Смазка для сцепления автомобиля – KIA Rio › Бортжурнал › Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.
KIA Rio › Бортжурнал › Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.
Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.
Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.
Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.
Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.
3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.
для наглядности первичный вал
После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.
Renault Logan Black Line (R) › Бортжурнал › Как я был гинекологом (Смазка вилки сцепления)
Всем привет!
(напоминаю, буква {йе} не работает)
Сегодня ощутил себя, не побоюсь етого слова, гинекологом! ))
Причем здесь телефон, опишу ниже…
При езде заметил такие симптомы:
1. Скрипит в педали сцепления. Отдается аж в позвоночник.
2. Само сцепление «сцепляется» рывками. Отпускаешь как положено, едем, рывок…
3. Непостоянное положение педали. Т.е. то хватает вяло с середины то с «низов»
4. Всё указанное выше проявляется на прогретом двигателе.
Приговорил виновника-трос сцепления. Поставил новый. Не трудно. Но с оригиналом есть разница- антивибрационный грузик у болтов регулировки на оригинале больше и тяжелее чем у нового. Поставил старый. Заодно и поменял первую контрящую гайку на «барашек», что бы пользоваться ОДНИМ ключом на 10. Уфф, вроде прошло.
Вот тут и начинается гинекология…
Пальпирую пациента, ассистент (полупьяный сторож) в ето время жестоко пидалирует сцеплением.
DI Скрип выжимной вилки
Cito! Разобрать и смазать.
Весь в думках перед операцией, ну реально задрало уже… Коробку снимать не хочется как-то…
Снял пыльник. Ага, Щааааз! Угол расположения такой, что невидно нефига, и шланги тосольные мешают. И тут на помощь приходит ЕНДОСКОП-Телефон ! Включаю режим видео и аккуратно ввожу в…ремонтную зону. Снимок пациента:
Ну понято, ещё бы оно не скрипело! Сушняк, еррозия, полипы и пр…)))
Начинаем чистку- в …в… в отверстие было произведено многократное орошение средством для чистки карбюраторов. Еще снимок пациента
Так, все стало более понятно… Нужно локально ввести лекарство в очаг поражения. Лекарство- консистентная тугоплавкая смазка. Прикинул, подходит для смазки суппортов, температура в пределах -50/+1000 как заверяет производитель.
Как ее туда запихать? Соорудил такой зонд: кембрик+шприц со смазкой
И вот тут опять нужен сотик. Ставлю его на режим видео без записи, выбираю положение и как в монитор контролирую место вакцинации и подачу… Шланги горячие, жгутся, суставы сложены на грани предела и ухо дико зачесалось…
Бл…блин! Так наверно у всех бывает! И тут поперли звонки! Все кто можно, даже номером 5 раз ошиблись. И с банка позвонили. Сотик, ясен пень, с камеры переключается…Реально, если бы не мое положение и его надобность в ремонте, херакнул бы его от стену…
Лоб мокрый, руки сводит судорогой, ухо в кровь разодрано. Вакцинация произошла успешно:
Собрал все в обратном порядке, тестовые нажатия, слушаем жалобы пациента… Все отлично!
Пропали скрипы, зависания педали и пр. гадости…Прогрел движок хорошенько, но что бы наверняка, все отлично!
Еду домой-тащуся. Опять вернулась мягкость и плавность педали сцепления, скрипов нет.
Всем добра!
П.С. При ответственных и неудобных работах выключайте сотики! )))
www.drive2.ru
65008 км. Свист вилки сцепления. Разгадка. — logbook KIA Rio JB 2010 on DRIVE2
Всем привет Уважаемые владельцы KIA Rio 2, а так же KIA Ceed, Cerato, Spectra, Soul, Hyundai Solaris, Elantra, Accent и прочих собакоедских машин. Продав Гранту и купив KIA Rio думал, ну вот, всё, с поиском и устранением косяков и конструкторских просчётов закончено, теперь буду ездить, менять расходники и наслаждаться! Ага, хрен там! Наверное большинство владельцев перечисленных выше машин не раз замечали свист из моторного отсека и наверное большинство пытались его устранить?! Да-да я говорю именно о ней, о вилке сцепления!
Я узнал, что такое вилка сцепления и какие звуки она может издавать сразу после замены сцепления, не проехав и 1000 км. Что я только не пытался сделать, подтягивал педаль, прокачивал сцепление, пытался «пшыкнуть» под пыльник смазки, но ничего не помогало! Вилка снова начинала свистеть и пищать! Тогда я понял, что необходимо искать причину, а не бороться со следствием. Вооружившись ноутбуком я провел 5 поздних вечеров, чтобы поставить правильный диагноз и найти правильное лекарство для лечения!
И так после изучения более 100 случаев свиста вилки сцепления, причем на разных моделях автомобилей я пришел к следующему выводу.
Виновником противного свиста является как сама вилка, это ежу понятно, так и болт-грибок на который она опирается в коробке! В процессе эксплуатации смазка из под вилки выходит или при замене ее не закладывают (как в моем случае) и начинается противный скрип или свист!
А вот ссылка на форум, где владельцы KIA Soul, думаю, что им сделать, чтобы не свистела вилка.И так везде и всюду, почти на всех машинах Hyundai и KIA! На всех форумах, видимо это просто элементарный конструкторский просчёт! Двойка вам жирная, конструкторы!
Теперь самое интересное, как же это все устранить и вообще, что с этим делать?! Над этим вопросом я думал весь сегодняшний день и вот теперь я готов написать.
2. Попытаться смазать, но не просто пшыкнуть, а смазать с умом!
3. Самый дорогой, но с**а правильный, снять коробку и поменять болт-гриб и вилку сцепления.
4. Поставить пружину для фиксации вилки сцепления. Вилка прижата, свиста нет.
Я решил воспользоваться сразу двумя вариантами, под номером два и четыре. Причем пока сработал вариант под номером два, но скажу сразу вариант с пружиной я тоже сделал, уже успел обкатать, но снял до появления свиста!
Для тех кто собрался менять сцепление! Обязательно купите и поменяйте и обильно смажьте эти две детали:
1. Hyundai/Kia 41430-23200 Выжимная вилка сцепления
2. Hyundai/Kia 41471-4A020 Опора рычага механизма выбора передач.
Чтобы не пришлось потом как мне искать пути для устранения свиста вилки сцепления!
И так на чем мы остановились, да! Правильная смазка вилки сцепления! Для того, чтобы правильно смазать вилку мне помогло одно видео! Там ребята поменяли вилку сцепления на KIA Spectra, не снимая коробки передач! С 9:00 минуты ребята начали снимать на телефон внутренне пространство коробки передач, перед установкой вилки сцепления. Вот здесь, то я и понял, где нужно смазывать!
Для смазки мне понадобилась обычная кисточка, ее я не нашел, воспользовался женской тушью ну и сама смазка, сначала смазал графитной, но потом вспомнил, что она до +70, и решил воспользоваться уже проверенной от LIQUI MOLY LM 50 Litho HT, смазывал ей подшипники на Гранте. Вообщем отгибаем пыльник и кисточкой нащупываем тот самый болт-гриб и смазываем!
Проехал пока в тестовом режиме, свист больше не появился!
Если свист появится придется применять уже на отработанный вариант с пружиной. Почему сразу не применить вариант с пружиной? Не хочу усложнять конструкцию! На данный момент у меня есть уверенность, что именно такой способ смазки должен быть эффективным! Если свист появиться снова, то я дам Вам знать и обязательно распишу как установить пружину, ставить ее кстати не так сложно!
Новая информация! serg557 натолкнул меня на еще интересный вариант!
Злосчастное место лучше всего смазывать медной смазкой!
Пока свист не появился, но обязательно куплю и смажу!
Я заказал вот эту: liquimoly.ru/product_view2.php?id=319
Я думаю это и есть почти 100% лекарство от свиста!
Всем удачи, а вот Корейским конструкторам данного узла МКПП жирная двойка!
www.drive2.com
Смазка для выжимного подшипника сцепления
Главная функция сцепления заключается прежде всего в том, чтобы плавно отсоединять трансмиссию и двигатель. Сцепление в обязательном порядке должно выдерживать напряжение, которое превышает максимальный момент (крутящий) в двигателе. Здесь просто непременным долгом любого сцепления считается:- защита от возможной перегрузки;
- прерывание силовых потоков между коробкой и двигателем передачи в процессе остановки;
- размыкание силовых потоков в случае переключения передачи;
- плановое подсоединение массы автомобиля к рабочему двигателю;
- гашение колебаний
Выжимной подшипник сцепления
На самом деле, смазка подшипников осуществляет целый ряд важных функций, среди которых особенно следует выделить следующие:- Препятствует проникновению внутрь подшипника посторонних тел — пыли, песка и прочих загрязнений
- Препятствует коррозии металла
- Благоприятно способствует охлаждению внутренней среды
- Ощутимо снижает коэффициент трения между целой поверхностью качания, которые способны возникнуть в случае их даже частичной деформации под серьезной нагрузкой, деформирования в ходе работы самого подшипника
- Между основными рабочими поверхностями оно образует тонкую масляную пленку, снижающую трение тел качения о кольца или сепаратор, тем самым увеличивая возможный срок эксплуатации самого подшипника, а также помогает снизить уровень шума в процессе движения.
Смазка для выжимного подшипника
На самом деле, следует обязательно учитывать еще и тот момент, что смазка выжимного подшипника сцепления представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который требует последовательности, внимательности, аккуратности и так далее. Поэтому если нет опыта в осуществлении данной деятельности, лучше сразу обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Кстати, выжимной подшипник является одним из самых ответственных, но в это же время, наиболее «хрупких» звеньев в системе сцепления, который расположен на основной муфте для разъединения двигателя и трансмиссии. Самая главная причина, из-за которой происходит его преждевременный выход из строя – это низкое качество и неправильное применение смазочных материалов. Неправильная смазка узла приводит к быстрому износу и, как следствие, появлению всевозможных посторонних шумов, постоянного полномерного гула. Сложность полноценного доступа к имеющемуся подшипнику помимо этого предъявляет значительные повышенные требования к применяемым для его полноценного обслуживания смазкам — закладываемые смазочные материалы должны иметь увеличенный срок эксплуатации, а также сохранять собственные рабочие свойства в самом широком диапазоне возможных температур (начиная от самых низких, заканчивая очень высокими). Помимо этого, смазка для выжимного подшипника сцепления обязательно должна максимально эффективно работать даже при повышенной скорости вращения. Для иномарок и редких автомобилей мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис с хорошей репутацией, чтобы подбором смазки и выполнением работ занимались высококвалифицированные профессионалы.Ни в коем случае не следует экономить на материале и работах по смазке выжимного подшипника сцепления.Безусловно, легче всего провести смазку на отечественных автомобилях. Если же вы все-таки решились на достаточно трудоемкий процесс, связанный со смазкой сцепления и снятия КП (коробки передач), тогда заодно рекомендуется обследовать и лучше всего поменять сальники коленвалов. Если же вы обнаруживаете утечку в основном картере сцепления – просто устраните ее и это просто избавит от возможного загрязнения сцепления. Как правило, для самостоятельных работ используется Литол или аналоги. Подшипник можно смазать с помощью медицинского шприца. Для этого смазку нужно нагреть до 60-80 градусов (но, не больше!) и с помощью шприца ввести смазку в подшипник через имеющиеся щели. Перегрев смазки недопустим, так как это может повредить пластмассовую обойму подшипника.
Выжимной подшипник со смазкой Castrol
Не забудь сохранить статью!
podshipnikcentr.ru
Renault Logan Сontribution of Napoleon › Бортжурнал › Парни, кто чистил и смазывал вилку сцепления, отзовитесь!
В общем предыстория такая — год ездил с прекрасной педалью сцепления, мягкой, бесшумной, но с большим ходом… И вот вдруг, во время длительной загородной поездки в жару, педаль сцепы вдруг заскрипела — жестко, громко, противно… Прошерстив на скорую руку Драйв и Логан-клуб, на следующей же неделе рванул в сервис — и поменял тросик оригинальный старый на оригинальный новый, о чем сделал запись в бортовике (www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1576818/). Но, к сожалению, положительный результат был кратковременным — уже через день скрип возвратился, не сильный и педаль оставалась вроде не жесткой, но — скрип!
Еще через неделю, меняя в сервисе тормозную жидкость, попросил мастера определить и устранить причину скрипа, на что он сняв пыльник вилки сцепления, оперативно побрызгал туда своей смазкой для ГУРа, по его словам отлично устраняющей всякого рода скрипы. Но в итоге на следующий день скрип стал еще жестче, а педаль, на мой взгляд, — туже…(((
Пытаясь самостоятельно решить данную, внезапно возникшую, неприятную проблему — попробовал смазать обильно узел педали сцепления WD-кой, но скрип и жесткость хода не пропали.
Не она скрипит — смазано!
Вот теперь так и езжу — с регулярным скрипом сцепления, да еще и при тугом выжиме, но зато с новым оригинальным тросиком и смазанной в сервисе вилкой сцепления… Вот такая странная история… Предполагаю, исходя из изученного коллегами опыта и личных ощущений, следующие 2 наиболее вероятные причины данного неудобства:
1. Значительное загрязнение места соприкосновения вилки сцепления с выжимным подшипником, требующее хорошей чистки, а затем уже и качественной смазки спец. смазкой — тугоплавкой, высокотемпературной для подшипников.
Вот столько грязи может скопиться в месте контакта вилки и выжимного…
2. Скрип подызносившихся пластиковых втулок, на которых ходит педаль сцепления, закрытых снаружи для смазки и требующих полной разборки всего педального узла сцепления и тормоза.
2-я причина менее вероятна, ввиду того, что скрип возникает и особенно усиливается с силой натяжения тросика в конце выжима, поэтому склоняюсь больше к загрязнению вилки сцепления, о чем и сообщают большинство владельцев наших машин в Логан-клубе… Проблему с тросиком исключаю, т.к. во-первых — поставил новый оригинальный, во-вторых — тросик смазан изнутри с завода (блеск смазки налицо).
Определившись с наиболее явной причиной скрипа, решил посвятить пару часов на будущей неделе чистке и смазке вилке сцепления.
Вот так смазывают парни с Логан-клуба…
Но здесь не все так просто: первое — чтобы получить доступ к вилке в месте контакта с выжимным необходимо снять пыльник вилки сцепления, к которому доступ прикрывают какие-то провода, ведущие к КПП, а также — бачок жидкости ГУР; второе — пыльник легко снимается, но довольно таки трудно ставится на место — мастер в сервисе возился с его установкой минут 15-20…
Этот провод мешает снятию пыльника и требует отсоединения — как это сделать? Просто снять пластиковую контактную головку?
В общем, хотелось бы, от уже освоивших данную процедуру смазки вилки сцепления, получить ценные советы — что, где и как…, дабы ничего не повредить, не порвать сам пыльник, и не выдернуть вилку из КПП, после чего только — разбор всей коробки… Заранее благодарю всех, кто откликнется на мою проблему!
www.drive2.ru
общая информация о сцеплении | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
Вступление
В далёком 2003 году РИК пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.
Сцепление
Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz
Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.
Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.
После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.
Немного теории
Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.
Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.
Устройство
Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)
Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).
Практика
Диагностика
При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.
Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.
В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.
Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.
Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.
После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.
Диск сцепления
Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.
Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.
Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.
Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,
является следствием:
- медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
- несоосность двигателя и трансмиссии.
Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
- Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
- разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.
Корзина
Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок
9. Не все заметно поверхностному взгляду
Маховик
Обязательно проверить плоскость .
Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.
Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.
- ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
- СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
- ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам
Выжимной подшипник.
Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.
Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
пример различий рабочей поверхности
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.
Направляющая втулка выжимного подшипника
Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка
задиры, неравномерный износ — повод для замены
бывает и такое
Механизм привода выжима сцепления
Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.
это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал
Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.
Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы
на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.
В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места
места крепления и упоры
Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.
Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.
Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.
И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.
Рекомендуемый порядок сборки
- визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
- проверить диск на биение
- если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
- смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
- надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
- С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
- зачистить направляющую втулку . Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
- зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
- Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
- в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
- определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
- с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.
-
классическое сцепление
сцепление «обратного типа»
- Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
- затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
- Применение пневмо-инструмента не допускается.
- Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
- где есть, установить новую или очищенную вилку
- присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.
Еще несколько советов
- При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
- Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
- Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
- Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
- Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.
Удачи на дорогах!
Официальный сайт Sachs Automotive здесь
© 2003 г. Яков Финогенов
——————————————————————————————-
сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:
-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков ( к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.
Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)
Так что — рекомендую.
remontvw.spb.ru
Смазка педали сцепления — бортжурнал Honda Civic 2008 года на DRIVE2
Всем привет!
Как и всех владельцев цивиков проблема скрипа педали сцепления не обошла меня стороной. Чем только не смазывал, все равно через какое-то время скрипит. Потом попался мне хороший отчет , решил сделать точно так же. Процесс подробно описан поэтому повторяться смысла нет. Купил съемник стопорных колец и погнал разбирать.
Полный размер
Все шло по плану пока не снял шток ГЦС: когда снял стопорное кольцо оттуда вытекло немного жидкости. Я не сначала не придал этому значения, мало ли, может так и задумано…
Полный размер
Все отчистил, отмыл, намазал графиткой и начал ставить назад. Долго не мог поставить стопорное кольцо, не удобно… Так вот, когда ставил шток соответственно давил на поршень, и там чуть по чуть вытекала жидкость. Короче все поставил, ставлю педаль — ватная, продавливается, сцепление не выключается. Че за…
Была мысль что в систему попал воздух, уже набрал другу чтоб тот приехал и если покачать не получится, то меня на тросу оттянуть.
Короче, качнули сцепление, воздух вышел, педаль потяжелела, сцепление стало выключаться. Лучше такими вещами одному не заниматься…
Вечером при разговоре с slackwar (автор отчета) выяснилось что жидкость с ГЦС не должна была течь, поэтому туда воздух и попал. Но проблем у меня до этого не было, как нет и сейчас — под педалью сухо, жидкость на месте, понять что ГЦС накрылся без снятия я не мог. Поезжу пока, посмотрю за жидкостью, но от замены или ремонта ГЦС походу не уйти.
По итогу работы: педаль стала мягче, щелчки пропали и скрип пропал… но поездил пару часов, и он вернулся=) Я уж психанул, как так. потом послушал под капотом — при нажатии педали скрип оттуда. Ну ладно хоть не педаль… Днем ранее смазал тормозной жижей под пыльником рабочего цилиндра, не смазаной осталась только вилка сцепления.
www.drive2.ru