Радиаторы охлаждения двигателей внутреннего сгорания оборудованы специальными узлами для сливания жидкостей. На различных моделях радиаторов могут применяться краны либо сливные пробки. При необходимости заменить жидкость пробка откручивается и жидкость сливается.

Детали радиатора ВАЗ: 1 — радиатор; 2 — пробка радиатора; 3 — вентилятор; 4 — электродвигатель вентилятора; 5 — кожух вентилятора; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 — сливная пробка радиатора; 8 — нижняя опора радиатора

Пробка радиатора — это запорный узел, который плотно вкручивается в ответный патрубок радиатора. Как правило, она имеет резиновое уплотнение и коническую резьбу. Для изготовления подобных пробок широко применяются пластики.

Сливная пробка радиатора

Неисправности пробок связаны прежде всего с физическим износом деталей. Резина от постоянного контакта с водой разрушается, рвется. Пластиковые детали рассыхаются, лопаются.

Следы потекшей охлаждающей жидкости на радиаторе

При появлении течи из-под пробки типичный автовладелец обычно подтягивает ее, что может привести к повреждениям пробки. В таком случае необходимо высверлить остатки пробки, удалить их из радиатора.

Для алюминиевых радиаторов типичны проблемы «обломанных» сливных патрубков. Со временем алюминий теряет свою прочность этому способствуют вибрации, перепады температур, агрессивная среда работы. Поврежденный патрубок приваривают аргонодуговой сваркой.

Важно! Перед подтяжкой сливной пробки радиатора необходимо проверить состояние резинового манжета уплотнения.

Как проверить сливную пробку радиатора?

Показателем проблем со сливным краном радиатора будет течь из-под пробки. Целостность системы охлаждения можно проверить, создав небольшое избыточное давление в расширительном бачке. Падающий показатель давления укажет на нарушение герметичности.

Определить состояние сливной пробки радиатора возможно, визуально осмотрев ее. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

1. отвернуть и снять пробку расширительного бачка;
2. выкрутить болт сброса охлаждающей жидкости из блока двигателя;
3. отвернуть сливную пробку, снять ее;
4. слить охлаждающие жидкости;
5. выполнить осмотр пробки, резинового манжета ответного патрубка.

Замена пробки радиатора

Итак, как заменить сливную пробку радиатора, как открутить пробку? Как правило, доступ к сливной пробке прост. Необходимо установить автомобиль на ремонтную эстакаду или автоподъемник. Далее слить охлаждающую жидкость, заменить пробку. Откручивается она от руки либо гаечным ключом. Следы окислов и мелкий мусор в патрубке пробки необходимо удалить стальным ершиком. Затем собрать узел, залить жидкости.

Сливная пробка может «подвести» в самый неподходящий момент. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в двигателе приведет к его перегреву. Рекомендуется осматривать все узлы радиатора при плановых ТО, незамедлительно устранять течи в системе охлаждения.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Как слить антифриз с блока двигателя

В процессе эксплуатации автомобиля иногда требуется сливать антифриз с блока двигателя.

Несмотря на кажущуюся простоту данной процедуры, для проведения правильного слива антифриза необходимо строго выполнить комплекс работ для полного удаления охлаждающей жидкости с блока двигателя, радиатора и патрубков.

Частые ситуации при которых требуется замена охлаждающей жидкости

Основные ситуации, при которых необходима замена ОЖ:

1. Потеря антифризом своих эксплуатационных свойств

В процессе эксплуатации автомобиля в результате процессов оксидации, резких перепадов температур, испарения свойства ОЖ со временем меняются. Гарантируемый ресурс антифриза обычно составляет не более 3-х лет эксплуатации. После этого срока эксплуатации требуется производить замену охлаждающей жидкости.

2. Разбавление антифриза водой или иной жидкостью в экстренных ситуациях

Иногда в результате вскипания охлаждающей жидкости, проведения мелких ремонтных работ возникает необходимость оперативной доливки антифриза, а подходящей жидкости под рукой не находится. Во многих случаях водители используют для этих целей воду или охлаждающую жидкость другой марки. После чего требуется полная замена антифриза.

3. Проведение ремонтных работ

Если в процессе ремонта необходим слив охлаждающей жидкости, желательно для повторной заливки использовать свежую ОЖ, особенно, если срок эксплуатации предыдущей превышает 2 года. В таком случае необходимо полностью удалить старый антифриз, для того чтобы он не смешивался с новой жидкостью, ухудшая ее эксплуатационные свойства.

Как полностью слить антифриз с блока двигателя

Во многих автомобилях слив антифриза следует производить в несколько этапов. Дело в том, что система охлаждения двигателя, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, имеет много полостей, которые разделены своеобразными сообщающимися сосудами: патрубки, вентили, радиаторы (двигателя и печки), блок двигателя, термостат и другие.

Произведя слив жидкости из одной полости, нет гарантии, что она полностью удалилась из других резервуаров. Технологически наиболее низкие резервуары, в которых циркулирует антифриз, расположены в радиаторе системы охлаждения и блоке двигателя.

Большинство конструкций радиаторов системы охлаждения предусматривают специальный кран для слива охлаждающей жидкости. В блоке двигателя такой кран не предусмотрен. Его функцию выполняет сливная пробка. Она расположена на блоке двигателя.

В процессе эксплуатации автомобиля блок покрывается слоем пыли и загрязнений различного характера. Найти сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя иногда проблематично. Для этого следует воспользоваться руководством по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Для полного слива охлаждающей жидкости из блока двигателя требуется:

1. Расположить автомобиль на ровной поверхности.

2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы сработал термостат. Дать ему остыть не менее получаса. Летом данную операцию можно пропустить.

3. Если двигатель авто горячий, необходимо дать ему остыть не менее получаса. Слив ОЖ при горячем двигателе запрещен.

4. Открыть пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

На некоторых автомобилях для облегчения процедуры слива антифриза предусмотрены верхние пробки слива. Они создают приток воздуха, увеличивая скорость слива.

Если такие пробки имеются на вашем авто, необходимо их открыть.

5. Открутить вентиль для слива радиатора. При его отсутствии можно отсоединить патрубок, ведущий к нижней части радиатора. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку антифриз находится в нагретом состоянии.

6. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и патрубков по максимуму в заранее подготовленную емкость.

7. Открутить сливную пробку блока.

8. Слить в емкость антифриз из блока двигателя. Для полного удаления жидкости можно покачать авто, поддомкратить с разных сторон.

9. После проведения перечисленных операций антифриз может удалиться не полностью. Для удаления остатков ОЖ из охлаждающей «рубашки» блока можно завести на пару минут двигатель. Под давлением, создаваемым помпой, остатки будут удаляться из системы.

10. Желательно после слива промыть блок двигателя дистиллированной водой перед заправкой новой ОЖ.

11. После слива антифриза необходимо помыть руки с мылом, так как он является вредным химическим веществом.

Как найти сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя

Если проблема слива антифриза возникла в пути либо далеко от места стоянки либо предполагаемого ремонта, можно воспользоваться следующими советами по поиску сливной пробки:

• пробка расположена в нижней боковой части блока двигателя на ровной поверхности;

• головка пробки обычно выполнена под ключ на 14, 15,16 либо 17;

• под сливной пробкой отсутствуют иные элементы крепежа, скобы, другие устройства, она не до конца закручена в блок, имеет специальную резьбу;

• часто пробка выполнена из бронзы для уменьшения процессов коррозии.

Видео — где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя SsangYong Actyon:

Советы

Конструктивные особенности различных моделей автомобилей предполагают различные рекомендации по организации технологического процесса слива охлаждающей жидкости. В некоторых случаях эту процедуру лучше производить на эстакаде или подъемнике, либо используя поддомкрачивание с одной стороны.

Общие рекомендации:

• всегда используйте емкость для слива отработанного антифриза, не допускайте его попадания на землю, асфальт, другие поверхности. Помните, любая охлаждающая жидкость промышленного изготовления содержит вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества;

• отработанный антифриз лучше утилизировать промышленным способом. Его также можно использовать для смешивания с жидкостью систем отопления частных строений, если расширительный бачок установлен в хорошо проветриваемых помещениях;

• при попадании ОЖ на открытые участки тела, требуется немедленно их вымыть с использованием моющих средств;

• во время слива следите, чтобы антифриз не попадал на элементы кузова и двигателя. Это может вызвать коррозию.

Автовладелец должен знать все плюсы и минусы фильтра нулевого сопротивления перед тем, как устанавливать его на свой автомобиль.

Для чего нужен режим VALET в сигнализации и как его можно включить и отключить.

Как проверить http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/predoxraniteli-v-mashine.html автомобильный предохранитель.

Видео — где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя Паджеро 3 дизель:

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Audi A4 Black Bullet › Бортжурнал › Сливная пробка в картере (М14—>М16) и другие неприятности. . .

Наконец-то дошли руки и до своей машины)
Недавно заметил, что в двигателе стал заметно падать уровень масла, в итоге первым делом забрался под машину и увидел не очень приятную картину. . . со сливной пробки висели капли масла. Попытка поджать не удалась, пробка практически без усилия проворачивалась в картере. Вывод:

хана резьбе. . .была

Было решено прогнать бОльшую резьбу и вкрутить новую пробку.

п.с.Старая пробка была М14*1,5
Заказал у знакомого токаря новую пробку М16*1,5, раздобыл на работе метчики с такими же параметрами резьбы(№1 — черновой и №2 — чистовой) и красно-медные колечки.

пробки старая и новая+метчики

Для начала снял защиту и слил масло с движка.
Нарезал резьбу, сначала «черновым», затем «чистовым» метчиком.

нарезка резьбы

Главное на что надо обратить особое внимание — это соблюсти соосность, чтобы уплотнительная поверхность на картере была перпендикулярна оси пробки, с чем я благополучно и накосячил)

конечный вариант

При нарезании резьбы, чтобы стружка не попала в картер, сделал просто: не до конца слил масло и при нарезке стружку благополучно вымывало наружу остатками вытекающего масла.

С этим разобрался.
Теперь о других маленьких неприятностях.
раз уж была снята защита, решил сразу устранить накопившиеся неполадки, а это:
-не работал моторчик омывателя фар
-ошибка по датчику температуры на выходе из радиатора G83(болячка штоли? уже на второй ауди меняю данный датчик)

Теперь обо всё по порядку:

1) Моторчик омывателя фар.

находится он с левой стороны возле крыла в бачке омывайки.
Для его снятия понадобилось отключить фишку проводки и отсоединить шланг, идущий к омывателям фар(быстроразъемное соединение типа как топливном фильтре)

моторчик омывателя фар

Сняв моторчик, разобрал его и почистил.(до меня его уже безжалостно потрошили)))

в разобранном виде

Собрал в обратном порядке, проверил его прямым подключением к аккумулятору и установил обратно в бачек.
Но увы, почему то он не заработал( возможно пред накрылся или что то с проводами). Позже займусь более детально, так как на данный момент было уже некогда с ним разбираться.

2) Датчик температуры на выходе из радиатора G83

Повод для его замены — мозолящая глаза ошибка:

17698 — Geber fur Kuhlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Signal zu gro.
translation:
17698 — Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком
высокий уровень сигнала

номер датчика G83 — 06A 919 501A

Подробно о замене описывал в БЖ Avant’юристки Замена датчика G83

датчик G83

Очередная неприятность всплыла, когда решил вентилировать систему охлаждения(
На патрубке охлаждения расположена пластиковая пробочка для выпуска воздуха при заполнении системы, так вот эта пробочка была просто когда-то сломана и отломленная часть просто приклеена. В итоге не смог полностью провентилировать систему.

заглушка поз.14

п.с. Выковыривать остаток пробки не стал, так как нечего в замен было вкручивать.
Заказал новую пробку, как приедет, так провентилирую как положено.

итог: на повышенных оборотах печка греет отлично, но при стоянии в пробке начинает дуть холодный воздух(

Ползая под машиной, так же обнаружил:
— растрескавшийся резиновый буфер переднего упора двигателя. Заказал — буду менять.
( 8E0 199 339)

передний упор

— подтёки антифриза с трубки слива с турбины(замена уплотнительных колец)
(N 013 81 49 -2шт)

течь антифриза

Ну и пожалуй самое печальное:

— подтёки масла в соединении двигатель — кпп

либо сопливит соединение картера с блоком(скорее всего, так как пришлось поджимать болты-крутились давно таки легко), либо подтекает по сальнику коленчатого вала(сомнительно — так как недавно менялся вместе с заменой сцепления). И в том и в другом случае объем работы не радует( Но в любом случае надо устранять!

www.drive2.ru

Сливная пробка. Раз и навсегда. — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan 2010 года на DRIVE2

Про пробку для слива моторного масла написано много, но периодически возникает вопрос на Драйве — менять или не менять. Решил и я написать немного своих мыслей по этому поводу. Может кому пригодится. 🙂
Вот так примерно выглядит заводская пробка.

Полный размер

VAG N90813202

Пипка на верху пробки — это собственноручно заделанный магнитик.
При детальном рассмотрении данного болта возникает вопрос: Зачем столько много резьбы? Мне на ум приходит только одно, чтобы при первом вкручивании в гайку поддона пробка как бы сделала хороший первый прогон резьбы и убрала там все заусенцы и возможную стружку.

Полный размер

Вид гайки сливного отверстия снаружи

Изнутри (фото Geniusrb)

Приваренная гайка высотой примерно 10 мм и резьбы на ней 4-е полных витка, поэтому ставить такую длинную пробку это полный абсурд. «Ну что? Покручу немного дольше и порядок.» — скажите вы. Но беда в другом, если вы сорвете резьбу, то будут проблемы. Оно вам надо? Вот пример фото Geniusrb, который сорвал резьбу на пробке(гайка из более прочного металла) и длинная резьба не позволила выкрутить ее из поддона.

Пришлось пилить болгаркой. (

UPDATE1: Вот еще случай со сорванной резьбой.
www.drive2.ru/l/480823307…age=0#a480828530528092227

Надеюсь я убедил вас, что нам нужна короткая пробка. Далее обратимся к официальной инструкции, найденной в интернете.

Пробку выкидываем и вставляем новую (короткую)

При следующей замене меняем только кольцо!

Рассмотрим что предлагает нам VAG для замены.

Полный размер

VAG N90288901

Полный размер

В сравнении с заводской

Как видно на последней фотографии эта пробка не только короче, но и резьба располагается чуть ближе к головке.
Еще один вариант пробки это болт «под торкс».

VAG N91167901

Также есть много болтов от других автопроизводителей. Главное чтобы резьба была 14х1,5. Примеры:

Полный размер

GENERAL MOTORS 94535699

MASUMA номер M52 или M47 или M44

Магнитная пробка на любителя. Нужна для обнаружения серьезного износа двигателя по примагнитившейся стружке. Увидел стружку — готовься к ремонту. Не дай бог, конечно. )))

Теперь про колечки. Есть 2 основных вида уплотнительных колец: полнотелые с прямоугольным сечением и пустотелые с кольцевым сечением. Полнотелые можно использовать несколько раз, а пустотелые лучше один раз из-за большой деформации.

Полный размер

VAG N 0138492 или недорогой аналог VICTOR REINZ 417008900

Полный размер

VAG N 0138157

ELRING 813.036 — недорогой аналог.

PS Мой совет: Купите нормальный (короткий) болт, штук 10 колечек и будет вам счастье.

www.drive2.ru

сливная пробка — патент РФ 2027868

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам слива из масляных картеров двигателей внутреннего сгорания, редукторов и т.д. Известна сливная пробка масляного резервуара (масляного картера ДВС), содержащая установленные одна в другой на резьбе две части, внешняя из которых выполнена в виде колпачка с по меньшей мере одним перепускным отверстием для сообщения полости резервуара со сливным шлангом и снабжена фланцем в виде гайки и наружной резьбой для установки в сливном отверстии картера, причем между фланцем и картером размещена уплотнительная прокладка, а внутренняя — выполнена в виде втулки с фланцем и снабжена резьбовым участком для соединения с заглушкой или сливным шлангом [1]. Однако известная конструкция имеет увеличенные габариты по высоте и не исключает утечки масла через резьбовые соединения. Цель изобретения — повышение эффективности путем предотвращения утечек масла и уменьшение габаритов пробки по высоте. Цель достигается тем, что пробка снабжена фиксатором крайних положений втулки, размещенным во фланце колпака, перепускные отверстия выполнены в шахматном порядке на цилиндрической поверхности колпачка, последний на своей внутренней поверхности ниже перепускных отверстий снабжен кольцевой проточкой для размещения уплотнительного элемента между сопряженными поверхностями колпачка и втулки. Фиксатор может быть выполнен в виде подпружиненного шарика. Колпачок может быть снабжен магнитами для удержания продуктов износа. На фиг. 1 изображена пробка в сборе, продольный разрез; на фиг.2 — колпачок с уплотнительным элементом; на фиг.3 — ниппельная втулка; на фиг.4 — заглушка; на фиг.5 — переходник для сливного шланга; на фиг.6 — шариковый фиксатор. Сливная пробка содержит колпачок 1 с фланцем 2 в виде гайки. Колпачок 1 снабжен наружной резьбой (на боковой поверхности) для установки в сливном отверстии масляного картера 3, например ДВС. Между фланцем 2 и картером размещена уплотнительная прокладка 4 для предотвращения утечек масла через резьбовое соединение. На внутренней поверхности колпачка 1 выполнена кольцевая канавка, в которой размещен уплотнительный элемент 5, например резиновое кольцо. На боковой поверхности колпачка 1 выше канавки для размещения уплотнительного элемента выполнены в шахматном порядке перепускные отверстия 6. Внутри колпачка 1 на резьбе установлена втулка 7 (ниппельная), имеющая участок поверхности, свободный от резьбы. На этом участке происходит взаимодействие поверхности втулки 7 с уплотнительным элементом 5, предотвращающим протечки масла через резьбу. Втулка 7 выполнена с фланцем (в виде гайки) под ключ и снабжена на своей внутренней поверхности резьбовым участком для соединения или с заглушкой 8 (фиг.4), или со сливным шлангом (на чертеже не показан) при помощи переходника 9. Втулку 7 закручивают до упора в торец колпачка 1, и она служит для открытия или закрытия перепускных отверстий 6. Для предотвращения полного откручивания втулки 7 или ее самооткручивания пробка снабжена шариковым фиксатором 10, винт которого размещен в резьбовом отверстии 11, выполненном во фланце 2 колпачка 1. На внешней боковой поверхности втулки 7 выполнены углубления: одно 12, соответствующее запиранию при полностью закрытых отверстиях 6, а другой 13 — при полностью открытых отверстиях 6. Колпачок 1 (в зоне его торца) снабжен магнитами (не показаны) для задержания продуктов износа. Устройство работает следующим образом. Для слива масла из картера, например двигателя внутреннего сгорания или редуктора, выворачивают заглушку 8 или заглушку любого другого типа. Заглушка 8 может быть выполнена с дроссельным отверстием 14 для дублиpования сброса давления. При работе может возникнуть ситуация, при которой из-за повышенного давления внутри картера и неточного прилегания торца ниппельной втулки 7 к торцу колпачка 1 масло будет просачиваться внутрь ниппельной втулки 7. Масло в этой полости также будет находиться под давлением. При отворачивании заглушки 8 возможен выброс этого масла на одежду или руки рабочего. Для исключения этого и высверливается дроссельное отверстие 14. Затем во втулку 7 ввинчивают переходник 9, к которому подсоединяют сливной шланг. И лишь после выполнения этих операций ключом за фланец проворачивают ниппельную втулку 7. При этом производят регулировку открытия перепускных отверстий 6 с тем, чтобы сбросить первоначальный скачок давления и выброс масла из картера. Затем вывертывают втулку 7 до крайнего положения, о нахождении в котором покажет срабатывание шарикового фиксатора. Предложенная конструкция сливной пробки исключает попадание масла на одежду и руки рабочего, разбрызгивание масла на площадке обслуживания, повышает безопасность и удобство обслуживания. Простота исполнения пробки и возможность замены существующих пробок без переделки самого масляного картера (двигателя или редуктора) при повышении удобства обслуживания указывает на практическую применимость данного изобретения.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. СЛИВНАЯ ПРОБКА масляного резервуара, преимущественно масляного картера двигателя внутреннего сгорания, содержащая установленные одна в другой на резьбе две части, внешняя из которых выполнена в виде колпачка с по меньшей мере одним перепускным отверстием для сообщения полости резервуара со сливным шлангом и снабжена фланцем в виде гайки и наружной резьбой для установки в сливном отверстии картера, причем между фланцем и картером размещена уплотнительная прокладка, а внутренняя выполнена в виде втулки с фланцем и снабжена резьбовым участком для соединения с заглушкой или сливным шлангом, отличающаяся тем, что пробка снабжена фиксатором крайних положений втулки, размещенным во фланце колпачка, перепускные отверстия выполнены в шахматном порядке на цилиндрической поверхности колпачка и последний на своей внутренней поверхности ниже перепускных отверстий снабжен кольцевой проточкой для размещения уплотнительного элемента между сопряженными поверхностями колпачка и втулки. 2. Пробка по п.1, отличающаяся тем, что фиксатор выполнен в виде подпружиненного шарика. 3. Пробка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что колпачок снабжен магнитами для удержания продуктов износа.

www.freepatent.ru

Где находится сливная пробка охлаждающей жидкости? Как слить охлаждающую жидкость :: SYL.ru

При периодическом обслуживании автомобиля требуется менять охлаждающую жидкость в системе. Это необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя расходного материала и самой машины. При желании владелец транспортного средства может произвести всю процедуру самостоятельно.

Для этого он должен узнать, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости радиатора и блока цилиндров, а также рассмотреть последовательность проведения всей работы. Слить хладагент из системы не составит большого труда.

Зачем менять хладагент?

Изучая вопрос, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости, как происходит вся процедура замены содержимого системы, необходимо в первую очередь понять, для чего это нужно.

Антифриз в системе со временем устаревает. Входящие в его состав присадки вырабатываются. Это приводит к снижению эффективности охлаждающей жидкости. Если вовремя не поменять антифриз, двигатель будет перегреваться. Это может привести к его поломке. Поэтому, задаваясь вопросом, нужно ли сливать охлаждающую жидкость, знайте, что ответ будет утвердительный. Это требуется выполнять в обязательном порядке.

Такую процедуру необходимо проводить и в случае осуществления замены радиатора или термостата. Имея достаточно свободного времени, водитель может провести всю процедуру самостоятельно.

Когда требуется слить хладагент?

Слив охлаждающей жидкости выполняется после истечения эксплуатационного срока хладагента. В зависимости от производителя он может составлять от 2 до 5 лет. Например, тосол требует замены раз в 2 года. Антифриз проверенного производителя может успешно осуществлять свои функции на протяжении 5 лет.

Производители охлаждающих жидкостей также могут указывать долговечность своих средств в километрах пробега. Этот показатель может составлять 20-60 тыс. км. При этом следует учитывать условия эксплуатации автомобиля. Если мотор работает в нагруженных условиях, замену всех расходных материалов производят чаще.

Чтобы понять, когда пора менять антифриз, следует оценить его внешний вид. Если он поменял свой первоначальный цвет, появилась пена или бурый оттенок, присадки больше не справляются со своими задачами. Требуется слить антифриз.

Подготовка

Чтобы понять, как слить охлаждающую жидкость, нужно рассмотреть процедуру поэтапно. Для начала необходимо изучить инструкцию по эксплуатации своего автомобиля. Там подробно рассматривается расположение сливных пробок.

Потребуется подготовить набор ключей. Также нужно подготовить вместительную емкость. Это может быть тазик объемом не менее 8 л. Также следует позаботиться о наличии тряпок.

Сначала нужно обратить внимание на радиатор. Работа начинается именно с него. В инструкции по эксплуатации нужно найти, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости этой системы. Обычно это легко. Пробка сливного отверстия на бачке радиатора обычно выполнена из пластмассы.

Только после этого сливается жидкость с двигателя. Пробка может находиться на блоке цилиндров. Ее откручивают соответствующим ключом. Работа производится при холодном двигателе.

Разборка радиатора

Замена охлаждающей жидкости ВАЗ, «Мерседес», «Форд» и прочих марок автомобилей происходит по инструкции производителя. Начинают эту операцию с радиатора. Для этого нужно снять защиту двигателя. Это становится возможным, если открутить 4 крепления при помощи соответствующих ключей.

Чтобы открутить краник радиатора, необходимо выполнить несложную процедуру. Регулятор температуры печки, который находится в салоне, необходимо перевести в правое крайнее положение. Оно соответствует наиболее горячему воздуху, которое выдает отопитель.

Далее нужно открутить крышку на расширительном бачке. Некоторые производители не рекомендуют этого делать, так как жидкость будет разбрызгиваться в разные стороны. Поэтому водитель принимает решение о целесообразности такой процедуры самостоятельно.

Затем процесс разборки системы радиатора переходит на следующий уровень. Далее нужно слить антифриз.

Слив антифриза с радиатора

После того как будет произведена приведенная выше процедура, требуется подготовить тазик. Его подставляют под радиатор. Можно воспользоваться любой удобной тарой. Главное, чтобы ее вместительность была соответствующей.

После этого водитель должен заглянуть под капот. Здесь нужно найти клапан охлаждающей жидкости радиатора. В этом поможет инструкция производителя. Пробку нужно медленно и аккуратно открутить. При этом жидкость сливается в тазик. Если это действие выполнить быстро, есть вероятность, что антифриз попадет на генератор.

Далее систему оставляют на 10 минут. Ей надо дать отстояться. После этого можно переходить к сливу хладагента с двигателя. Это действие нужно проводить аккуратно. Под рукой всегда должны быть тряпки и необходимый инструмент.

Откручивание пробки двигателя

После того как с радиатора будет слита вся жидкость, можно обратить внимание на двигатель. Под него нужно подставить ту же емкость, что применялась в предыдущей операции.

Далее водитель должен найти, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Она расположена спереди блока цилиндров, ниже уровня катушки зажигания. Чтобы понять, где находится пробка, нужно обратиться к схеме инструкции.

При необходимости модуль зажигания можно снять. В некоторых случаях он несколько мешает. Поэтому его в соответствии с инструкцией можно демонтировать.

Слив жидкости с двигателя

Когда вся процедура, представленная выше, будет проделана, нужно подставить под отверстие блока цилиндров тазик. В него сливается вся жидкость. Системе нужно дать отстояться в течение 10 минут. Это необходимое условие, которое требует слив охлаждающей жидкости.

В процессе работы нужно следить за сохранностью всех деталей механизма. Дабы их не потерять, нужно сразу же после проведения слива закрутить все составляющие системы назад. Сливные отверстия нужно протереть чистой тряпочкой. При необходимости изношенные сальники требуют замены.

После этого процесс устранения старой жидкости можно считать завершенным. При желании можно промыть систему специальным средством или дистиллированной водой. Эту процедуру выполняют после того, как все пробки будут закручены назад.

Для промывки системы в нее добавляют воду. Двигатель разогревается и выключается. Через 7 минут дистиллированную воду сливают по предыдущей технологии из системы. Такие действия выполняют несколько раз, пока вода при сливании не станет чистой.

Заливка нового антифриза

Зная, как слить охлаждающую жидкость, нужно рассмотреть процедуру заливки нового хладагента. Для этого нужно крепко завернуть все пробки. На дроссельном узле нужно отвернуть шланг. Далее в систему вливают новый антифриз. Эту процедуру выполняют до тех пор, пока из шланга не потечет хладагент. Это говорит о достаточном количестве антифриза в системе.

Далее шланг нужно установить в исходное положение. Его хорошо прижимают хомутом. В бачок нужно долить жидкость до максимальной отметки. Далее крышка закрывается. Для проверки системы нужно запустить двигатель и обогреватель салона. После того как система прогреется, двигатель нужно заглушить. При необходимости можно долить средство внутрь бака. Эта несложная процедура значительно продлит срок эксплуатации мотора и охладительной системы любого автомобиля.

Зная из инструкции производителя автотранспортного средства, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости, а также изучив процедуру слива отработанного хладагента, каждый владелец авто сможет вовремя проводить техобслуживание этой системы. Такой подход позволит продлить срок эксплуатации машины, а также даст возможность двигателю работать полноценно и долговечно.

www.syl.ru

ТО. Сливная пробка вопрос. — бортжурнал Peugeot 307 🔥OKRA GREEN ♪ 🇫🇷 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Подошло первое ТО. Закупил расходники+ передние тормозные колодки, но до их замены пока дело не дошло).

Расходники.

Поменял воздушный фильтр, обнаружил следующее:
Временно склеил поксиполом.
Далее с родственником скинули защиту картера и опа… так и должно быть? Пробка ввернута не до конца.

Сливная пробка — точно самопал.

Заменил масло, посадил пока сливную пробку на герметик, но думаю не на долго это.

Обновление 01.12.2015 г.
Так и оказалось, масло потекло, за день ушло около 150 мл. Поехал в магазин запчастей.
Купил прокладку сливной пробки 0164.88.

Прокладка с резинкой.

Родная пробка 0163.93 — её не нашел, ну я думаю она и не встанет уже, т.к. пробка вкручена уже самодельная, резьба на конус.
И снова на яму, вырезал пустую канистру, слил масло, одел на пробку толстую прокладку из паронита, затем родную прокладку пробки, и еще на герметик черный ABRO.
Неделю полет нормальный, масло не течет.

На яме.

Слив масла.

Результат.

Всем удачи!

Нравится 49 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт