Сопротивление нагревателя лямбда зонда – Toyota Carina › Бортжурнал › Пропала динамика. Какое сопротивление должно быть у рабочего лямбда зонд? Пробуем решить проблему заменой кислородника на универсальный!)
Проверка лямбда-зонда — DRIVE2
Проверка лямбда-зонда
Запуск холодного двигателя
Лямбда работает правильно при 300 град
Время, которое требуется для достижения этой температуры, зависит от:
• Окружающая температура (лето или зима).
• Эксплуатационные режимы после старта.
• Действие нагревателя лямбда-зонда.
Напряжение должно колебаться приблизительно 15… 30 раз в минуту.
-Если напряжение колеблется слишком медленно, возможны следующие неисправности:
• Нагрев лямбда-зонд дефектный
• Лямбда-зонд дефектный
-Если напряжение постоянно 0.45… 0.50 V возможны следующие неисправности:
• Переломан провод к лямбда-зонду.
• Нагрев лямбда-зонд дефектный
• Лямбда-зонд дефектный
-Если напряжение постоянно — 0.0… +0.3 V (смесь слишком бедная), это означает, что предел регулировки лямбды достигнут, но лямбда-зонд все еще регистрирует то, что «смесь слишком бедная». Возможны следующие неисправности:
• Неизмеренный воздух в системе впуска.
• Топливное давление слишком низко.
-Если напряжение постоянно + 0.7… 1.0 V (смесь слишком богатая), это означает, что предел регулировки лямбды достигнут, но лямбда-зонд все еще регистрирует то, что «смесь слишком богатая». Возможны следующие неисправности:
• Блокированная система впуска.
• Топливное давление слишком высоко.
• Клапан активного угольного фильтра постоянно открыт.
Проверьте изученную ценность для формирования смеси.
Система адаптации смеси, то есть лямбда-контроль может распознать различия между различными двигателями (тип инжектора, сжатие, топливное давление и т.д.) и дает компенсацию, регулируя предопределенные основные циклы впрыскивания в карте в блоке управления. Циклы впрыскивания расширяются или уменьшаются, пока смесь ? = 1 не достигнута. Различие между фактическим циклом впрыскивания и основным временем впрыскивания, запрограммированным в карте впрыска, дается в %.
Индикация 2 — 12 … + 12 %
Индикация 3 — 12 … + 12 %
Если значения положительные (+… %) то запрограммированный основной цикл впрыска слишком короткий, фактический цикл впрыскивания дольше… %, чтобы приготовить смесь «? = 1».
• Неизмеренный воздух в системе впуска.
• Неизмеренный воздух в выпускном коллекторе.
• Дефектный измеритель количества воздуха
• Топливное давление слишком низко.
• Инжектор блокирован.
Если значения отрицательные (-… %): то запрограммированный основной цикл впрыска слишком длинный, фактический цикл впрыска короче… %, ч тобы приготовить смесь «? = 1».
Если значения низки, возможны следующие неисправности:
• ? Oil may be diluted (high petrol content in oil). Нефть может быть растворен (высокое бензиновое содержание в нефти).
• Неисправный измеритель количества воздуха.
• Топливное давление слишком высоко.
• Утечка из инжектора.
• Клапан активного угольного фильтра постоянно открыт
Проверка нагревателя лямбда-зонда
Сопротивление нагревательного элемента при комнатной температуре приблизительно 1-5 Ом. Даже с незначительным повышением температуры сопротивление сильно увеличится. Если сопротивление значительно больше – лямбда-зонд необходимо заменить.
Если сопротивление нагревательного элемента лямбда-зонда в норме, нужно соединить мультиметр, установленый на измерение напряжений к контакту 1 разъема и к кузову автомобиля. При помощи стартера прокрутить двигатель (он может завестись) – мультиметр должен показать приблизительно напряжение аккумулятора.
Если это не получилось – необходимо проверить на замыкание с положительным проводом или кузовом автомобиля контакта 2 четырехконтактного разъема лямбда-зонда.
www.drive2.ru
Неисправность лямбда-зонда: симптомы, проверка мультиметром
Диагностика и ремонт24 сентября 2016
Производители современных автомобилей оснащают их сложнейшими системами управления, состоящими из электроники и самых различных индикаторов. С их помощью происходит получение и обработка сообщений о положении дел в разных узлах машины. К таким относятся мотор, тормозная система, АКБ и лямбда-зонд (датчик кислорода), в том числе. Он входит в число важнейших устройств управления и сигналит об остатке кислорода в выхлопных газах. Неисправность лямбда зонда грозит нарушением четкой работы авто.
Принцип действия
Датчик кислорода — сложная конструкция. К его функциональным деталям относят электролит, на который с разных сторон одеты наконечники для всасывания газовых смесей — кислорода и отработанного горючего. Под ними находится чувствительный элемент, который при температуре до 400 градусов считывает сигналы и анализирует разницу потенциалов. Перечисленные детали запечатаны в корпус из металла. К нему подходят провода. В зависимости от модели их количество может варьироваться от 1 до 4. Они несут ответственность за работу датчика — питают, передают сигналы в блок управления и заземляют прибор.
Что расскажет о неисправности датчика?
Сигнал о неисправности датчика кислорода, можно предположить, если в работе автомобиля наблюдаются такие симптомы:
- мотор работает неровно;
- движение происходит рывками;
- повышается потребление горючего;
- ранняя «смерть» катализатора;
- в Европе обращают внимание и на токсичность выхлопных газов.
А не поломан ли датчик?
Лучшим временем для проверки всех систем работоспособности автомобиля будет ближайший техосмотр. Однако бывают ситуации, когда возникает необходимость узнать причины плохой работы датчика кислорода ранее. Как проверить лямбда зонд самостоятельно?
Параметры, по которым происходит сверка:
- напряжение в цепи подогрева;
- «опорное» напряжение;
- исправность нагревателя в датчике;
- сигнал лямбды.
Это значит, что полностью оценить работу лямбда-зонда не составит большого труда.
Осторожно: «Напряжение»
Для того, чтобы узнать, поступает ли напряжение в цепь подогрева, понадобиться дополнительное оборудование. Сигнал измеряется стрелочным или цифровым вольтметром или более современным — мультиметром.
Процедура следующая:
- Включить зажигание, не отсоединяя разъем датчика.
- Воткнуть щупы в разъемы проводов.
- Монитор должен высвечивать ~12 В. Это значение соответствует напряжению аккумулятора.
ВНИМАНИЕ!
- «+» поступает к нагревателю непосредственно через предохранитель. Если он отсутствует, необходимо проверить звенья цепи: «аккумулятор-предохранитель-кислородник».
- «—» передается посредством электронных систем управления. При его отсутствии надо проверить разъемы цепи, ведущие к блоку управления.
Опорное напряжение проверяется тем же вольтметром или можно использовать мультиметр.
Алгоритм действий:
- Включить зажигание.
- Измерить напряжение между сигнальным проводом и массой.
- Значение число должно составлять 0,45 вольта.
Если показания отличаются на 0,2 В и более это сообщает о проблеме в сигнальной цепи или плохом контакте с массой.
Как проверять нагреватель лямбда-зонда?
В этот раз нам нужен тестер в режиме измерения сопротивления.
Этапы измерения:
- Отсоединить разъем лямбда-зонда.
- Проверить сопротивление между проводами нагревателя.
- Значение может отличаться но должно находиться в пределах от 2 до 10 Ом.
Если сопротивление отсутствует, это может быть сигналом обрыва непосредственно в датчике. В таком случае он нуждается в замене.
Сигнал датчика кислорода
Самая сложная и ответственная проверка лямбда зонда заключается в оценке его сигнала. Для этого понадобится уже известные мультиметр или вольтметр. На СТО существуют более новые компьютеризированные тестеры, но в условиях гаража можно обойтись и без них.
Пошаговая инструкция:
- Запускается мотор.
- Движок прогревается до рабочей температуры.
- Между сигнальным проводом и проводом массы подсоединяются щупы.
- Обороты двигателя следует повысить до 3000 в минуту.
- Фиксируются изменения в числовых значениях датчика кислорода.
Монитор тестера должен отметить скачок в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольта
Узнав о том, как проверяется рабочее состояние датчика кислорода, можно быть уверенным в том, что удастся избежать обмана в автосервисе.
autochainik.ru
Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Самостоятельная проверка кислородного датчика
Многие сталкиваются с ошибками, которые связаны с кислородными датчиками, но ошибка конкретно на кислородный датчик не указывает. Но все же может быть проблема в первом/верхнем кислородном датчике. Как же проверить работоспособность датчика?
Чтобы проверить работоспособность первого/верхнего кислородного датчика, нужны: трезвый взгляд и тестер с вольтметром и омметром.
Внешняя проверка трезвым взглядом кислородного датчика
Вначале осматриваем внешне проводку на выявление оплавления, обрыва или замыкания контактов.
Если при осмотре все нормально, продолжаем. Выкручиваем датчик (за левым или правим колесом) и осматриваем его на наличие отложений.
Наличие сажи может быть вызвано богатой смесью, износом двигателя и клапанов или утечки в выхлопной системе, и из-за копоти, закрывающей отверстия защитной трубки датчика, датчик работает не верно, и посылает некорректные сигналы на БУ.
Сильные белые или серые отложения говорят о применении в топливе присадок или содержание в топливе высокого процента свинца, что выводит датчик из строя.
Если внешний осмотр не выявил никаких негативных признаков, продолжаем проверку.
Проверка сигнального напряжения кислородного датчика
Устанавливаем на место датчик. Находим место соединения колодки разъема датчика и разъема общего жгута (сзади двигателя по середине возле салонной перегородки) На колодке разъема кислородного датчика есть 4 контакта:
клемма 1 – сигнал +;
клемма 2 – масса;
клемма 3 – подогрев;
клемма 4 – подогрев.
С обратной стороны колодки разъема (где входят провода в разъем) кислородного датчика вставляем разогнутую скрепку в гнездо с клеммой №1 (сигнал +) и еще одну скрепку вставляем в гнездо с клеммой №2 (масса). Берем вольтметр. Положительный щуп вольтметра подсоединяем к скрепке с клеммой №1 (сигнал +), а отрицательный щуп вольтметра подсоединяем к скрепке с клеммой №2 (масса).
Проверку проводим на авто с АКПП в положении «Р», на авто с МКПП в нейтральном положении. Заводим авто и отслеживаем изменение сигнального напряжения датчика.
В начале датчик выдает сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В, так называемый режим разомкнутого контура. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры показания датчика на вольтметре должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В, режим замкнутого контура. Если показания не переходят в режим замкнутого контура или же переходят но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен.
Проверка нагревателя кислородного датчика
Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Подключаем омметр на клеммы нагревателя №3 и №4. Номинальное сопротивление должно быть в диапазоне 10 — 40 Ом.
Проверка питания на нагреватель датчика
Включаем зажигание, не запускаем двигатель. Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Измеряем напряжение со стороны жгута. Положительный щуп вольтметра на клемму №4, а отрицательный щуп на клемму №2 (масса), на приборе должно показывать напряжение АКБ, в случае отсутствия питания проверяем состояние электропроводки.
При отрицательном результате в вышеперечисленных проверках, за исключением последнего пункта, кислородный датчик требует замены. Замену можно делать как на оригинальный так и сэкономив средства на более дешевый заменитель ничем не хуже в работоспособности оригинала что уже было описано тут.
www.drive2.ru
Hyundai Accent «серебро» › Бортжурнал › Живой еще или уже не живой? Датчик лямбда зонд.
Озадачился я возросшим расходом бензина.
Ездил в Беларусь 500 км и потратил 45л, расход 9л и это по трассе. Ну то что уже что то не так я понял. Проверив в принципе все датчики и прозвонив их, оказалось что датчик лямбда зонда (далее датчик кислорода просто ДК) очень неадекватно реагирует. Все далее и подробно опишу.
Фото ДК 4 провода для представления
На моем автомобиле используется ДК на 4 провода, 2 белых подогревателя датчика, черный — сигнальный, серый — масса датчика.
2х, 3х и 4х проводные датчики
4-х проводный датчик
Лямбда зонд: проверка.
Чтобы проверить работоспособность кислородного датчика, вам потребуются: заводская инструкция, которая подскажет, где находится лямбда зонд, и цифровой вольтметр. Это основные вспомогательные инструменты. Двигатель на время проверки прибора следует прогреть.
1. Далее проверяем сопротивление на проводах подогревателей ДК. При положенных 2-10 Ом у меня
Сопротивление между 2 проводами подогревателя ДК
Уже вроде что то не так. Ладно идем далее, скидываю видео по замеру напряжения. Минус берем с корпуса авто (я даже пробовал и брал с минуса АКБ) а плюс подключаем к черному провода и выставляем напряжение. Вот что получилось
Попытка №1
Попытка №2
Upd: Небольшая мини инструкция.
Для проверки датчика кислорода (лямбда зонд) подсоедините отрицательный провод щупа мультиметра к корпусу двигателя. Определите контакты на датчике кислорода. Как я уже говорил, проводов может быть от одного до четырех. Подключите положительный вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу датчика кислорода. Прогрейте двигатель до нормальной температуры. Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода. Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает.
При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода. Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда.
— При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.
— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт.
— При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.
Из всего выше изложенного я подозреваю пока еще что датчик мертв. Ваши мнения и комментарии жду. М.б. специалисты есть среди нас и подскажут. Или выкладывайте свои измерения, будем сравнивать, желательно с фото и видеофиксацией)))
Upd: небольшой пример — тап живучести и умирания датчика.
Полный размер
www.drive2.ru
4 способа проверки лямбда зонда в домашних условиях
Как проверить лямбда зонт самостоятельно? С этим вопросом сталкиваются большое количество владельцев автомобилей как отечественного производства, так и иномарок. В сегодняшней статье я расскажу вам о четырех полноценных способах проверки датчиков кислорода. Кстати проверка этих датчиков может потребоваться если сканер показывает ошибку, связанную с лямбда зондом, например низкий уровень сигнала датчика кислорода или увеличился расход топлива.
Важная информация: Лямбда зонт или датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.
Датчики лямбда зонда – какие бывают?
Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.
Современные датчики кислорода
У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.
Проверка напряжения в цепи подогрева датчика
Важно знать! Принято считать, что оптимальное напряжение в цепи подогрева датчика кислорода равняется 12,45В.
Для проверки напряжения в цепи подогрева датчика кислорода нам понадобится вольтметр.
- Включаем зажигание автомобиля
- Острыми щупами протыкаем провода или втыкаем щупы от вольтметра в разъемы провода идущий на датчик кислорода.
- Замеряем напряжение.
Напряжение на этих проводах должно равняться напряжению аккумуляторной батареи, примерно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода напрямую через предохранители, а минус подается с блока управления двигателем. Поэтому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода. Кстати в некоторых моделях автомобиля возможно наличие реле в этой цепи. Но если нет минуса, то смотрите всю цепь до блока управления. Возможно потерялся контакт в каком либо разъеме, либо блок управления по каким то причинам не видит минус.
Проверка исправности нагревателя лямбда зонда при помощи тестера
Для того, чтобы проверить сам нагреватель лямбда зонда путем замера сопротивления нам понадобиться Омметр, то есть тестер или мультиметр в режиме измерения сопротивления. Отсоедините разъем датчика кислорода и измеряете сопротивление между проводами нагревателя. Сопротивление может быть разное, но обычно оно находится в пределах 2-10 Ом. Если сопротивление не показывается вообще, то скорее всего в нагревателе датчика кислорода (лямбда зонда) произошёл обрыв и он требует замены.
Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)
Важно знать! Принято считать, что оптимальное опорное напряжение датчика кислорода равняется 0,45В.
И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.
Проверка сигнала лямбда зонда
Для проверки нагревателя лямбда зонда желательно иметь осциллограф либо осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер или хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного способа проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он более инертный, поэтому намного хуже реагирует на изменение показаний.
И так теперь проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый сложный и ответственный способ. Первое, что необходимо сделать это обзавестись специальными приборами, которые я перечислил выше.
И так, запускаем двигатель прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать только после прогрева, не после прогрева ДВС, а после прогрева датчика кислорода. На эту процедуру блоком отводиться определенное время, поэтому проверять сразу датчик кислорода нет никакого смысла.
Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре двигателя 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа между сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты двигателя примерно до 3000 об/мин, и наблюдаете за изменениями показаний лямбда зонда.
Сигнал с датчика кислорода должен меняться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если изменения происходят в меньшем диапазоне, то прибор просто не успевает реагировать, либо датчик кислорода неисправен и требует замены.
Так же при 3000 об/мин засеките время, при котором меняются показания от большего к меньшему. При оптимальном варианте работы ДК за 10 секунд должно произойти 8 – 9 изменений. Если показания датчика изменяются реже, то вероятна ошибка медленный отклик датчика кислорода и он подлежит замене.
Видео: 4 способа проверки датчика кислорода и лямбда зонда
inomarki-remont.ru
Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами — Авто-Мото24.ру
Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.
Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды
Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.
Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.
Устройство лямбда зонда
Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.
Конструкция лямбда зонда
- Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
- Изолятор изготовленный из керамики;
- Уплотнитель в виде кольца;
- Проводники;
- Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
- Контакт;
- Керамический наконечник;
- Электрический нагреватель;
- Отверстие для выпускного газа;
- Стальная оболочка.
Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.
Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:
1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.
Виды лямбда датчиков
Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.
Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки
После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.
- Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
- Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
- Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
- Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.
После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:
- Существенные рывки при движении;
- Чрезмерные расход топлива;
- Плохая работа катализатора;
- Плавающие обороты двигателя;
- Излишки токсических отходов в отработавших газах.
Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.
Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ
Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.
Лямбда зонд 4 провода
Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.
График напряжений лямбда зонда
Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.
Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.
Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.
На этом у нас всё. Надеемся что ваш датчик полностью исправен и выполняет возложенные на него функции. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.
Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами
4.1 (82.5%) 8 votesavto-moto24.ru
Honda Orthia Богиня › Бортжурнал › Немного теории про кислородный датчик (лямбду) и таблица совмистимостей!
По прозьбе читателей вот статья с одного Форума: Honda CR-V
Про кислородный датчик (лямбду):
Для тех кто умеет пользоваться осциллографом методика с каталогов NGK:
Функциональные испытания с помощью осциллографа
Перед началом испытаний следует гарантировать, что двигатель отрегулирован в соответствии с указаниями изготовителя. После этого с помощью соответствующих устройств выход зонда подсоединяется к осциллографу, причем можно не отключать зонд от устройства управления работой двигателя. При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции «обедненная-богатая смесь» примерно 300 миллисекунд. Время реакции «богатая-обедненная смесь» находится в таком же интервале.
Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить.
Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт — есть повод задуматься о предстоящей замене датчика.
Теперь что касается собственно диагностики с помощью осциллографа — моя практика…
На моей леворукой европейке 1999г распиновка разьемов «мозгов» совпала с сервисной инструкцией.
Нас интересует синий (голубой?) 31-ногий разьем, обозначенный в сервисной инструкции как «ECM/PCM С»
В этом разьеме на 16 ноге, к которой подходит провод белого цвета (но какой-то он не белый, а кофе с молоком или цвета слоновой кости… и толще остальных), сигнал лямбды. Туда цепляем осциллограф, это будет сам сигнал.
В этом же разьеме на 18 ноге, к которой подходит зеленый провод с черной полосой будет сигнальная земля всех датчиков. Относительно этого провода и смотрим, это будет наша сигнальная земля.
См фото.
Все подсоединяем (разьем позволяет подсоединяться просто подоткнув проводки, использовал медные одножильные с толщиной жилы 0,5), прогреваем двигатель (пишут до включения вентилляторов), измеряем на холостом ходу (для сведения), а все основные измерения проводим при 2000 об/мин (т.к. помошника небыло я сделал из проволочки петельку, накинул ее на усик тросика привода дроссельной заслонки, заслонку повернул на угол при котором обороты были 2000 по тахометру авто и проволочку привязал к подходящей железке неподалеку — зафиксировал обороты на 2000 без моего участия, чтобы руки и ноги освободить)
Т.к. практического опыта нет то сравнивал все с теорией (методикой) с сайта NGK (она совпадает с прочими обнаруженными в интернете почти по всем) — если датчик живой или не совсем мертвый то будут колебания типа синусоиды. Смотрим амплитуду — на живом и прогретом, согласно требований производителя, колебаться должно от 0,1В до 0,9В. Смотрим как по времени раскладывается — пишут что при 2000об/мин время между двумя идущими друг за другом горбиками или ямками (если не путаю это у нас период зовется) не должно быть более 0,7-1сек. Картинку того что должно быть в теории я приводил чуть раньше (взято с сайта NGK/NTK).
Если все получилось то радуемся. Если по амплитуде почти тоже что в теории от 0,2 до 0,8В колеблется то тоже пока радуемся, но уже не так бурно. Если минимумы получаются выше 0,2В, а максимумы ниже 0,8В то пора менять…
Если частота колебаний (сигнал повторяется) не реже чем 1 раз в секунду то радуемся, чем меньше время повторения тем лучше. Если сигнал повторяется реже то говорят надо менять.
По своему датчику скажу так — как кардиограмма инфарктника — амплитуда плавает, минимумы («ямки») в диапазоне 0,1-0,2 и даже 0,4В, максимумы («горки») в районе 0,85-0,87В, иной раз до 0,7В. При этом контроллер двигателя не усматривает криминала и лямбду не бракует — несмотря на то что сигнал искажен, синус напоминает конечно, но есть искажения формы, амплитуда пляшет. Все гораздо хуже у меня обстоит с временем реакции датчика — время повторения сигнала у меня плавало от 1,5 до 2 секунд, а на холостых до 8-10 секунд… Вот, похоже, я обнаружил основную причину повышенного расхода топлива и некоей неприятной задержки между нажатием на педаль газа и моментом когда тяга добавляется. Иногда поведение машины меняется — то более резвая, то по «тупее». Я думал что это я мнительный… А тут полудохлый датчик. Причем самодиагностикой эти отклонения не выявляются и «CHEK» не горит…
Осциллограф у меня аналоговый, выложить красивые осциллограммы не могу. Снял видео про первую лямбду на телефон, но особой надобности выкладывать не вижу, да и как это сделать пока не знаю.
В последствии испытания с закупленным новым датчиком NGK/NTK подтвердили совпадение с методикой взятой из каталогов.
Собственно первая (регулирующая) лямбда на авто:
по моему VIN бьется: 36531-P3F-j02
Внешний вид самого датчика и разьема на фото.
Размер под ключ: 22мм (видимо совпадет с «предсказаниями» и резьба М18*1,5)
Длина провода (от металлического колпачка лямбды откуда выходят провода до кончика разьема): 180мм (возможна погрешность — 190-200мм?)
4-х проводная, белый и белый подогрев (можно путать), серый и черный сигнальные (нельзя путать).
Сопротивление подогрева лямбды (измерено примерно при +10с на разьеме датчика между белыми проводами): 12,5 Ом
Разьем соединяющий датчик с проводкой авто расположен в непосредственной близости от датчика, над ним, сбоку от масляного фильтра.
Разьем с хитринкой — на той части что на проводах датчика две защелки: одна для снятия всей конструкции с металлического кронштейна, а вторая для рассоединения «папы» и «мамы». У меня получилось их разьединить только после того как снял их с кронштейна кузова. Т.е. сначала нижнюю защелку и стягиваем с кузова, разьемы повисают на проводах, а потом верхнюю защелку и разьединяем «папу» и «маму»
Аналоги…
Что же выбрать?
Критерии отбора примерно такие:
1. Тип чувствительного элемента из диоксида циркония (циркониевая лямбда) — выходной сигнал датчика с таким чувствительным элементом будет одинаков для датчиков от любого производителя или упаковщика — NGK, БОШ, Denso, Toyota, Honda…
2. Датчик должен иметь 4 провода — два провода это выход чувствительного элемента (разных цветов) и еще два провода одинакового цвета это цепь подогрева. Ни один из 4-х проводов не должен «звониться» на корпус датчика
3. Сопротивление подогрева… Подогрев нужен для того чтобы датчик быстрее выходил на рабочую температуру при прогреве двигателя и в холодное время года не выпадал из режима. Подогрев это по сути резистор или спираль как на электроплитке (кому как понятнее) — подается напряжение, он нагревается и нагревает чувствительный элемент датчика. ВАЖНО — нам нужны датчики с сопротивлением подогрева 10.40 Ом. Штатный датчик имеет сопротивление около 13 Ом. Можно использовать БОШ от ВАЗ-ов с сопротивлением 9,8 Ом. Но нельзя использовать датчики с меньшим сопротивлением, в итоге можно спалить (буквально) мозги (контроллер двигателя)!
4. Разьем. Можно купить универсальную лямбду от БОШ с которой поставляется всё необходимое чтобы отрезав разьем с проводом от снятой неисправной лямбды соединить их с проводами от купленного универсального датчика. Можно переделать проводку в машине — убрать хондовский разьем и поставить ВАЗ-овский — тогда можно будет ставить без переделок ВАЗ-овские лямбды. Можно сделать переходник — с одной стороны ВАЗ-овский разьем на датчик, а с другой хондовский — тогда по желанию можно использовать и оригинальные и ВАЗ-овские датчики. Я лично пошел по пути меньшего сопротивления и приобрел датчик от NGK уже с родным хондовским разьемом
Мной опробован датчик NGK/NTK OZA333-h5 (или код 0137) — РАЗЬЕМ РОДНОЙ, НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
Есть положительные отзывы о:
1. Bosch — № 0 258 986 602 — универсальный, в комплекте запчасти для сращивания проводов с отрезанными от старого снятого датчика
2. Bosch — № 0 258 006 537 — ВАЗ-овский — калины, приоры и т.п. (НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ВАЗОВСКИЙ 133-й БОШ)
3. Вся серия NGK OZA333 — отличие в длине проводов, родной разьем у всех. К примеру OZA333-H5 (NGK 0148).
! НЕЛЬЗЯ применять универсальный датчик типа NGK/NTK* OZA624-E4 S4 — ОПАСНО НИЗКОЕ сопротивление подогрева. Я переспрашивал у техподдержки NGK — подтвердили что НЕЛЬЗЯ!
Вот здесь очень много интеросного расписанно и таблица совместимостей с машинами, и фотки и много всего…:
i.sammitmotors.ru/u/98/57…_sensors_2010_2011_ru.pdf
sammitmotors.ru/vsyo-pro-lyambdu
www.drive2.ru