Ну вот тачка в гараже. Приступаем с другом к ремонту. Не без пива конечно же! )
Итак.
Причина:
Сильный металлический скрежет при не выжатом сцеплении. Лезем снимать коробку. В ремонте очень помог сайт маздовов. Там подробно расписано как снимать, разбирать, собирать и выполнять какие-то другие махинации с чем угодно в этом автомобиле! )))
Итак сняли жутко грязную коробу, приступили к разборке.
Снята крышка, видим 5-ю передачу
Следуя инструкциям с вышеуказанного сайта разбираем коробку.
снят кожух и 5 передача, видим всё
Достали валы(шестерни с них не снимали), диференциал, всё помыли соляркой, коробка засияла. Старый хозяин мне говорил, что мол в каком-то сервисе ему сказали, что всё. Коробка мертвая, типа снимали, смотрели, запихали туда масло погуще, и он еще год проездил так и тут типа всё, машина встала.
Тут видно покусаный шестерянми край маслоотвода
Короче это ни как не сказалось на работоспособности коробки!
Выправили пассатижами этот маслоотвод, вставили его же в кожух (там паз специальный есть), и стали собирать коробку!
Со сборкой были проблемки, но это ерунда, простая головоломка, которую надо в руках вертеть. ))
Когда ставили крышку 5-й сорвали резьбу на нескольких отверстиях (алюминий мягкий капец).
Высверлили, нарезали резьбу побольше чуть.
Поставили коробу, рычаг передач заклинило… Подумалось, что не так собрали… Опять естессно разобрали! Посмотрели, всё вроде гуд, опять собрали! Проверили, кулиса двигается, всё включается. Ставим на машину — опять заклинило… Решили бросить пока… Морозы стояли, не реально было буржуйкой гараж протопить и она еще коптила жосско. Потом в салоне еще долго костром воняло. Пока дачную химчистку не произвел. )
Вот он датчик этот и отверстие.
Вобщем после этого в коробку было залито масло лукойл для механики! Это оказалось жуткой ошибкой. Через две недели экплуатации послышался из коробки шорох на холодную. Прогревается — всё норм… Выяснилось, что в мазду нужно лить Только ДЕКСТРОН 2! Ну и слава богу, что это выяснилось!
Ибо после полной помывки коробки через тыщу-две необходимо масло сменить. Слил черную с мет стружкой жЫжу, Залил декстрон 2 и всё. На этом затраты на коробку кончились.
На все ушло около месяца, из-за холодов. А так — снимали 2 дня, перебирали, мыли — день, собирали ставили, снимали разбирали — день. Короче потом уже мы ее за час скидывали открывали смотрели, закрывали и ставили обратно. Научились короче. ))
Денег потратил:
Покупал пару недостающих ключей. — 1000р
Декстрон 5л — 1000р
Солярка, герметики, проникающие смазки, и т.п. — 1000р
www.drive2.ru
Уважаемый посетитель форума!
Наш форум существует за счет рекламы.
По этому просим отключить ваш боокировщик рекламы.
Будем очень признательны.
ford-club.ua
Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, механические коробки передач требуют к себе гораздо меньше внимания, нежели АКПП, вариаторы, DSG и роботизированные КПП. Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостых оборотах, в движении и грешат плохим переключением скоростей.
При выявлении нижеописанных неисправностей рекомендуем обращаться за квалифицированным ремонтом авто, в сервисный центр «Открытие»
Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.
Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.
Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.
Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.
На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.
Скорость будет выбивать и при неполном ее включении.
Возможные причины подтекания масла:
Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.
Контрольное отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. Зачастую уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца восполнить недостачу можно через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».
neauto.ru