Тормозные колодки задние барабанные – Лада 2114 «Salavat Motorsport» › Бортжурнал › Teкущий ремонт тормозной системы. Замена тормозных барабанов и задних тормозных колодок.

Mitsubishi Colt Зверюга › Бортжурнал › замена задних тормозных колодок(барабанные тормоза)

тормозные колодки скончались, наслоение вообще отходило сродни подошве на ботинках…
В общем, с огромным трудом в Воронеже были найдены нужные колодки на Зверюгу. И дома, в гараже началось таинство воскрешения.
Тормозные колодки необходимо заменять одновременно на обоих колесах.
Все рекомендуют сразу менять и ремкомплект, но его не оказалось нигде(что позжее аукнулось мне).
Машину загнали на яму, двумя домкратами подняли зад и сняли колеса.
Главное, чтоб машина не была на ручнике, иначе колодки будут в расширенном состоянии и раскурочите весь механизм.
Сняли тормозной барабан.
Собственно, чтоб не путаться что и как и куда ставить(в какой последовательности, всё зафотала). Чтоб не напутать.
И поехали. Отсоединили верхнюю пружинку от колодок, отсоединили возвратную пружинку.
Далее прижимные пружины с тормозных колодок, они зажимаются этими наидурацкими пальцами(на вид как гвоздь, только с обоих сторон шляпки). Сняла тормозные колодки. Отсоединила тросик ручного тормоза от рычага ручного тормоза…Там есть еще регулятор износа, который сам подгоняет колодки к барабану по мере износа. Вот его тоже нужно аккуратно снять вместе с крючком и пружинкой.

Все открывшееся нужно хорошенько помыть, затем обработать многофункциональной смазкой резьбу регулировочного винта и аккуратно ставить новые колодки, восстанавливая все по своим местам.Лучше смазать и тонким слоем высокотемпературной смазки участки на щитке, касающиеся тормозных колодок. Подсоединяем тросик ручного тормоза к рычагу ручного тормоза. Это была передняя пружина. Заднюю ставим, затем закрепляем прижимной пружиной(как и 1ю). Ставим возвратную пружинку. Ставим верхнюю крепежную пружину, ее нужно оч хитро протянуть под креплением колодок.
А так-то собственно, если сфоткать как есть в разных ракурсах-разобраться не сложно чего и куда.
Ставим барабан(на новые колодки он может в каких-то местах не налезть, из-за налета на барабане(нужно металлической щеткой его почистить, только аккуратно, не стирая лишнего. В итоге они садятся. Ставим колесо и проверяем тормоза.

Цена вопроса: 1 700 ₽ Пробег: 93000 км

Нравится 12 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена задних тормозных колодок — что нужно знать

Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров.

Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа.

Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт.

Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт.

Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4.

Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

auto.today

Skoda Octavia 1.4 MT BCA «GRAFF» › Бортжурнал › Замена задних тормозных барабанных колодок

Купил на Exist’е — TRW GS 8639 за 1260р.

Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан
(нужна будет звездочка Т27 открутить фиксирующий винт)

КОЛОДКИ ЛУЧШЕ СНИМАТЬ В СБОРЕ!
Необходимо открыть под капотом бачок с тормозной жидкостью.
Отсоединяем тросик ручника. Нажимаем на шайбу, поворачиваем на 90 градусов и снимаем. После вытаскиваем штифт. Со вторым аналогично.

Затем разводим колодки

Чтобы освободить из тормозного цилиндра

Снимем и запоминаем эту конструкцию

Разбираем, берем новые колодки и готовимся собирать.
Для простоты изложения обозвал детальки так

Устанавливаем распорку

Одеваем пружину

Устанавливаем компенсатор износа и вторую колодку.
Компенсатор устанавливаем на минимальное расстояние.

Переворачиваем, устанавливаем контровую пружину

Теперь пружину, натягивающую компенсатор износа
(я с начала забыл его поставить, попытки вставить после установки контровой пружины ничего не дали, пришлось разбирать и собирать снова)

Ну и последней сводящую пружину

Полученную конструкцию устанавливаем сначала на тормозной цилиндр,
потом защелкиваем с низу

Присоединяем тросик ручника (для меня это оказалось самым сложным в этом процессе).
Надеваем барабан, фиксируем его и одеваем колесо. ВСЕ!
.
Для сравнения старые и новые колодки

.
P.S.: У меня после смены колодок пропали тормоза. Ситуация странна и не понятная.
В причинах так разобраться и не смог, но прокачка тормозов вернула все на свои места.

www.drive2.ru

KIA Rio неоригинал › Бортжурнал › Замена задних тормозных барабанных колодок (ч.1, левая)

И вот сидя перед несобирающимся тормозом, первый раз в жизни, тебе больше не хочется самостоятельного ремонта…
Всё верно, наконец дошли колодки Hankook Frixa с очистителем и смазкой, а вместе с этим и руки. Методом проб, ошибок, тотальной безграмотности и оголтелого энтузиазма в тяжелых мучения родилась эта галимая инструкция для чайников). Итак, поехали сначала на мойку, там с кёрхера всю вековую грязь с колес и из-под арок выбьем — мы же не враги себе в дерьме копаться:

Ослабляем гайки крепления колеса, при необходимости заливаем их WD-40 (чёта я перетянул в прошлый раз — силушки много было)). Ставим на первую первую передачу, трясем машину вперед-назад, убеждаемся, что она никуда не денется. Подкладываем под передние колеса упоры (можно и под заднее). Снимаем с ручника, если ещё не сняли.

Отрываем заднее левое колесо от грешной земли-матушки с помощью домрката (подложите под него какую-нибудь нескользящую хрень. Снимаем колесико, подкладываем под машину — вдруг йопница, а тут не так высоко падать хоть. Чё ты тут распинаешься?! Мы чо, колеса не снимали, штоле?!

Вот эта бита очень хорошо подходит для выкручивания винта — такой точно шлиц не собьешь.

Думаете, открутили винт и всё? Барабан выпал в ваши рученьки? Хрен! Вы ж (вернее я) проездили 102400км, не вникая в задние тормоза. У вас же грязь вместо смазки и ржавчина вместо крепежа. Поэтому берем подходящий болтец и вкручиваем во второе отверстие, тем самым отталкивая барабан.

Сектор-Приз на барабане! В качестве приза у нас сегодня слой металла, накопившийся в результате трения накладок колодок с рабочей поверхностью барабана. Этот буртик может препятствовать легкому и непринужденном снятию барабана, т.к. колодки работают внутри своеобразной коллеи (в этом случае ослабляем трос ручника до крайне расхлябанного состояния). Гораздо интереснее потом пытаться надеть барабан на новые колодки — не лезет, поэтому желательно немного подточить бурт. Тут по ситуации.

Вот он, тормоз, наконец-то я его увидел. Тут уже почищен кисточкой от пыли и тем самым спреем из перечисленной химии выше. Кстати, а где у нас фрикционные накладки?

А вот они! Тормозим исключительно на корейской благодати. Кстати, настоятельно рекомендую, если вы ни разу не разбирали механизм, фоткать его со всех сторон, дабы потом не ломать голову (как я), за какую дырку держалась петля пружины, какой стороной стояла распорная планка и т.д.

Начинаем разбирать. Снимаем прижимную пружину задней колодки. Это та лягушка снизу. Надавили сильно плоскогубцами/пассатижами на скобу и повернули на 90°.

Вот такая приблуда. Выглядит как добыча археолога.

На очереди снятие нижней стяжной пружины. Тут оговорюсь — рукоблудие с пружинами — самая кропотливая и трудоёмкая работа во время замены. Бьюсь об заклад, что эти пружины сделаны из танков-участников Корейской войны 1950-1953. Давненько я себя таким слабачком не чувствовал. Руками растянуть нереально. Допускаю, что металл за 5 лет чутка изменил свои свойства в сторону окаменения. Пассатижи нам помогут.

Процесс явно начал затягиваться да и на улице около ноля, плюс катастрофически не хватало третьей руки — Поэтому часть фоток осталось несделанной, звнияйте. Подключаем фантазию). Снимаем верхнуюю стяжную пружину, достаем распорную планку, снимаем серьгу с пружиной (она у меня сама отвалилась жертвой эксперимента — см.видео 16сек.), освобождаем разжимной рычаг привода стояночного тормоза от тросика последнего. Тут без особых заморочек. Пассатижи — наше всё.

После снятия всей байды рекомендуется закрепить поршни рабочего цилиндра, чтобы их не вытолкнуло распорной пружиной и не забрызгало всё вокруг тормозухой. Как я посмотрел — особого смысла в этом нет, но решил от греха подальше технологию блюсти.

На верхней фотке я специально выделил ржавчиной (балабол! даже на пейнте не показал!) те 6 точек соприкосновения колодок с щитом, которые надо помазать для устранения/профилактики мерзостного скрипа при отпускании педали тормоза (см.видео 16сек.).

Самый износ задней левой колодки в верхней части. Там зона работы ручника.

Тьфу ты, зря менял, ещё ездить и ездить… но не тормозить. Короче, вы поняли — 102.4тыс.км — самое оно для замены)

Далее собираем обратно всю конструкцию ( с заменой колодок, естественно). Как это делать, я рассказывать не буду, потому что у меня получилось долго и мучительно. Некоторые умудряются цеплять весь механизм в сборе. Я вешал подетально. Очень тяжко и долго. Ктоб самому способ легче подсказал. Пару моментов:
1) распорную планку полностью скрутить перед установкой, иначе после сборки всего механзима барабан обратно не сядет. Это, конечно, дело поправимое, но муторное — подтянули пальцем на себя серьгу и отверткой крутите по острому углу зубчиков. Резьба левая!. Вместо правила буравчика — правило левой руки.
2) распорная планка ставится длинными ветками наружу.
Продолжение следует))…

www.drive2.ru

Замена задних колодок «барабанные» — бортжурнал Toyota Carina 1999 года на DRIVE2

«Сделано»
Всем привет!

Сегодня я постараюсь рассказать как менять задние колодки «барабанные»:)

До этого делал временное Б.Ж что бы собрать небольшую информацию…
А именно, какой фирмы взять колодки, за что им ОГРОМНОЕ человеческое спасибо:)
Выбор остановился на колодках NiBK «пока не свистят и не скрипят, пыли на дисках не видно!

Начнем с того, что для замены тормозных колодок нам понадобятся:
-новые тормозные колодки;NiBK
-домкрат.
-два болта(что бы выкрутить барабан)
-отвертка.
-2 часа свободного времени.
-пассатижи.
-балонник.

1.Первые мои шаги были: Подложить «Откатнеки под колесо» что бы она не покатилась. Сорвать гайки на колесе.
Поддонкратить автомобиль и положить под него «чурку пенёк…так на всякий пожарный:) Снять колесо.

2.На барабане есть 2 отверстия, найдите где нибудь 2 болта и подтягивайте их по очереди
.
3.Барабан должен сойти с мёртвой точки:)
Когда у вас всё получилось» А именно снять барабан!

4. Берём фотоаппарат или телефон и делаем снимок, можно пару… Так проще будет запомнить где какие пружинки стоят, или как они расположены:)

5.Разбираем потихоньку. снимаем всяческие «пружинки» Каждую колодку держат штырьки с шайбами.Не бойтесь надавите и немного поверните его:) Всё должно развалиться

6. Одна колодка должна держаться на стопорном кольце. Отвёрткой подковырните его с обеих сторон.Сняли всё…
Теперь ставим новую колодку и собираем «стопорное кольцо выпрямите пассатижами зажимаем его, всё готово! Продолжаем сбоку:) «Самый интересный этап:)«Вот здесь вас выручит фото или второе колесо » посмотрите как там стоит»:)

7.Всё собрали а барабан не встаёт…Правильно! Ведь нужно свести отвёрткой регулировочный болт ручника! Встаёт, барабан легко крутиться класс:)

8.Теперь что бы не мучатся сильно с ручником, разведите колодки до того момента что бы барабан при установке немного цеплял колодки:)

9.В целом хочу сказать… ручник можно натянуть и при собранном колесе «Но это геморой»:) На ступице где походит трос, есть резиновая пробка вот через это отверстие и регулируется ручник.Отвёрткой плоской крутите колесо…

После небольшой поездки потрогайте барабаны! Они могут быть немного тёплыми, ну не как не горячими.Если сильно нагрелись ослабте ручник… На последнем фото виден результат!

Всем Мир!

www.drive2.ru

Hyundai Accent SkaZzkA › Бортжурнал › Замена задних (барабанных) тормозных колодок

Приветствую всех!
Вот дошло дело и до замены задних тормозных колодок. Остановилась на выборе HI-Q

, как и передние) Предварительно меня «напугали», мол, это тебе не дисковые, а барабанные тормоза, сложнее менять и все в этом роде. Ну, я подумала, сложнее, значит, интереснее)) Со своим интересом провозилась часа 3-3,5 ( поменяла колодки, развела их немного, подтянула ручник ) В дальнейшем, все-таки поменяю барабанные тормоза на дисковые))

Теперь расскажу принцип замены:
Для начала необходимо поддомкратить машину и снять одно или два (если это возможно) задних колеса .

Демонтируем тормозной барабан, после чего снимаем зажим, поддерживающий тормозные колодки, рычаг автоматического регулятора, а также его пружину. Прижав колодки, можно демонтировать их регулятор.Тормозные колодки

снимаем вместе с пружинами возврата.

Для установки новых колодок

требуется сначала смонтировать стойку, поддерживающую тормозные колодки. На колодки устанавливаем возвратные пружины. Колодочки поменяны)

Последним этапом является монтаж тормозного барабана. После этого лучше несколько раз затянуть рычаг «ручника», чтобы колодки встали на свое место.Устанавливаем все снятые колеса и опускаем машинку.
После замены поехали на речечку, где и не забывала про DRIVE2

Всем приятных приятностей)

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 88888 км

Нравится 49 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Как работают барабанные тормоза?

Барабанный тормозной механизм может выглядеть достаточно сложным и, может быть, даже пугающим, если Вы вздумаете попытаться разобрать его. Тем не менее, давайте сделаем это — разберём его прямо онлайн в этой статье и рассмотрим каждый кусок барабанного тормоза более детально, а также совместную работу всех этих «кусков».

Как и дисковый тормоз, барабанный работает главным образом за счёт двух тормозных колодок, поршня и поверхности, к которой прижимаются колодки. Но у барабанного тормоза также есть специальный механизм-регулятор, механизм ручного тормоза и кое-что ещё. Когда Вы нажимаете на педаль тормоза, поршень толкает тормозные колодки к барабану. Согласитесь, выглядит как довольно простой механизм! Но зачем тогда барабанным тормозам нужны все другие детали? На самом деле работа барабанного тормоза немного сложнее, чем дискового.

 

Барабанный тормоз в сборе с барабаном (слева) и со снятым барабаном (справа)

Как работают барабанные тормоза?

Итак, давайте посмотрим, как работают барабанные тормоза на примере анимации: нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы увидеть, как колодки останавливают крутящийся барабан, а вместе с ним и колесо машины, и весь автомобиль.

В данной анимации Вы можете увидеть, что барабан (с синим отблеском) сначала крутится в своём нормальном режиме — не ускоряясь и не замедляясь. Затем, когда мы нажимаем на педаль тормоза, специальный поршень раздвигает колодки (салатового цвета) со специальными накладками на них (серого цвета) — последние необходимы для того, чтобы значительно улучшить тормозное усилие, увеличив силу трения, и в то же время, чтобы барабан не изнашивался слишком быстро от такой огромной силы трения. Раздвинутые колодки, таким образом, прижимаются своей рабочей поверхностью — накладками — к крутящемуся барабану, останавливая его. Как видите, всё очень просто!

Однако, теперь давайте посмотрим, какие же ещё есть детали барабанного тормозного механизма в этой анимации:

Вы заметили, что мы ранее не упоминали о ручном тормозе, который есть в тормозах задней оси автомобиля. Как видим, ручной тормоз потому и называется ручным, что фактически Вы с помощью рычага натягиваете колодки, прижимая их к барабану.

Как работает механизм регулировки барабанных тормозов?

У барабанных тормозов есть один небольшой, но веский «каприз»: чтобы им функционировать правильно, тормозные колодки должны находиться близко к барабану, но не касаясь его. Если они будут слишком далеко от барабана (по мере их износа, например), поршень потребует гораздо больше тормозной жидкости (тормозная жидкость — это специальная жидкость, которая находится внутри трубки, которая идёт от педали тормоза до тормозного цилиндра так, что когда Вы нажимаете педаль тормоза, Вы вдавливаете эту жидкость в цилиндр, что заставляет её толкать поршни), чтобы преодолеть это возросшее расстояние, и Ваша педаль тормоза будет тонуть глубже к полу, когда Вы будете жать на тормоза. Именно поэтому большинство барабанных тормозов имеют автоматический регулятор.

На рисунке выше Вы можете увидеть натяжитель — именно он используется для регулировки барабанного тормоза. Давайте посмотрим ещё одну анимацию, чтобы наглядно увидеть, как работает регулятор тормозного механизма — это довольно уникальная схема работы и, можно сказать, гениальная.

В данной анимации Вы можете увидеть, что, по мере того как колодки изнашиваются, образуется больше пространства между ними и барабаном. Каждый раз, когда автомобиль останавливается, когда Вы нажимаете на тормоз, вместе с разводом колодок поднимается специальный рычаг натяжителя (жёлтого цвета на анимации), приводясь в действие тросиком, который, в свою очередь работает от тех же поршней тормозного механизма. Причём, рычажок это поднимается тем выше, чем больше ход у колодок (а у изношенных колодок становится больше хода). Когда разрыв между колодками и барабаном становится достаточно большим, регулировочный рычаг также поднимается настолько высоко, что захватывает своим зубчиком зубчик шестерни регулятора, заставляя его совсем немного провернуться. На регулятор, в свою очередь, нанесена резьба, таким образом, по мере небольшого поворота он (регулятор) немного выкручивается, раздвигая колодки и тем самым немного приближая их к барабану. Таким образом мы получаем вроде бы и простую, но в то же время очень интересную систему саморегулирующегося тормозного механизма. Ведь Вы согласитесь, что она интересная! А когда тормозные колодки снова износятся ещё немного больше, регулятор снова сможет передвинуться, поэтому он всегда будет держать колодки близко к барабану.

Фото регулятора — автомеханик держит руками рычажок регулятора

Как обслуживаются барабанные тормоза?

Самая распространённая форма обслуживания, необходимая для барабанных тормозов чаще всего — это замена тормозных колодок, ведь именно колодки выполнены из такого материала, который бы максимально тормозил барабан при трении и в то же время изнашивался сам, а не изнашивал барабан. Некоторые барабанные тормоза имеют смотровое отверстие на задней стороне барабана, где Вы можете увидеть, сколько ресурса осталось у колодок. Обычно тормозные колодки необходимо менять, когда расстояние от начала фрикционного материала (непосредственно накладки на колодку — её рабочей поверхности) до его заклёпок составляет около 1 миллиметра. Если фрикционный материал прикреплён к опорной пластине другим способом (механизм крепления без заклёпок), то колодки необходимо заменить при их толщине около 1,5-2 мм. Более точную информацию Вы найдёте, конечно же, в инструкции по эксплуатации к Вашему автомобилю.

Изношенные тормозные колодки

Расцарапанный изношенными колодками тормозной барабан

Если вовремя не заменить колодки, то, скорее всего, они испортят барабан, сделав в нём пазы, своими заклёпками, которые будут выступать уже дальше самого трущегося о барабан материала.

howcarworks.ru