Стойки заднего стабилизатора – Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › №21. Замена передних/задних стоек стабилизатора. «Полиуретанизация» задних стоек стабилизатора
Mitsubishi Lancer Mizuiro › Бортжурнал › Задние амортизаторы и стойки стабилизатора
С приличной загрузкой на неровностях колёса достают до подкрылков. И хотя это бывает нечасто и удара нет, всё же решил подновить подвеску. Тем более в недалёком будущем планирую продолжить шумоизоляцию, которая увеличит нагрузку на заднюю ось.
К решению подойдём комплексно. Замена пружин на более длинные и жёсткие скомпенсирует просадку от шумоизоляции. А более энергоёмкие амортизаторы помогут на неровностях. К тому же все эти меры должны благоприятно сказаться на управляемости.
Используем запчасти японской фирмы Kayaba, которая, по информации из сети, является OEM поставщиком амортизаторов для Mitsubishi, что свидетельствует о высоком качестве и потенциально долгой безотказной работе. Амортизаторы в свободной продаже, однако, не являются полной копией оригинальных, а отличаются большей энергоёмкостью(жёсткостью). Пружины Kayaba RC6710 для универсала имеют длину 372мм(собственные измерения), что превосходит штатные на 13мм. Диаметр прутка и количество витков одинаковое.
До кучи решено было поменять и тяги стабилизатора, демонтаж которых прошёл не так гладко, как передних. Нижние гайки отвернулись вместе с куском болта, а одну из верхних пришлось спиливать. На машине делать это очень неудобно — снимаем стабилизатор! Это не доставит хлопот, если вы не отломили шпильки, на которых он крепится. Тогда придётся высверлить остатки и заменить на болты. Мне, однако, повезло, шпильки уцелели.
Останки тяг стабилизатора и старые втулки
Гораздо больше неприятностей доставили прикипевшие ко втулкам сайлент-блоков болты. Снова в ход идёт болгарка. Понадобится круг большого диаметра, чтобы не повредить рычаг. Между рычагом и нижней опорой пружины кладём брусочек, чтобы после освобождения от болта амортизатор не ударил вниз. Для страховки продольный рычаг кладём на бруски, но не разгружаем полностью домкрат, рычаг не рассчитан на такую нагрузку. Со стороны гайки много свободного места, пилим по болту. Со стороны шляпки теснее, пилим прямо по резине вместе со втулкой. Далее для извлечения амортизатора по технологии положено снять болт крепления продольного и поперечного рычагов, который… тоже прикипел) Оставим его в покое, есть и другие пути.
Распиленные болты и фрагменты втулок сайлент-блоков
Сначала необходимо закрепить в сжатом положении пружину. Бруски под поперечный рычаг, опускаем машину, для лучшего эффекта сажаем людей на заднее сиденье и в багажник. Фиксируем пружину специальным инструментом или связываем верёвкой. Подойдёт капроновая, она не тянется. По несколько витков, с 4-х сторон, как можно туже. Поднимаем машину. Если у вас есть помощник, он давит ногой на рычаг(тормозной диск), чтобы тот опустился вниз. Вы в это время подцепляете амортизатор ломом за опорную поверхность пружины, уперев лом в какую-нибудь опору, например те же бруски, и вынимаете его из рычага. Будьте осторожны, не заденьте ломом штуцер для прокачки тормозов.
Если помощника нет, фиксируем пружину, вывешиваем рычаг и распиливаем шток амортизатора болгаркой(снова с большим кругом) как можно выше. Если фиксируете верёвкой, будьте осторожны — не распилите её! Вынимаем амортизатор частями)
На верхних опорах были надеты резинки, которых я не нашёл ни на схемах сервис мануала, ни в книгах запчастей. Резинки в отличном состоянии, переместил их на новые опоры.
Резинка уплотнительная, от пыли и грязи в салоне
Со сборкой всё просто. На шток амортизатора надеваем нижнюю подушку пружины, пыльник/отбойник, шайбу из комплекта верхней опоры (кстати она тарелкообразная, какой стороной вверх без понятия, штатная — плоская), втулку из комплекта верхней опоры. Прикручиваем верхнюю опору к кузову. Сжимаем пружину, связываем(не по крайним виткам, а то потом не вытащим), вставляем в амортизатор, на пружину подушку верхней опоры, амортизатор в рычаг.
Внимание! Ступенчатая часть нижней опоры пружины должна смотреть назад!
Вжимаем шток, центрируем амортизатор, отпускаем шток, он едет наверх в отверстие опоры. Сверху вставляем металлическую втулку и резиновую втулку из комплекта верхней опоры, шайбу, гайку. Затягиваем до упора.
Далее вставляем болт, наживляем. Совмещаем верхнюю подушку с пружиной. Понемногу опускаем машину на бруски, чтобы подушка ровно вошла в верхнюю опору. Нагрузив пружину, режем и вынимаем верёвки.
Внимание! Болт в рычаге затягиваем в только после того, как на амортизатор придётся вся положенная нагрузка! На будущее, это касается всех сайлентблоков подвески и опор двигателя, затягивать только в нагруженном состоянии, иначе ходить будут меньше в разы.
Не забываем прокачивать газо-масляные амортизаторы
Работа сделана. Но стоит признаться, это было очень долго и тяжело. И не экономично. Аморты старые жалко, им ещё ходить и ходить. Если бы не закисшие болты, вполне можно было обойтись проставками и сэкономить кучу денег.
После продолжительного знакомства с автомобилем создаётся впечатление, что его время жизни будет ограничено ресурсом всяких болтиков) Все резинки, которые удалось рассмотреть в амортизаторах и подвеске были в отличном состоянии. К слову, кузов тоже в полном порядке, за исключением множества мелких сколов в передней части капота. Насчёт агрегатов сказать пока нечего, они работают) Ну а двигатель проверялся при покупке, состояние отличное, 9/10.
Мне нравится этот автомобиль!))
Запчасти:
Аммортизаторы задние Kayaba, p/n 341368, 3740р.
Пружины задние Kayaba, p/n RC6710, 2480р.
Пылезащитный комплект задних амортизаторов Kayaba, p/n 930030, 486р.
Комплект верхней опоры задней пружины Gtr, p/n 13345M, 1628р.
Шайба крепления штока Mitsubishi, p/n MB242360, 140р.
Болт крепления амортизатора к рычагу, 60р.
Стойка стабилизатора заднего 555, p/n SL7875, 736р.
Втулки стойки стабилизатора заднего Mitsubishi, p/n MR476595, 374р.
Втулки стабилизатора заднего Mitsubishi, p/n MR589637, 284р.
Верхняя гайка стойки стабилизатора Mitsubishi, p/n MS440504, 68р.
www.drive2.ru
Размыкаемая стойка заднего стабилизатора. Ремонт. — DRIVE2
Надоело мне щелкание шарнира заднего размыкаемого стабилизатора…
Пошел по проторенному KorenV пути и отремонтировал эту стойку, а заодно и поменял все подушки стоек стабилизатора.
Для чего были куплены:
1. Подушки размыкаемой стойки большого диаметра MASUMA MP209. Есть такие же «оригинальные», GM, но номер я прое… эээ… не записал. Цена вопроса — 50 руб/шт ($1,5).
2. Плашка М10х1,5
4. Стойка стабилизатора от Тойоты Камри XCR-CLT-2
Мало-мало пояснений и комментов:
— Подушки размыкаемой стойки надо ставить большого диаметра (они там и родные большие стоят). То что идет по оригинальному каталогу на правую стойку и передние стойки 56112-V0100 — маленького диаметра, почти на 5 мм меньше в диаметре. Если брать не оригинал, то вот такие: MASUMA MP209. Есть такие же оригинальные, GM, но номер я прое… эээ… не записал. Заказал себе масумовские резинки на все стойки. Они больше по диаметру, центральное отверстие 8,5 мм, а не 10, и есть выступающий бортик по центру, для правильного расположения на стержне стойки. Под родные шайбы встают отлично и не выглядят так убого мелкими как 56112-V0100. Цена вопроса — 50 руб/шт ($1,5).
— Если ставить контрящую гайку, то резать тойотовскую стойку надо практически пополам. Места для закручивания в шестиграннике хватает и витков опорных будет побольше…
— Когда залез в размыкаемую стойку, то ковырнул и привод этого стабилизатора… Очень вовремя это произошло! Коробка привода стоит на раме под водительским местом и находится в весьма жестких условиях эксплуатации… Поэтому при снятии и вскрытии было обнаружено много ржавчины и состояние на грани заклинивания механизма размыкания. Устройство было вычищено, покрашено, загерметизировано и смазано. Теперь работает и выглядит как только что вышедшее с завода. Обязательно (!) сделайте профилактику этого механизма.
Фото процесса честно спи… э… взяты на прокат у КorenV, т.к. ничего нового обнаружено не было, то свою фотосессию я делать не стал. Выше есть ссылка на его страницу.
Всем удачи и крепких стояков! … ой… Стоек, я хотел сказать! 🙂
Нравится 5 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru
Hyundai Accent Male › Бортжурнал › Стойки заднего стабилизатора. История длинною в год.
Всем привет!))
Еще с момента покупки машины что-то сзади гремело на лежачих и кочках. Знакомый акцентовод сразу сказал, мол стойки стаба заднего приказали долго жить. Плюс последующая езда на низком профиле добила и без того дохлые деталюшки. Год я так ездил…в итоге сегодня не выдержал…заказал себе стойки, втулки и после работы погнал в гараж, который забит всяким барахлом, поэтому до ямы не добраться, ну хоть свет есть…
Хотел я было заморочиться с полиуретаном, но в итоге плюнул. Как нибудь потом))
Заказаны были вот эти вещи. Стоки стаба AMD(корея). В комплекте гайки, втулки, шайбы.
Втулки заднего стаба Lemforder(к слову поставщик на конвеер VAGа). Фирма немецкая, пр-во в Индии.
Начал работы я с правой стороны, т.к. она гремела больше всех. Открутилось все на ура, буквально за 30 минут без ямы на корточках
Состояние. Стойка шатается, как говно в проруби, втулка раздолбана
Левая сторона не предвещала никаких бед…
Пока гребаная гайка на шарнире просто отказала откручиваться в конце резьбы. Грани упора(который на 14) уже были срезаны к тому моменту и ко мне подоспел на помощь мой друг todm, который помогал мне как мог, а именно:
— держал фонарик, ибо свет в гараже отключают в 9 и я заранее переместился за дом под фонарь
— подбодрял и соболезновал «ну е*та как так то ну а»
— в последствие держал газовый ключ 😀
Дальше в ход пошла тяжелая артиллерия: газовый ключ и ножовка по металлу. Причем первый у меня дома оказался только 2й номер, которым, сука, никуда не подлезешь там. В итоге отпилили резьбу стойки, зажали газовым ключем намертво остатки и выкрутили гайку.
Далее все по плану. Болты проушин втулок стаба открутились без проблем с обеих сторон. Старые стойки, кстати, судя по-всему, ещё оригинал. Пробег у машины без 3 километров полтинник с ещё тремя нолями, а стойкам уже звездец.
В итоге в задней подвеске теперь тишина, как и должна быть. Ура ура ура, наконец то это произошло!
Ну и немножко фоток не по теме, а так, чтоб не скучно было дочитывать запись в БЖ 🙂
мы 🙂
близнецы почти, возле работы
www.drive2.ru
Принцип работы задней стойки стабилизатора и ее замена — Рамблер/авто
Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, который предназначен для борьбы с креном кузова при повороте транспортного средства. Стойки стабилизатора — это соединительный элемент между концами стабилизатора и центральным элементом подвески, а благодаря наличию в своей конструкции шарниров соединение стабилизатора с подвеской получается подвижным.
Как и все детали в автомобиле, стойки иногда выходят из строя, и тогда появляется вполне логичный вопрос: как снять стойку стабилизатора, чтобы можно было заменить ее новым элементом? Если и вы ищете ответ, тогда рекомендуем дочитать до конца данную статью.
Как работают задние стойки стабилизатораКак проверить стойки стабилизатора Признаки неисправности задней стойки стабилизатораКак заменить заднюю стойкуПорядок снятия задней стойкиПорядок установки стойки стабилизатора
Как работают задние стойки стабилизатора
На стабилизатор возложено достаточно много важных функций: повышение устойчивости транспортного средства на дороге (особенно неровной), снижение возможного крена при резком повороте автомобиля или других маневрах, а также исключение возможности появления поперечного опрокидывания, вследствие чего существенно снижается риск переворота машины.
Учитывая, что стабилизаторы способны работать только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на конструкцию транспортного средства. Поэтому, во избежание разного рода неприятностей, стабилизаторы соединяются с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами. Роль соединяющего звена в этом случае досталась стойкам, расположенным в вертикальной плоскости.
Принцип работы задних и передних стоек стабилизатора предельно прост: когда автомобиль входит в поворот, действие центробежных сил заставляет упругие элементы одного борта машины сжиматься, в то время как на другом борте они растягиваются. В этот момент средняя часть стабилизатора скручивается и пытается приподнять кузов машины со стороны крена. С другой стороны машины кузов, наоборот, опускается, сжимая упругий элемент подвески. В результате столь слаженных действий происходит выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дорожного полотна.
Это интересно! Подвеску и стойки соединяют особые шарниры, обеспечивающие герметичную связь элементов.
Как проверить стойки стабилизатора
Для того чтобы проверить состояние стоек, можно воспользоваться одним несложным способом. Для этого необходимо освободить пространство в колесной нише, что достигается посредством поворачивания колесной пары. После этого ухватитесь рукой за стойку стабилизатора и постарайтесь сильно расшатать ее из стороны в сторону. Если при выполнении этих манипуляций появится люфт, и вы услышите характерный стук, то замена стойки стабилизатора неизбежна. В нормальном состоянии таких особенностей не должно быть, что связано с большими нагрузками, которые испытывает механизм в процессе езды.
Для более тщательной диагностики можно загнать авто на смотровую яму или же выполнить проверку при помощи подъемника. В последнем случае, машина устанавливается на домкраты, после чего отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Дальше механизм расшатывается рукой, как и в первом случае. Наличие характерных звуков биения и свободный ход шарниров свидетельствует о необходимости их замены или ремонта. Определить ослабленное крепление деталей также можно при помощи монтировки, которой раскачивается стойка в месте крепления. Если для расшатывания не требуется много усилий, значит, деталь и правда вышла из строя и нуждается в незамедлительной замене.
В том случае, когда у вас нет подъемника, но имеется смотровая яма, нужно попросить кого-то расшатать машину, в то время как, находясь внизу, у вас получится лучше определить место донесения звука, сигнализирующего о поломке. Также присутствие неисправности вы сможете почувствовать тактильно, прикоснувшись к механизму.
В большинстве случаев, стираются втулки или ломается шаровой элемент подвески.
Признаки неисправности задней стойки стабилизатора
Определить необходимость замены задних стоек стабилизатора можно и исходя из внешних признаков проблемы, которые чаще всего заметны при движении автомобиля по неровным дорогам и ухабам. Прежде всего, водитель должен обратить внимание на стук, возникающий под капотом или в задней части транспортного средства. Кроме того, если на большой скорости машина идет «юзом», ее сносит с колеи (особенно при отпускании руля), из-за чего приходится постоянно подруливать, то это также является типичными признаками неисправности упомянутой детали. В этом случае самое время задуматься над тем, как менять стойку стабилизатора.
Как заменить заднюю стойку
Выполнить замену стойки стабилизатора вполне можно самостоятельно, соблюдая при этом кое-какую осторожность. Весь процесс условно разделяют на два этапа: снятие изношенной задней стойки и установку новой детали.
Порядок снятия задней стойки
Перед тем как приступать к замене задних стоек стабилизатора, нужно поднять ось автомобиля при помощи домкрата или подъемника. Такое положение транспортного средства поможет уравновесить подвеску.
Важно! Перед тем как начинать поднимать машину, обязательно подложите под задние колеса упоры. В противном случае, стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если у вас получится демонтировать стойку заднего стабилизатора, правильно установить сменную деталь уже не получится.
Дальше необходимо очистить от грязи место предстоящего ремонта, а чтобы ось не проворачивалась, вставляют шестигранный ключ, захватывая им ее торец. После этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует стойку, и снять деталь. Места креплений также очищают от грязевых отложений, после чего можно спокойно переходить к установке новой стойки стабилизатора.
Порядок установки стойки стабилизатора
Сменный элемент устанавливается на место снятого, торец полуоси придерживается ключом и закручивается гайка. Только не зажимайте ее до конца, а только наживите. После того как опустите машину, сможете до конца затянуть крепления. Очень важно выполнить эту задачу только после того, как стойки займут правильное положение. Кроме того, подтягивать гайки рекомендуется и после небольшого пробега автомобиля (достаточно будет нескольких километров).
Важно! После замены стоек стабилизатора необязательно выполнять регулировку развала-схождения колес, так как замененные детали никоим образом не влияют на угол их наклона.
auto.rambler.ru
KIA Sorento V6 3.5 4×4 Дальнобойщик › Бортжурнал › Как заменить стойки заднего стабилизатора.
Всем привет! Продолжаю знакомить с самостоятельным ремонтом подвески KIA Sorento. Сегодня речь пойдет о замене стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Работа совсем несложная, чуть сложнее работы со стойками переднего стабилизатора, отчет о замене которых я выкладывал здесь. Разница лишь в том, что в случае задних стоек немного неудобный доступ к кронштейнам крепления верхних шарниров, т.к. мешает колесо. Чтобы обойтись без снятия колеса, нужно немного поддомкратить кузов, колесо уйдет вниз и откроется доступ для работы гаечным ключом:
Вывешиваем кузов.
Получаем доступ к кронштейну крепления .
Далее все просто. Откручиваем гайки крепления стойки к кронштейну на кузове и к стабилизатору поперечной устойчивости, снимаем стойку. Если гайка закисла и проворачивается вместе с шаровым пальцем, придерживаем палец от проворачивания рожковым ключом на 17 мм, для него сделаны специальные лыски в основании пальца:
Новую стойку ставим в обратной последовательности. Обычно я покупал стойки южнокорейской фирмы Central Corporation (CTR), которая является поставщиком оригинальных деталей на конвейер KIA Motors, но в этот раз решил для эксперимента поставить стойки фирмы Doohap, они тоже южнокорейские, но дешевле. Внешне выглядят качественно, посмотрим, как поведут себя в деле:
Правая задняя стойка стабилизатора Doohap DLKK37.
С левой стороны стойка меняется аналогично, но сами стойки слева и справа разные (симметричные):
Левая задняя стойка стабилизатора Doohap DLKK38.
Удобнее всего сначала закрепить верхний шарнир, затем опустить кузов и тогда уже крепить нижний шарнир к ненагруженному стабилизатору. Рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, а гайки после затяжки залепить пластилином, т.к. они купаются в грязи и сильно закисают:
Вот и вся нехитрая процедура, занимает около получаса на обе стойки. В следующей записи расскажу, как заменить задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Всем спасибо, до связи!
www.drive2.ru
Toyota Corolla Levin BZ-R (AE111)🔰 › Бортжурнал › 13. Стойки (линки) заднего стабилизатора
Всем привет!
Я вот всё борюсь со стуком в задней подвеске в дождливую погоду.
Начитавшись в интернете рекомендаций, уже поменял втулки стаба, теперь и линки, но стук по прежнему остался! Что дальше делать, не знаю, грешу на амортизаторы.
Дело в том, что когда передвигаешься в сухую погоду, то ни каких стуков нет, и намёка даже, стоит проехаться по мокрой дороге, после дождя, стук сразу появляется на мелких кочках и поворотах!
Сам процесс замены линков не занял много времени! Запасся двумя домкратами, один чтобы поднять машину, второй под ступицу, чтобы процесс снятия и установки линков был без проблем!
Открутил гайки со старой стойки стаба, вынул её и установил новую стойку стаба, затянул новые гайки и ремонт окончен.
Стойки заднего стабилизатора выбрал от корейской фирмы CTR, с каталожным номером CLT-2. Многие рекомендуют. Ещё хорошая японская фирма 555, но попадается много подделок, поэтому я решил перестраховаться!
Стойка заднего стабилизатора 1
Стойка заднего стабилизатора 2
Стойка заднего стабилизатора 3
Стойка заднего стабилизатора 4
Стойка заднего стабилизатора 5
Стойка заднего стабилизатора (Процесс замены 1)
Стойка заднего стабилизатора (Процесс замены 2)
Стойка заднего стабилизатора (Процесс замены 3)
Стойка заднего стабилизатора (Процесс замены 4)
Всем пис!
Цена вопроса: 932 ₽
Нравится 85 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Hyundai Sonata NF Чистокровный кореец › Бортжурнал › Стойки стабилизатора (переднего и заднего), втулки заднего и переднего стабилизатора
В феврале появился скрип сзади с левой сторны.
Наш соратник SlaYeRR посоветовал проверить задние втулки стабилизатора, дал при этом ссылки на форум NF-CLUB.ru где люди решают подобную проблему.
Вот они
nf-club.ru/forum/7-1734-1
nf-club.ru/forum/7-1518-1#33241
nf-club.ru/forum/7-1689-1
Можно было попробывать смазать силиконом-говорят скрип исчезает, но так как запасти эти не дорогие решил сменить (пробег 63000).
Как всегда заказал у своего знакомого запчасти, решил по ходу взять еще и стоики стабилизатора. ниже приведу каталожные номера и цены. Цены в нашей казахской валюте, делите на 5 — получатся российские рубли.
Это оригинальные каталожные номера:
Втулка переднего стабилизатора – артикул 54813-3К100 (2 шт)
Втулка заднего стабилизатора – артикул 55513-3К100 (2 шт)
Стойка стабилизатора переднего – артикул 54830- 3K000 (2 шт)
Стойка стабилизатора задней подвески – артикул 55530-3K000 (1 шт) (2 шт)
Вот такие мне цены скинули с возможными вариантами замены:
Втулка переднего стабилизатора – артикул 54813-3К100 — 500 тенге
ONNURI GBUH055 — 250
CAR-DEX CRH049 — 250
Втулка заднего стабилизатора – артикул 55513-3К100 — 1500
ONNURI GMTL0041 — 250
CAR-DEX CRH078 — 250
Febest HYSBNFR — 550
Стойка стабилизатора переднего – артикул 54830- 3K000 — 2600
Longho 8511018 — 1000
CAR-DEX CLH022- 1100
CTR CLKh31- 1100
Febest 1223NFF — 1500
Стойка стабилизатора задней подвески – артикул 55530-3K002 — 1800
CAR-DEX CLh310 — 900
Longho 8511034- 900
CTR CLKh32 — 1200
Febest 0223FW34 — 1500
Я остановился на следующих запчастях:
Втулка переднего стабилизатора – артикул 54813-3К100 — 500 тенге (2 шт)
Втулка заднего стабилизатора – Febest HYSBNFR – 550 тенге (2 шт)
Стойка стабилизатора переднего – Febest 1223NFF – 1500 тенге (2 шт)
Стойка стабилизатора задней подвески – артикул 55530-3K000 – 1800 (1 шт) (2шт)
Мой знакомый сказал, что у последней позиции номер будет 55530-3K002, это официальная замена производителем старого номера.
Ну ниже фото полученных запчастей, как время появится буду менять. Да и еще нужно камеру заднего вида установить, все лежит ждал потепления, чтобы пластик при демонтаже в холодное время года не повредить.
UPD 1.
При смене резины с зимней на летнюю, обнаружил свою ошибку. Оказывается стойки стабилизатора задней подвески ДВЕ, а я заказал одну- как и было написано в екзисте. Придется заказывать еще одну.
стойка стабилизатора задней подвески, нужно 2 шт
Эта втулка в какой то смазке похожей на парафин
Поперечный стабилизатор задней подвески. Вот на это я и опирался при выборе, оказывается ошибся
Поперечный стабилизатор передней подвески
www.drive2.ru