Скрип передней подвески – Лада 2107 Семафор › Бортжурнал › Скрип в передней подвеске и его устранение с помощью силикона
Скрип в передней подвеске | ЛоганМашина
Пытаемся найти причину скрипа на передней подвеске Логан…
Приветствую, автолюбитель Renault Logan в автоблоге AAuhadullin.ru!
На ЛоганМашине заскрипели и застучали тормозные накладки в передней подвеске. Можно ошибочно предположить, что звуки издаёт «граната» полуосей.
Вероятно, стуки в передней подвеске Рено Логан издают изношенные колодки переднего тормоза либо скобы.
Сегодня направляюсь на рыбалку и попутно послушаю все эти хрусты и скрипы. Предварительно приобрёл тормозные накладки от итальянской фирмы «Lpr», каталожный номер 05P220.
Накладки начинают стучать, когда нажимаешь или отпускаешь педаль тормоза при торможении автомобиля, что подсказывает, об износе и необходимости замены. Но также скрип в передней подвеске при движении появляется и при попадании в ямы или кочки на дороге.
На этот момент автомобиль проехал 95 078 км. Надо будет посмотреть, на каком километраже последний раз поменяли передние колодки.
Сейчас при торможении хорошо слышится, как постукивает спереди.
Обо всех работах по машине веду запись в технической книжке автомобиля. По журналу видим, что последняя замена колодок производилась после общего пробега 62138 км -записал дату 24.12.2015.
Чтобы узнать, сколько проехали на старых колодках отнимем от 95078 км, — 62138 и получаем = 32 940 км. Износились накладки от фирмы HI-Q на 50 процентов.
Отвлекусь, хорошо клевала рыбка, хочу показать вам сегодняшний улов:
Для проверки состояния передних тормозных колодок, надо снять колёса и посмотреть в каком они состоянии. Надо нам узнать, что скрипит и стучит при торможении и на кочках.
Проверяем передние тормозные колодки…
Схема проверки колодок
Перед работой, подложим под задние колёса впереди и сзади колеса противооткатные упоры. Это делается, чтобы автомобиль не сдвигался с места при снятии колёс и в процессе работы. А также установим ручник тормоза вверх до конца.
Снимаем центральную часть колёсного колпака, чтобы добраться до крепления.
Затем ослабляем колёсные болты, но не выкручиваем их до конца.
Домкратом поднимаем кузов авто, чтобы поднялось колесо над поверхностью земли, и подставляем подстраховку рядом с домкратом.
Откручиваем полностью колёсные болты и снимаем колесо.
Для подстраховки, кладём снятое колесо под переднюю часть подвески под рычагом.
Итак, смотрим и что мы видим…
Аккуратно, машина держится на домкрате, повернём рулевую баранку влево и определим, состояние тормозных накладок.
Для детального осмотра передних колодок, отдадим крепление скобы суппорта и вытащим их для проверки. Перед разборкой постучал ладошками рук по суппорту с двух сторон и отчётливо услышал постукивание скобы.
Накидным ключом на «13» отдаём крепление направляющих пальцев, обработав соединение жидким ключом. Для увеличения длины рычага ключа воспользовался дополнительной вспомогательной трубкой.
Если болты направляющих «проворачиваются», то надо воспользоваться рожковым ключом на «17» для фиксации ответной части пальцев. После снятия скобы суппорта, её подвесим на пружину передней стойки, чтобы не повредить передний тормозной шланг.
При снятии накладок, видим, что они находятся пока в рабочем состоянии и имеют не такой большой износ. По предельному износу допускается эксплуатация до 6 мм общей толщины, у них даже есть ещё запас для работы. Но всё-таки будем ставить новые колодки, чтобы проверить пропадёт или нет стук ради эксперимента.
Новые накладки имеют датчик износа, провод которого по цепи идёт на щиток приборов, который показывает предельный износ изделия. А также колодки укомплектованы специальными противоскрипными пластинами, чтобы работали как можно тише. В наборе есть и новые болты для крепежа, на резьбу которых предварительно нанесён герметик, чтобы они не открутились при эксплуатации суппорта.
Если сравнивать новые и старые колодки, то последние износились на 40 процентов.
Перед установкой новых колодок очистим всё от следов износа, а также снимем фиксаторные пластины и их подогнём, чтобы надёжнее держали.
Защитные резиновые гофры для направляющих пальцев стоят от ваз 2108, производства Балаково. Они поставлены ещё при смене предыдущих колодок. Гофрочки направляющих пальцев шли в наборе, для ремонта суппорта ваз в количестве 2 штук. В ремкомплекте помимо гофрочек есть ещё уплотнительное кольцо поршня цилиндра 1 шт., колпачок для штуцера прокачки 1 шт. и пыльник поршня 1 шт., которые также подходят для ЛоганМашины.
Пыльники поршней суппорта тоже стоят на ЛоганМашине от ваз 2108, и находится всё ещё в рабочем состоянии. Это говорит о том, что они подходят, если нет для замены оригинальных пыльников.
Затем, что мы делаем. Ставим на место пластины, предварительно выгнув их в сторону колодок. У меня щиток на машине не оснащён указателем износа накладок, поэтому провода я удалил ножницами.
Когда вынимал направляющий палец, то неожиданно снялось металлическое кольцо, фиксирующее край пыльника. Поставил на место и слегка ударным молотком развальцевал край, чтобы кольцо не снималось со своего места. Если ещё раз кольцо снимется, придётся менять скобу.
Попутно протёр пальцы чистой тряпкой и нанёс новую специальную жаростойкую смазку, чтобы они свободно ходили в направляющих скобы. Смазку наносим аккуратно, чтобы она не попала на накладки колодок или тормозной диск. Это такие детали, где на их поверхностях смазка точно не нужна.
Устанавливаем новые колодки на свои места. Перед установкой скобы суппорта, сам поршень надо утопить в исходное положение, потому что накладки новые и толщина побольше, чем у старых.
Когда поршень ходит легко, то можно его вдавить на место, например, ручкой молотка.
Если же идёт туговато, то можно использовать сантехнические клещи, очень замечательный для работы инструмент.
Утопив поршень и установив тормозные колодки, ставим скобу суппорта на место и устанавливаем крепёжные болты и затягиваем их. Работаем двумя ключами, на «17» фиксируем направляющую, а ключом на «13» затягиваем болт.
Замена тормозных колодок на противоположной правой стороне, аналогично, как и с лева.
Старые колодки фирмы HI-Q, кстати, южнокорейские останутся в запасе. Может быть их, установим обратно. А от фирмы «Lpr» устанавливаю в первый раз и неизвестно, как они покажут себя при эксплуатации ЛоганМашины.
После окончания работы, перед движением, надо несколько раз качнуть ногой педаль тормоза, чтобы восстановить тормозную систему.
После проделанной работы стук не пропал, но не отчаиваюсь, буду искать неисправность дальше.
Знаете, какая неисправность то пишите в комментарии.
На этом заканчиваю. До свидания.
Еще читайте:
www.aauhadullin.ru
Скрип передней подвески — бортжурнал Nissan X-Trail Ласточка 2015 года на DRIVE2
Смазывали у ОД, все равно скрипит на «лежачих» и больших неровностях. Особенно если медленно проезжать.
Обратился повторно к ОД через пару дней. Прождал 2 часа, но так и не пригласили посмотреть что делают, хотя просил. Сказали уже все проверили и смазали. Думаю: ничего не делали. Скрип не сильный так и остался. Пока не критично, но буду искать где нормально могут устранить и желательно по гарантии.
Продолжение:
Менял колеса на летние и заодно попросил смазать еще раз переднюю подвеску из-за вернувшегося скрипа. Специально обратился к другим мастерам в том же ОД… Помогло на пару дней. Значит мажут в правильном месте, но не тем. Сегодня смазали в очередной раз, но как я попросил другой смазкой, которая не разъедает резину, но будет долго держаться, например Литол. Хорошо, что нашел смену нормальных мастеров, которые вникают в суть проблемы и делают. Смазали не Литолом, но похожей густой смазкой. Денег не брали за дополнительную смазку. Как правильно смазывать — описание у 1-234andr. Спасибо ему и всем кто делится решениями. Пока наслаждаюсь тишиной.
Посмотрим, что будет через пару недель.
Цена вопроса: 780 ₽
Нравится 17 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Лада 2107 Семафор › Бортжурнал › Скрип в передней подвеске и его устранение с помощью силикона
Доброго времени суток!
Случалась небольшая неприятная ситуация в передней подвеске моего семафора, а точнее, противная, которая проявлялась в виде неприятного скрипа (по началу неизвестной мне) резинки. Слышно этот скрип было даже на чуть ли не самой значительной кочке. Сначала подумал что сайлентблоки в рычагах, уже успел расстроиться, так как устанавливал их не так давно по осени, но обратил на один момент, что на некоторых неровностях при медленной езде, когда машину покачивало и не только вверх и вниз но и вправо и влево (ох уж эти дороги), я начал подозревать, что начали скрипеть втулки штанги стабилизатора а не рычагов, и когда настал день Х, я загнал машину на яму и начал проверять, в итоге как и предполагал, скрипела втулка на штанге стабилизатора и к счастью одна а с остальными такой проблемы не было.
ВОТ ОНА ТА САМАЯ
Полный размер
Вроде бы дело простое, пойти и купить новую, но, я не стал так делать и сейчас объясню почему.
Во первых, хоть ей уже и почти четвёртый год, но по состоянию она отличная в плане целостности, так как полиуретановая (ниже будут фото) и за столько времени она только сейчас и всего-лишь просто заскрипела, а вторая ни капли.
ВОТ ТАКОЙ СИЛИКОН. Цена которого от 95 — 125 руб в зависимости от магазина
Полный размер
Если кто не знает, он имеет так сказать жирное\скользящее свойство. То есть, если он в большом количестве оказался у вас на руках, то либо очень тщательно вытрите сухой тряпкой либо хорошо помойте руки с мыло (что будет на много лучше), так как если будите потом за что-то хвататься или вообще сядите за руль и решитесь куда-то поехать то можете оставить неприятные жирные следы а руль вообще может выскальзывать из рук. В этом я убедился, когда применял его для приборки и плохо вытер руки =)))))
В общем вооружившись силиконом, тряпкой и водой я приступил к столь незначительной процедуре.
Открутив крепление штанги и сняв втулку, я увидел, что от времени стабилизатор немного загрязнился и накопившееся грязь так скажем немного наросла
Извините за качество фото, на телефоне выглядело по чётче.
Полный размер
Увидев вот такой небольшой ужас я тут же принялся его отмывать и вместе с этим полностью так же протёр и саму втулку. Фото чистого стабилизатора не делал а вот состояние самой втулки вам покажу.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Вот такое до сих пор отличное состояние данных втулок (со стороны второго колеса так же) которым почти четыре года и цена которым была раньше 100 руб за штуку.
После тщательного отмытия и протирания водой с тряпочкой я принялся брызгать силиконом. Данный процесс я не фотографировал, а просто опишу его. Сначала наносил силикон на сам стабилизатор а потом для верности на внутреннюю часть самой втулки и после установил её на своё место, но перед этим, так же нанёс силикона на часть рычага к которой прижимается задняя плоская часть самой втулки а в дальнейшем и по верх всей втулки.
Полный размер
Как видно по фото, силикона я не жалел =))))
После того как всё про силиконил я обратно прикрутил крепление штанги стабилизатора и как показала проверка методом покачивания подвески, данный скрип как и ожидалось прошёл и в подвеске снова наступила приятная не раздражающая тишина. Так же сразу решил сделать и для второй такой же втулки использовав все те же действия которые я только что описал, что бы сразу всё было как говорится хорошо и приятно.
Так же для верности я ещё раз про силиконил втулки в нижних рычагах, которые я уже брызгал данным силиконом около двух месяцев назад, что бы так скажем продолжить на ещё более продолжительной срок службы втулок. Да да, я уже применял данный силикон для полиуретана и так как это уже мною проверенный метод, я и решил им с вами по делиться.
Спасибо за внимание и потраченное время за прочтение данной статьи
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!
www.drive2.ru
Mercedes-Benz E-class Siebte › Бортжурнал › Резиновый скрип передней подвески побежден!
Всем привет!
Хочу поделиться опытом по решению проблемы резинового скрипа в передней подвески.
Текста много, наболело. Можно сразу перейти к решению 🙂
Еще где-то весной по чуть-чуть начал донимать резиновый скрип в момент «ныряния» передка, например при съезде с лежачего полицейского. Но их у нас мало, езжу мало и забил на это. Но не на долго. Звук начинал проявляться все сильнее и сильнее, в итоге дошло, что поскрипывало даже на маленьких кочках и стыках в асфальте. И это уже начало реально напрягать. Все это было с левой стороны. Поехал сначала на Бош. Там потрусили, сказали, что проблема в нижнем рычаге. Ну, ок! Заказал я этот рычаг(запись есть в борт.журнале). Поехал ставить на другое СТО, т.к. на боше было занято, а на след день нужно было ехать в Киев и хотелось уже без этого скрипа. Поставили рычаг, сказав, что развал не нужен. И… нихрена. Как всегда.
В общем через недельку наотдыхавший по системе AI вернулся домой и снова на СТО. Сняли стойку с пружиной, все почистили, посмотрели. Были небольшие задиры на штоке аморта. Смазали все что можно, запшикали ВД-шкой. Выезжаю…победа, скрипа нет! В чем проблема, хз! Ну да ладно, думаю, главное что его нет. Радость моя продлилась с месяц, наверное. Снова этот скрип. Поездив с этим скрипом еще некоторое время еду снова на СТО где снимали стойку. Все подергали, проверили, говорят, наверно амортик, он же с задирами…меняй. Меня как-то такой ответ не порадовал, разве могут амортизаторы скрипеть именно резиновым скрипом? В общем забил. Потом переобувка на зиму и мне говорят, что немного подъело резину спереди(благо мало езжу). Едем на БОШ на развал. Перед развалом проверяют все. И…я в шоке. Спускаюсь я в яму и мне показывают. Тот рычаг новый имеет сайлентблок не цельный, а с прорезями с двух сторон Соответсвенно он мягче и одно из колес «болталось больше». Писец, пусть я не досмотрел что купил, но чего мастер его установил и промолчал? Жесть. Еду беру свой старый рычаг и привожу на замену. У меня спрашивают «А какого ты его менял? Он в отличном сотоянии. Небольшие трещенки есть, но ему еще ходить и ходить.». No comments. И это на этой же станции, где мне его и приговорили несколько месяцев назад.
Но вернемся к скрипу. Начали шатать машину и оказалось, что этот скрип чудным образом переместился уже вправо. Сказать что именно скрипит мне не смогли. Посоветовали заменить опоры, а то они визуально вроде как болтаются, а не стоят жестко. В общем сделал развал и до свидания. Я же не смог смириться с этим скрипом и продолжал штудировать форумы.
Решение!
Поддомкратил переднее колесо. Через пружину подлез к пыльнику амортизатора и снял его. Под ним отбойник. Сдвинул его вниз и запшыкал ВД-шкой шток. Подвигал отбойник вверх-вниз, чтобы он смазался, а двигался, нужно сказать, он рывками. Все поставил на место. Немного геморно одевать пыльник назад. И вуаля! ТИ-ШИ-НА! Скрипел отбойник. Так что снова, к большому сожалению, я убеждаюсь, что хочешь сделать хорошо — сделай сам.
Цена вопроса: $0 Пробег: 233200 км
Нравится 17 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Способы устранения скрипа и стука в передней подвеске
Здравствуйте, дорогие автовладельцы! Конечно, можно было бы поговорить о чем-то более приятном, однако, разговор пойдет о стуке в передней подвеске автомобиля. Именно эта проблема возникает довольно-таки часто.
Только без паники, срочно ехать в автосервис пока не нужно. Но, только в том случае, если вы сможете визуально определить, не отпала ли какая-либо из тяг. Ну, и, наверное, стоит привыкнуть к тому, что скрип или стук в задней или передней подвеске, будет периодически возникать. А прежде, чем вы решите посетить автосервис с данной проблемой, давайте попытаемся самостоятельно разобраться со стуками и скрипами в обеих подвесках. Скорее всего, стук не так страшен, как могло послышаться!!!
Почему чаще возникает стук в передней подвеске
Думаем, нас заинтересует только две-три причины стука или скрипа в подвеске. На две из этих причин автомобилист сам повлиять в состоянии: самостоятельная диагностика подвески и ее ремонт, или же обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Однако, на самую основную причину, вряд ли мы сможем как-то повлиять. А для начала, перед тем как разбираться в причинах, вспомним устройство подвески.
Первая и основная причина – состояние дорожного покрытия в нашей стране. Следующая причина стука и скрипа в подвеске, кроме конструктивных особенностей подвески и функций, выполняемых ей, вытекает из первой.
Надеемся, что вам не надо напоминать, что подвеска выполняет связующую роль между дорогой и несущей конструкцией автомобиля. Все неровности наших дорог принимает на себя как раз подвеска. А в свою очередь она стабилизирует разновекторные физические силы, которые возникают при движении автомобиля.
Поэтому можно не удивляться, что и скрип, и стук в передней подвеске появляется достаточно часто. Это все потому что, передняя подвеска содержит в себе большинство элементов и механизмов амортизации и управления.
Любой механизм или деталь в передней подвеске, как бы правильно она не эксплуатировалась, постепенно будет изнашиваться. И как подвеска даст нам знать о необходимости провести диагностику ходовой части, кроме как не скрипом или стуком?
Возникает вопрос, что в передней подвеске может скрипеть или стучать? В принципе, что угодно. Это могут стучать амортизаторы, могут скрипеть какие-то элементы, когда соприкасаются с элементами кузова автомобиля или отошедшей защитой, могут скрипеть резиновые детали (уплотнители), поперечные или продольные тяги, подшипники или ШРУСы при повороте. Также стук или скрип может доноситься из тормозной системы. Или при контакте защиты с поддоном картера. Варианты можно перечислять до бесконечности.
Именно по этим и некоторым другим причинам, стук в передней подвеске можно услышать чаще, чем в задней. Тем, кто идет впереди, понятно – тяжелее. Однако, прежде чем впопыхах искать номер телефона ближайшего автосервиса, давайте попробуем самостоятельно выяснить, почему же стучит подвеска.
Проверка подвески на «ощупь»
Подвеску следует подвергнуть полной диагностике. Иногда так случается, что издаваемый стук задней подвеской передается по кузову авто, в результате чего слышится спереди. Плюс к этому, диагностика задней подвески проводится куда быстрее, чем передней.
Производя диагностику задней подвески, также следует уделить внимание выхлопной системе. Стук в подвеске можно с легкостью спутать со стуком оторвавшегося элемента глушителя.
Состояние механизмов выхлопной системы проверяется вручную и визуально, посредством раскачивания в разные стороны. При помощи монтировки проводим диагностику всех элементов подвески.
И еще, о способах диагностики, особенно амортизаторов. Заканчивайте раскачивать кузов, хватит. Учитывая то, что со времен первых авто, подвеска значительно изменилась и стала намного сложнее, с помощью раскачивания кузова вы не определите характер неисправности амортизатора.
Проводится диагностика подвески: частично в поддомкраченом состоянии, особенно, если это передняя подвеска, и частично на смотровой яме.
Какие элементы подвески необходимо проверять в первую очередь
— в задней подвеске проверяются реактивные тяги, особенно в местах крепления, глушитель, амортизаторы, резиновые уплотнители;
— проверка амортизаторов проводится визуально. Если на амортизаторе обнаружите подтеки масла, значит, пришло время провести полную диагностику амортизатора;
— поворотные кулаки, сайлентблоки, шаровые опоры;
— рычаги и штанги: не только в местах их крепления (болты), а также там, где расположены уплотнительные элементы;
— на резиновых уплотнителях не должно быть трещин и иных механических повреждений. Заметим, что порой скрип, который мы слышим в передней подвеске появляется по причине, попавшей на резиновые элементы влаги после дождя. Как правило, перестанет скрипеть, когда высохнет;
— более внимательно осмотрите наконечники рулевых тяг;
— резиновые защитные элементы узлов. Если вы заметили, что какая-то из защит порвана, значит, диагностику необходимо начать именно с этого узла.
Отсюда следует, что прощупав и осмотрев все элементы подвески, вы непременно найдете причину стука. Итогом диагностики будет принятое решение, о замене вышедших из строя элементов и механизмов или их ремонте.
Некоторые ремработы вы вполне сможете выполнить самостоятельно. Если же это не так, значит, обратитесь в автосервис. Однако, и в этом случае, самостоятельная диагностика вам поможет. Вам не навяжут замену, к примеру, стоек, так как вы будете точно знать, что замене подлежат только лишь пара резиновых уплотнителей.
Удачи вам на дорогах! И пусть самой большой неисправностью в вашем авто будет скрип в передней подвеске!
- < Назад
- Вперёд >
autosteam.ru
Скрип передней подвески — бортжурнал Лада 2104 DCCLXXII 2011 года на DRIVE2
Слизалась резьба для крепления стабилизатора на лонжероне.
При езде по глубоким неровностям появился скрип слева. Протянул левое крепление подушки стабилизатора поперечной устойчивости к лонжерону. Скрип исчез.
Спустя пару месяцев заскрипело справа. Попытался протянуть правое крепление, а уже не получилось — резьба на гайке и переднем вварном болту — слизана. Установил временно гайку с нейлоновым кольцом и начал думать что делать.
Ремонт шпильки лонжерона.
Слизалась резьба на шпильке, точнее не на шпильке, а на вварном болту лонжерона. Первая мысль которая пришла — срезать болт, в нем просверлить отверстие, нарезать резьбу и ввернуть шпильку. Шпильку взять от крепления стартера. По приезду в СТО работники отговорили от шпильки и предложили заменить болт.
Пришлось снять стабилизатор, защиту и пыльники двигателя. После снятие оказалось что и левая передняя шпилька стабилизатора почти без резьбы.
Полный размер
Слизалась резьба на шпильке
Болт со слизанной резьбой через вороток выбили и загнули внутри лонжерона. Освободив отверстие для нового болта.
Полный размер
Выбили вварной болт
Подготвил два болта M8x25 от крепления шарового пальца для замены. На конец болта намотали несколько витков тонкой медной проволоки, для удержания и направления болта в лонжероне. Продев сперва проволоку а за ней и болт в верхнее технологичное отвестие лонжерона, направили его к месту выхода.
Полный размер
Вставка нового болта
С помощью недолгих продеваний болт вышел.
Полный размер
Новый болт в лонжероне
Со вторым передним болтом слева поступили аналогично. Прикрутили обратно стабилизатор, заменив все гайки, гроверы, и на переднюю шпильку добавили контргайку для надежности. Установили пыльник и защиту двигателя на место.
После завершения всех операций, думал будет всё ладно, а нет! Скрип остался.
Скрипят сайлентблоки на рычаге.
Освободили палец верхней шаровой опоры из цапфы. Заодно проверили шаровые — шаровые в порядке. Срип идёт от сайлентблоков верхнего рычага.
Полный размер
Скрипят сайлентблоки на верхнем рычаге
Сайленблоки в хорошем состоянии, резинки не провернуло, держат отлично. Но скрипят! Год назад все сайленблоки заменил на рычагах. Должны быть исправны, но все равно скрипят. Даже записал видео, чтобы запомнить этот скрип.
Что делать, менять сайленты только левого верхнего рычага? Хотя по идее правильно все, все могут заскрипеть. Пока буду думать и поскрипывать.
Запчасти и расходные:
Болт M8x25 2 шт. — 20 р.
Гайка M8 6 шт — 30 р.
Гровер 8 4 шт. — 12 р.
Услуги СТО — 500 р.
www.drive2.ru
Как устранить стук и скрип в передней подвеске автомобиля — Автосайт
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! И нет, чтобы о приятном, но придётся вновь поднимать вопрос, который беспокоит нас с завидной периодичностью — стук в передней подвеске. В принципе, особых поводов для паники и скорейшего посещения автосервиса
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! И нет, чтобы о приятном, но придётся вновь поднимать вопрос, который беспокоит нас с завидной периодичностью — стук в передней подвеске.
В принципе, особых поводов для паники и скорейшего посещения автосервиса, пока нет. При условии, что услышав стук, скрип в подвеске, вы визуально определите, не отпала ли у вас какая-нибудь тяга.
А скрип или стук в передней подвеске — это звуки, которые будут сопровождать нас постоянно. И, прежде, чем откладывать деньги для очередного помещения СТО, давайте попробуем разобраться со скрипами и стуками в обеих подвесках. Может быть не так страшен стук, как нам послышалось?
Почему в передней подвеске стук чаще
Всего пара — тройка причин стука и скрипа в подвеске, должны заинтересовать нас. На две из них автомобилист может повлиять: диагностика и ремонт подвески своими силами, либо при помощи работников автосервиса
Но на первую, зачастую основную, вряд ли мы можем повлиять.А, прежде, чем разбираться в причинах, стоит вспомнить устройство подвески.
Первая причина является постоянной величиной — качество дорожного покрытия в нашей стране. Вторая причина стуков в подвеске, помимо конструктивной особенности подвески и задач, которые она выполняет, плюс плавно вытекает из первой.
Вспомните, что подвеска вообще, является связующим звеном между несущей конструкцией автомобиля и дорогой
Она принимает на себя все неровности дорожного покрытия. Подвеска призвана стабилизировать немалые разновекторные физические силы, возникающие во время движения автомобиля.Поэтому совершенно неудивительно, что скрип и стук в передней подвеске будет возникать всегда. Ведь именно передняя подвеска сосредоточила в себе большую часть механизмов и деталей управления и амортизации.
Любая сложная конструкция передней подвески даже при правильном режиме эксплуатации будет постепенно изнашиваться. А как, если не стуком или скрипом деталей, подвеска сообщит нам о необходимости диагностики ходовой части?
Что может стучать и скрипеть в передней подвеске? Да, что угодно. Это может быть скрип какой-нибудь детали при соприкосновении с деталью кузова или отошедшей защитой, стук амортизаторов, скрип резиновых элементов (уплотнителей), продольные и поперечные тяги, ШРУСы при повороте, подшипники.
Скрип или стук в тормозной системе. Контакт защиты с поддоном картера
Варианты можно перечислять до конца дороги.Вот по этим и другим причинам, стук в передней подвеске чаще, чем в задней. Идущим впереди всегда тяжелее
Но, прежде, чем торопливо-лихорадочно набирать номер телефона СТО, давайте сами попробуем разобраться в чём же причина стука в подвеске.Диагностика подвески на «ощупь»
Диагностику подвески желательно проводить полностью. Иногда бывает так, что стук в задней подвеске, передаваясь по кузову автомобиля, может послышаться спереди. Тем более, что задняя подвеска диагностируется быстрее.
Проверяя заднюю подвеску не нужно забывать и о диагностике состояния выхлопной системы. Стуки оторвавшегося элемента глушителя можно легко принять за стук в подвеске.
Проверку состояния элементов выхлопной системы проводим визуально и вручную. Методом раскачивания в разные стороны. Диагностику любых элементов подвески проводим при помощи неизменной монтировки.
Да, кстати, о методах диагностики. Особенно диагностики амортизаторов. Прекращайте уже раскачивать кузов.
С учетом того, что с момента появления первых автомобилей, конструкция подвески поменялась в сторону усложнения, раскачивание кузова не даст вам представления о характере неисправности амортизаторов.
Диагностику подвески проводим: частично на смотровой яме, частично, особенно передней подвески, в поддомкраченом состоянии.
Какие узлы подвески проверяем в первую очередь
- в задней подвеске проводим проверку амортизаторов, резиновых уплотнителей, реактивных тяг, особенно в местах их монтажа (крепления). Глушитель;
- амортизаторы проверяем визуально. Наличие подтеков масла на корпусе амортизатора, говорит о том, что подошло время проводить полную диагностику амортизатора;
- сайлентблоки, шаровые опоры, поворотные кулаки;
- штанги и рычаги: как в местах их крепления (болты), так и в местах уплотнительных элементов;
- резиновые уплотнители не должны быть с трещинами и другими механическими повреждениями. Кстати, часто причина того, что мы слышим скрип в передней подвеске — элементарная влага после дождя, попавшая на резиновое изделие Высохло — перестало скрипеть.
- особого внимания требуют наконечники рулевых тяг;
- защитные резиновые элементы узлов Если вы увидите. Что какая-то резиновая защита просто порвана, то диагностику этого узла начинайте в первую очередь.
Таким образом, прощупав каждый элемент подвески, вы обязательно найдёте причину того, раздражающего вас стука в подвеске. Результатом диагностики является решение о ремонте или замене вышедших из строя деталей или узлов.
Какие-то ремонтные работы вы в состоянии сделать своими руками. Если нет, то придётся обращаться в автосервис. Тем не менее, самостоятельная диагностика поможет вам и в этом случае.
Вам уже не смогут подрассказать «добросовестные» мастера сервиса о том, что нужно менять стойки, когда вы убедились, что нужна замена, всего лишь пары резиновых уплотнителей.
Успехов вам в дороге, и пусть скрип в передней подвеске будет самой большой неисправностью автомобиля.
Источник
Похожие статьи:
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»
vintasik.info