Рулевые наконечники менять парой или нет – Нужно ли менять наконечники рулевых тяг, шаровые опоры ПАРОЙ, или можно заменить одну неисправную, а потом на развал?
Признаки неисправности рулевых наконечников
Диагностика и ремонт14 октября 2017
За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.
Конструкция рулевой тяги
Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.
Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:
- корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
- шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
- снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
- между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
- сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.
Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.
Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.
Причины износа шарниров
В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.
В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.
Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:
- Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
- Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
- Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.
Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.
Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.
В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.
Симптомы неисправностей
Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:
- первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
- как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
- увеличивается свободный ход рулевого колеса;
- преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
- на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.
Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.
Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.
Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:
- Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
- Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
- Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
- Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
- Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.
Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.
Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.
Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.
autochainik.ru
Renault Megane серебристая ласточка › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников.
Вчера перебрал рулевую самостоятельно в гараже. Началось все с того что появился характерный стук в районе рулевой рейки. Причем стук проявлялся при проезде неровностей на маленькой скорости. При этом отдавало в руль. В принципе было понятно что стучит рулевая но что накрылось тяга, наконечник или сама рейка было неясно. Решил менять тяги с наконечниками и знаменитую втулку рейки, про которую ходят легенды. По запчастям: брал тяги TRW JAR971 по 700р за штуку(идут в комплекте с пыльниками, хомутами и мелочевкой всякой), наконечники Delphi TA1941 и TA1942 по 550р за штуку. Также была ранее заказана втулка от БМВ Lemforder 1314001. Стоила она в прошлом году 130р. Сейчас стоит гдето 170р.
Нравится 8 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена рулевых тяг и наконечников. — бортжурнал Honda Civic 2008 года на DRIVE2
Перед покупкой на сервисе сказали что надо заменить рулевую тягу. Решил менять парой, т.к скорее всего второй тоже осталось недолго.
Полный размер
CRHO41 CTR — Тяга рулевая 2шт.
Хомут норма 40х60 2шт.
Ознакомившись с процессом замены решил предоставить это дело профи=) Поменяли все часа за 1,5. Я бы, наверно, и за день не справился. Подлезть там действительно тяжело, есть шанс пыльник порвать когда не знаешь как хомут снимать. Короче про процесс замены особо ничего не скажу. Пробег 135т, тяги похоже стояли родные.
Мастер, когда менял, сказал что наконечник со стороны разбитой тяги выглядит хуже чем с другой стороны и порекомендовал заменить и наконечники. В общем, подумал и решил поездить пару дней на неправильном схождении пока придут наконечники.
Полный размер
CEHO26 — Наконечник рулевой тяги левый
CEHO25 — Наконечник рулевой тяги правый
Важно: Маркировка на наконечниках перепутана. С выштамповкой L — будет правым наконечником.
Полный размер
Снятый наконечник с правой стороны. И новый, с выштамповкой R, развернут в другую сторону
Теперь про процесс замены:
1. Снимаем колесо.
2. Срываем контргайку на тяге. Нужны ключи на 22 и на 20. На 20 не было, наконечник зажимал газовым ключем. Предварительно ставил метку на гайке, которая мне потом все равно не пригодилась.
3. Снимаем шплинт на рулевом наконечнике. Наконечники CTR без шплинта и без отверстия под него. Родные наконечники тоже скорее всего не менялись, или менялись на оригинал.
Полный размер
4. Откручиваем гайку наконечника. Важно:Если наконечник прокручивается, то надо подпереть его домкратом или опустить на что-нибудь.
Полный размер
Не знаю почему на это никто не обращает внимание (книга по ремонту например), для меня это стало неприятным сюрпризом. Один наконечник я открутил зажав болт снизу газовым ключем, предварительно сняв пыльник. Результат работы на фотке выше где новый и старый наконечники. Второй наконечник снял уже по-человечески.
5. Выбиваем наконечник. Бил молотком в ухо поворотного кулака, далее руками вынимается.
6. Откручиваем наконечник считая кол-во оборотов.
7. Ставим новый, делам все действия в обратном порядке. Закрутить контргайку по метке, сделанной вначале, не получилось.
На следующий день записался на развал/схождение. Делал на ойл-сервисе, 1100 на 2 оси.
Кстати, знающие люди, можно ли делать на нашей машине сход-развал только на 1 ось? В некоторых сревисах говорили что сделаем на одну, в ойл-сервисе сказали что надо обязательно на 2 делать.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Subaru B4 ЗНАТНЫЙ БЭЧЕР › Бортжурнал › замена рулевых тяг и наконечников+замена масла гур
Всем ПТ!
На грунтовых дорогах появился непрекращающийся бряк))) залез под машину и выявил не слабый такой люфт в левой рулевой тяге…было решено менять конечно парами тяги… а потом подумав и наконечники сразу)))
Были куплены и давно лежали тяги с наконечниками фирмы CTR-лучший из заменителей данных деталей ИМХО!(канеш лучше оригинала нету-но увы бюджет не позволил разгуляться)))
Было куплено:
CESU6 CTR Наконечник рулевой тяги 2 шт- 340р за шт
CRSU9 CTR Тяга рулевая 2шт-373р за шт
пыльники рулевой рейки Maruichi 2шт-240р за шт
масло гур MOTUL(декстрон 3) 1л-420р (+у меня было мл 600)
съёмник рулевых наконечников—200р (не понадобился)
затарился)))
Менять проще некуда)))
Открутить гайку крепления наконечника к поворотному кулаку. через брусок стукнуть по пальцу наконечника- главное не промазать и не заехать по своему)))
как говно в проруби болтался, крутился и люфтил
Если менять просто наконечники то-открутить их и новые закруть предварительно пощитав кол-во оборотов старого на тяге, чтоб с кривым рулем до развал-схождения не ехать)))
В моем случае я снимал вместе с тягой-отогнул пыльник, потом расконтрил стопорную шайбу и повернув руль чтоб было удобнее подлезть (колектор мешается ска) открутил тягу от рейки… для удобства лучше открутить стабилизатор чтоб не мешался( использовал переставные клещи, газовый ключ и ключ на 32, пользовался всеми- где чем удобнее)
Надел на новые тяги пыльники с хомутами, наживил наконечник и с помощью обычной рулетки выставил такую-же длину как у старого наконечника с тягой, соответственно законтрил наконечник на тяге…и стал устанавливать на место…
правая сторона
левая сторона
Ставить также как и снимать)))только необходимо смазать шаровую в тяге смазкой и законтрить стопорную шайбу(и то и другое идет в комплекте с тягой ЦТР)
смазал тягу и напялил пыльник
новье))) держит себя сама и наконечник…
на месте
Быстренько поменяв тяги с наконечниками принялся менять жыжу в гуре…а то стоя на асфальте на месте руль что то тяжеловато крутился(((
Поднял субу 2мя домкратами.
Откачал шприцом из бочка жыжу сколько смог, вытащил бочок из его места. Наклонив его снял обратку(шланг идущий от рейки) и поместил ее в пустую бутылку…
Далее покрутил рулем влево-вправо до упора посматривая когда жидкость только скроется в шланге подачи, снял бочок для его промывки…
бэээ откачиваем шлак
обратка в бутылке
бачек был просто фууу что внутри что снаружи
Промыл карблинером дочиста и высушив, поставил на место воткнув шланг подачи и заткнув колпачком от шариковой ручки отверстие обратки в бочке.
совсем другое дело)))
Налил до верху свежей жижи и начал медленно от упора до упора вращать руль с небольшими паузами в крайних положениях… подливая переодически жижи в бочек…
не забывая подливать
Как только пошла свежая и красиво красная жижа прекратил подливать(пропустил где то 1300мл).Накинул обратку и поставил бочек на законное место.
вот такая бяка была)))
Долил по макс отметке и начал выпускать пузырьки воздуха…(медлено крутить рулем от и до с паузами в крайних положениях)
Крутанув руль раз 10-15 пузырьки прекратили появляться и я завел мотор, насос даже не пискнул но для верности покрутил еще чуток на заведенном моторе и погнал испытывать…соответственно потом нужно проверить уровень))) долить или откачать
Итог: ничего нигде не брякает, даже руль прямо))) (но все равно сход-развал ехать нужно так как вся подвеска перебрана и теперь ещё и рулевое), но руль все равно туговат стоя на асфальте(((-хз наверное сам насос уже отживает свое…
Спасибо за внимание)))
www.drive2.ru
Замена рулевых наконечников — Статьи
Требования к исправности рулевой системы жёстко установлены ПДД. Согласно правилам, не допускается эксплуатация автомобиля с неисправным рулевым управлением — ведь такой автомобиль создаёт немалую опасность для других участников движения. Это основная причина, по которой необходима регулярная замена рулевых наконечников — обеспечение безопасности как водителя авто, так и других людей.
Зачем нужны рулевые наконечникиРулевые наконечники обеспечивают не только подвижность всего рулевого механизма, но и позволяют выставить нужный угол поворота колёс. Вкратце, рулевая система состоит из нескольких элементов:
рулевой рейки, преобразующей вращение рулевого колеса в синхронное движение рулевых тяг в горизонтальной плоскости. В современных авто рейка оснащается гидро или электроусилителями; рулевых тяг, выступающих в качестве направляющих для колёс, и обеспечивающих необходимый им поворот по движению рулевого колеса; рулевых наконечников — своеобразных шарнирных соединений, являющихся связующим звеном между колесом и рулевой тягой.Именно на долю рулевых наконечников приходятся многочисленные ударные нагрузки, возникающие при движении по неровным поверхностям: мелким ямам, гравийному покрытию, железнодорожным переездам. Принимая на себя большую часть нагрузки, наконечники таким образом предохраняют рулевые тяги и саму рейку от механических воздействий, значительно увеличивая срок их службы.
Все это приводит к выходу наконечников из строя, что становится причиной неисправности рулевого управления, устранять которое необходимо своевременно.
Как узнать, что наконечники требуют заменыВыявить эту неисправность достаточно просто: при движении по неровной дороге в передней части автомобиля будет отчётливо слышен стук, также возникающий при резком разгоне или торможении. Кроме этого, появляется люфт рулевого колеса, автомобиль заметно потеряет управляемость, начнёт «плавать» по дороге.
Также можно проверить целостность рулевых наконечников, подняв машину домкратом и покачав колесо из стороны в сторону — если движение колеса вполне ощутимы, то рулевой наконечник необходимо менять.
Несвоевременная замена приводит не только к снижению управляемости авто, но и может являться причиной возникновения других неисправностей:
ударные нагрузки переместятся на рулевые тяги и рейку, в результате чего возникает необходимость дорогостоящего ремонта; нарушится развал-схождение колёс, в результате чего автомобиль будет «уводить» в сторону при движении по прямой и возникнет неравномерный износ резины; люфт колеса увеличит нагрузки на шаровые опоры и тяги стабилизатора, ускоряя процесс их разрушения; снижение управляемости станет причиной ДТП.Момент, когда становится необходима замена неисправных рулевых наконечников, значительно приближается при следующих особенностях управления авто:
движение на высокой скорости по гравийке или неровному дорожному полотну; движение на несбалансированных колёсах, в результате чего возникает сильная вибрация; резкие разгоны и торможения, особенно в поворотах.Также стоит периодически осматривать состояние пыльников рулевых наконечников — их повреждения влечёт за собой попадание грязи в шарнирное соединение, что существенно снижает качество смазки.
Как выбрать и поменять рулевой наконечник
Наконечники относятся к расходным материалам, и следует проводить их замену каждые 40–50 тысяч километров. В зависимости от качества запасных частей нередко менять их приходится намного раньше планового ТО, особенно это касается автомобилей отечественного производства.
Замена рулевых наконечников ВАЗ часто требуется каждые 15–20 тысяч километров пробега, но периодичность работ во многом зависит от производителя запасных частей. На некоторых моделях авто (к примеру, Hummer), устанавливаются ремонтируемые рулевые наконечники, но их восстановление требует немалого опыта, поэтому доверять такие работы следует только профессионалам.
Важно! Заменяйте рулевые наконечники только попарно — их замена только на одной стороне не допускается. Как показывает практика, они выходят из строя практически одновременно.
Для замены рулевого наконечника необходим не только комплект ключей, но и специальный съёмник, при помощи которого наконечник можно легко отделить от ступицы. За неимением съёмника многие владельцы просто слегка ослабляют гайку, крепящую наконечник к ступице, и резкими сильными ударами молотка выбивают наконечник. Однако, есть риск промахнуться и повредить другие элементы подвески, или даже кузов автомобиля.
При замене наконечника рулевой тяги осуществляется следующие действия:
1. Автомобиль поднимается домкратом, после чего снимается колесо. Для облегчения доступа рекомендуется предварительно вывернуть руль в положение, противоположное поддомкрачиваемой стороне авто. 2. Затем откручивается гайка, крепящая наконечник к ступице, и последний снимается при помощи съёмника или выбивается молотком. 3. Откручивается фиксирующая наконечник на рулевой тяге гайка, после чего он выкручивается. В зависимости от модели авто, на наконечнике может быть противоположная резьба. 4. Устанавливается новая деталь, после чего все собирается в обратной последовательности.
Единственная сложность, с которой часто сталкиваются автолюбители — закисание гайки и самого наконечника в ступице, в результате чего снять его становится довольно проблематично.
Следует помнить, что рулевые наконечники отвечают за развал-схождение передних колёс, и при их замене необходима обязательная регулировка. Самостоятельно выполнить её без специального оборудования невозможно, а все попытки установить развал «на глаз», подсчитывая количество оборотов, на которые был закручен в тягу старый наконечник, не отличаются точностью. К тому же при изготовлении каждая деталь имеет некоторую погрешность в размерах, достаточную для серьёзного нарушения угла установки колеса.
Доверить проверку и замену наконечников лучше специалистам СТО, которые сразу же после замены проведут проверку и корректировку развала-схождения колёс. К тому же установка наконечников на некоторые марки авто сопряжена с некоторыми нюансами, знать которые могут только специалисты.
Сервис Uremont.com поможет найти станцию техобслуживания, осуществляющую ремонт и диагностику подвески вашего авто. С нами любое ТО станет быстрым, качественным и доступным для автолюбителя.
uremont.com
Замена рулевых наконечников
Наконечники рулевых тяг – один из важнейших элементов системы рулевого управления. Они призваны обеспечивать подвижность привода и нужный угол поворота колес.
Учитывая условия эксплуатации (состояние дорог, сложность маршрута), можно утверждать, что изнашиваются они достаточно быстро. Но автолюбители редко выполняют подобный ремонт самостоятельно.
Замена рулевых наконечников — процедура не самая простая, требующая определенного набора инструментов и знаний. Кроме того, при замене сложно обеспечить достаточно обширное пространство для работы. Но, несмотря на это, провести ее в домашних условиях вполне возможно.
Основные причины неисправности
Привести к поломке рулевых наконечников может нарушение целостности пыльников рулевых втулок, что приводит к попаданию грязи на детали ходовой и преждевременному их износу.
Так же выйти из строя наконечники могут из-за несвоевременной замены и слишком большого пробега. Время службы этих деталей обусловлено средней скоростью движения, стилем вождения и, конечно, состоянием дорожного покрытия.
Диагностика повреждений
Признаки того, что наконечники рулевой тяги пришли в неисправность, следующие:
· Посторонние стуки и металлический скрежет при повороте руля.
· Прокручивание рулевого колеса.
· Отдача в педаль газа.
· Легкий ход руля или раскачивание колес на неровной дороге.
· Сбои во время настройки развала-схождения.
Если наблюдается хоть один из вышеописанных признаков, нужно провести диагностику поломки в автосервисе, с помощью специальных приборов. В домашних условиях это невозможно. Если неисправность будет обнаружена, следует приступить к ремонту.
Этапы ремонта
Если у вас нет опыта проведения подобного вида ремонтных работ, то вам пригодится пошаговое руководство по замене рулевых наконечников. Получив наглядный пример, вы успешно справитесь с ремонтом вашего авто.
ВАЖНО: обратите внимание на то, что направление резьбы на наконечниках разное. На правом – правая резьба, на левом – левая.
Итак, для начала нужно запастись набором необходимых инструментов. Вам понадобятся:
· Домкрат или автоподъемник.
· Надежные опоры под кузов.
· Набор гаечных ключей и головок.
· Отвертки.
· Съемник шаровых шарниров.
Подготовка
Удобней всего вам будет работать на подъемнике, но если нет возможности, воспользуйтесь домкратом. Поставьте машину на ручник, зафиксируйте задние колеса и кузов. Поднимите переднюю часть автомобиля и демонтируйте колесо с той стороны, с которой требуется замена рулевых наконечников.
Демонтаж
Очистите детали машины с помощью металлической щетки и обработайте все поверхности легкопроникающим смазочным средством. Измерьте длину рулевой тяги с наконечником (это вам пригодится при установке нового наконечника). Ослабьте контргайку наконечника, не откручивая ее полностью. После этого отверткой открутите гайку на наконечнике, поддерживая ее шестигранником.
Демонтируйте старый наконечник и проведите установку нового, предварительно очистив все детали от загрязнений.
Монтаж
При установке наконечника выполняйте все действия демонтажа в обратном порядке. Затяните контргайку. Проведите измерения длины рулевых тяг. Наконечник установлен не правильно, если длина даже незначительно отличается от исходной. Нужно лучше затянуть контргайку или ослабить ее затяжку, завинтить или опустить сам наконечник, в зависимости от того в какую сторону отличается значение длины рулевой тяги. Соберите весь узел в обратном порядке.
Завершающим этапом ремонта будет регулировка углов установки колес, то есть развал-схождение.
Если вы все еще сомневаетесь в своих силах, или вам сложно разобраться, имея в наличии только текстовый инструктаж, можете посмотреть подробное видео по замене рулевых наконечников.
www.bibi.pro
Замена рулевых тяг — когда может понадобиться?
Рулевое управление машины – штука крайне важная, и объяснять это хорошему водителю просто не нужно. Также не нужно давать разъяснений относительно назначения рулевого управления. Все уверены, что ездят на машинах современных моделей, оснащенных рулем, а не рычагом, как было в танках. Но достаточно будет выстроить, так называемую, логико-механическую цепочку, дабы увидеть следующую закономерность: руль – червяная передача или рулевая рейка – рулевой привод (трапеция). Привод сформирован из рулевых тяг, замена которых может когда-то потребоваться. Вот об этом и стоит поговорить.
Низка вероятность того, что полученным знанием Вы когда-либо воспользуетесь и сразу побежите в гараж к своей машины, будучи уверенным в необходимости замены рулевой тяги и наконечников. Не все автовладельцы захотят и смогут выполнить столь нелегкую операцию. Но знать о том, необходимо ли менять рулевые тяги и как это делается, все же необходимо. Чтобы Вас не обвели вокруг пальца «добросовестные» мастера станций тех обслуживания, которые бедствуют, желательно выяснить все самостоятельно.
Диагностика перед тем, как поменять рулевые тяги
Запомните: наиболее характерная и распространенная поломка рулевого привода – это природный износ или приход в негодность шарового шарнира наконечников рулевых тяг. Даже сейчас есть люди, в качестве ремонта производящие реставрацию рулевых тяг. Безусловно, каждый водитель решает сам что делать со своей машиной, но достаточно просчитать финансовые затраты на реставрацию, а также важно будет задаться вопросом в том, сколько прослужит восстановленная рулевая тяга и будет ли она соответствовать всем заводским параметрам. Возможно, будет проще и выгоднее приобрести новую рулевую тягу, сделанную профессионалами, тем более найти новые запчасти сегодня достаточно легко. Для монтажа нового элемента не нужно ехать на СТО, все можно сделать самостоятельно.
Но как же узнать, что рулевое управление неисправно? Все предельно просто. Достаточно просто прислушаться к звукам машины, а также обратить внимание на свои руки, которые лежат на руле.
Характерными признаками дефектов рулевого управления являются:
1) Биение руля;
2) Разнообразные нехарактерные для нормальной работы рулевого управления звуки;
3) Рост рулевого люфта: если увеличился люфт при покачивании руля по вертикали, то проблема в подшипнике ступицы или в шаровой опоре, а если люфт есть при покачивании по горизонтали, то дефект присутствует в рулевом наконечнике;
4) Вам стало труднее вращать рулевое колесо;
5) Во время движения машина самопроизвольно уходит в сторону при движении прямо.
Если для Вашей машины характерен хотя бы один из этих «звоночков», то пришло время проверить исправность рулевого управления. Если проводить диагностику самостоятельно или же проверка будет выполняться впервые, то обратите особое внимание на следующий перечень характеристик:
1) Рулевые наконечники могут перемещаться вдоль оси пальцев не более, чем на 1,5 мм. Кто-то проворачивает рулевое колесо, а Вы наощупь пытаетесь определить, если ли люфт на шаровых наконечниках. Если люфт есть, или же слышен стук, то самое время заменить наконечник и шарнир;
2) Следует проверить затяжку хомута регулировочной муфты в области боковой тяги;
3) Проверить защитные чехлы шарового шарнира наконечника на предмет неисправностей и наличия механических повреждений. Если в чехле есть трещины, или же он разорвался, то его нужно заменить.
Как снять и заменить рулевую тягу
Для начала Вы должны купить комплект тяг и наконечников. Решать, конечно, Вам, но специалисты рекомендуют производить замену обоих наконечников, чтобы спустя несколько недель не лезть снова в машину для того, чтобы заменить старый наконечник, который Вы оставили. Экономия при таком решении достаточно сомнительная. Для произведения демонтажа и замены рулевой тяги, подготовьте следующий набор устройств и инструментов: подъемник, «козлы» для фиксации машины в целях безопасности, специальный съемник для демонтажа рулевых тяг (если его нет, то можно обойтись небольшой «монтировкой» и молотком), гаечные ключи, пассатижи, отвертка и техническая жидкость WD-40 универсального назначения.
Замена рулевой тяги производится следующим образом:
1) Используя домкрат, нужно поднять машину и зафиксировать его с помощью «козла». Далее можно будет снимать переднее колесо.
2) Произвести демонтаж гайки пальца.
3) Поставить съемник, подтянуть до упора его гайку, после чего с силой ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец останется на месте, то нужно будет повторить процедуру, то есть снова нужно подтянуть гайку съемника и ударить молотком.
4) Далее нужно открутить от муфты рулевой наконечник. Если гаечная резьба заржавела, то используйте техническую жидкость WD-40.
5) Демонтировать пыльник и выкрутить тягу от рулевой рейки.
6) Прежде, чем устанавливать новую тягу, нужно сравнить ее со старой тягой и сделать на новом устройте сделать метку оп старому следу. Подобная процедура необходима для того, чтобы тягу получилось закрутить до метки и получилось спокойно добраться до развальщика.
7) Ставить новую тягу нужно в обратном порядке, а молоток желательно не применять.
Все резьбовые соединения нужно смазать литолом, дабы в дальнейшем не приходилось использовать молоток. Обязательно нужно смазать шаровой шарнир, смазка для которого идет в одном комплекте вместе с тягой.
После того, как будет заменена рулевая тяга, необходимо будет посетить мастерскую для того, чтобы Вашей машине отрегулировали развал-схождение. Если и такие «заботливые» автовладельцы, которые после установки новых тяг не едут к развальщику. Подобное пренебрежение может стоить Вам новой резины.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
auto.today