Menu

Сайлентблок по английскому – как по английски будет Сайлентблок

Резинометаллический шарнир — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 мая 2016; проверки требуют 12 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 мая 2016; проверки требуют 12 правок. Перейти к навигации Перейти к поиску Возможные деформации резинометаллического шарнира Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir:
1 — задний резинометаллический шарнир
2 — передний резинометаллический шарнир
3 — поперечный рычаг передней подвески
4 — крепление шаровой опоры
5 — коробка передач
6 — вал привода левого переднег

ru.wikipedia.org

Сайлентблок — Словарь автомеханика

Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.


Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

  1. в местах крепления амортизаторов;
  2. в местах крепления реактивных тяг;
  3. в местах крепления поперечного стабилизатора;
  4. на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
  5. на штангах задней подвески.

Наибольшая нагрузка, как правило, приходится на сайлентблок штанги задней подвески, из-за чего именно его приходится менять чаще всего.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.


Обнаружение неисправностей сайлентблоков

Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:

  • ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
  • усиливается шум и вибрация при движении;
  • начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.

Особо тщательно необходимо изучать резиновые втулки, ведь если резина начала пучиться или трескаться, сайлентблок подлежит немедленной замене.

Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.

Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.


Специфика ремонта

Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.

Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.

Связанные термины

etlib.ru

Сайлентблок Википедия

Возможные деформации резинометаллического шарнира Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir:
1 — задний резинометаллический шарнир
2 — передний резинометаллический шарнир
3 — поперечный рычаг передней подвески
4 — крепление шаровой опоры
5 — коробка передач
6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами) Резинометаллические шарниры: слева — неразборные, т. н. «сайлентблоки» (на верхнем фото — передний 2), справа — резиновые втулки разборных (на верхнем фото — задний 1).

Резинометаллический шарнир (РМШ) — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций, что позволяет использовать РМШ в качестве виброизоляторов. В некоторых случаях резинометаллические шарниры компенсируют допуски изготовления и монтажа других конструкционных элементов, позволяя снизить их себестоимость и упростив сборку и/или ремонт узла.

Резинометаллические шарниры гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Применяются при радиальных усилиях до 300 кН.

Различают резинометаллические шарниры, работающие преимущественно на кручение (с наружной обоймой, с внутренней обоймой, двухобойменные, эксцентричные), и работающие на сжатие с изгибом (опоры, подушки).

Примером РМШ первого типа являются шарниры подвески автомобиля, обеспечивающие подвижность рычагов и рессор, или гусениц, обеспечивающие подвижность траков. Примером РМШ второго типа являются подушки подвески двигателя, обеспечивающие его подвижность в заданных пределах и при этом гасящие возникающие при его работе вибрации, не давая им передаваться на раму или кузов автомобиля.

С технологической точки зрения различают также разборные резинометаллические шарниры, у которых металлическая обойма и сменная резиновая втулка (иногда с металлической внутренней распорной втулкой) представляют собой отдельные детали, взаимное прокручивание которых исключается за счёт радиального сжатия посаженной внатяг резиновой втулки, и неразборные резинометаллические шарниры (так называемые

сайлентблоки — от англ. silent block), у которых металлические внутренняя и наружная втулки неразборно соединены друг с другом при помощи завулканизированного между ними слоя эластомера, как правило резины. Каждый из типов имеет свои преимущества и недостатки. Так, разборные резинометаллические шарниры более дёшевы, а также обходятся дешевле в ремонте, в процессе которого заменяется только резиновая втулка, а не весь шарнир в сборе. При этом они способны передавать меньшие усилия, чем неразборные шарниры, причём их характеристики сильно варьируют в зависимости от качества запрессовки резиновой втулки. Неразборные шарниры более технологичны в замене (при наличии специального оборудования), а заводская сборка обеспечивает им высокое постоянство характеристик.

Главным свойством резинометаллического шарнира является отсутствие взаимного проскальзывания между резиновыми и металлическими деталями, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения, которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера. При этом слой эластомера поглощает и рассеивает воспринимаемые колебания (удары, знакопеременные деформации) за счёт свойства эластичной деформации внутренних связей эластомера. Способность к гашению вибраций определяется типом и твёрдостью эластомера.

Наилучшими физическими свойствами для изоляции и гашения вибраций обладают эластомеры на основе натурального (природного) каучука (NR). В последнее время некоторое распространение получили также альтернативные гибридные эластомеры — полиуретаны и смеси каучука и полиуретана, однако их недостатком является сложность обеспечения отсутствия проскальзывания при работе из-за неподходящих характеристик большинства сортов полиуретана и его плохой адгезии к металлическим втулкам. Если при работе шарнира возникает характерный скрип или писк — это является признаком либо неправильной сборки, при которой эластичная часть шарнира не получила достаточного обжатия, либо отрыва слоя эластометра от втулки из-за недостаточной адгезии к металлу и/или превышения допустимых нагрузок, либо использования производителем неподходящего сорта эластомера.

wikiredia.ru

Сайлентблок и все о нем. — бортжурнал Audi 80 1987 года на DRIVE2

Так как некоторые люди, пытаясь доказать что автомобильная промышленность идет не в том направлении, что инженеры, которые разрабатывают подвеску идиоты, что полиуретан так дорог и из за этого его не ставят в авто на конвейере, побудили создать этот пост.
Итак, что такое сайлентблок?

Берем информацию из википедии

Сайлентблок (англ. silent block, букв. тихая деталь) — деталь машин и механизмов, относящаяся к классу виброизоляторов, используемая для решения задач виброизоляции. Является конструкционным элементом, состоящим из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых посредством завулканизированного слоя эластомера, как правило резины.

Сайлентблок гасит или изолирует радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Применяются при радиальных усилиях до 300 кН.

Главным свойством сайлентблока является неразъёмное, получаемое в процессе вулканизации соединение между резиной или другим эластомером и металлом, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения, которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера. При этом слой эластомера поглощает и рассеивает воспринимаемые колебания (удары, знакопеременные деформации) за счёт свойства эластичной деформации внутренних связей эластомера. Способность к гашению вибраций определяется типом и твёрдостью эластомера. Наилучшими физическими свойствами для изоляции и гашения вибраций обладают эластомеры на основе натурального (природного) каучука (NR). В современном машиностроении используются также альтернативные гибридные эластомеры: полиуретаны и смеси каучука и полиуретана.
как работает сайлентблок

Назначение сайлентблоков

Сайлентблок в автомобиле устанавливается в элементах подвески и служит для гашения различных знакопеременных нагрузок от дорожного полотна. Шарнир работает на кручение и угол его качания от нейтрального положение в ту или другую сторону составляет порядка 25 градусов.
В процессе изготовления сайлентблоков используется полиуретан твердостью от 65 до 70 единиц по Шору

Функция сайлентблока – гасить или полностью устранять нежелательные колебания и вибрации. Его применяют в местах крепления многих узлов автомобиля, таких как амортизаторы, двигатель и коробка передач. В передней подвеске сайлентблоки применяются для крепления стабилизатора поперечной устойчивости, а так же для рычагов и рулевых тяг. В задней подвеске их используют для установки штанги.

В последнее время очень часто рекламируют ( не буду показывать) так называемые полиуретановые сайлентблоки.
1. Сайлентблоки в подрамник устанавливаются и подрамник зажимается отливами сайлентблока, в следствии чего он лишен возможности двигаться, нежели на родных сайлентблоках.
2. Такие сайлентблоки никогда не износятся, так как нет каких либо движений и нагрузок, нам все зажато без возможности износа.
3. Полиуретановый «сайлентблок» в рычагах- смотрим определение сайлентблока выше и понимаем что данная конструкция к сайлентблокам не относится, а попадает под определение Втулка- сменяемая деталь механизма, через которую проходят вал, стержень или поршень, имеющие вращательное или прямолинейное поступательно-возвратное движение, вследствие чего изнашивается Втулка., а не крупная деталь механизма, в которую Втулка поставлена. Обычное сечение Втулки—кольцеобразное (информация из технического словаря).
4. Вспоминаем где у нас в автопроме стоят втулки ? правильно в рессорах автомобиля Москвич412 и ГАЗ3110 (к примеру), и вспоминаем как они там работают. А работают они там в одной плоскости поступатель-возвратное движение. почему там конструкторы не установили сайлентблок? Дело в том что сайлентблок работает от нейтрального положения не более 25 градусов. а дальше произойдет отрыв эластомера от поверхности и это будет обычная втулка.
какой вывод от всей этой статьи?
Полиуретановые Волговтулки при установке в рычаги ничем не отличаются от рекламируемых на просторах сети полиуретановых сайлентблоков, изготовленных из стержня полиуретана при помощи токарного станка.

Понимаю что будет много сторонников за «ту» продукцию.
Я не уговариваю отказаться от приобретения.
Каждый сам себе хозяин.

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1.8Т AUM › Бортжурнал › Rear axle bush replacement, или Замена сайлентблоков задней балки

В последнее время много читаю англоязычных ВАГ-форумов. Для поиска по ключевым словам полезно знать «как это по-английски», так вот, сайлентблок вовсе не silent block, а bush или bushing. Куст, в общем. А задняя балка — я тоже ни за что бы не догадался, rear axle.
Безмерная благодарность юзеру stig78 за предоставленный гараж и помощь.
Итак, требуемые инструменты и порядок действий.
Ключ для тормозных трубок 10 или 11. (точно не помню). Лучше разрезной, но мы справились рожковым.
Ключи торцевые на 13, 16, 17, 18.
Ключ разводной.
Подставки, домкраты, чтобы держать машину на весу когда балка будет сниматься.
Масло для запрессовки сайлентблоков, мы использовали ВАГовское (см фото). Но, я думаю подойдет любой технический вазелин или литол, лишь бы дружил с полиуретаном.
Как оказалось, старые сайлентблоки были с пластиковой обоймой, как и новые.
Выпрессовать старые получилось 3-лапым съемником подшипников, с использованием шайбы. Места, куда поставить лапы нужно было очистить от бурта старого сайлентблока, с помощью небольшого зубила или ножовки по металлу (осторожно, не задеть стакан).

ГольфКлуб снова «промазал» со своим диагнозом. Старые сайлентблоки на мой взгляд были в идеале, металл не отслоился от резины, даже намека не было, микронадрывы на внешней поверхности меня не пугали, хотя Вася все равно сказал — менять. Не останавливаться же на пол-пути, когда балка была уже снята.

Замена сайлентблоков возможна без ямы.
1. Если балку будете снимать, как это делали мы — то либо придется отсоединить тормозные трубки от шлангов, тем самым потеряв некоторое кол-во т.жидкости и завоздушив систему, и отвинтить банджо-соединение с суппорта. Если балку не снимать и стараться не разгерметизировать тормозную магистраль, то лучше подпилить крепежное ухо тормозной трубки мелкой болгаркой и вывести металлическую трубку оттуда, как это сделал Яков remontvw.spb.ru/?page_id=1507.
2. Отключаем разъемы АБС, отцепляем тросы ручника.
3. Срываем гайки с креплений амортизатора к балке, и балки к корпусу.
4. Домкратим, приподнимаем нужные места, высвобождаем болты. Справа болт высвободить не удалось, он упирался в бензобак. Было решено отвинтить скобу. Этим решением я обрек себя на повторный развал-схождение. Если кто знает как этого избежать — пишите в комментах.
5. Опускаем балку на пол/землю.
6. Приступаем к выпрессовке (метод проверялся только на сайлентблоках с пластиковой обоймой). Для этого берем зубило, скалываем в трех местах пластиковый бурт, открывая край стакана, в эти места будут устанавливаться лапы съемника. Ставим шайбу под упор съемника, иначе он будет проваливаться в отверстие сайлентблока и начинаем выпрессовку. Следим чтобы лапы зацепились хорошо и не соскальзывали. Сайлентблок выходит рывками. Резина очень сильно натягивается, потом происходит щелчок и обойма выходит на 10-12мм из стакана. За 4-5 рывков сайлентблок полностью выходит из балки. Далее желательно взять насадку на дрель и почистить внутренность стакана от грязи и коррозии.
7. Запрессовываем новый сайлентблок, соблюдая метки (метка на нижний сварной шов балки). Полезно сделать доп. метки белым маркером. Обмазываем смазкой для запрессовки (вазелином/литолом) и приступаем. Для запрессовки была приобретена на троих приспособа фирмы Licota ATC 1101 в магазине Питеринструмент за 2750р. Приспособа имеет недостатки, обратную чашку неплохо было бы немного расточить, т.к. садилась на стакан она уж очень плохо. Пришлось брать напильник и снимать фаски с краев стакана, а затем стучать по чашке молотком. Плюс приспособы — шпилька из правильной жесткой стали и гайка с подшипником.
8. Собираем все в обратном порядке. Сначала вставили левую сторону балки, продели болт, наживили. Правая сторона входить не хотела, скоба на сайленте была не соосна своим крепежным отверстиям. Пришлось домкратить от стены (видимо, старые сайлентблоки усели, а свежие — нет).
9. Затягивать болты необходимо только когда колеса окажутся на земле, ну или под обычной своей нагрузкой.
10. Ставим пружины на место, наживляем болты крепления амортизаторов (снова пригождается домкрат).
11. Подсоединяем тормозные трубки, шланги и разъемы АБС.
12. Надеваем колеса и опускаем машину.
13. Вот теперь хорошо бы ло бы иметь деревянные бруски или доски, чтобы подкладывать под колеса, или яму. Т.к. затянуть трубой или динамометрическим ключом когда машина стоит на земле не получится. Ничего этого не было, поэтому тянули обычной трещеткой.
14. Немного домкратим места крепления амортизаторов, и затягиваем их крепежные болты.
15. Если нужно, прокачиваем тормоза. Потери тормозной жидкости минимальны если зажать чем-нибудь педаль тормоза. Но выгнать воздух все равно надо будет.

Моментов затяжки не искал. Тянули по ощущениям. Надо будет в выходной на эстакаду съездить и протянуть все динамометрическим ключом.

Итого без опыта, начали в 18:30, закончили около часа ночи. Ну что ж зато ценный опыт и повышение ЧСВ.

Моменты затяжки
Болт крепления балки к скобам (проходящий сквозь сайлентблок): 80 Nm
Болт крепления амортизатора к балке: 40 Nm + 90 degrees (хз что такое 90 градусов)
Колесные болты: 110 Nm (я 130 зятянул).

Рекомендации
Т.к. гайки самоконтрящиеся, старые надо поменять на новые (у меня новые шли в комплекте с сайлентблоками). Хотя ВАГ рекомендует также махнуть и болты и тянуть болты крепления аммов к балке чтобы на заднем сиденье сидел 1 человек.

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок в автомобиле?

Сайлентблок (Резинометаллический шарнир) — это деталь подвески, состоящая из двух металлических втулок и резины между ними, призванная гасить вибрации и колебания при работе трансмиссии, и служащая основной частью, соединяющей узлы подвески. Устанавливаются они во многие детали ходовой, например в передние и задние рычаги, в цапфу, в балку, в подрамник и в стабилизатор.

Если говорить о ремонте подвески, то это несомненно сопровождается заменой этих самых сайлентблоков, как задних так и передних, ведь основные стуки и скрипы в ходовой появляются от их износа. Период жизни оригинальных сайлентов составляет 50-100тыс.км, но проблема в том, что в многорычажной подвеске их много, и проверять их работоспособность приходится довольно часто. Основная проблема в том, что со временем они теряют свою жесткость и трескаются, поэтому мы можем слышать неприятные стуки в элементах подвески.

Виды сайлентблоков

  • Плавающие
  • Резиновые
  • Полиуретановые

Резиновые сайлентблоки

В большинстве автомобилей применяются именно резиновые, так как они дешевле в производстве и при должном качестве ходят относительно долго. Конечно, если сравнить оригинальный и китайскую копию, то последние могут не прослужить и 10тыс.км, поэтому настоятельно рекомендуется не экономить и покупать оригинальные запчасти.

Полиуретановые сайлентблоки, отличие от обычных


Полиуретановые сайлентблоки — разновидность резинометаллических шарниров, в которых вместо обычной резины используется полиуретан — уникальный синтетический полимерный материал. По словам производителей такие изделия обладают большей прочностью, и подлежат меньшему истиранию, и менее подвержены температурным колебаниям, за счет этого он теоретически должен прослужить без замены гораздо дольше времени. По жесткости они превосходят обычную резину, а стоимость таких изделий сравнима, а иногда и дороже оригинальных сайлентблоков.

Минусами таких сайлентблоков является:

  • Повышенная жесткость, вследствие чего повышение вибраций на деталях подвески и кузове
  • Низкая сопротивляемость скручиванию, вследствие чего быстрый выход их из строя
  • Высокая цена

Несмотря на то, что производители заявляют о «вечности» таких сайлентблоков, на самом деле это не так, и в некоторых случаях, где нагрузка именно на скручивание достаточно большая, они довольно быстро выходят из строя. Мое мнение — лучше купить оригинальные, за эту же цену, а иногда и дешевле, чем экспериментировать. У меня был опыт в использовании полиуретана, и он проходил 5тыс.км! при том, что стоимость была одинаковой с оригиналом.

Плавающие сайлентблоки

Рассмотрим устройство и отличие плавающего сайлентблока от обычного.


«Плавающий» сайлентблок – разновидность резинометаллических шарниров, внутри которых за место резины используется шаровой шарнир, поэтому втулка внутри имеет бОльшую свободу вращения, чем в обычных сайлентблоках. По своей конструкции и назначению он похож на шаровую опору, и применяется в поворотных узлах автомобиля. Шаровый палец поджимается в корпусе вкладышем и поджимной втулкой, смазывается и закрывается пыльниками.

В условиях малой и средней нагрузки «плавающий» сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, однако в условиях серьезных воздействий он обладает большим уровнем стойкости к сильным ударам без нанесения ущерба резинке. Добиться подобного результата стало возможным благодаря наличию жидкости внутри детали, из-за чего шаровой шарнир и получил название «плавающего» сайлентблока.

Минусами такой конструкции можно отметить высокую стоимость из-за сложности изготовления.

manualcar.ru

Что такое сайлентблок в автомобиле и для чего он нужен? Замена

Представьте, вы приезжаете на СТО, и мастер, проводя осмотр вашего автомобиля, между делом спрашивает: «а сайлентблоки меняли?» А вы вдруг и знать не знаете, что это за деталь такая, но, дабы не выглядеть глупо, согласно киваете, что уж греха таить, было такое со многими.

Так вот, лучше уж признаться в своем невежестве, чем после кусать локти, что сайлентблоки не вовремя износились. И вместо поездки, например, на море, вы застряли на станции техобслуживания.

Итак, давайте разберемся, что это за «зверь» такой с красивым иностранным названием? Сайлентблок — с английского «сайлент» переводится как «тихий», то есть в дословном переводе получается «тихий блок». Фактически, это и есть объяснение, зачем сайлентблок нужен в автомобиле.

Эта деталь отвечает за плавный ход автомобиля — тихую работу всех частей подвески, соединяя их между собой. Кроме того, эта маленькая запчасть выполняет роль некоего буфера — принимает на себя основные нагрузки, не давая колебаниям распространяться дальше по механизму, чем продлевает жизнь подвеске вашей машины. Сайлентблок состоит из пары металлических втулок, которые разделяются резиновой или полиуретановой прослойкой.

Какая прослойка у сайлентблока лучше?

Специалисты единогласно утверждают — полиуретановая прослойка сайлентблока, долговечнее. Вот только ее покупка обойдется вам «в копеечку» — она раза в 4-5 дороже резинового аналога. Что изменится с заменой резиновой прослойки на полиуретановую?

Улучшится управляемость автомобилем, возрастет комфортность езды — то есть различные вибрации и шумы будут практически сведены к нулю. Однако, если уже установленный сайлентблок с резиновой прослойкой не вызывает у вас нареканий, то и нет смысла менять его на более дорогого собрата.

Итак, что такое сайлентблок, мы разобрались, теперь обозначим месторасположения этих деталей. Как правило, используют сайлентблоки для крепления двигателя, амортизаторов, рычагов, реактивной тяги, штанги в задней подвеске и т. д. В общем, если где-то стучит или шумит, возможно, пора менять сайлентблок.

Плановая замена сайлентблока

Плановая замена сайлентблока, обычно происходит через каждые 100 тысяч километров пробега. Это если дороги хорошие. В российской же действительности контрольный осмотр и замену, при необходимости, лучше проводить в два раза чаще. Понять, что запчасть уже износилась можно и самостоятельно.

Если вы чувствуете, посторонние шумы и стуки (например, подвеска начала стучать), заметили, что управляемость машиной стала хуже, она откликается на ваши действия с некоторым «торможением», значит пора ехать на СТО или на «яму», чтобы удостовериться в своей догадке.

На «яме» вы сможете уже визуально определить степень изношенности сайлентблоков. Если прослойка разорвана или она треснула, или люфт в сайлентблоке сильно увеличен, значит запчасть пора менять. При проверке на СТО основным признаком изношенных сайлентблоков является нарушенный развал-схождение.

Поменять эту запчасть можно и самостоятельно, если у вас есть необходимый инструмент, а можно и на станции техобслуживания. Что самостоятельно менять не рекомендуют, так это сайлентблоки в соединительный частях двигателя и коробки передач.

В целом же сйлентблок стоит не дорого и считается «расходником», так что если у вас закралось подозрение, что с автозапчастью что-то не так, лучше перестраховаться. Когда сайлентблок приходит в негодность и перестает выполнять свои функции, их взваливают на себя основные механизмы автомобиля. Следовательно, они быстрее изнашиваются, а ремонт или даже замена их будет стоить вам намного дороже.

Итак, что такое сайлентблок Вы теперь знаете, и где его искать в автомобиле тоже. Главное помните, что в большом механизме важна каждая, пусть даже маленькая и дешевая деталь. Ведь небольшая поломка может вылиться в серьезную проблему. Так что по возможности не затягивайте с заменой сайлентблоков. Удачи вам на дороге. И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла!

Поделитесь информацией с друзьями:

shokavto.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *