигнальную цепь датчика кислорода, но и затрагивает контуры подогрева контрольного лямбда зонда и датчик температуры выпускных газов. Его установка требует высокого уровня навыков от автомеханика и в целом довольно сложна. Поэтому и стоимость такой работы самая высокая среди аналогов.

Для уточнения стоимости удаления катализатора у нас, звоните по указанным номерам. Наши специалисты проконсультируют вас о предварительной цене. Окончательную стоимость вы сможете узнать после посещения нашего автосервиса и проведения первичной диагностики.

nevaglush.spb.ru

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Каталитический нейтрализатор начали устанавливать с конца 1980-х. С начала 2000-х годов практически все легковые автомобили оснащаются катализатором – специальным устройством, которое снижает содержание вредных и загрязняющих атмосферу веществ с помощью протекающей в нем химической реакции.

Катализатор представляет металлическую либо керамическую конструкцию из тысяч каналов или сот (смотря с какой стороны посмотреть на катализатор). На их поверхность нанесен сплав из благородных металлов (платины и иридия), который служит катализатором в окислении ядовитых соединений выхлопа (окиси углерода, углеводородов, оксидов азота) и превращении их в практически безвредные углекислый газ и азот.

Многолетний опыт сотен тысяч владельцев автомобилей по всему миру показывает, что катализаторы отнюдь не вечные. Их срок службы редко превышает 200 000 км. На свежих моделях катализаторы служат и вовсе не более 80 000 или 100 000 км.

Выход катализатора из строя проявляется либо в снижении его эффективности (то есть, он перестает эффективно очищать выхлоп, что моментально фиксируется вторым лямбда-зондом, находящимся в выхлопной системе позади катализатора). Либо катализатор попросту разрушается. Подробнее о неисправностях катализатора и связанных с ними проблемами по части двигателя мы уже писали в этой статье. Сейчас же мы расскажем о том, как правильно и аккуратно происходит удаление катализатора не только из выхлопной системы, но и из «мозга», то есть из блока управления двигателем.

Как правильно и грамотно удалить катализатор?

Многие задаются вопросом «Можно ли удалить катализатор самостоятельно?». Можно, если у вас под рукой есть необходимый инструмент, причем не только «режущий» или «сваривающий», но и полноценный программный комплекс, предназначенный для отключения (или обмана) второго лямбда-зонда и функции диагностики.

Все необходимое для удаления катализатора есть у СТО «Mastery», специализирующейся на решении любых проблем с выхлопной системой. С помощью ее специалистов мы увидим все этапы правильного удаления катализатора, среди которых будет установка пламегасителя и отключение соответствующих ошибок и функций диагностики катализатора. 

Все этапы удаления катализатора

Итак, пойдем по порядку. Но сначала отметим, что клиент СТО «Mastery», обратившийся за удалением катализатора, решил сделать это превентивно. Ошибок или жалоб на работу «очистной» системы выхлопа у него не было. То есть, по факту будет удаляться пока еще исправный катализатор. 

Вот так выглядит катализатор снаружи: первый лямбда-зонд установлен перед его сотами. Далее, в расширении выхлопной трубы находится непосредственно катализатор. Катализатор в большинстве случаев расположен максимально близко к двигателю: это необходимо для его быстрого прогрева максимально горячими выхлопными газами. Химическая каталитическая реакция происходит в сотах при температуре порядка 300 градусов. 

Оценить состояние катализатора можно заглянув в посадочное отверстие первого лямбда-зонда. Здесь, как и предполагалось, не видно ни следов разрушения, ни признаков «забитости» катализатора.

Вот так выглядит демонтированный катализатор. Кстати, его корпус «укутан» жаропрочной жестью, служащей термоэкраном, который не выпускает из него жар и снижает тепловое воздействие на соседние элементы и агрегаты в подкапотном пространстве. 

Вот те самые соты катализатора: они представляют собой длинные сквозные трубки небольшого сечения. В этом случае катализатор выполнен не из керамики, а из металла. Наш катализатор еще мог бы послужить некоторое время. 

Собственно первый этап удаления катализатора начинается со снятие окутывающих его листов жаропрочной жести.

Затем вскрывается непосредственно корпус катализатора.

После вскрытия корпуса можно приступать к демонтажу «начинки» катализатора.

Вынутые из корпуса соты катализатора.

Вместо катализатора необходимо установить пламегаситель, который не только «гасит пламя» выхлопных газов, но и служит резонатором. То есть, приглушает звук выхлопных газов до приемлемого уровня. Без установки пламегасителя/резонатора звук работы двигателя стал бы гораздо громче из-за бубнящих в пустом объеме катализатора выхлопных газов.

На рынке существует огромный выбор пламегасителей, специально разработанных для установки вместо сот катализатора. На СТО «Mastery» в наличии есть все самые популярные размеры и типы пламегасителей.

Пламегаситель приваривается к корпусу бывшего катализатора.

Аккуратный шов обеспечивает надежное и долговечное соединение.

Далее вырезанные элементы корпуса бывшего катализатора привариваются на их прежнее место.

Работа почти закончена.

Жаропрочная краска обеспечит швам дополнительную стойкость ко внешним воздействиям.

Физически катализатор удален, пламегаситель установлен, корпус заварен, штатная жестяная защита также возвращена на ее прежнее место. Но о грамотном и полном удалении катализатора пока рано говорить.

Программное удаление катализатора

Само по себе удаление катализатора и установка пламегасителя (резонатора) гарантированно улучшат проходимость выхлопных газов через выхлопную систему. Но если до удаления катализатора существовала ошибка P0420 (или P0430), свидетельствующая о снижении эффективности катализатора, то она никуда не денется. Еще бы! Катализатор удален, о какой его эффективности может идти речь? Ведь выхлопные газы ничто теперь не очищает.

Поэтому после того, как катализатор был удален, нужно поработать с прошивкой блока управления двигателем (с прошивкой ЭБУ).

Для перепрошивки действующая программа управления двигателем скачивается, а затем в ней удаляются конкретные функции.

Программное удаление необходимо после удаления (вырезания) катализатора из выхлопной системы. На разных машинах «прошивка мозгов» проходит по разным сценариям, требует различных методов воздействия. Да, есть на рынке универсальные решения, которые, если говорить простым языком, подходят к любым автомобилям и буквально вырезают любые упоминания о катализаторе и его диагностике из кода программы управления двигателем. Но вместе с тем они удаляют и несколько лишних строк кода, что приведет к небольшим, но все-таки проблемам по части управления двигателем. Как же правильно удалить катализатор из программы? 

Ручной метод самый точный и корректный: специалист отключает функции, отвечающие за диагностику катализатора и опрашивание второго лямбда-зонда.

На автомобилях концерна VAG это делается относительно просто. Специалист находит в коде программы управления двигателем нужные строки, в которые записана ошибка P0420 и удаляет только их. Таким образом, программа управления двигателем уже перестает знать о том, что неисправность «снижение эффективности катализатора» в принципе существует. Вторым этапом специалист удаляет строки кода, отвечающие за функцию диагностики и получения данных со второго лямбда-зонда. То есть, «мозги» двигателя просто прекращают интересоваться показаниями «второй лямбды». Все операции по удалению функций проводятся на считанной (скопированной) прошивке конкретного блока и затем заливаются обратно в блок управления двигателем. Операцию по удалению функций и диагностике второго лямбда-зонда в народе также знают как «прошивка евро 2».

Катализатор удален. Пламегаситель установлен. Все собрано и установлено на место. После удаления катализатора произведена «прошивка под Евро 2»: отключена функция диагностики второго лямбда-зонда и удалена функция, активирующая ошибку P0420. 

Удаление катализатора описанным выше способом возможно на любых автомобилях. Для проведения работ по удалению катализатора на Ауди, БМВ, Мерседес, Киа, Хенде, Мазда, Тойота, Форд, Хонда, Субару и других марок обращайтесь на СТО «Mastery».

СТО «Mastery»
+37544 533 44 66
+37533 665 48 33
mastery.by 

Евгений Дударев
autospot.by

autospot.by

Как удалить катализатор | Мой Лачетти

Как удалить катализатор и можно ли его удалять? Что произойдёт если удалить катализатор? Рассмотрим эти волнующие вопросы на примере моего автомобиля.

При выходе из строя каталитического нейтрализатора, у большинства автовладельцев возникает дилемма — заменить катализатор или избавиться от него окончательно?

Именно стоимость нового катализатора заставляет пойти по второму пути, т.е. удалить катализатор.

Но тут снова возникают несколько трепещущих вопросов:

  • стоит ли удалять катализатор
  • изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
  • увеличится ли шум
  • не будет ли перегрева выхлопной системы
  • ну и, собственно, каким методом удалить катализатор

Все эти вопросы на много проще, чем кажутся на первый взгляд. И некоторые предостережения буквально «высосаны из пальца».

Отвечу кратко на эти вопросы с моей точки зрения.


Стоит ли удалять катализатор

Если катализатор Вашего автомобиля устал и не обеспечивает должное прохождение выхлопных газов через себя, а Вас не особо заботит загрязнение окружающей среды, тогда смело можете его удалять/вырезать/выбивать. Также стоит отметить, что если на Вашем автомобиле установлен один лямбда зонд (перед катализатором), то проблем, вообще, никаких. А если есть и второй лямбда зонд (после катализатора), то придётся отключать его программно. Но данную процедуру грамотный чиповщик сделает быстро и не больно

Поэтому ответ такой — решили удалять, тогда удаляйте смело.

Изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора

Ответ на этот вопрос также не особо сложный. Если вникнуть в суть работы катализатора, то мы знаем, что он работает только прогретым и только при стехиометрической смеси или близким к ней значениям. Именно для этого и устанавливается лямбда зонд. Его задача всего лишь поддерживать стехиометрию смеси (лямбда=1) для полноценной работы катализатора!

ЭБУ поддерживает стехиометрию смеси только на холостом ходу и при установившемся движении. При ускорениях показания лямбда зонда игнорируются.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что катализатор выполняет свою функцию прогретым, на холостом ходу и при установившемся движении. Во всех остальных моментах — это просто бесполезная штука, которую мы вынуждены с собой катать.

Поэтому не сложно догадаться, что запах выхлопа без катализатора будет практически таким же, как и на непрогретом двигателе или в режиме разгона, но с катализатором. Заведите и понюхайте в этих режимах

Также стоит отметить, что запах выхлопа у разных авто может быть разным. Всё зависит от состояния ДВС и применяемого масла и топлива.

Увеличится ли шум если удалить катализатор

Так как у каталитического нейтрализатора очень мелкие соты и при их прохождении скорость выхлопных газов снижается, то, естественно, и шум выхлопа уменьшается. Поэтому после удаления катализатора уровень шума повысится.

Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор

Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.

Бытует мнение, что катализатор служит не только для «очищения выхлопа», но и для снижения температуры выхлопных газов. В моём понимании всё происходит с точностью до наоборот.

Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?

А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.

Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.

Почему старая и добрая «шестёрка» пол века ездит без всяких пламегасителей? У неё топливо как-то не так в двигателе сгорает? Или выхлопная система какая-то особенная?

Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.

Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.

Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:

  • катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
  • если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!

Каким способом удалить катализатор

Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:

  • Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
  • Поставить вместо катализатора пламегаситель  Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
  • Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)

По моему мнению — это самый рациональный и простой вариант. Поэтому решил его испытать на шкуре своего авто.

Что нужно для удаления катализатора

В общем, необходимо купить либо пламегаситель и прокладки, либо простаку и прокладки, в зависимости от того, что Вы надумали ставить. В обоих случаях прокладки одинаковые и имеют номера артикулов:

  • GM96184840 — верхняя прокладка
  • GM96536998 — нижняя прокладка
  • GM94515068 — гайки приемной трубы (об этом далее)

Пламегаситель — GM96536995

Проставку можно выбрать по желанию, их сейчас штампуют все, кому не лень. Лично мне попалась SKS 09178

Удаление катализатора своими руками

Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).

С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.

Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.

Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди

И три сзади

Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот

Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).

Болт должен пойти легко, а вот гайки — не факт.

Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.

В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.

Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)

Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.

Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.

Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку

Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.

Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.

Вот сам каталитический нейтрализатор

Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить

Теперь у нас должны быть заготовлены:

  • проставка — 170 грн.
  • шесть специальных болтов с гайками — в сумме 30 грн.
  • две прокладки — бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!

На фото — это первая и вторая прокладки, третья — это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.

Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.

Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.

Вот вид снизу

Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.

Гайки и болты катализатора

Совет: При установке новых болтов, я на резьбу наношу немного высокотемпературной смазки. Если вдруг придётся по какой-то причине данный узел разбирать, то данная процедура немного облегчит этот процесс

Хочется более подробно остановиться на гайках. Болты, которые у меня на фото подходят без проблем. Гайки тоже, естественно, подходят. Но! При монтаже выхлопной системы они не вызывают вопросов. А вот при монтаже катализатора или проставки пластиковая вставка неизбежно расплавится. Это ни к чему плохому не приведет, но внешний вид испортится.

Других гаек в тот момент я не нашел в продаже у нас, поэтому поставил эти и они до сих пор стоят.

Что делать Вам?

Можно пойти по моему пути.

Можно купить «родные» гайки катализатора и поставить их

Но они ржавеют и сильно прикипают, что затруднит демонтаж в будущем.

Поэтому, по моему мнению, желательно подобрать омедненные гайки в каком-нибудь магазине. Примерно, как гайки выпускного коллектора

Размер для подбора M10x1.25

Вот, например, гайки BOSAL 258-047 отлично подойдут хоть на проставку, хоть на наш катализатор

Стоимость, конечно, будет немного выше, чем обычные гайки.

Вывод. Я остался доволен результатом данной процедуры и могу с уверенностью сказать, что меня устроила и цена данных манипуляций, и простота выполнения работ. Но Вы всё же сами примите решение, по какому пути пойти — установить новый катализатор, установить пламегаситель или сделать так, как я.

Хотя устанавливать новый катализатор на изрядно поношенный автомобиль не имеет большого смысла. Он скорее всего долго не проживёт.

P.S. Вот и пролетело полгода. Настали тёплые деньки и можно уже поделиться впечатлениями от эксплуатации проставки.

Как и всё в нашей жизни — всегда и везде есть маленькая ложка дёгтя в бочке мёда. И как обычно, приходится стоять перед выбором, думая, где поставить запятую — «удалить нельзя оставить»

Проставка меня полностью устраивает — машинка едет веселее, запах изменился очень незначительно, а вот резонирующий звук при разгоне с открытыми окнами возле каких-либо строений, напоминает об отсутствии катализатора. В салоне с закрытыми окнами его не слышно. А вот с открытыми окнами этот звук хорошо прослушивается.

Поэтому сейчас нахожусь в поисках каких-то решений. Катализатор обратно ставить как-то не хочется, пламегаситель очень дорог. Поэтому чуть погодя буду что-то мудрить с проставкой.

Из всего этого можно сделать несколько выводов:

  • Если катализатор исправен, то не стоит его трогать — пусть трудится
  • Если катализатор вышел из строя, то всё зависит от толщины кошелька и личных предпочтений. Допустим, я всё-таки снова поставил бы проставку, как наиболее бюджетное решение. Проблемы от него только при резком разгоне. И эти проблемы имеют только акустический эффект, с чем можно пока смириться. Тем более это не так критично. Но имейте это ввиду.

Вот видео на тему удаления катализатора. Там можно послушать звук с проставкой

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Мне нравится 43+

Участники, которые лайкнули этот пост:

moylacetti.ru

Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

соты катализатора

Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Выпускной коллекторПредварительный нейтрализаторВыпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:

Предварительный нейтрализатор. Выпускной коллектор

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Наружный осмотр:

Ремонт катализатора своими руками

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

соты предварительного катализатора

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Ремонт катализатора

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.

Промывка катализатора

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Промывка канала рециркуляции

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.

Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

Удаление катализатора

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Соты катализатора

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Ремонт катализатора. Пробивание сот катализатора

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Частичное удаление катализатора

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

Пробитый катализатор

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.

Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.

Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Удаление катализатора в ЗАО Москвы

При эксплуатации автомобиля в наших условиях каталитический нейтрализатор выходит из строя быстрее установленного срока. Многие автолюбители предпочитают вырезать катализатор, поскольку его замена – удовольствие не из дешевых. Мастерская «Ваш глушитель» произведет демонтаж без последствий для двигателя автомобиля.

Для чего нужен катализатор, и как он работает?

Назначение нейтрализатора – повышение экологичности выхлопа. В угоду нормам «Евро 1-5» это устройство устанавливается на все современные автомобили. Катализатор представляет собой стальной цилиндр (бочку) с входным и выходным патрубком. Между ними расположена ячеистая керамическая вставка с платиновым напылением. Проходя через соты, выхлопные газы очищаются от токсичных составляющих.

Важно! Самостоятельное удаление катализатора влечет за собой не только повышение уровня СО, но и нарушения в формировании топливной смеси. Поэтому подобную операцию следует проводить только в специализированных сервисах.

Можно ли убрать катализатор без ущерба для двигателя? Разумеется можно, если работы выполняют мастера СТО «Ваш глушитель».

На входе и выходе каталитического нейтрализатора установлены датчики кислорода – лямбда зонды. По результатам сравнения уровня несгоревшей смеси, дается команда ЭБУ на обогащение или обеднение смеси. Простое снятие катализатора приводит к нарушению схемы управления силовой установкой. В результате двигатель работает в отличном от нормального режиме, повышается расход топлива. Некоторые современные автомобили вообще не заводятся при неисправностях каталитического нейтрализатора. Профессионалы из сервиса «Ваш глушитель» избавят клиента от подобных проблем.

Как правильно удалить катализатор?

  • Перед началом работ проводится обязательная диагностика. Замеряется уровень СО, тестируются лямбда зонды, изучается диаграмма зависимости обогащения топлива от состояния нейтрализатора.
  • Производится отключение катализатора в блоке управления двигателем, затем система снова тестируется.
  • Прежде чем удалить катализатор, совместно с клиентом принимается решение о замене этого узла на дополнительный резонатор, пламегаситель, или простую врезку трубы. Все зависит от финансовой стороны вопроса. Вы определяете, насколько бюджетно будут проводиться работы.
  • Просто срезать катализатор нельзя, помимо экологической функции, этот элемент участвует в формировании правильного давления выхлопных газов. Поэтому его отсутствие следует компенсировать.
  • После демонтажа и замены катализатора на другой элемент, производится настройка ЭБУ двигателя и установка так называемых «обманок». Мастера СТО «Ваш глушитель» предложат Вам несколько вариантов: монтаж специальных переходников, установка других лямбда зондов или перепрограммирование блока управления. Это зависит от особенностей Вашего автомобиля. В любом случае, после проведения работ расход топлива уменьшится, а лошадиные силы добавляются.

Почему автолюбители хотят снять катализатор?

Часто в наш сервис обращаются владельцы машин с исправной выхлопной системой. Демонтаж катализатора позволяет Вашему мотору дышать «полной грудью». Даже новый, не забитый и не прогоревший нейтрализатор, все равно снижает скорость прохождения выхлопа. В результате часть мощности уходит на обеспечение его работы. Грамотное удаление катализатора в сервисе «Ваш глушитель» существенно повысит мощность мотора, при этом электроника «не заметит» отсутствия этого элемента. Гарантия успеха – наш многолетний опыт. Поэтому, если Вы решили удалить (вырезать) катализатор — обращайтесь в наш автосервис по ремонту выхлопных систем в ЗАО г. Москвы (пос. Рублёво, р-н Кунцево, м. Крылатское, м. Строгино) и наши высококвалифицированные мастера произведут оперативное удаление катализатора по доступной цене.

 

vash-glushitel.ru

Катализатор — удаление — обманка: три основных этапа

Каталитический нейтрализатор, несмотря на свои небольшие размеры, имеет важное значение в конструкции выхлопной системы автомобиля. Этот элемент позволяет очистить отработанные газы до менее опасных при попадании в окружающую среду. Нейтрализатор расположен внутри выхлопной трубы между двигателем автомобиля и глушителем. Совместно с катализатором в составе выхлопной системы работают лямбда зонды (они же – кислородные датчики), позволяющие измерить долю кислорода в переработанных выхлопных газах.

Пришел в негодность катализатор: удаление и обманка решат проблему

Важно! Как и любая деталь, нейтрализатор со временем приходит в негодность. Некачественное топливо, резкие перепады температур и плохие дороги только ускоряют этот процесс.

Так, по каким признакам можно определить, что катализатор неисправен и требуется его замена?

Первое, что должно насторожить автовладельца – резкое снижение мощности двигателя, особенно, если вместе с этим наблюдается повышенный расход топлива. Из-за того, что катализатор забивается в процессе эксплуатации, выход отработанных выхлопных газов значительно затрудняется, что и приводит к потере мощности двигателя автомобиля.

На неисправность катализатора указывает и сообщение об ошибке на электронном блоке управления автомобилем во время работы двигателя.

При неисправном катализаторе часто можно услышать посторонние шумы в области выхлопной системы, нередко появляются и неприятные запахи. На холостом ходу может плавать стрелка тахометра.

Для подтверждения неисправности нейтрализатора рекомендуется обратиться в ближайший автосервис, где специалисты с помощью специального оборудования опровергнут или подтвердят догадки автовладельца. Если нейтрализатор действительно неисправен, то они могут предложить 3 варианта: заменить неисправное устройство на новое оригинальное, осуществить замену на универсальный пламегаситель или же просто удалить неисправную деталь.

Как работает обманка после удаления катализатора

Важно! Наилучшим вариантом из перечисленных является замена на новый нейтрализатор, однако стоимость оригинальной детали достаточно высока, особенно если планируется установка на иномарке.

Однако специалисты автосервисов предлагают своим клиентам другой, не менее эффективный вариант решения этой проблемы — вырезать отработанный катализатор, и установить обманку кислородного датчика. Подобную процедуру не рекомендуется делать самостоятельно – лучше обратиться в специализированный сервисный центр, это поможет избежать проблем с эксплуатацией автомобиля в дальнейшем.

Процедура удаления нейтрализатора имеет свои плюсы и минусы, поговорим о них подробнее.

Преимущества удаления катализатора:

  • Срок службы нейтрализатора в российских условиях ограничен 100-150 тысячами километров, поэтому простое его удаление сможет решить проблему с ремонтом и заменой детали раз и навсегда. При этом автовладелец сможет сэкономить на замене и ремонте.
  • Удаление катализатора поспособствует хоть и незначительному, но увеличению мощности двигателя автомобиля, в среднем, до 3%. При удалении нейтрализатора характеристики двигателя автомобиля восстанавливаются до заводских.
  • В ряде случаев после удаления нейтрализатора понижается расход бензина. Понижение или увеличение расхода топливной смеси зависит от ряда факторов, в том числе от марки автомобиля и версии программного обеспечения, установленного в электронном блоке управления.

Процедура удаления имеет и ряд недостатков:

  • Пожалуй, главный недостаток – появление запаха выхлопных газов, который не так ощущается при наличии катализатора.
  • При замене катализатора на некачественную деталь могут возникнуть проблемы с работой других элементов выхлопной системы: может перегреться двигатель, или выйти из строя глушитель.

Важно! По этой причине с особым вниманием следует относиться к выбору автосервиса, где вы планируете устанавливать деталь.

  • На некоторых марках автомобилей после удаления нейтрализатора возможно возникновение проблем с работой обманки кислородного датчика – в таких случаях необходимо программное удаление катализатора.
  • При удалении нейтрализатора значительно возрастает уровень вредных веществ, поступающих в окружающую среду.

Только взвесив все «за и против» данной процедуры, автовладелец может обратиться в сервисный центр.

Удаляем катализатор, устанавливаем обманку кислородного датчика

После удаления неисправного нейтрализатора важно установить в конструкцию выхлопной системы обманку кислородного датчика. Эта деталь поможет избежать в дальнейшем появления на электронном блоке управления соответствующего сообщения об ошибке – электроника будет воспринимать работу двигателя как нормальную.

Существует три основных типа обманок кислородного датчика:

  • Механическая.
  • Перепрошивка программного обеспечения ЭБУ.
  • Электронная обманка.

Поговорим подробнее о каждом из видов.

Нужна ли обманка после удаления катализатора

Механическая обманка кислородного датчика представляет собой маленькую трубку, изготовленную из жаропрочного материала под конкретную модель автомобиля. По центру трубки просверливается тонкое отверстие, через которое к датчику будет поступать меньший объем выхлопных газов. Чем тоньше отверстие, тем меньше вредных веществ будет поступать к датчику, а значит, электроника будет воспринимать работу выхлопной системы как нормальную и не выдавать сообщений об ошибке. Такая кислородная обманка прекрасно работает на американских и японских автомобилях. Однако технологии не стоят на месте, и сегодня выпускаются более «умные» ЭБУ двигателем автомобиля, поэтому механическая обманка прекрасно работала несколько лет назад. По этой причине сегодня начали выпускать усовершенствованный вид механической обманки кислородного датчика – мини-катализатор.

Основное отличие мини-катализатора от обычной механической обманки состоит в том, что внутрь металлической трубки устанавливается маленькая частичка настоящего нейтрализатора. Стоимость такой детали значительно ниже установки оригинального нейтрализатора.

Важно! Перепрошивка программного обеспечения ЭБУ двигателя является не менее эффективным способом, при этом лямбда зонд полностью удаляется, а в настройки программы вносятся необходимые изменения, либо ПО полностью переустанавливается. Стоит понимать, что перепрошивка требует специальных знаний, поэтому производить ее самостоятельно не рекомендуется.

Электронная обманка лямбды при удалении катализатора

Электронная обманка кислородного датчика представляют собой технически сложные схемы с встроенным микропроцессором. Такие устройства помогают практически полностью решить проблему с работой лямбда зонда. Работа эмулятора заключается в настройке и преобразовании сигнала, поступающего в электронный блок управления, при котором электроника понимает работу выхлопной системы как нормальную и не выдает соответствующих сообщений об ошибках. Электронные обманки также различаются по сложности изготовления. Такие устройства подходят далеко не для всех автомобилей – например, их бессмысленно использовать на автомобилях, программное обеспечение которых защищено от внесения изменений.

Независимо от вида обманки, которую вы планируете установить, эту процедуру лучше доверить профессионалам сервисного центра, чтобы избежать проблем с работой автомобиля.

nevaglush.spb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *