Сальник заднего редуктора хвостовика – Toyota Crown «Пожиратель трассы» › Бортжурнал › Замена сальника хвостовика заднего редуктора и делаем нагнетатель
Toyota Land Cruiser VX V8 › Бортжурнал › Замена сальника хвостовика заднего редуктора
При покупке я сразу знал, что сальник хвостовика заднего моста обильно потеет. На этот же нюанс сразу указал приглашенный мной профессиональный осмотрщик. Но так как это мелочи на фоне остальных плюсов, то отпотевание было занесено в список ближайшего к устранению косячка и не повлияло на выбор авто.
Недолгое изучение различны тем о замене сальника в инете помогли составить список требуемых запчастей и оценить примерный объем работ, которые было решено проводить у профессионала своего дела, а не самому в гараже.
Полный размер
Полный размер
Для работ были закуплены следующие запчасти:
1) Сальник хвостовика Toyota 90311-38066 — 1 штука
2) Клапан вентиляции картера моста Toyota 90930-03097 — 1 штука (он же, сапун)
3) Прокладка (кольцо) сливной пробки Toyota 12157-10010 — 2 штуки
Ну и плюс трансмиссионное масло. Так как точных сведений, когда последнее время менялось масло в редукторах и раздатке не было, то было решено приобретать масло сразу на все эти агрегаты, дабы забыть об этой процедуре на подольше.
1) в задний мост без LSD, с кнопочной блокировкой уходит 3,2 литра масла GL5 80w-90
2) в раздаточную коробку входит 1,3 литра масла GL4/GL5 75w-90
3) ну и в передний редуктор легко залазит 1,7 литра масла GL5 80w-90
После долгих размышлений было принято решение приобретать одинаковое качественное масло, чтобы подошло во все места сразу. Выбор пал на Liqui Moly Hypoid-Getriebeol TDL SAE GL4/GL5 75W-90 от качественного немецкого производителя, приобретенное у проверенного поставщика в количестве 7-ми литров.
Полный размер
Итак, замена.
Карданный вал откручен, видим гайку хвостовика, делаем пометку, чтобы потом закрутить до этого же места, откручиваем ее, снимаем хвостовик, выколупываем старый сальник, аккуратно чистим привалочные плоскости,
Полный размер
Полный размер
Потом все собирается обратно. Гайка хвостовика прикручивается до старого места и чуть-чуть еще, так как мы не меняем внутреннюю распорную втулку.
Надо сказать, с заднего моста слилось не совсем чистое масло.
Далее приступаем к замене масла в раздатке. Тут все ок: слилось чистенькое, залилось чистенькое.
Переходим к переднему редуктору, сливаем чистое масло, смотрим на магнит сливной пробки и сильно расстраиваемся:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Это зуб одного из сателлитов или полуосевых шестерне диффернециала. Хоть одно радует, не от главной пары и задержался на магните, а то мог бы натворить бед. Более тщательный осмотр слитого масла и редуктора через сливные-заливные отверстия, так же небольшое обследование внутренностей с помощью магнитного щупа показали отсутствие других кусочков…
Нет, крузак однозначно легенда, крепкая легенда. Он ездит и не подает признаков, хотя не известно, сколько этот кусочек провалялся на магните.
Тут есть несколько способов решения проблемы. На дорестайловых крузаках передний редуктор имеет дифференциал с двумя сателлитами и двумя полуосевыми шестернями. Узел оказался хрупкий и большего всего проблем было именно с редукторами на дорестайловых моделях. Поэтому с 2000 года на сотках пошли редуктора, где был дифференциал с четырьмя сателлитами и двумя полуосевыми шестернями. Этот вариант оказался надежнее и пошел в дальнейшую серию.
1) Приобретение оригинального комплекта сателлитов для своего дорестайлового редуктора и его переборка
2) Приобретение «усиленного» дифференциала от рестайлового редуктора и инсталляция оного в корпус своего
Пока нахожусь в поисках и раздумьях и аккуратно передвигаюсь на верном зеленом крокодиле.
P.S. Буду рад советам профессионалов по поводу предстоящего ремонта.
www.drive2.ru
Mitsubishi Outlander XL 3.0 chip LoS ¯\_(ツ)_/¯ › Бортжурнал › Замена сальника хвостовика заднего редуктора
Хотел поменять сам, еще перед НГ, но в запланированный день ремонта, как уже многие в курсе, я сломал руку катаясь на коньках. Авто стояло в стойле 1,5 месяца. Сейчас я тяжелее кружки левой рукой поднять не могу, поэтому поехал в сервис (ребята занимаются ММС и ездят тоже на ММС ).
— сальник хвостовика заднего редуктора MN132055 (цена на момент покупки 300р)
— масло трансмиссионное 75w90 GL-5 объем 0,5 л
— герметик
Полный размер
Сливаем масло с дифа. в моем случае слилось не более 150 мл!
Полный размер
Откручиваем фланец кардана, 4 гайки. Отводим кардан в сторону. Ослабляем крепление редуктора — два вертикальных болта, что бы легче добраться до верхних креплений электромуфты. Последняя держится на 4 болтах. Их смело откручиваем. Перед этим надо снять фишку управления муфты и сапун. Далее в щель между муфтой и редуктором вставляем большую отвертку и разъединяем их так как герметик держит очень хорошо.
Полный размер
Полный размер
Чистим муфту, сальник остается в дифе, вытаскиваем его.
Полный размер
Все промываем бензином, вставляем новый сальник, мажем новый герметик на муфту, ждем 10 мин и крепим муфту, не забывая про пружинную шайбу между дифом и муфтой. Собираем в обратной последовательности, заливаем 0,45-0,5 л масла.
Полный размер
В принципе процедура замены посилам одному человеку, самое проблематичное место это снять/поставить кардан, так как что бы его надеть на шпильки электромуфты одному человеку пришлось толкать кардан в сторону переда авто, а второй ловил отверстия.
На правой гранете были замечены старые следы смазки. Сальники приводов я тоже купил, буду смотреть не побежит ли через него, масло то залили уровень. Если побежит, то снова в сервис, но это уже совсем другая история и ценник за работу будет иной.
Оценили состояние передних тормозов )) Я в принципе сразу при покупке авто видел что передние диски сильно изношены и подлежат замене, так же позже увидел что с обеих сторон внутренние колодки изношены сильнее внешних. Поэтому я нахрабрился и купил не только диски Текстар и колодки Адвикс, но и два ремкомплекта суппортов, напрвляющие (все оригинал), смазку и тормозную жидкость. Закинул удочку по цене, озвучили 2800р с прокачкой. Вопрос к Вам, дорогие подписчики, есть смысл самому заморочится или к ним поехать?
www.drive2.ru
Nissan AD Пепелац › Бортжурнал › Замена сальника хвостовика заднего редуктора
Редукторы Nissan похожи.Так что эта операция идентична для АД.ВИнгроуд, Серена ит.д.С потеплением, поставив машину с наклоном вперед, обнаружил серьезную лужу под задним редуктором.Сальник сдох окончательно.Покупаем сальник и масло SAE 75-90.Производитель любой.
Набор для замены.
Заезжаем на яму или взлетаем на подъемнике.Откручиваем кардан, получаем доступ к фланцу и г
Только он там и чистый оказался.
айке.Отручиваем гайку, снимаем фланец.Поддерживаем приспособлением «вилка» от проворота или чем-нибудь подручным.Выковыриваем узкой стамеской старый сальник.Параллельно откручиваем пробки и сливаем жижу.Стекло меньше 0,5 литра.Это не оч гуд.На пробках каки не было.Значит вискомуфта в порядке.
Старый сальник.
Отчищаем средством редуктор и сливные отверстия.И фланец тоже.
Чистка.
Смазываем маслом край нового сальника и аккуратно вбиваем его через оправку или чем-то подобным на место.
Новый сальник.
Вставляем фланец на место, затягиваем гайку с усилием 20кг/м.Это важно, не перетянуть и не дотянуть.Прикручиваем кардан(желательно метки маркером черкнуть, карданы балансируются).Заливаем масло.Пепелац готов полет.Итого:сальник-450 рупий, масло -380 рупий.Если бы гараж не продал, сделал бы все без проблем.
Все на месте.
Заливаем в вернее отверстие масло, пока не потечет.
Он снова готов!
Пробег: 121000 км
Нравится 23 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
ТагАЗ Road Partner Партнер «Носорог» › Бортжурнал › Замена сальника хвостовика редуктора заднего моста
Доброго всем времени суток!
Запись из разряда «элементарно и интуитивно понятно», но все же вдруг кому-нибудь пригодится.
Потек сальник хвостовика редуктора на заднем мосту. Значит надо менять. Операция не сложная. Делаю уже второй раз.
Полный размер
Щеткой по металлу очищаем болты и гайки карданного вала.
Полный размер
и делаем насечку на хвостовике и фланце карданного вала, чтобы потом поставить кардан на то же самое место.
Полный размер
У меня насечка уже была, т.к. это вторая замена сальника. Что меня побудило нахреначить такое вместо двух аккуратных ударов зубилом — уже не помню.
Откручиваем и снимаем карданные болты.
Полный размер
Ключей понадобится всего ничего. И все на 14.
Полный размер
Легким постукиванием по фланцу кардана отсоединяем его от хвостовика. Получается вот так.
Полный размер
Гайка хвостовика контрится методом сплющивания краев. Это никоим образом не мешет ее открутить. Откручиваем ее головкой на 27.
Полный размер
Вот она гайка
Полный размер
Получается вот так
Полный размер
Полный размер
Опять берем молоток и легкими, повторюсь ЛЕГКИМИ ударами сбиваем фланец хвостовика.
Вот он фланец.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Открывшийся сальник выковыриваем отверткой.
Полный размер
Полный размер
Получается вот так
При замене сальника вытечет сколько — то масла. Имейте запас на доливку.
Берем новый сальник
Полный размер
Полный размер
Полный размер
И какой нибудь подходящей приспособой заколачиваем его на место. Я забил вот этим
Полный размер
Опять же не надо лупить с усердием. Сальник прекрасно залазит на место с небольшим усилием.
Собираем все в обратном порядке. Не забываем законтрить гайку хвостовика!
Масла я долил грамм 400-500. Это то что вылилось при замене и пока обнаружил течь.
На этом все. Всем удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Хвостовик редуктора заднего моста
Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания узоров» осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.
Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.
Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.
Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.
В течении продолжительного времени пытались втиснуть 2 лапки съемника. Кое-как изловчишись удалось, прям в притык.
Далее механика съемника спокойно вытянула внешнюю обойму.
С помощью обоймы из мягкого металла и молотка запресовали новую внешнюю обойма подшипника.
Износ переднего подшипника.
Отмыл и протер снятый подшипник. Внимательно осмотрел. Подшипник стоял точно такой-же какой приобрел для замены.
Как и ожидалось попадание стружки не прошло бесследно.
Ремонт редуктора заднего моста — основные неисправности
- Ремонт редуктора заднего моста — основные неисправности
- 1. Почему выходит из строя редуктор заднего моста?
- 2. Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно
- 3. Как происходит регулировка редуктора заднего моста?
Задний мост – это агрегат транспортного средства (как колесного, так и гусеничного), который соединяет между собой по одной оси задние колеса. К машины колесной (в нашем случае) задний мост служит как опора задней части автомобиля. Посредством подвески задний мост прикрепляется к раме машины. Иногда встречается такое, что задний мост прикреплен к несущему раму кузову.
Состоит редуктор заднего моста из нескольких узлов. Основными узлами являются: главная передача и дифференциал. Главной передачей является механизм, с помощью которого происходит повышения передаточного числа трансмиссии автомобиля. Именно определение этого устройства, на что оно влияет и каким образом приведенный редуктор обслуживается – основные вопросы, которые будут рассмотрены ниже.
1. Почему выходит из строя редуктор заднего моста?
Для подробного ответа на все вышеуказанные вопросы необходимо ознакомиться непосредственно с устройством самого редуктора. Данный агрегат состоит из двух вышеупомянутых частей. Передачи главные распределяются на одинарные и двойные, которые имеют одну и две зубчатые пары для того, чтобы передавать крутящий момент двигателя на колеса автомобиля.
Двойные передачи (главные) бывают двух типов. Центральные двойные передачи имеют несложную конструкцию, большое передаточное число и, в тоже время, значительно большую нагрузку на элементы всей системы. Разнесенные двойные передачи являются более сложными по своей конструкции, тем не менее компактнее и эффективнее, что позволяет автомобилю иметь больший просвет дороги.
Одинарные же главные передачи бывают:
1. Коническими. Шестерни располагаются перпендикулярно друг к другу. Именно от этого вся конструкция занимает относительно много места. Тем не менее конструкция оправдывается высоким КПД.
2. Цилиндрическими. В данном типе шестерни располагаются в одной плоскости. Именно это дает потенциальную возможность развития к максимальному КПД. Передаточное число в таком типе колеблется от 3,5 до 4,2.
3. Червячными. Данный тип является менее шумным и еще более компактным. Тем не менее КПД достаточно низкий, а само изготовление такого вида главной передачи достаточно тяжелое.
4. Гипоидными. Данный тип одинарных главных передач является достаточно легким и, в сравнении с своими собратьями еще меньшим по размеру. Также он намного надежнее передает усилие двигателя на сам мост. Тем не менее, из всех вышеуказанных видов передач имеет самый средний КПД.
Дифференциалом называют механизм, который отвечает за распределение крутящего момента между ведущими мостами и ведущими колесами. Дифференциал является помощником при скольжении автомобиля и его буксовании. Это возможно с помощью разной скорости вращения колес.
Если же вал слетает со своего предназначенного места, он может с легкостью разнести весь корпус редуктора. Помимо этого частой причиной поломки может быть элементарное пренебрежение масла, которое не было залито вовремя в редуктор заднего моста. Правильнее сказать, что проблема будет заключаться в несвоевременном обновлении масла или его полном отсутствии. Важно знать, что замена трансмиссионного масла должна производиться не реже чем каждые 35 тысяч км пробега автомобиля.
2. Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно
Неисправность редуктора заднего моста очень просто заметить. Определяется проблема при резком торможении, при поворотах, резком ускорении автомобиля. Характеризуются такого рода проблемы наличием сильного шума в области, где расположен задний мост.
Сам ремонт редуктора заднего моста довольно простой процесс даже для самостоятельного его проведения. Изначально необходимым аспектом будет слитие трансмиссионного масла непосредственно из редуктора заднего моста. Карданный вал нужно отсоединять в то время, как само масло будет стекать из корпуса. После этого нужно демонтировать полуоси. Для этого необходимо произвести снятие тормозных барабанов и задних колес.
После данной процедуры нужно открутить болты крепления моста с редуктором. Если будет произведена установка нового редуктора нужно использовать герметик и картонную прокладку. После всего вышеуказанного нужно залить масло непосредственно в редуктор. Сам фланец редуктора должен достаточно плотно быть прикреплен н своем месте вместе с подшипниками.
Само же устройство и конструкция редуктора заднего моста не является столь сложным. Помимо того, практически на всех автомобилях с задним приводом встречается гипоидный вид. Существует одна определенная сложность, которая заключается в том, что может возникнуть проблема с ржавчиной, при снятии тормозных барабанов, а сам металл в некоторых местах может очень сильно прижаться. Тем не менее, суровая человеческая сила и некоторые инструменты с легкостью устранят вышеуказанную проблему.
Если же автолюбитель решил самостоятельно приобрести новый редуктор заднего моста, то ему при самой покупке стоит обратить внимание на то, что цена, которую просят продавцы за одинаковые модели редукторов может быть практически полярная. Вся разница этих чисел будет заключаться всего в двух буквах ОП, что означают – общая проверка.
В свою очередь, это означает, что при проверке заводской в устройстве был выявлен брак. В таком случае весь механизм отправляется на переборку, а теперь так и вовсе продается по сниженной цене. Именно поэтому следует обращаться только к надежным официальным поставщикам деталей для своего автомобиля.
3. Как происходит регулировка редуктора заднего моста?
Регулирование редуктора заднего моста должна производится в определенных случаях, когда у самого редуктора возник характерный гул, который слышится уже при скорости от 30 км в час. Причина этого может возникнуть из-за огромных и постоянных нагрузок транспортного средства. Также, неполадки могут возникнуть при постоянной езде с прицепами или обычным повреждением механики автомобиля. Именно поэтому последующим вариантом развития событий должна быть визуальная проверка всего агрегата.
Сначала нужно снять все элементы редуктора заднего моста: фланцы и сальники, сателлиты вместе с осями, подшипники. Эти элементы необходимо снять, а случае износа одного или нескольких из них нужна полная замена на новую деталь. Как изначально все детали должны выглядеть, можно определить в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о автомобилях отечественного производства, то замена всех деталей данного устройства произойдет недорого.
После того как были проверены все детали по-отдельности, все было заменено и считается исправным, нужно собрать редуктор обратно. Сначала должна пойти ведущая шестерня, к ней прилагается шайба регулирования, фланец и распорная втулка с подшипниками. После этого необходимо затянуть гайку, но с определенным усилием. Можно для этого использовать специальный ключ со встроенным динамометром. Если же под рукой такого не оказалось, то придется все время использовать мерный рычаг с безменом.
Таким образом каждый миллиметр хода рычага нужно будет сопровождать постоянным измерением давления с помощью бензина на него. Это достаточно хлопотный процесс, поэтому осторожность и точность здесь превыше всего. Сама гайка должна быть затянута на один Ньютон. Фланец при этом будет неподвижен. Его нужно закрепить специальным ключом с распорками, который идеально подходит под пазы данного фланца.
После всей проделанной работы нужно поставить ведомую шестерню на ее первоначальное местоположение, то есть в сам корпус дифференциала, после чего нужно затянуть все необходимые болты. Именно сейчас начнется уже сама непосредственная и долгожданная регулировка люфта. После того, как все детали были установлены, а все гайки были затянуты до минимального упора, нужно провернуть ведомую шестерню.
После этого нужно посмотреть, присутствует ли у нее маленький люфт. Для того, чтобы это определить необходимо покачивать ее с одной стороны в другую. Должен присутствовать люфт, но небольшой. Таким образом, данный люфт – это своего рода запас, который требуется для нагревания редуктора во время непосредственного движения, чтобы избежать лопанья деталей.
После всех вышеуказанных процедур нужно проверить расстояние между теми болтами, которые должны удерживать гайки, которые, в свою очередь, были недавно закручены. Для этого нужно использовать штангенциркуль, так как нужны обязательно точные цифры. После того как будет измерено расстояние, необходимо затянуть гайки с другой стороны плоскости. Желательно это сделать на одинаковую величину.
После, необходимо измерить расстояние между болтами. Оно должно было бы измениться на полтора-два миллиметра. Если все так получилось, то нужно проверить на люфт шестерню. Нужно отметить, что он должен остаться таким же, каким мы его недавно настроили. Все, регулировка завершена.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Ремонт редуктора заднего моста
Редуктор заднего моста представляет собой один из самых важных элементов автомобиля, который непосредственно участвуют в его передвижении. Конечно, при сравнении отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и прочих с импортными можно найти массу отличий, но общий принцип функционирования одинаковый. Имеется главная передача, та часть механизма, к которой крепится кардан и называется хвостовик, и дифференциал. На автомобилях ВАЗ он представляет собой всего пару шестерен, которые соединяются с полуосями, а вот ситуация с иномарками совершенно иная. Например, на машинах Opel Omega устанавливаются только передаточные механизмы, а к ним крепятся шрусы. Тем самым получается, что моста как такового нет. В связи с этим намного усложняется его конструкция. Но зато это дает преимущества в комфортности езде на автомобиле и снижению шума в ходовой части.
Редуктор заднего моста
Основные причины выхода из строя
Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:
- Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
- Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
- И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
- Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.
Детали редуктора заднего моста
Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:
Главная передача при этом может быть двух разновидностей:
В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:
Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:
- Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
- Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
- Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
- Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.
Итак, разобравшись с главной передачей, перейдем ко второй части, из которой состоит задний редуктор – дифференциалу. Он представляет собой более сложный механизм, который передает и распределяет крутящий момент между ведущими колесами и приводит в движение второй мост посредством кардана.
Ремонт своими руками
Ремонт редуктора заднего моста
Ремонт редуктора заднего моста не является сильно сложным и не требует специализированных знаний, но перед разборкой и сборкой лучше ознакомиться с технической документацией. Перед началом всех работ необходимо поднять заднюю часть автомобиля, чтобы колеса освободились, а передача стояла на нейтралке. Далее, необходимо открутить пробку для слива смазки, и пока она будет вытекать, приступайте к снятию кардана. В поднятом состоянии можно свободно прокручивать его для того, чтобы открутить 4 болта, которыми прикручен хвостовик. Но перед отсоединением необходимо нанести метку на хвостовик передаточного механизма и на кардане, потому что он прикручивается только в одном из 4 положении.
Устранение течи
Если хвостовик всегда мокрый от смазки, то, скорее всего, требуется замена сальника редуктора. Для этого достаточно только отсоединить кардан. Далее, необходимо открутить гайку ведущей шестерни и снять с ее вала фланец. Под ним находится сальник, который можно вынуть при помощи тонкого, но при этом твердого инструмента, слегка подковыривая. Затем чистой ветошью удалить всю старую смазку и равномерно запрессовать новый сальник и надеть фланец. Гаку необходимо зажимать с требуемым усилием, которое должно составлять 1 ньютон.
Если же хвостовик сухой, а источником течи является место соединения передаточного агрегата с мостом, то необходимо заменить картонную прокладку, для этого необходимо и достаточно открутить сам редуктор. Здесь вам поможет торцевой ключ на 12, которым необходимо открутить 8 болтов. После снятия механизма необходимо тщательно вычистить от грязи и старой прокладки соприкасающиеся поверхности и аккуратно надеть новую, смазанную герметиком. Болты затягиваются на совесть, но не до срыва резьбы. Заливается новая смазочная жидкость ТАД-17, GL-5 или ТМ5-18.
Далее, совмещайте хвостовик кардана с фланцем по метке и прикручиваете его с использованием новых гаек, потому что в них имеются пластиковые стопорные кольца, которые являются одноразовыми.
Регулировка редуктора заднего моста заключается только в гаке главной передачи, которой прикручен хвостовик, поэтому сложной с ней, как правило, не возникает. Проблема лишь в приложении силы в 1 Н и в том, чем ее измерять.
Весь ремонт редуктора заднего моста занимает, как правило, немного времени, потому что сложного ничего нет.
Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Сальник редуктора заднего моста — вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.
Примечание!
Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!
Краткое содержание:
Где находится сальник редуктора заднего моста?
Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.
Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.
Примечание!
Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!
Как заменить сальник редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет слить всё масло находящееся в редукторе, потому что если оно не будет слито то при извлечении сальника оно попросту выльется через то место, если вы не умеете сливать масло то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.
3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.
Примечание!
Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!
4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.
Примечание!
Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!
5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.
6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.
Примечание!
Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!
Установка:
1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.
2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1.7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.
Примечание!
Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т.д.!
3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.
4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.
Примечание!
Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!
Дополнительный видео-ролик:
О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.
Примечание!
Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!
Хвостовик редуктора заднего моста
Сальник хвостовика — один из элементов заднего моста на машинах ВАЗ-2107. Вообще он имеет длительный ресурс, но неправильная установка, установка некачественных деталей или износ могут привести к появлению течи, в области хвостовика ведущей шестеренки редуктора. Неисправность, с легкостью, диагностируется, если вдруг появились масляные капели на наружной части картера редуктора.
При наличии таковых, требуется замена сальника хвостовика (см. видео ниже) . Если же капель нет, а картер редуктора покрыт тонкой маслянистой пленкой, то в монтаже нового сальника нет необходимости.
Учтите, что процесс замены требует от исполнителя определенной квалификации. В случае грубых ошибок, может потребоваться разборка и ремонт редуктора, а эта работа производится только в условиях мастерской.
Как снять сальник заднего моста
Для замены сальника хвостовика на машине ВАЗ-2107, запаситесь динамометрическим ключом и двухзахватным съемником.
Алгоритм действий следующий:
- Загоните ВАЗ-2107 на удобное для выполнения работ место (это может быть яма или эстакада).
- Слейте смазывающую жидкость из заднего моста.
- Отделите карданный вал от фланца ведущей шестеренки.
- Поднимите рычаг ручного тормоза вверх, до предела. Это гарантирует фиксацию машины, на время выполнения ремонта.
Используйте торцевой ключ на «двадцать четыре», для выкручивания крепежной гайки, удерживающей фланец хвостовика. Зафиксировать фланец можно и без срабатывания ручного тормоза. Для этого проденьте болты в отверстия фланца ведущей шестеренки. Затем держите фланец, чтобы избежать прокручивания, и с помощью инструмента (например, монтажной лопатки) скрутите удерживающую фланец гайку.
После этого, сделайте следующее:
- Возьмите двухзахватный съемник и, с его помощью, выпрессуйте фланец хвостовика. Ваша задача — снять его со шлицов ведущей шестеренки. Если повезет, деталь получится стянуть и вручную, без применения специального инструмента.
- Демонтируйте шайбу с хвостовика, а также фланец с грязеотражателем.
- Подденьте сальник с помощью отвертки, после чего достаньте его из картера редуктора.
Как установить сальник заднего моста
Теперь приступайте непосредственно к замене сальника хвостовика. Перед монтажом новой детали, убедитесь в отсутствии износа или следов коррозии на цилиндрической поверхности фланца (той, что контактирует с сальником). При наличии таких проблем, потребуются полировочные работы. Если на поверхности образовалось глубокая канавка, ставьте сальник с небольшим смещением. Это значит, что после запрессовки, он должен немного выступать, по отношению к торцевой части горловины редуктора.
Алгоритм действий по монтажу нового сальника хвостовика такой:
- Обработайте место посадки и рабочую кромку устанавливаемой детали, с помощью пластичной смазки.
- Запрессуйте сальник на место. Для этого, нанесите молотком легкие удары по втулке требуемого диаметра, а если таковой нет — по стальной обойме самого сальника.
- Верните на место детали хвостовика, которые были демонтированы ранее. Старую самоконтрящуюся гайку, удерживающую фланец хвостовика, замените новой.
- Вывесите заднюю часть машины, после чего выведите полуоси из зацепления с шестеренками дифференциала.
Теперь беритесь за болты, которые вкручены в отверстие фланца хвостовика, и протягивайте гайку на хвостовике с усилием в 120 Н*м (используйте динамометрический ключ). После протяжки с нужным моментом, верните фланец вручную. Если все нормально, сопротивление вращению должно быть незначительным и равномерным. При наличии щелчков или заедания, редуктор придется ремонтировать на специализированной СТО.
Если же проверка прошла успешно, замену сальника хвостовика можно считать выполненной.
Видео: Замена сальника редуктора заднего моста
Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь
»
Отличная статья 0
the-avto.ru
Suzuki Grand Vitara 13 › Бортжурнал › Замена сальника хвостовика заднего редуктора
Желание обратиться в сервис не давало мне покоя уже несколько дней, но жаба пересилила, о чем я в последствии не однократно пожалел))))
Ну думаю ладно, счас если болты на шрусе кардана не отвернуться, точно в сервис — а они раз и отвернулись.
Полный размер
1
Таааакккк, дальше то что, одну гаечку и делов то, начать да кончить. Но, как известно — загад, не бывает богат.
Полный размер
2
В общем, сначала я сбегал в магазин, купил головку на 27,т.к. своей такой не было, не нашёл ключа для откручивания, в магазине нет… Идём в другой… Пол часа на походы прошло…
Далее ещё полчаса на попытки открутить гайку. Это хорошо когда ты в гараже на яме, накинул трубу на ключ, и делов то. Другое дело когда ты под машиной во дворе. Крайне не удобно скажу я вам. Тяну гайку, редуктор на сайлентблоках играет, ручник не спасает, машина не много туда сюда катается… Делать не чего, зову жену. Сядь говорю красавица, и жми на тормоз не отпускай. Сам тяну, чуть пупок не развязался. ХРЯСЬ! пошла родимая))) жена аж испугалась, думала я оторвал там чего то.
Полный размер
3
Ну все, теперь то думаю точно быстро расправлюсь… Счас фланец сниму, сальник поменяю, и ещё пол дня свободного. Беру топорик (молотка нет), тюк тюк… не идёт зараза! Пошёл принёс брусок, чтоб приложится как следует. Уже тук тук делаю так что брусок разлетается в щепу, а фланцу хоть бы хны. Мыслю дальше… Сьемник подшипников счас бы, пригодился… но такого зверя к сожалению у меня и у друзей нет. Пошёл в магаз под боком… Нету. Ходить надоело, сел на велик поехал в другой. Смотрю на цены и тихо ох…ваю. Жаба душит все сильнее, сьемник почти штукарь двух, лепестковый и тысячу двести трех лепестковый. Решаю купить горелочку и болончик газа — погреть. Приехал… Грел Грел, долбил долбил, а он не шаволится сцук и все тут.
Ну тут я уже в серьёз приуныл. Пошёл поел, сделал с ребёнком русский и математику, собрался с мыслями и поехал тратить рубль на сьемник подшипников. Дальше все пошло более менее ровно. Сьемником стянул таки злыеб… чий фланец. А там…
Полный размер
4
Полный размер
5
Вот что бывает когда ездишь по полю с высокой травой, и потом не выгребаешь дермище из под днища и вращающихся агрегатов.
Полный размер
7
Пару фото с номером подшипника, мало ли кому пригодится
Полный размер
8
Полный размер
9
Полный размер
10
Меняем сальник старый на новый, начинаем собирать все обратно…
Полный размер
11
Да Ё П Р С Т! начинаю ставить фланец назад, а он не лезет. И так и сяк, не хочет зараза и все тут. Пригляделся… и нашёл причину своих страданий, на шлицах хрен знает от куда взялись заусенцы, это при том что в редуктор с завода ни кто не лазил. Снова в магазин))) купил надфелей, и ещё около 40 минут пилил, как в том анекдоте) после сборки обработать напильником)))
Ну дальше то уж наконец все пошло почти без происшествий. Только куда то проеб…л головку на 14,пришлось мучаться рожковыми ключами закручивая на место кардан.
Масло залил снова LIQUI MOLY арт 3294.
Сальник оригинал арт 0928340022.
Полный размер
12
Всем спасибо кто осилил много букв, и не ломайтесь!))
Полный размер
www.drive2.ru
Сальник редуктора — что это такое?
Сальник редуктора – это своеобразный уплотнитель, который расположен с внутренней стороны полуосевого подшипника. Основная функция сальника редуктора, как и у любого другого, заключается в создании полной герметизации, а точнее в предотвращении утечки трансмиссионного масла, находящего в заднем мосту.
Основная функция сальника редуктора
В случае разгерметизации вся пластичная смазка подшипников попросту моментально вымывается, в следствие чего они разрушаются. Основным признаком, определяющим замену сальника редуктора, является утечка масла. Обнаружить её очень просто, достаточно элементарного визуального осмотра. Если на поверхности картера редуктора виднеются масляные капли, то медлить абсолютно не стоит. Но учтите ещё и то, что тонкая плёнка из масла вовсе не повествует о наличии утечки и совсем не является поводом для проведения каких-либо работ по ремонту.
При этом следует учитывать тот факт, что ограничиться только лишь заменой сальника не всегда получится, ибо достаточно часто может понадобиться и ремонт редуктора, а это лучше конечно доверить профессионалам. Не обращая внимания на то, что заменить сальник редуктора – достаточно ответственная процедура, которая требует терпения и внимания, это вовсе не означает то, что её нельзя проделать в условиях своего гаража самостоятельно. Просто необходимо чётко следовать всем инструкциям.
Где находится сальник редуктора?
Начните, прежде всего, с подбора нужного Вам инструмента. Для этого Вам понадобится динамометрический ключ, съёмник с двумя захватами и, безусловно, новый сальник со смазкой. Следующие действия необходимо проводить в таком порядке. Закатите свой автомобиль на смотровую яму, либо эстакаду. Слейте масло с заднего моста в специально подготовленную ёмкость. Теперь можно ковыряться во внутренностях машины.
Перво-на-перво отсоедините шестерни карданного вала от фланца, поставьте автомобиль на ручник и торцевым ключом открутите гайку редуктора. Чтобы хвостовик редуктора не прокручивался, ручник использовать не обязательно, можно также вставить два болта во фланец, а его удерживать с помощью монтажной лопатки или любого другого инструмента, который Вам подходит. Тут Вам понадобится двухзахватный съемник, при помощи которого нужно будет спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Порой это можно сделать и без определённого инструмента, а просто голыми руками, но зачастую без съёмника просто не обойтись.
Замена сальника редуктора
Вы проделали все необходимые процедуры для того, чтобы извлечь фланец вместе с шайбой и грязедержателем. При помощи отвёртки или чего-то другого более подходящего подденьте старый сальник и извлеките его. После, естественно, установите новый уплотнитель. Но прежде чем Вы приступите к этому, необходимо проверить то, в каком состоянии находится поверхность фланца, ибо часто встречаются следы коррозии и износа, которые достаточно просто удаляются при помощи шлифовального инструмента.
Теперь нанесите на рабочую кромку немного пластичной смазки, столько же и на посадочную поверхность монтируемого сальника. Воспользовавшись молотком и специальной втулкой, запрессуйте его. Запомните, что наносимые удары должны быть максимально мягкими и равномерными. Постукивать нужно равномерно по всей поверхности, во избежание нежелательных перекосов. На свои прежние места обратно установите все снятые детали редуктора, а вот гайку крепления советуем заменить новой.
Теперь вывесите заднюю часть автомобиля, а полуоси выведите из зацепления с шестернями. Гайку хвостовика затяните динамическим ключом, при этом удерживая фланец за болты. Затем, вращая рукой фланец, проверьте сопротивление, которое должно быть лёгким и равномерным. Заедания и щелчки не допускаются. Напоследок проверьте деталь и на отсутствие люфта.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
auto.today