Штуцера для тормозных трубок – Автозапчасти ATE новые и б/у – купить штуцер тормозной трубки фото, цены
Lexus IS AT-TTE › Бортжурнал › Развальцовка тормозной магистрали, как решение проблемы прикипевшего штуцера.
Во время прошлогодней замены части тормозной системы, это ведерко на самом последнем этапе придержало для меня секс-бонус.
Штуцер на заднем правом колесе отказался выкручиваться из тормозного шланга всеми доступными мне на тот момент методами.
Ни «спецключ», слизавший все грани, ни два громадных газовых ключа не дали никаких результатов, превратив головку штуцера вот в такое месиво:
Боясь, что дальнейшие издевательства приведут к повреждению уже самой трубки, оставил на тот момент все, как есть, решив просто полностью поменять тормозную магистраль.
Позже, оценив сроки заказа и объем самостоятельных работ стало понятно, что для начала надо попытаться найти другой способ решить проблему.
Надо сказать, что развальцовкой трубок я до этого момента никогда не занимался и дебютировать на своих собственных тормозах было весьма стремно.
Для начала был куплен простенький набор для развальцовки, и кусок контрактной тормозной магистрали именно с нашего кузова, с целью потренироваться и «набить руку».
Магистрали у нас стальные, а не мягкая медь, поэтому тренировался я долго, так как в стесненных условиях колесной арки и капающей на руки тормозухи, работать придется быстро и запаса по трубке там тоже не много.
В результате стало получаться вполне сносно и я постоянно сравнивал штангенциркулем свои развальцовки с оригиналом.
Результат стал получаться такой:
по всем размерам и форме, он полностью совпадал с заводским.
Ну что ж, пора переходить на «живого пациента» 🙂
Для иных дел ранее была куплена новая тормозная магистраль от Опеля, с нее я взял девственный штуцер:
Режу дремелем под корешок:
Пока вожусь с развальцовщиком, конец трубки очень удобно заткнуть деревянной шпажкой, что бы сильно не текла тормозуха:
Одеваю новый штуцер и зажимаю трубку в оправку максимально сильно, оставляя хвостик 4-5мм (по схеме) для вальцовки:
Вальцуем:
Ставим новый шланг и прячем магистраль в гофру :
После заново прокачиваю магистраль, делаю несколько «экстренных» торможений на месте, проверяю чистой сухой салфеткой наличие протечек и в одиночку отправляюсь на пустынный отрезок трассы, где в течении получаса гоняю тормоза в хвост и гриву до срабатывания АБС, постоянно выходя из машины и проверяя салфеткой появление возможных утечек.
Позже, ради эксперимента, в тисках попробовал отвернуть старый штуцер.
Сильной ржавчины на резьбе не обнаружилось, но прикипел он так, что я чуть не свернул верстак, когда его отворачивал.
Все новые резьбовые соединения, во избежание повторения таких историй, я тщательно промазываю медной смазкой, чего и вам желаю:
Вот весьма толковая статья, про развальцовку магистралей.
www.drive2.ru
Москвич Юрий Долгорукий «Длинный» › Бортжурнал › Тормоза, трубки — шланги — фитинги.
Чтобы не потерять, выкладываю размеры, тормозных трубок и шлангов.
Трубки
Передняя часть правая половина:
Большой цилиндр — сигнальное устройство 1200 мм. (4)
Малый цилиндр — сигнальное устройство 1300 мм. (3)
Передняя часть левая половина:
Большой цилиндр — сигнальное устройство 650 мм. (2)
Малый цилиндр — ГТЦ 750 мм. (1)
ГТЦ 1-я камера (задний контур) — сигнальное устройство 1000 мм. (5)
ГТЦ 2-я камера (передний контур) — сигнальное устройство 650 мм. (6)
Магистраль:
Сигнальное устройство — «Колдун» 3800 мм. (Долгорукий значит 4000 мм) (7)
Задняя часть:
«Колдун» — тройник 300 мм. (10)
Тройник — правый цилиндр 300 мм. (8)
Тройник — левый цилиндр 1200 мм. (9)
Итого:
Трубки 5 мм. ~ 11,5 м.
Шланги
Шланг тормозной задний 412-3506048
длина, мм — 326
Фитинг А
резьба внутренняя, мм — 10х1,25;
резьба наружная, мм. 16х1,5
Фитинг Б:
резьба наружная, мм. 10х1,5
Шланг тормозной передний 2141-3506048
длина, мм — 451,5
резьба внутренняя, мм — 10х1,25;
резьба наружная, мм. 16х1,5
Фитинг Б:
резьба наружная, мм. 10х1,5
Итого:
Шланг передний — 4 шт.
Шланг задний — 2 шт.
Фитинги
Штуцер
WPP-105 (Z-105) M10X1.0, L=16.7MM, S=10, D=5MM
WPP-105A (Z-105A) M10X1.0, L=16.7MM, S=11, D=5.1MM
WPP-105D (Z-105D) M10X1.0, L=16.7MM, S=10, D=5.1MM
WPP-105X (Z-105X) M10X1.0, L=23MM, S=10, D=5.1MM
WPP-116 (Z-116) M10X1.0, L=18MM, S=10, D=5MM
WPP-116X (Z-116X) M10X1.0, L=21MM, S=10, D=5.1MM
WPP-112 (Z-112) M10X1.25, L=19.5MM, S=10, D=5MM
Переходник WPP-136 (R-136) M10X1.0/M10X1.25, L=29.5MM, S=13Переходник WPP-137 (R-137) M10X1.25/M10X1.0, L=29.5MM, S=13Тройник WPP-125 (T-125) M10X1.25-M10X1.25-M10X1.25
Тройник WPP-127 (T-127) M10X1.0-M10X1.0-M10X1.0
www.drive2.ru
Honda Accord Euro R Неправильный японец › Бортжурнал › Часть 27. Тормозная магистраль. Исправление ошибок. Правильный обжим.
Всем привет.
Многие читали мой пост про тормозные трубки (Вот он!). Так вот тот пост, можно назвать как делать не нужно. Сейчас расскажу почему.
Для начала про развальцовку за информацию спасибо mohctpoxod. Существует три типа развальцовки, на фото ниже.
Три типа развальцовки.
Первый тип считается одноразовым (к слову я именно так и развальцовывал первый раз) и не используется в автомобилях.
Второй тип используется в большинстве автомобилях, хотя так же считается одноразовым, но если не перетягивать штуцера (при использовании медной трубки) то вполне возможно использовать много раз.
Третий тип. Используется чаще всего в американских автомобилях, считается более надежным и многоразовым. Собственно считается самым надежным, но при самостоятельной развальцовке требуется больше действий и высок шанс испортить трубку при обжиме. Правильная обжимка по третьему типу указан на фотографиях.
Полный размер
Во первых нужен инструмент.
Полный размер
Медная трубка.
Полный размер
Зажимаем медную трубку (предварительно надев штуцер), трубка должна торчать на 4-5 мм.
Полный размер
Вставляем насадку нужного диаметра.
Полный размер
Следим что бы насадка была параллельно колодке и очень медленно зажимаем.
Полный размер
Снимаем насадку, у нас должно получиться вот так.
Полный размер
Снова вставляем развальцовщик, но уже без насадки и снова развальцовываем, тем самым вминая полученный грибок.
Полный размер
Развальцованная трубка.
Полный размер
Правильно развальцованная трубка.
Гнуть трубку можно и руками, но есть возможность сломать или дать слишком большого угла и сломать трубку, а так же аккуратность будет страдать от такого способа. Поэтому я выбросил трубку сделанную в прошлый раз. Наделав множество шаблонов с разными углами я при помощи гибочного станка начал изготавливать новые трубки.
Полный размер
Трубогибочный станок.
Что у меня получилось, вы можете посмотреть на фотографиях ниже. Как по мне получилось почти идеально, почти т.к. я хочу заказать в специализированной компании изготовление стальных трубок на заказ. Но в остальном получилось идеально. Расстояние между трубок по все длине одинаковое и углы загиба везде равномерные, и точно нигде не сломаны. Вообщем смотрите на фото, и если кто-то захочет повторить, мой вам совет, запаситесь терпением.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Полный размер
Итоговый результат. Правильный угол, равномерное расстояние.
Очень надеюсь, что на след. неделе доделав остальные трубки я смогу прокачать систему, и проверить герметичность всей системы.
Удачи.
www.drive2.ru
Honda Civic Coupe EJ 6 › Бортжурнал › Немножко про топливные магистрали, вальцовка тормозных трубок и колхоз-дело тонкое
Здарова ребята!
Сейчас будет немного про вальцовку труб, размеры и все такое. Я уже писал про то, что начинал это дело, собственно, пришло время покончить с этим. Если кому-нибудь интересно прочитать про мой опыт — буду рад. Все что здесь будет написано — это для начинающих автолюбителей и сугубо мое мнение, которое представлено исключительно для информации. На других надейся, а сам не плошай, так сказать)
Первое, на что хочу обратить внимание — это размеры.
Что я брал :
Топливная магистраль, обратка и вентиляция бака — 3.5м, 8мм на подачу и 6 мм на обратку\вентиляцию (медь) — хватило с запасом
Тормозная трубка правая — 3.5м, 4.75 мм (сталь) — не хватило 35 см
Тормозная трубка левая — 3.3м, 4.75 мм (сталь) — не хватило 20 см
Штуцера — 10 и один, для топливного фильтра — 14
Второе — это то, что трубки лучше гнуть по снятым старым, т.к. на машине это делать совсем неудобно. Естественно, если гнете руками и пусть будет, как будет, то вам подойдет гнуть их и на машине. Однако, чтобы корректно их выгнуть, так не получится. Я про «заводскую» прокладку. Не always.
Еще немного теории. На японцах вальцовка сделана в конусообразном виде, в отличие от немцев, например.Муфты у них, соответственно, тоже разные. Тут как раз лучше один раз увидеть.
Полный размер
Слева — японец.
И для того, чтобы собственноручно этим заниматься, нужен набор для развальцовки. Существуют разные — метрические и дюймовые. Дюймовые нужны для того, чтобы адекватно развальцевать тормозные трубки, т.к. их стандарт 4.75 или 3/16 дюйма, если я не ошибаюсь. А метрические — т.к. трубки у нас на рынке продаются в мм. В наборе есть пуансоны, которые и можно купить отдельно нужных вам размеров. Я же купил метрический набор.
Полный размер
Резак, держатель трубок и в самом низу — пуансоны.
С этим определились, теперь по трубкам:
Я не хотел ставить медь на тормозные магистрали из принципа, и так как они больше подвержены коррозии — при помощи строительного фена и кембриков защитил трубки, которые проложены по днищу насколько возможно.
Полный размер
Штуцер на месте, кембрики обжаты, можно будет гнуть
Сам процесс :
Опытным путем находите оптимальную высоту трубки над зажимом.
Вставляте пуансон нужного размера в трубку и сверху закручиваете плотно его вровень с планкой-зажимом, после чего получается европейский «бублик».
Уже без пуансона запрессовываете конусный наконечник в получившийся «бублик» и смотрите на результат. Если вас все устраивает — вы молодец. Если нет — повторяете пока не добъетесь нужного результата.
Полный размер
Надеюсь все всем понятно.элементарно, ватсон
Полный размер
И самое главное : не забудьте посадить штуцер в трубку, прежде чем делать эти действия. Не один и не два раза приходилось переделывать свою работу из-за такой мелочи.
Но вы все равно забудете ))
Для того, чтобы согнуть под прямым углом трубки, я взял такой трубогиб:
Полный размер
Скажу прямо — он доставил мне много хлопот. Может я просто дикий кретин, но иногда я тупил по несколько секунд разгадывая ребус, как мне нужно его повернуть, чтобы добиться нужного мне угла. Да и исполнение у него не самое лучшее. Но гнет он хорошо, единственное, слишком широкий 90 угол получается, но, если доработать немного, то трубка может повторить изгиб завода, хоть это и громко сказано.
Полный размер
Для того, чтобы согнуть адекватно тормозные трубки в кембриках, я обмазывал трубогиб и трубки маслом, иначе можно запросто порвать «защиту». Также гнуть 8мм трубку с этим трубогибом нужно в пазах для 6ти мм, т.к. в 8ми мм-ых пазах получилась такая картина, по непонятным мне причинам. Пришлось покупать новую трубку. Так что аккуратнее и проверяйте все перед работой.
Полный размер
А теперь немного о том, о чем бы никому из здесь читателей не хотелось бы писать и говорить.
Как я говорил вначале — мне не хватило длины тормозных трубок. Забегая наперед скажу, что менял я их несколько раз: то вальцовка не та, то штуцер был неисправен после неправильной вальцовки. Одно тянуло за собой другое. К счастью проблемы все решились, кроме проблем с короткими трубками. В итоге имеем такую картину:
Полный размер
Ну и самое интересное — это разломавшиеся от старости крепления. Пластик рассыпался словно сухари. Из трех крепежей выжил только один центральный. На время написания, крепеж уже пришел, осталось только поправить трубки и установить его на место. А пока помогают центральному вот эти ребята. Вдруг автомобиль поедет 🙂
Полный размер
www.drive2.ru
ГАЗ 24 Storm’73 › Бортжурнал › Замена тормозных шлангов и развальцовка тормозных трубок.
Спонтанно решился на замену тормозных шлангов, при том что старые стояли на авто примерно с 2010 года .
Шланги постарели и потрескались, дальше тянуть нельзя.
Уже на стадии разборки, начались типичные проблемы, все закисло, заржавело.
Штуцер трубки(наконечник) — из трех, открутился всего один.
Из принципа решил открутить хоть гайки от кронштейнов, кронштейны сгнили, и я их опять же от злости отломал, благо есть из чего сделать и чем приварить (приобрел полуавтомат, но осталось баллон купить).
Полный размер
кручу верчу
Кронштейн мне понадобился для то го, что бы снять с него размеры .
Полный размер
вот он родимый
Нашел идеально подходящую заготовку, какой то короб с отверстиями чуть меньшего диаметра.
Полный размер
вот и разметили
женой болгарина отрезаем и обтачиваем до нужного размера, снимаем заусенцы напильником и растачиваем отверстия под тормозной шланг.
Полный размер
выпилиЛи
Полный размер
готово
С тормозными шлангами отдельная история, начитавшись на драйве кто как меняет шланги, понял что те что в магазе дают якобы на 24-10 которые нихрена не подходят .
А я возьми и купи, как раз те что не подходят (под штуцер на 10 и без резьбы под крепление к кронштейну )
Пробил, что в том магазе, отлично подойдут под мои нужды, шланги от уаз469 .
Подумаешь съездил лишних 2 раза на маршрутке что бы обменять.
Полный размер
вот нужные шланги, правда 2 длинных и 1 короткий но различия в 3-4 см всего. Забрал последние.
Купил так же медных колечек.
Полный размер
вот
Штуцера (наконечники) тоже пришлось доработать, рассверлить до 6мм и сточить до резьбы.
Полный размер
доработал первый штуцер, дело за вторым.
Еще раз в магаз гонял за развальцовкой, дедовским методом описанным в конце поста развальцевать «культурно» — не получилось.
Полный размер
самая дешманская
Ух как же не удобно варить в ограниченном пространстве да еще и электродом(по причине отсутствия баллона), благо сварочник просто огонь и варить им одно удовольствие.
Полный размер
швы по эстетике никакие, но она там и не к чему, главное надежно держит
Все не сфотографировать когда обливаешься тормозухой с трубок, да еще и руки как у алкаша от голода трясутся)
Собрав все на место и прокачав систему поджали еще раз штуцеры(подтекали спереди).
Течь перестало.
Полный размер
черуха бск
Течей не обнаружено, можно подкрасить, еще думаю пластилинчиком резьбы пройти, что бы не заржавели)
Полный размер
покрасили
Как я писал выше, развальцевать нормально так не получилось, видимо потому, что стенки у трубок на 6 толще, чем у 4 миллиметровых.
Полный размер
дедовские методы1
Полный размер
2
Полный размер
ну и способ которым я не воспользовался, обливался тормозухой как мог
Итого : неделя времени (по утрам и вечерам)
Куча поездок за запчастями.
И море опыта)
Скоро расскажу про сварочку, которая означает приближающийся кузовной ремонт.
На подходе замена патрубков, радиатора, промывка системы охлаждения, замена масла, колодок и т.д. и т.п.
До новых встреч!
С наступившей весной!
www.drive2.ru
Audi 80 1.8 «PM»,MONOвпрыск › Logbook › Глава 1.1(Б) Развальцовка медных трубок, Выкинул колдуна, прокачка через тормозной шланг
Купил 10 метров медной трубки — 5мм диаметром, штуцера для трубок и крепежные планки шлангов, плюс направляющие заднего суппорта и ремкомплекты передних суппортов
В нашей машине с дисковыми задними тормозами идет 6 шлангов
Развольцовачный набор одолжил коллега, вещь удобная
Передние трубки снимал и вальцевал по образцу старых
А задние старые трубки тяжело выходили, путались, где-то ломались, поэтому перекусывал их и вынимал кусочками
Совет:чтобы Чтобы не ошибиться с длиной задней магистральной трубки, лучше развальцевать один кончик и поставить штуцер на него, и этот кончик примотав штуцер изолентой, чтобы не застрял -начать запускать от ГТЦ вдоль машина назад, потом закрепить его сзади к шлангу, закрепить трубку под днищем на защелки, а уже по месту сверху с небольшим запасом обвальцевать второй кончик трубки и ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАТЬ ОДЕТЬ ШТУЦЕР
Залил тормозуху, опрессовал трубки, течи нет по моим соединениям, но тормозную систему не смог закончить… Т.к обнаружил четь ГТЦ, буду покупать ремкомплект, и еще так же при переборки зажнего суппорта понял, что поршни не работали уже года 4 и пришли в негодность, буду тоже менять, плюс комплект колодок еще нужен вперед и назад
Так как не смог выкрутить и высверлить спускники на передних суппортах, то прокачивать буду через шланг.кто что об этом знает?
Собрал систему без колдуна
Zoom
Запчасти и набор для развальцовки
Zoom
Развольцовка передних трубок, главная длина, изгибал уже по месту и не забывайте одевать штуцера и резинку
Zoom
Протяжка магистрали к задним суппортам
Zoom
развольцовка по месту, после протяжки и закрепления магистральных трубок задних суппортов
Zoom
Готовый результат, короткие трубки от ГТЦ в АБС, не менял, они в хорошем состоянии
Колодки пришли в негодность
Готовый результат, гад задней балкой
Zoom
Приятно посмотреть
Zoom
Новые трубки и шланги
Zoom
Поршень заднего суппорта пришёл в негодность
Zoom
www.drive2.com
Фитинги тормозной сисмтемы — бортжурнал Ford Explorer Адов Колхозник 1991 года на DRIVE2
Оказывается вопрос по подбору фитингов и штуцеров для реабилитации тормозных систем старых добрых американцев пользуется спросом и по сей день) Оно и понятно, ведь фитинги — дюймовые, резьбы — дюймовые, а мы откручиваем их метрическими ключами и ищем замену среди метрических аналогов немцев и японцев, ну и тазиков, конечно) А в итоге мы имеем слизанные грани и невозможность открутить тормозную трубку, или банально прокачать тормоза. По этому я решил собрать в один пост информацию по этой теме, наверняка она будет пользоваться спросом. Как мы уже поняли, размеры будут в дюймах и их долях. Так что придётся немного под напрячь свой мозг) А я со своей стороны постараюсь описать всё максимально понятно.
Для начала про маркировку этой самой резьбы. Пиндосы, так же как и мы, в основном используют 2 параметра резьбы: наружный диаметр и шаг самой резьбы. Просто записаны они в соответствии с требованиями ANSI. К слову, высота профиля витков дюймовой резьбы полностью соответствует метрической. Разобрав на живом примере, станет понятно о чём речь:
итак, дюймовая резьба 3/8-24, это резьба с наружным диаметром 3/8 доли от дюйма (9.525 мм при переводе в понятные нам единицы) и шагом резьбы 24 полных витка (они их называют — нитки) на 1 дюйм (1.058 мм при переводе в понятные нам единицы). Теперь становится очевидно, что большинство подбирает что-то похожее по параметрам, а самое близкое — это М10х1.0, затем всё это дело закручивается с адовым усилием, т.к. по другому просто не лезет и потом недеструктивно разобрать такое творение просто невозможно. Ровно такая же история и с подбором ключа — вместо разрезного ключа на 9.525 берётся рожковый ключ на 10, т.к. их есть у каждого, и все грани слизываются прям с первого же поворота ключа. Дальше нам будет немного легче)
Так какие же нам в итоге понадобятся фитинги и штуцеры? В лучшем случае, нам понадобятся всего 3 вида фитингов и 2 вида прокачных штуцеров, в худшем — аж 4! видов фитингов и 2 те же 2 вида штуцеров!
Трубку рекомендую использовать медную, размером 4,75 мм (примерная цена 210 руб за метр), т.к. в наших машинах используется трубка размером 3/16″ (4.762 мм) и все ниже приведённые фитинги рассчитаны именно на диаметр трубки 3/16″.
Лучший случай:
На самом деле разница лишь с ГТЦ. Они бывают, как с дюймовой резьбой (part number DORMAN M39568 {#E6TZ2140B}), так и с метрической (part number ACDELCO 18M1640 {#18030748, 18M506, 19176250}, A-1 CARDONE 102532 {#F0TZ2140A, ZZL043400}). Условно возьмём, ГТЦ с дюймовой резьбой — лучший случай, с метрической — худший. Но вы то понимаете, что работать они будут одинаково, разница лишь в резьбе)
Итак, какие фитинги нам нужны:
1. Фитинг (part number S.U.R.&R. BR105 {#BR105C, BR105L}) — это основной фитинг. Он используется везде, кроме одного из разъёмов в ГТЦ и распределителя тормозных усилий. Резьба у него 3/8-24, под трубку 3/16″, в основном все они под ключ 7/16″. Их надо 9 шт.
2. Фитинг (part number S.U.R.&R. BR145 {#BR145C, BR145L}) — этот фитинг, используется только для соединения тормозных трубок с распределителем тормозных усилий. Резьба у него 7/16-24, под трубку 3/16″, в основном все они под ключ 7/16″. Их надо 2 шт.
3. Фитинг (part number S.U.R.&R. BR150 {#BR150C, BR150L}) — это фитинг в ГТЦ (левый, если смотреть на ГТЦ со стороны отверстий для тормозных трубок, он больше). Резьба у него 1/2-20 (такая же, как у нас на на колёсных шпильках), под трубку 3/16″, в основном все они под ключ 5/8″ (можно смело использовать и ключ на 16, разница с дюймовым ключом меньше 0.01 мм). Их надо 1 шт.
4. Прокачной штуцер для суппорта (part number DORMAN 484144 {#13909, 4841441, E0TZ2208B}). Резьба 7/16-20, длина резьбы желательна не меньше 1-1/4″ (19.05 мм), под ключ 7/16 (легко поддаётся доработке под 11 ключ:)). Их надо 2 шт.
5. Прокачной штуцер для РТЦ (part number DORMAN 484145, 13901). Резьба 3/8-24, длина резьбы желательна не меньше 1-1/4″ (19.05 мм), под ключ 3/8″. Их надо 2 шт.
Вальцовка везде прямая, только в ГТЦ — обратная.
Худший случай:
Тут всё тоже самое, что и в Лучшем случае, кроме фитингов в ГТЦ.
1. Остаётся без изменений, только фитингов надо 8
2. Остаётся без изменений
3. Фитинг (который ближе к моторному щиту, он меньше) в ГТЦ (part number S.U.R.&R. BR255 {#BR255C, BR255L}). Резьба М10, шаг 1.0 мм, под трубку 3/16″, ХЗ под какой ключ). Не спешите бежать в ближайший ларёк Союзпечати и покупать там такой фитинг от таза или немца. У них разные кончики для прижимания развальцованной стороны трубки к конусу в ГТЦ. В маркировке, как правило так и указывают «М10 х 1.0 (Ford), М10 х 1.0 (VW, Audi) и т.д.». Возможно, они и взаимозаменяемы, но такой инфы у меня нет. Решайте сами. Нам, ясное дело, нужен фитинг с маркировкой «форд». Их надо 1 шт.
4. Фитинг (левый, если смотреть на ГТЦ со стороны отверстий для тормозных трубок, он больше) в ГТЦ (part number S.U.R.&R. BR240 {#BR240C, BR240L}). Резьба М12, шаг 1.0 мм, под трубку 3/16″, ХЗ под какой ключ. Их надо 1 шт.
5. Прокачной штуцер для суппорта (part number DORMAN 484144 {#13909, 4841441, E0TZ2208B}). Резьба 7/16-20, длина резьбы желательна не меньше 1-1/4″ (19.05 мм), под ключ 7/16 (легко поддаётся доработке под 11 ключ:)). Их надо 2 шт.
6. Прокачной штуцер для РТЦ (part number DORMAN 484145, 13901). Резьба 3/8-24, длина резьбы желательна не меньше 1-1/4″ (19.05 мм), под ключ 3/8″. Их надо 2 шт.
Вальцовка везде прямая, только в ГТЦ — обратная.
Господа VanHelsing78, Mechanik68 и кто-то ещё, уж не помню точно — специально для вас)
Дальше, зная размеры, можно легко подобрать аналоги по разным каталогам, либо заказать на Рокавто. Там всё это есть.
Если есть дополнения, пишите их в комментарии!
www.drive2.ru