Ток потребления автомобиля в режиме ожидания – Измеряем ток утечки в Mazda CX-5 — бортжурнал Mazda CX-5 Touring AWD Crystal 🇯🇵 2011 года на DRIVE2
Ток потребления двусторонних автосигнализаций — Угона.нет
Очень актуальный вопрос — потребление автосигнализации. Волнует не только установщиков, но в первую очередь пользователей систем. Наверное, многим знакомы ощущения, когда обнаруживаешь автомобиль с севшим аккумулятором — они не из приятных. Причиной этого становятся различные потребители — не выключенный свет в салоне или не выключенные габаритные огни, а может и охранная система. Если рассматривать охранную систему в качестве основного потребителя, то следует «строить» противоугонные комплексы на базе систем с наименьшим потреблением. Что вполне логично. Основой комплекса, как правило, выступает автосигнализация. Рассмотрим на примере результатов испытаний токи потребления различных систем.
Объективность теста подтверждена независимыми экспертами со стороны различных компаний из области car-security:
Перечислим условия, при которых производились измерения:
- В качестве вспомогательного инструмента используем автомобиль с CAN шиной (Опель Астра H седан 1,6 XER 2008 г.в.), на которую подключаем некоторые сигнализации, способные поддерживать обмен данными с этой шиной. Те системы, которые не обладают встроенным CAN модулем, мы подключаем по обычной схеме к аккумулятору автомобиля.
- Дожидаемся «засыпания» штатной кан шины (состояние CAN шины контролируется цифровым осциллографом Velleman hps 10).
- После «засыпания» производим измерения в течение 5 минут оборудованием Powergraph E14-440. Измеряем потребления сигнализаций в режиме «охрана» и «снято с охраны».
- Измерения производим, используя падение напряжения на последовательно включенном в цепь питания сигнализации резисторе номиналом 1 Ом.
- Все сигнализации подключаем к сирене, которая идет в комплекте либо берем дополнительную не автономную
- Мы подключаем к сигнализации все модули, которые имеются в комплекте (датчики удара, температуры, модули запуска и прочее)
Таблица результатов измерений:
Фрагменты графиков:
Примечания и выводы:
Следует отметить некоторые наблюдения: интересный алгоритм «засыпания» выявлен у систем StarLine — через 3 минуты, после реакции системы на последнюю команду брелка, трансивер (приёмо-передающий модуль) сигнализации переходит в энергосберегающий режим. Так же через минуту после постановки в охрану заметили скачек тока потребления у Томагавка — это сработало реле поворотных огней. В результате итоговых измерений мы учли эти факторы.
В целом высокие токи потребления среди испытуемых мы выявили у систем Scher-khan 10 и Pandora DXL 3300, вероятнее всего, это обуславливается спецификой работы с встроенным CAN модулем. Отметим, что системы, имеющие в своем арсенале функцию контроля канала связи так же показывают повышенную результирующую в силу высокого потребления трансивера во время этого процесса, частоты выхода его на связь, а так же длительности проверки связи. Это наблюдается в системах Сталкер, StarLine B62 и Pandora DXL 3500/3300. Контроль канала связи дал прирост в системах Pandora 3300 около 10мА — это почти 30% от итога, StarLine b62 5 мА это 10%, у Сталкера эта цифра 1 мА. Но эта функция имеет важное значение и рекомендована для использования в устройствах, как гарантия уверенного приема.
Обсуждение в форуме
www.ugona.net
Лада Приора Седан Ницца › Бортжурнал › Правильное подключение автомагнитолы.
Когда я искал ток утечки, причина которой являлся генератор, заметил что магнитола потребляет 110 мА. В инструкции к магнитоле указано ток потребления в режиме ожидания -20мА. А так как сейчас зима, то решил биться за уменьшение потребления тока. У меня магнитола подключена наверное как и у всех -красный и жёлтый провода скручены вместе.Но в инструкции сказано, что силовой жёлтый провод должен подключаться через замок зажигания.Но в таком случаи при выключении зажигания магнитофон тухнет.Конечно это меня не устраивает.Полазив в инете залез сюдаправильное подключение автомагнитолы.Принцип простой.Пока зажигание включено, память магнитолы питается через первый диод. При отключении зажигания питание идёт через правый диод от провода питания активной антенны. Магнитола продолжает работать до её отключения. Повторное включение возможно только при включении зажигания. Меня это устраивает.Схема с сайта.
Чёрный — земля
Желтый — силовое питание +12 вольт, от АКБ
Синий — включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды — любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
КД522Б
Всё спаял, спрятал в термоусадку. Процесс пайки не фотографировал, увлёкся занятием.
распайка
После подключения ток магнитолы стал 35мА. Всё работает как я и описывал выше.На диоде напряжение упало на полвольта, но на работе магнитолы ни как не отразилось.Поездим-потестим. Если выявятся косяки обязательно напишу.
Цена вопроса: 0 ₽
Нравится 40 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Штатное потребление тока на автомобиле (с. 3,7)
Поделюсь своими наблюдениями (после длительного чтения на форуме).Повод: поиск причины разряда АКБ за 9 дней.
Объект: ФФ-2 (ГИА), 2008 г.в., стоит доп. сигналка Шерхан-10, все штатное. Напряжение АКБ = 12,3В. За 2 года без проблем к электрике.
Результаты:
1. Штатно без постановки на охрану (замок капота защелкнут, все закрыто).
— 0 мин — начало отсчета, дисплеи бортового компа (БК) и магнитолы (АМ) горят — ток потребления (Iп) = 1,32А;
— 9 мин — отключились АМ и БК (АМ чуть раньше) — Iп=0,48А;
— 28 мин — «проснулся» БК — Iп сначала прыгнул до 0,7, а потом установился на 0,38А;
— 40 мин — «уснул» БК — Iп=0,05А (45-50 мА, крайняя цифра болтается в такт сигнализатору штатной противоугонки).
Абзац.
После открытия двери ток прыгнул на 2,5А и успокоился на начальных 1,32А.
2. Постановка на охрану (замок капота защелкнут, концевик капота сигналки зажат, все закрыто).
— 0 мин — начало отсчета, дисплеи БК и АМ горят — Iп=1,32А;
— 8 мин — отключилась АМ — Iп=0,82А;
— 10 мин — отключился БК — Iп=0,49А;
— 38 мин — «уснул» БК — Iп=0,06А (50-60 мА).
Абзац.
После снятия с охраны — ток начальный (см. выше).
3. Проверка потребления АМ (ради спортивного интереса).
— исходно (АМ выкл) — Iп=2,4А;
— вкл АМ, громкость «5» — Iп=2,5А — типовая для меня громкость на стоянке;
— вкл АМ, громкость «10» — Iп=2,6А — максимальная громкость в движении и на стоянке абы послушать громко;
— вкл АМ, громкость «20» — Iп=4,0А — в машине сидеть затрудненно;
— вкл АМ, громкость «30» (макс) — Iп=5,0А — в машине находиться не возможно, можно развлекать большую компанию на пикнике.
Выводы:
— после разряда АКБ при первичном контроле тока (в первые несколько минут) была паника — потребление на охране более 500мА, но полазив по форуму понял, что принимать это измерение за основу рано — см. порядок выше. Жаль, что такая методика и цифры не приводятся в РЭ машины — вот бы в сервисе как «чайника» посадили в «лужу» — спасибо колегам форума;.
— БК действительно просыпается через 30 мин, но при этом потребление почти не прыгает (10-20 мА). Это (пробуждение), очевидно, связано с работой энергосберегающей схемы (модуль СТМ и реле), настроенных на 30 мин.;
— общая сумма ресурсов АКБ, «съеденных» после постановки на охрану до полной «спячки» составляет не более: 1,3А*0,15ч+0,5А*0,5ч=около 0,5А/ч, что для АКБ на 55А/Ч не существенно;
— умеренное (громкость < «10») использование АМ на стоянке даже с выключенным двигателем должно позволить наслаждаться музыкой в течение 4-5 часов без значитительного ущерба исправной АКБ (разряд на 2,5А*5ч= менее 10А/Ч, т.е 1/5 емкости АКБ). А прослушивание эфира в «тихую» (=<5) вообще хоть пол дня (или всю ночь, подремывая под мурлыкание радиостанции).
Замечание: а вот причину разряда АКБ выяснить не удалось, т.к все показатели потребления оказались в норме и выдергивать предохранители смысл пропал . Что прискорбно! Бум думать!
Получилось все же длинно, извиняйте.
Удачи.
ffclub.ru
Итог детального разбора потребления тока моего RIO — logbook KIA Rio 2015 on DRIVE2
Доброго дня! Вот результаты моего наблюдения потребления тока авто в режиме «ожидания».
Для этого было сделано:
1. Куплен мультиметр и выявлен предохранитель, который «высасывал» ток в простое: (Предохранитель с памятью потребляет первую(ые) 1-20 минут).
2. Замер потребления тока с сигнализацией и без неё: (С сигнализацией 0.04А, иногда подскакивает до 0.11А, но очень редко. Без сигнализации 0.01А).
3. Замер напряжения на клеммах аккумулятора: (12.73В).
4. Замер напряжения генератора под нагрузкой и без: (14.1В-14.5В без нагрузки, 13.7В под полной нагрузкой)
Итак, как мы помним из предыдущей статьи (удалена), потребление тока моего авто в простое было +/- 0.4А. Что не есть хорошо.
Первым делом поехал к ОД. Помыли машину (даже с коврами, я аж удивился), загнали к электрику. Тот особо не церемонился, сразу начал: «Да у Вас GPS, GSM, да что вообще приехали». Даже мультиметр не хотел подключать. Все же решился. И замерили. Показало 0.4А-0.45А.
Я показываю на пред с памятью, вот он, говорю. Без преда с памятью 0.04А. Но без него не работает ЦЗ, концевики дверей / капота и багажника, плафоны салон / багажник, мафон (штатный), приборка не затухает, а сразу вырубается при оключении зажигания, настройки климата не сохраняются.
Но электрик стоял на своём. У меня, говорит, всё чисто. Это доп оборудование. Взяли 130р и отправили меня куда подальше.
Zoom
Опечаленный поехал к установщикам всего, что понаставил в угона.нет. Вот ключи, говорю, и всё, что полагается. Заключение ОД на руках.
Машину оставил на ночь, сам поехал домой на такси. На следующий день звоню и спрашиваю, как дела с утечкой?! Они мне: «Вот смотри, если открыть и закрыть дверь и авто не в режиме охраны, то все 0.4А-0.45А!
Zoom
А если закрыть авто с ключа (именно с пульта) на ЦЗ, то через минуту ток падает до 0.04А! А вот если закрыть только с помощью брелока сигнализации, то такой же ток на выходе, но через 20 минут!
Zoom
Без сигнализации потребление тока вообще 0.01А!
Получается, что сигнализация потребляет в режиме охраны всего 0.03А. А самое интересное, что весь остальной ток (примерно 0.35А — 0.4А) потребляет приборка (по информации центра угона.нет в ходе диагностики)! Либо через 1 минуту, либо через 20, в зависимости от того, как я закрыл машину, приборка засыпает. Теперь, уходя от машины, нажимаю на ключе на ЦЗ, а режим handsfree ставит авто в режим охраны сигнализации самостоятельно. Достаточно лишь отойти от авто на определенное расстояние.
07.02.17 замер на клеммах при температуре воздуха -19 градусов показал: 12.6В, что по идее, равняется 90% заряда. Понятное дело, что это условный показатель, что так точно не определить, но всё же. В этот же день я проехал 50 км по трассе и поставил авто на автозапуск по температуре. За ночь завелась 2 раза по 7 минут при -25 градусах. Потом опять 50 км по трассе в обратную сторону. Авто стояло еще сутки.
09.02.17 замерил еще раз при температуре -10 градусов. Результат меня немного опечалил: 12.49В. Ну думаю, как так? Рассчитывал на большее, ведь утечки тока то нет! И аккумулятор, по версии сервисников магазина Юникс, в полном порядке. Даже пусковой ток выдает 550А, как на наклейке. Генератор, говорят, тоже в порядке.
19.02.17 часа через 4 после поездок по городу и при существенном потеплении окружающей среды (-3 градуса) решил замерить напряжение на клеммах. И тут меня ждал сюрприз: 12.73В!
Zoom
Открыл дверь, чтобы взять телефон и сфоткать это чудо, напряжение чуть упало: 12.69В! Но всё же.
Вывод всех махинаций таков:
1. Утечка тока составляет 0.45А первое время, через минуту после закрытия авто с кнопки ЦЗ на ключе: 0.04А-0.05А. Поэтому не ленюсь использовать дистанционный ключ для закрытия ЦЗ! Иначе, потребление тока продлиться еще 20 минут!
2. Генератор работает, как положено: 14.1В-14.5В без нагрузки, 13.7В под полной нагрузкой.
3. Аккумулятор в полном порядке.
www.drive2.com
Расчет допустимой утечки тока в автомобиле
Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.
Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!
Какой ток утечки — норма
Допустимая утечка тока аккумулятора
В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.
Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.
В случае, когда утечка тока составит более чем 60-80 мА, – аккумулятор будет быстро садится.
Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.
Утечки тока покоя могут стать причиной пожара, так как им свойственно превращаться в короткое замыкание при благоприятных условиях.
Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.
Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки
Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:
- Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
- Указать емкость установленной батареи.
- Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
- По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.
После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).
Допустимый ток утечки
После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.
| Ток утечки на потребители (мА) | Через сколько не заведется авто |
|---|---|
| ≤20-30 | Машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись. |
| 50-80 | Многовато, если стоит штатная сигнализация, но терпимо когда есть развитая нештатная аудиосистема. Машину со старым аккумулятором буквально через 3-4 дня уже можно не завести. |
| ≥100> | Признак неисправности электрооборудования или установки некачественных гаджетов. В зимнее время, достаточно будет 1-2 дня не заводить автомобиль, и уже потребуется прикуривание. |
Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.
etlib.ru
Замер утечки тока аккумуляторной батареи — бортжурнал Лада 2115 2005 года на DRIVE2
Наверняка некоторые автовладельцы замечали, что их аккумулятор быстро разряжается после непродолжительного простоя. Одной из причиной может являться утечка тока в цепях потребителей. Эту утечку можно замерить. Утечка а автомобиле в спокойном состоянии(зажигание выключено)-это нормальное явление, так как в режиме простоя идет потребление магнитолой, автомобильными часами, и даже контроллер автомобиля так же потребляет часть энергии. Но эта утечка не должна превышать 70 мА.
Замер утечки тока производится 2 способами при выключенном зажигании: в разрыв «массы» и в разрыв «плюса» аккумулятора.
Рассмотрим способ в разрыв «плюса».
1. Ставим мультиметр в режим амперметра постоянного тока на 10 А. (DCA 10А). Щупы подключаем так как на картинке.
2. Подключаем амерметр как на картинке и снимаем показания.
Данное фото не мое, с интернета.
3.Если ток утечки больше чем 70 мА, начинаем поочередно вытаскивать предохранители, и наблюдать за показаниями прибора. Если при вытаскивании какого-либо предохранителя ток утечки снизился, значит в данной цепи имеет место быть большая утечка тока.
Нравится 37 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
причины, как определить, норма утечки
Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.
Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.
Обратный ток диодного моста
В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.
Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.
Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.
Читайте также: Рейтинг пускозарядных устройств для автомобиля
Неправильное подключение магнитолы
Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.
Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.
Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.
Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.
Проблемы с сигнализацией и охранными системами
Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.
В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.
Неисправности коммутирующего оборудования
Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.
Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.
Видео: Поиск утечки тока в автомобиле
Как проверить и определить утечку тока
Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.
Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.
Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.
Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.
Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.
С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.
Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.
Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?
avtocity365.ru