Menu

Ремонт подвески форд мондео – Ремонт подвески Ford Focus, Mondeo своими руками – руководство по ремонту фордов, статьи инструкции, видео

Ford Mondeo Федор Михайлович › Бортжурнал › Ремонт передней подвески Форд Мондео 3

Итак, проводим ремонт передней подвески Форд Мондео, для этого нужно поменять запчасти:
ступичный подшипник
шаровую опору
стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости
его же втулку
внутренний пыльник левого привода

предупреджение: эту работу нельзя выполнить без специального инструмента
нам понадобятся:
— головка на 32 с очень хорошим воротком
— хорошая головка на 18 с воротком или трещеткой
— хорошая головка на 15
— головка на 10
— рожковый ключ на 17
— накидной ключ на 13
— рожково/накидной на 8 или головка
— внутренний шестигранник звездочка с маркировкой T55
— возможно, внутренний изогнутый шестигранник на 6
— возможно рожковый ключ на 18
— моментный ключ с диапазоном 8-340 (хи-хи
— съемник рулевых наконечников
— универсальный съемник
— съемник ступичных подшипников (подойдет от переднеприводных тазов)
— молоток с мягким бойком
— длинная монтажка
— небольшая отрезная машинка с диском 115 металл (больший диаметр диска, имхо, менее удобен)

— щипцы для съёма/установки стопорных колец
— металлическая щётка
— зубило
— преобразователь ржавчины (мой выбор лУкви-молЛи семь в одном)
— ступичный подшипник 5027620. мой выбор SKF VKBA1480 (имхо, оптимальный выбор. в комплекте стопорные кольца, гайка)
— шаровая опора — номер хз. я временно ставил какую-то ботву тапа рувилль
— стойка переднего стабилизатора пп 6960036 или 1106269 – я хз. мой выбор TRW/Lucas JTS130 — от оригинала по виду не отличается
— его же втулка 6714195 (уточните номер для своего мони)
— внутренний пыльник левого привода 1073949 (в комлекте пыльник, 150 гр смазки шрус, три стопорных кольца, хомуты)
— болты 6708756 и 1138220 (один из них на шаровую, второй на поворотный кулак к стойке. какой куда к сожалению забыл . наличие их не обязательно, НО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

собственно замена
1. ставим авто на ручник и снимаем пластмассовый колпачок с колеса (ну литые у меня диски… литые)

2. отворачиваем (не совсем) ступичную гайку. у меня пошла сразу – вам может понадобится спрыснуть ПР’ом. для её отворота нужен очень хороший вороток.
3. далее отворачивам колёсные гайки, поднимаем авто, снимаем колесо и опускаем авто на надежный чурбак (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, ЕСЛИ ОНО ОПИРАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ)
4. разъединяем разъём датчика износа тормозных колодок (если есть)
5. головкой на 15 отворачиваем два болта крепления тормозного механизма, немного разводим колодки (я делал это плоской отверткой), снимаем механизм с диска и кладем его в сторону на пустую банку из-под томатной пасты не натягивая шланг.
6. снимаем тормозной диск, предварительно сняв спец.шайбы с колесных шпилек. процесс снятия диска был подробно описан – ищите в форуме. имхо, может пригодиться молоток с мягким бойком
7. ключом на 8 отворачиваем датчик абс и плоской отверткой осторожно вытаскиваем его из кулака. датчик имеет пластмассовую направляющую.
8. опять же плоской отверткой разжимаем зажим провода датчика (там ничего ломать не надо) и отводим датчик с проводом куда-нибудь подальше.
9. отворачиваем две гайки на стойке – гайку кронштейна тормозного шланга и гайку стойки стабилизатора пп. если палец стойки проворачивается – придержите его ключом на 17 с обратной стороны. после чего вставляем монтажку в разрез подрамника (там где рычаг подвески крепится) и, действуя ей как рычагом, нажимаем вниз стабилизатор пп и вынаем палец стойки стабилизатора из кронштейна стойки передней подвески.
10. далее, отворачиваем гайку рулевой тяги (у меня – без шплинта), и съемником рулевых разъединяем тягу и поворотный кулак

имеем перед собой практически голую стойку. дальше начинается самое интересное.
11. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и вытаскиваем (выбиваем) болт. это сделать очень трудно. я бы рекомендовал для тех авто, с которыми подобная операция никогда на проводилась, на сутки или лучше двое замочить соединение ПР’ом с периодической добавкой и, еще лучше, приобрести новый болт (6708756 или 1138220 – не помню. далее будет понятно что лучше оба) заранее.

12. далее подставляем под поворотный кулак (не под рычаг) надежный упор и стучим по рычагу, чтобы сбить палец шаровой с кулака. когда собъёте – улейте палец ПР’ом и вставьте его не до конца обратно в кулак. (хотя можно и не вставлять)
13. отворачиваем болт зажима поворотного кулака к стойке. в этих 7ми словах 2 дня безудержного секса с моней и попадание на 270 уе (нов.поворотный кулак со скидкой), а также 500 деревянных на два хороших сверла. ! БУДЬТЕ ! КРАЙНЕ ! ОСТОРОЖНЫ ! ПРИ ! ОТВОРАЧИВАНИИ ! ЭТОГО ! БОЛТА ! не пытайтесь «сдвинуть» его длинным воротком – обрыв головки гарантирован. улейте соединение ПР’ом за сутки или двое. не жалейте ПР’а. когда болт «пошел», ни в коем случае не форсируйте события – я оборвал головки с обоих сторон ПОСЛЕ того как болт «пошел». применяйте движения туда-сюда 0.25 оборота – отворот, 0.2 оборота – заворот с постоянным уливанием ПР’ом. потерянное время с лихвой окупится потом. если же головка болта все же оборвалась – не психуйте — ниже опишу что нужно делать.

ОШИБКА! ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТСОЕДИНЯТЬ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ОТ СТОЙКИ — ЕСЛИ ВАМ НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ СТОЙКА ИЛИ БОЛТ НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ, СНИМИТЕ СТОЙКУ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ!

далее по тексту при встрече со словом «поворотный кулак» подразумеваем «стойка в сборе».

14. итак, этот болт вы отвернули. опять вынаем палец шаровой из поворотного кулака, устанавливаем универсальный съемник на ступицу и выдавливаем привод. делайте это аккуратно. хорошей идеей, имхо, является немного отвернуть гайку опоры стойки. гайка на 18, придерживать надо внутренним шестигранником на 6.
15. после того, как выдавили привод, сбиваем поворотный кулак со стойки. там проблем быть не должно.
16. и вот у вас в руках этот красавец. снимаем стопорное кольцо и начинаем не очень интеллектуальную работу.

17. устанавливаем кулак на подходящие «предметы» (в моём случае это были тиски и кусок рельса) и выбиваем ступицу. не забудьте про прокладки, чтобы не повредить кулак. ступица «идет» тяжело. я выбивал её головкой на 27 из уже ненужного мне «нашего» набора. головка заходит во внутреннее кольцо подшипника с натягом, зато не портит ступицу и шлицы. в общем скажем так, выбиваем куском подходящей по диаметру трубы.
18. подшипник разрушится. половина внутреннего кольца подшипника с кольцом пыльника останется на ступице. плоскогубцами отдираем кольцо уплотнения.
19. в образовавшуюся щель бъём неострым зубилом, чтобы немного сдвинуть кольцо «к выходу». старайтесь меньше уродовать ступицу.
20. зацепляем кольцо универсальным съёмником и стягиваем его окончательно со ступицы.
21. снимаем с кулака второе стопорное кольцо и, опять же подходящим по диаметру куском трубы/шайбой, выбиваем из кулака внешнее кольцо подшипника. если остатки внутреннего кольца мешают, то можно распотрошить уплотнение, сепаратор и, сдвинув шарики вместе, вынуть кольцо (с забитой головкой) через сторону, противоположную сдвинутым шарикам.
22. перед установкой нового подшипника, имхо имеет смысл замочить кулак ПР’ом на некоторое время и хорошенько почистить железной щёткой. новый подшипник также забиваем (запрессовываем), предварительно поставив новое стопорное кольцо. некоторые знатоки говорили, что подшипник можно забивать стуча даже по внутреннему кольцу. хм… не буду спорить. подшипнику из-за твёрдости стали скорее всего ничего не будет, но я бы воздержался. следите за перекосами!
23. подшипник на месте? ставим второе стопорное кольцо и запрессовываем ступицу – тазовское приспособление подходит. может это прозвучит глупо, но проконтролируйте с какой стороны её вставлять
откладываем готовый кулак в сторону и занимаемся приводом. если вы меняете только пыльник без ступичных подшипников, то болт зажима кулака к стойке откручивать не надо, хотя шаровую придётся. да и стойку для удобства лучше снять, имхо.
24. не надо следовать хайнесу и выдёргивать привод полностью из коробки! разъединяем «большой» хомут пыльника – просто подденьте кончик плоской отвёрткой.
25. придерживая привод, стягиваем пыльник немного к себе.
26. ОБЯЗАТЕЛЬНО метим взаимное положение привода в его корпусе (который в коробку). это просто, так как привод оканчивается всего тремя рогами с роликами.
27. осторожно, придерживая ролики чтобы не упали, вынаем привод из корпуса и с благоговением кладём его на верстак.
28. снимаем ролики, ОБЯЗАТЕЛЬНО метим (или хорошенько запоминаем) их взаимное положение с рогами (ну забыл я как это называется).
29. опять же ОБЯЗАТЕЛЬНО метим положение «рогов» на валу привода. делайте это точнее, так как шлицов там много. снимаем плоское стопорное кольцо и молотком с мягким бойком сбиваем «роги» с вала.
30. снимаем ненужный, грязный, рваный пыльник и натягиваем новый, чистый, целый до попадания выступа на конце пыльника в паз на валу. не забудьте хомут!
31. ставим обратно «роги» и осаживаем на место молотком с мягким бойком.
32. ставим НОВОЕ стопорное кольцо из комплекта пыльника.
33. немного смазываем (чтобы не упали) и ставим обратно ролики
34. выдавливаем смазку в корпус привода и новый пыльник. а может надо всё в корпус – не знаю
35. вставляем привод на место и одеваем пыльник до упора на корпус привода.
36. щипцами или кусачками зажимаем малый хомут.
37. потом хайнес пишет так: «осторожно вставляем между пыльником и корпусом плоскую отвёртку. надавливаем на привод, чтобы вставить его до конца в корпус, потом вынаем на 20 мм. после чего вытаскиваем отвертку» и зажимаем хомут.

привод готов – займемся стойками и втулками стабилизатора. если вы меняете только втулки и стойки, то достаточно снять колёса и локера.
38. со стойкой всё тривиально. просто отверните её от стабилизатора (считается, что сверху она уже отвёрнута) и прикрутите новую. сверху пока не надо.

39. если вы работаете с правой стороны авто, то надо снять один задний (а лучше оба) пласмассовый локер колёсной ниши. слева у меня нету – мож авто ущербное.
40. уливаем соединение ПР’ом. необходимо изловчиться и обязательно брызнуть на болты со стороны резьбы.
41. передний болт отворачиваем полностью рожковым ключом на 13. задний болт полностью отвернуть не удастся, но это ненужно. отворачивайте его до того момента, пока можно вытащить ключ.
42. готово? выдавливаем старую втулку по стабилизатору внутрь из-под хомута и снимаем со стабилизатора.
43. очищаем стабилизатор, отодвигаем хомут немного внутрь и одеваем новую втулку. куда разрезом – я хз – имхо, без разницы.
44. натягиваем на втулку хомут. вы увидите, для этого нужно в одном месте аккуратно заправить буртик втулки под хомут.
45. всё выравнивем и наворачиваем снятый болт. это сделать довольно трудно, так как новая втулка достаточно пружинит. могу посоветовать следующее: берём кусок сталистой проволоки подходящей длины, просовываем её в щель кронштейна подрамника, делаем петлю и скручиваем концы со стороны, обращённой к вам. нужно чтобы проволока легла на сгибе полукруга и площадки под болт хомута. вставляем под проволоку подходящий рычаг (длинную силовую отвёртку?), упираем его коцом в задний болт, натягиваем проволоку движением к кузову и совмещаем отверстия под болт в хомуте и кронштейне опять же подходящим предметом типа бородок/керн.
46. затягиваем болты. втулка на месте.

с внутренностями покончено – меняем шаровую.
47. здесь всё просто. отрезной машинкой стачиваем заклёпки в количестве 3х штук. не надо усердствовать и изголяться сточить их до нуля. также будьте снисходительны к рычагу. (зы: хайнес советует высверливать на снятом рычаге… как говориться «и на старуху бывает проруха»)
48. острым зубилом убираем остатки заклёпок
49. стуча этим же зубилом в щель между рычагом и шаровой, отдираем последнюю.
50. обильно льём ПР на нижнюю поверхность рычага и, покурив, очищаем от ржавчины железной щёткой.
51. устанавливаем новую шаровую. шаровая СНИЗУ рычага, болты вставляются СВЕРХУ рычага, соответственно, гайка внизу. (из-за знаменитых проблем с передним болтом левого рычага, мы не касаемся замены шаровых в сборе с рычагами).

итак, всё поменяно – собираем.
52. для начала ставим на место поворотный кулак. стягивающий болт вставляется с передней стороны по ходу авто. имхо, имеет смысл хорошенько улить это соединение консервирующим ПР’ом или даже замазать герметиком нахрен…
53. вставляем привод в ступицу (шлицы хорошо откисли ? гребёнка абс почищена ?). если задвинуть его руками не удаётся – накрутите гайку. важно чтобы привод зашёл вступицу как можно дальше, почти до конца, иначе у вас будут проблемы при посадке поворотного кулака на палец шаровой опоры. обращайтесь с приводом аккуратно, следите за его положением в корпусе (тот, который в коробку).
54. привод на месте. сажаем поворотный кулак на палец шаровой. для этого надо немного надавить на рычаг вниз. для справки: в месте посадки пальца, кулак имеет небольшой уступ – палец может в него упереться. чтоб он сел, ему надо помочь.
55. вставляем стяжной болт шаровой (со стороны передка!) и затягиваем.
56. соединяем рулевую тягу с поворотным кулаком (если вы отводили в сторону стойку стабилизатора, верните её в вертикальное положение!)
57. дальше прикручиваем кронштейны тормозного шланга и провода абс к стойке. надавите на стабилизатор чтобы вставить палец стойки стабилизатора.
58. вставляем и затягиваем датчик абс и защёлкиваем его провод в клипсе на кулаке.
59. ставим на место тормозной диск и тормозной механизм.
60. ставим на место забытые локера колёсной ниши.
61. ставим колесо, опускаем авто и затя-а-а-ааа-гиваем гайку привода
62. не забываем нажать несколько раз на тормоз
63. курим и допиваем остатки пива. можно немного пива сбрызнуть на новые детали и моню в общем.
вроде всё.

моменты затяжки соединений (все Нм):

болты хомутов стабилизатора пп – 24 (не представляю как вам это удастся)
стойка стабилизатора пп – 47 обе гайки
гайка привода – 340 (это скорее для справки. хотя… если у вас есть такой ключ…)
болты шарового шарнира к рычагу – 58
болт зажима шаровой – 83
болт зажима поворотного кулака к стойке подвески – 84
гайка верхней опоры подвески – 46 (если снимали стойку. хайнес рекомендует эту
гайку менять. я не менял )
рулевой наконечник к поворотному кулаку – 28 (что-то уж очень мало. вероятно для тех гаек, у которых предусмотрен шплинт. у меня нету, по-этому довернул где-то до 40)
кронштейн суппорта тормозного механизма к кулаку – 120
болт крепления датчика абс, гайка кронштейна тормозного шланга, саморезы локеров колёсных ниш – не знаю, но не стоит усердствовать – они никуда не денутся.
колёсные гайки – 85 (смазывайте резьбу)
помимо всего прочего я взял себе за правило складывать весь крепёж в отдельную ёмкость, не разбрасывая по полу. сильно ржавые детали всегда уливаю ПР’ом, потом чищу железной щёткой, резьбы неплохо прогнать метчиком или плашкой. также, перед заворотом, всегда лью немного ПР’а на резьбы (хотя, может это и неправильно).

теперь для тех, кто ещё не закончил…
1. вы оборвали головку стягивающего болта поворотного кулака к стойке и болт остался внутри.
2. обязательно сбейте шаровую, выдавите привод, открутите гайку верхней опоры подвески и снимите стойку с авто в сборе.
3. положите её на верстак, очистите соединение и попытайтесь определить, где сломался болт. если обрыв произошёл у начала резьбы, а скорее всего так и будет, то можно отрезать часть выступающей резьбы из кулака ножовкой по металлу, вставив её в щель между выступом стойки и кулаком. это нужно для того чтобы всё-таки разъединить кулак со стойкой для удобства последующей работы. если головка болта оборвалась в самом начале (что маловероятно), то, скорее всего, высверливать придётся болт полностью. в общем, ваша цель разъединить кулак со стойкой. если вы уверены в своих силах и сможете точно высверлить болт на стойке в сборе, то разъединять их не надо.
4. далее высверливаем на малой скорости со стороны противоположной обрыву, предварительно накернив. болт имеет резьбу 14х1.75, высверливать надо сверлом 10 мм (хотя может 9.8 подойдёт лучше). в любом случае необходимо сделать центрирующую дырку более тонким сверлом, в моём случае 5 мм. это должны быть очень хорошие свёрла, а также дрель с регулировкой скорости вращения. СЛЕДИТЕ ЗА ТОЧНОСТЬЮ, в эту резьбу вам надо будет завернуть болт и с нехилым моментом. самое главное не увести сверло в сторону – по-этому не спешите, контролируйте почаще.
5. после того как высверлили, подденьте чем-нибудь острым и крепким нитку резьбы болта и, постоянно отгибая, вытащите её из кулака. получилось? поздравляю! но резьбу лучше прогнать метчиком. у меня такого не было, поэтому я прогонял старым (прогнанным) болтом.
6. можете вернуться к пункту 14

www.drive2.ru

Ремонт передней подвески Ford mondeo MK I — logbook Ford Mondeo Старикан хоттабыч 1994 on DRIVE2

После зимы передняя подвеска издавала звуки, словно она доживала последние ямки. На шиномонтажке пока меняли колеса я диагностировал оба рулевых наконечника и заднюю ступицу. Ступицу заднюю поменял почти сразу. Рулевые наконечники заказал. Заказал на пробу 2 разные фирмы. Оптимал и фленоор. Когда забрал их-я очень удивился. Они разные были)

Zoom

разные фирмы-разные наконечники…

Пока ждал случая для замены наконечников загудел передний правый ступичный подшипник… Решил еще на сервис заехать. И, как оказалось, не зря)
На сервисе приговорили правую переднюю шаровую( оба рулевых наконечника, ступичный передний правый и рекомендовали заменить стойки переднего стаба (но мне кажется, что они пока походят).
Заказал недостающие запчасти. Так же решил на всякий пожарный заказать болт крепления шаровой. Когда меняли с левой стороны-слизалась резьба.

Zoom

запчасти с номерками

Ну начнем по порядку.
1) Пока форд на земле-отпускаем колесные гайки и с помощью большого рычага отпускаем ступичную гайку.
2) Домкратим форда. Снимаем колесо.
3) Откручиваем болты крепления суппорта. Снимаем суппорт и тормозной диск. Привязываем суппорт проволокой, что бы он не болтался на шланге
4) Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника в кулаке и выбиваем из кулака рулевой наконечник.
5) Откручиваем от амортизатора стойку стабилизатора. Чтобы ее вытащить-надо поддомкратить поворотный кулак.
6) Откручиваем болт крепления шаровой опоры в поворотном кулаке (головка на 18 и звездочка на 55)
7) Откручиваем ступичную гайку, монтировкой вытаскиваем шаровую из поворотного кулака.

Zoom

почти финиш

работал в таких условиях)


Выдавливаем вал привода из ступицы. Стойка амортизатора должна остаться висеть на гайке под капотом.

вот на этой гайке. гайка на 18

8) Так как у меня в прошлый раз не отвернулся датчик ABS и бонусом у меня установлена с завода адаптивная подвеска, то мне пришлось снять пластиковый локер и разъединить клемник датчика ABS и клемник электромагнитного клапана управления подвеской.
8.1) Весь этот геморой у меня случился из-за ипаных фордоконструкторов. Болт, крепящий стойку в поворотном кулаке со временем закипает там намертво и при попытке его открутить-обычно шляпка болта отваливается. И имеем уже геморой по сверлению поворотного кулака. Я пока не собираюсь менять мортеры-поэтому, я решил положить на этот болт болт)
9) Откручиваем гайку крепления амортизатора в стакане. Стойка с грохотом вываливается наружу, уебав вас по ноге

Zoom

готово)

10) Несем стойку в ближайший сервис, где вам с радостью за деньги перепресовывают подшипник. Мне повезло, отделался 5$
11) Снял старую шаровую, поставил новую шаровую.

без шаровой

Zoom

новая/старая. старая болталась очень свободно

решил взять фирму рувиль. С лева стоит той же фирмы)

новая на месте

12) Далее меня ждала засада… Рулевой наконечник от рулевой тяги ни в какую не захотел откручиваться… Причем, ни с правой, ни с левой стороны(( Эх, жаль нет ружья газовой горелки(
13) С горя поменял приводной ремень на длинный (хочу на лето заправить кондей)

номерок длинного ручейкового ремня

Его менять не сложно. Достаточно отогнуть натяжной ролик ключем на 13. поменял минут за 5

натяжной ролик оттягивал так

и фиксировал так)

14) Отогнал машину на сервис, где мне поменяли оба рулевых наконечника и сделали развал… Заплатил за это 1600р. (27$)
По итогу имеем: гул пропал, подвеска не гремит, в руль не отдает. Руль стоит ровно)
НО, осталась вибрация при скорости от 120 км/ч… Во время ремонта подвески заметил люфт в соединении: внутренний шрус/промежуточный вал. ШРУс болтается на промвалу.
На просторах интернета нашел видос. У меня болтается точно так же.

Думаю менять полуось целиком.
как то так…

www.drive2.com

Конструкция и элементы передней подвески Форд Мондео

_____________________________________________________________________________

Конструкция и элементы передней подвески Форд Мондео

На всех автомобилях Форд Мондео применяется передняя подвеска с двумя амортизаторными стойками McPherson 1, каждая из которых состоит из витой пружины и встроенного гидравлического амортизатора.

Амортизаторные стойки закреплены на кузове и поворотных кулаках 2. Боковое усилие воспринимает поперечный рычаг подвески 3, который соединяется с поворотным кулаком шаровым пальцем (съемный).

Рис.17. Передняя подвеска Форд Мондео

Поперечный рычаг крепится к кузову через резиновые опоры. Стабилизатор поперечной устойчивости 5 через две тяги соединяет между собой обе стойки, он предотвращает наклон автомобиля при движении на повороте.

Стабилизатор Форд Мондео закреплен на подрамнике передней оси 6 через резиновые втулки. Приводной момент передается от двигателя на передние колеса двумя полуосевыми карданными валами.

Полуосевые валы различной длины, каждый из них имеет два шарнира равных угловых скоростей.

Подшипник переднего колеса неразборный, поэтому после снятия заменяйте его в сборе. 7 — передняя резиновая опора, 8 — задняя резиновая опора.

Снятие и установка стойки амортизатора Форд Мондео

Пометьте положение колес на ступице краской, для того чтобы установить их при сборке на прежнее место. Ослабьте гайки колес на опущенном автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса.

Отсоедините держатель тормозного шланга от стойки амортизатора Форд Мондео. Снимите тормозную скобу.

Подвесьте тормозную скобу с помощью проволоки на внутреннем брызговике, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

Тормозной шланг остается подключенным, в противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы.

Где необходимо, разъедините многоконтактный штекер указателя износа тормозных накладок.

Выпрессуйте палец 3 поперечной рулевой тяги из поворотного кулака 1.

Где необходимо, выверните датчик ABS 5 из поворотного кулака Форд Мондео.

Снимите внутренний хомут внутренней резиновой манжеты полуосевого вала.

Отверните гайку 3 и отсоедините соединительную тягу 2 стабилизатора поперечной устойчивости 1 от амортизаторной стойки.

Выверните зажимной болт 8 и гайку шаровой опоры 6 нижнего поперечного рычага 7 и стяните вниз поперечный рычаг с поворотного кулака.

Где требуется, разъедините штекер электронной регулировки амортизатора Форд Мондео и отсоедините провод от амортизаторной стойки.

Снимите в моторном отсеке колпак гайки амортизаторной стойки.

Отверните верхнюю гайку крепления стойки амортизатора накидным ключом на 18 мм с глубоким изгибом. При отворачивании удерживайте от проворачивания шток амортизатора ключом с внутренним шестигранником на 6 мм.

Снимите в сборе амортизаторную стойку, полуосевой карданный вал и поворотный кулак.

Снимите амортизаторную стойку с поворотного кулака. Для этого выверните зажимной болт на поворотном кулаке.

Раздвиньте зажим поворотного кулака и извлеките амортизаторную стойку амортизатора Ford Mondeo. Для этого используют специальное приспособление.

Приспособление вводят в паз поворотного кулака, как показано на рисунке, и поворачивают рычаг на 90 градусов, освобождая тем самым амортизаторную стойку.

Установка стойки амортизатора

Вставьте амортизаторную стойку в поворотный кулак. Снимите разжимное приспособление.

Заверните новый самостопорящийся зажимной болт амортизаторной стойки, убедившись в том, что болт проходит через паз в крепежной пластине. Затяните зажимной болт с моментом 85 Нм.

Установите стойку амортизатора Форд Мондео полуосевой вал и поворотный кулак. Наверните от руки верхнюю гайку амортизаторной стойки.

Установите полуосевой карданный вал и закрепите резиновую манжету новым хомутом.

Вставьте шаровый палец соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости в отверстие амортизаторной стойки и затяните с моментом 50 Нм.

Вставьте снизу шаровую опору поперечного рычага в отверстие поворотного кулака и затяните зажимной болт с моментом 80 Нм (на новой шаровой опоре — с моментом 5 5 Нм). Вверните, если снимался, датчик ABS, 1 0 Нм.

Присоедините головку поперечной тяги к поворотному кулаку Форд Мондео и затяните с моментом 2 5-30 Нм, застопорьте соединение новым шплинтом.

Если шплинт не проходит в отверстие, то подтяните резьбовое соединение, пока шплинт не войдет в отверстие.

Соедините, где необходимо, многоконтактный штекер электронной регулировки амортизатора и зафиксируйте провод на амортизаторной стойке.

Стойка амортизатора Форд Мондео

Рис.22. Стойка амортизатора Форд Мондео

1 – Колпак, 2 — Гайка крепления амортизаторной стойки, 3 — Держатель стойки, 4 — Гайка крепления упора, 5 — Резиновый упор, 6 — Шаровая опора, 7 — Верхняя тарелка пружины, 8 — Винтовая пружина, 9 — Буфер сжатия (Буфер ограничивает ход пружины стойки амортизатора при сжатии, а при разжатии ход пружины ограничен внутренним упором), 10 — Манжета штока поршня амортизатора, 11 — Нижняя тарелка пружины, 12 – Амортизатор, 13 — Поворотный кулак, 14 — Зажимной болт

Разборка стойки амортизатора

Снимите стойку амортизатора. Закрепите приспособление для сжатия пружины в тисках.

Установите стойку амортизатора Ford Mondeo в приспособление и медленно сжимайте пружину до тех пор, пока не разгрузится верхняя опора пружины. Отверните гайку упора пружины.

Снимите упор, шаровую опору и верхнюю тарелку пружины.

Если необходимо заменить только пружину, то медленно ослабьте пружину и снимите гофрированный кожух. Если необходимо заменить только амортизатор, то пружину оставьте сжатой.

Снимите резиновый буфер со штока амортизатора. Если необходимо, сожмите опять пружину.

Наденьте на шток амортизатора резиновый буфер сжатия. Установите пылезащитную манжету.

Вставьте амортизатор в пружину. Обратите внимание на правильность расположения пружины в выштамповке нижней тарелки.

Установите верхнюю тарелку пружины так, чтобы конец пружины правильно расположился в выштамповке тарелки.

Наденьте шаровую опору Форд Мондео и упор. Затяните гайку с моментом 60 Нм, удерживая шток от проворачивания ключом с внутренним шестигранником.

Медленно ослабьте пружину, при этом следите за тем, чтобы конец пружины и упор правильно расположились в посадочных местах тарелки. Установите стойку амортизатора.

На неисправность амортизатора указывают следующие недостатки при движении:

— Долгое раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге.

— Увеличивающиеся колебания автомобиля при движении по дороге, имеющей чередующиеся друг за другом неровности.

— Колебание колес при движении по нормальной дороге.

— Увод автомобиля при торможении (может быть вызван и другими причинами).

— Занос автомобиля при повороте из-за недостаточного держания дороги.

— Стук при движении автомобиля.

— Ненормальный износ протектора шин со сглаживанием профиля протектора.

Проверка амортизатора Форд Мондео

Удерживайте амортизатор Ford Mondeo в положении установки его на автомобиле и трижды переместите шток из одного крайнего положения в другое.

При этом шток должен вытягиваться с равномерным большим усилием и утапливаться без определенного усилия, кроме этого, при перемещении штока не должно быть посторонних шумов.

Вытяните полностью шток и отпустите. Шток должен опуститься с равномерной скоростью в нижнее положение.

При безупречном функционировании амортизатора небольшие следы амортизаторного масла не являются основанием для замены.

При большой потере амортизаторного масла замените амортизатор.

Снятие и установка поперечных рычагов передней подвески Форд Мондео

При повреждении шаровой опоры Форд Мондео она может быть заменена. Для этого необходимо высверлить заклепки и закрепить новую опору специальными болтами, которые поступают в запчасти.

Поставляются как запчасти и поперечные рычаги в сборе с шаровой опорой и резиновыми втулками.

Снятие рычагов передней подвески Форд Мондео

Пометьте положение колес на ступице краской, для того чтобы установить их при сборке на прежнее место. Ослабьте гайки колес на опущенном автомобиле. Поднимите перед автомобиля и снимите передние колеса.

Отверните гайки крепления поперечного рычага к подрамнику. Отсоедините обе тяги стабилизатора поперечной устойчивости.

Отсоедините шаровый палец поперечной тяги от поворотного кулака Форд Мондео.

Снимите внутренний хомут резиновой манжеты полуосевого карданного вала. Отверните гайку и вытяните палец шаровой опоры.

Отсоедините поперечный рычаг от поворотного кулака. При затруднении вставьте монтировку между поперечным рычагом и рамой автомобиля и надавите на рычаг вниз. Снимите поперечный рычаг подвески.

Установка рычага передней подвески Форд Мондео

Установите поперечный рычаг на подрамник. Совместите отверстия и вставьте болты сверху, наверните гайки от руки.

Гайки затягивайте, когда автомобиль стоит на колесах. Для того чтобы болты не соприкасались с корпусом коробки передач, вставляйте их только сверху.

Установите карданный вал и закрепите манжету новым хомутом.

Вставьте поперечный рычаг подвески Форд Мондео в поворотный кулак до упора. Вставьте палец спереди, он должен войти в прорези цапфы поворотного кулака.

Затяните гайку пальца с моментом 80 Нм (при установке нового пальца — 55 Нм). При этом палец не должен проворачиваться.

Вставьте палец поперечной рулевой тяги в поворотный кулак и закрепите гайкой с моментом 25 -30 Нм, застопорите гайку новым шплинтом.

Вставьте шплинт в отверстие пальца и отогните концы. Если шплинт не проходит в отверстие, то подтяните резьбовое соединение, пока шплинт не войдет в отверстие.

Затяните соединительные тяги стабилизатора с моментом 50 Нм.

Установите передние колеса так, чтобы совпадали нанесенные ранее метки. Перед установкой колес смажьте тонким слоем консистентной смазки центрирующую поверхность на ступице колеса.

Наверните гайки крепления колеса. Опустите автомобиль и затяните гайки крест-накрест с моментом 100 Нм.

Затяните резьбовое соединение крепления поперечного рычага к подрамнику. Вначале полностью отверните гайки, а затем произведите затяжку в четыре ступени.

Снятие и установка поворотного кулака Форд Мондео

Отпустите гайку оси на автомобиле, стоящем на колесах. Пометьте положение колес на ступице краской, для того чтобы установить их при сборке на прежнее место.

Ослабьте гайки колес на опущенном автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса. Снимите скобу тормоза.

Подвесьте с помощью проволоки на внутреннем брызговике скобу тормоза, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

Тормозной шланг остается подключенным, в противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы.

Где необходимо, разъедините многоконтактный штекер указателя износа тормозных накладок.

Выпрессуйте палец 3 поперечной рулевой тяги из поворотного кулака 1.

Где необходимо, выверните датчик ABS из поворотного кулака Форд Мондео.

Снимите тормозной диск 4. Выверните зажимной болт 8 и гайку шаровой опоры -6- нижнего поперечного рычага 7 и стяните вниз поперечный рычаг с поворотного кулака.

Выверните зажимной болт крепления стойки амортизатора на поворотном кулаке.

Отверните гайку оси. Самоконтрящуюся гайку оси со свободно вращающейся шайбой можно использовать повторно до пяти раз.

Спрессуйте съемником поворотный кулак с полуосевого кардана. Раздвиньте зажим поворотного кулака и извлеките стойку амортизатора.

Установка поворотного кулака Форд Мондео

Вставьте стойку амортизатора в поворотный кулак. Снимите разжимное приспособление.

Заверните новый самостопорящийся зажимной болт амортизаторной стойки, убедившись в том, что болт проходит через паз в крепежной пластине.

Затяните зажимной болт с моментом 85 Нм. Напрессуйте поворотный кулак Форд Мондео на полуосевой кардан.

Наверните, не затягивая, самоконтрящуюся гайку оси до прилегания к ступице колеса.

Вставьте снизу шаровую опору поперечного рычага в отверстие поворотного кулака и затяните зажимной болт с моментом 80 Нм (на новой шаровой опоре с моментом 55 Нм).

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Форд Фокус 2

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Форд Фокус

Форд Фьюжен, Фиеста

Форд Мондео

Форд Транзит

avtosteh.ru

Ремонт передней подвески Форд Мондео: описание характера работ.

Ремонт передней подвески Форд Мондео: описание характера работ.

Назвать точную дату рождения Форда Мондео практически невозможно. Однако известно, что первые наметки будущего красавца появились 1985 году. Именно тогда в административных кругах компании Ford Motor Co возникла идея о создании “всемирной” машины, т.е. модели, удовлетворяющей требованиям сразу нескольких рынков. Надо сказать, что новой эта идея не была, хотя предыдущее ее воплощение — Ford Escort — не оправдал возложенных на него надежд.

Технические характеристики

Цены

   

Своими руками

В процессе регулировки капота двигателя в Ford Mondeo необходимо строго соблюдать порядок выполнения действий. Соблюдение порядка имеет принципиальное значение – в противном случае на вашем авто возникнут проблемы с шарнирами.
Порядок выполнения регулировки

Установите капот в базовую позицию. Для установки в базовую позицию необходимо выровнять капот между двумя крыльями и обтекателем; Капот должен оставаться

 открытым; Закрепите с требуемой силой фиксации заднее петельное крепление. На данном этапе запрещается трогать переднее крепление; 

Выставите незакреплённое переднее крепление вверх (полностью) и затяните крепёжный винт с небольшой силой. Затяжка

 небольшой силы подразумевает, что капот закрывается, однако петля незначительно поддаётся;Дайте возможность капоту упасть на капотное предохранение. Падение должно быть несильным. В данной позиции передняя грань капота должна располагаться над крылом на расстоянии в 10 миллиметров; Поднимите крышку капота и окончательно затяните крепёжный винт с требуемой силой.
Примечание

В случае необходимости регулировка капота двигателя в Ford Mondeo также должна включать корректировку предварительно напряжения.

Передняя подвеска Форд Мондео:

Итак,  проводим ремонт передней подвески Форд Мондео, для этого нужно поменять запчасти:
ступичный подшипник
шаровую опору
стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости
его же втулку
внутренний пыльник левого привода

предупреджение: эту работу нельзя выполнить без специального инструмента
нам понадобятся:
— головка на 32 с очень хорошим воротком
— хорошая головка на 18 с воротком или трещеткой
— хорошая головка на 15
— головка на 10
— рожковый ключ на 17
— накидной ключ на 13
— рожково/накидной на 8 или головка
— внутренний шестигранник звездочка с маркировкой T55
— возможно, внутренний изогнутый шестигранник на 6
— возможно рожковый ключ на 18
— моментный ключ с диапазоном 8-340 (хи-хи
— съемник рулевых наконечников
— универсальный съемник
— съемник ступичных подшипников (подойдет от переднеприводных тазов)
— молоток с мягким бойком
— длинная монтажка
— небольшая отрезная машинка с диском 115 металл (больший диаметр диска, имхо, менее удобен)
— щипцы для съёма/установки стопорных колец
— металлическая щётка
— зубило
— преобразователь ржавчины (мой выбор лУкви-молЛи семь в одном)
— ступичный подшипник 5027620. мой выбор SKF VKBA1480 (имхо, оптимальный выбор. в комплекте стопорные кольца, гайка)
— шаровая опора — номер хз. я временно ставил какую-то ботву тапа рувилль
— стойка переднего стабилизатора пп 6960036 или 1106269 – я хз. мой выбор TRW/Lucas JTS130 — от оригинала по виду не отличается
— его же втулка 6714195 (уточните номер для своего мони)
— внутренний пыльник левого привода 1073949 (в комлекте пыльник, 150 гр смазки шрус, три стопорных кольца, хомуты)
— болты 6708756 и 1138220 (один из них на шаровую, второй на поворотный кулак к стойке. какой куда к сожалению забыл . наличие их не обязательно, НО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

собственно замена
1. ставим авто на ручник и снимаем пластмассовый колпачок с колеса (ну литые у меня диски… литые)
2. отворачиваем (не совсем) ступичную гайку. у меня пошла сразу – вам может понадобится спрыснуть ПР’ом. для её отворота нужен очень хороший вороток.
3. далее отворачивам колёсные гайки, поднимаем авто, снимаем колесо и опускаем авто на надежный чурбак (НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, ЕСЛИ ОНО ОПИРАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ)
4. разъединяем разъём датчика износа тормозных колодок (если есть)
5. головкой на 15 отворачиваем два болта крепления тормозного механизма, немного разводим колодки (я делал это плоской отверткой), снимаем механизм с диска и кладем его в сторону на пустую банку из-под томатной пасты не натягивая шланг.
6. снимаем тормозной диск, предварительно сняв спец.шайбы с колесных шпилек. процесс снятия диска был подробно описан – ищите в форуме. имхо, может пригодиться молоток с мягким бойком
7. ключом на 8 отворачиваем датчик абс и плоской отверткой осторожно вытаскиваем его из кулака. датчик имеет пластмассовую направляющую.
8. опять же плоской отверткой разжимаем зажим провода датчика (там ничего ломать не надо) и отводим датчик с проводом куда-нибудь подальше.
9. отворачиваем две гайки на стойке – гайку кронштейна тормозного шланга и гайку стойки стабилизатора пп. если палец стойки проворачивается – придержите его ключом на 17 с обратной стороны. после чего вставляем монтажку в разрез подрамника (там где рычаг подвески крепится) и, действуя ей как рычагом, нажимаем вниз стабилизатор пп и вынаем палец стойки стабилизатора из кронштейна стойки передней подвески.
10. далее, отворачиваем гайку рулевой тяги (у меня – без шплинта), и съемником рулевых разъединяем тягу и поворотный кулак

имеем перед собой практически голую стойку. дальше начинается самое интересное.
11. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и вытаскиваем (выбиваем) болт. это сделать очень трудно. я бы рекомендовал для тех авто, с которыми подобная операция никогда на проводилась, на сутки или лучше двое замочить соединение ПР’ом с периодической добавкой и, еще лучше, приобрести новый болт (6708756 или 1138220 – не помню. далее будет понятно что лучше оба) заранее.
12. далее подставляем под поворотный кулак (не под рычаг) надежный упор и стучим по рычагу, чтобы сбить палец шаровой с кулака. когда собъёте – улейте палец ПР’ом и вставьте его не до конца обратно в кулак. (хотя можно и не вставлять)
13. отворачиваем болт зажима поворотного кулака к стойке. в этих 7ми словах 2 дня безудержного секса с моней и попадание на 270 уе (нов.поворотный кулак со скидкой), а также 500 деревянных на два хороших сверла. !!! БУДЬТЕ !!! КРАЙНЕ !!! ОСТОРОЖНЫ !!! ПРИ !!! ОТВОРАЧИВАНИИ !!! ЭТОГО !!!!! БОЛТА !!! не пытайтесь «сдвинуть» его длинным воротком – обрыв головки гарантирован. улейте соединение ПР’ом за сутки или двое. не жалейте ПР’а. когда болт «пошел», ни в коем случае не форсируйте события – я оборвал головки с обоих сторон ПОСЛЕ того как болт «пошел». применяйте движения туда-сюда 0.25 оборота – отворот, 0.2 оборота – заворот с постоянным уливанием ПР’ом. потерянное время с лихвой окупится потом. если же головка болта все же оборвалась – не психуйте — ниже опишу что нужно делать.

ОШИБКА! ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТСОЕДИНЯТЬ ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ОТ СТОЙКИ — ЕСЛИ ВАМ НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ СТОЙКА ИЛИ БОЛТ НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ, СНИМИТЕ СТОЙКУ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ!!!

далее по тексту при встрече со словом «поворотный кулак» подразумеваем «стойка в сборе».

14. итак, этот болт вы отвернули. опять вынаем палец шаровой из поворотного кулака, устанавливаем универсальный съемник на ступицу и выдавливаем привод. делайте это аккуратно. хорошей идеей, имхо, является немного отвернуть гайку опоры стойки. гайка на 18, придерживать надо внутренним шестигранником на 6.
15. после того, как выдавили привод, сбиваем поворотный кулак со стойки. там проблем быть не должно.
16. и вот у вас в руках этот красавец. снимаем стопорное кольцо и начинаем не очень интеллектуальную работу.
17. устанавливаем кулак на подходящие «предметы» (в моём случае это были тиски и кусок рельса) и выбиваем ступицу. не забудьте про прокладки, чтобы не повредить кулак. ступица «идет» тяжело. я выбивал её головкой на 27 из уже ненужного мне «нашего» набора. головка заходит во внутреннее кольцо подшипника с натягом, зато не портит ступицу и шлицы. в общем скажем так, выбиваем куском подходящей по диаметру трубы.
18. подшипник разрушится. половина внутреннего кольца подшипника с кольцом пыльника останется на ступице. плоскогубцами отдираем кольцо уплотнения.
19. в образовавшуюся щель бъём неострым зубилом, чтобы немного сдвинуть кольцо «к выходу». старайтесь меньше уродовать ступицу.
20. зацепляем кольцо универсальным съёмником и стягиваем его окончательно со ступицы.
21. снимаем с кулака второе стопорное кольцо и, опять же подходящим по диаметру куском трубы/шайбой, выбиваем из кулака внешнее кольцо подшипника. если остатки внутреннего кольца мешают, то можно распотрошить уплотнение, сепаратор и, сдвинув шарики вместе, вынуть кольцо (с забитой головкой) через сторону, противоположную сдвинутым шарикам.
22. перед установкой нового подшипника, имхо имеет смысл замочить кулак ПР’ом на некоторое время и хорошенько почистить железной щёткой. новый подшипник также забиваем (запрессовываем), предварительно поставив новое стопорное кольцо. некоторые знатоки говорили, что подшипник можно забивать стуча даже по внутреннему кольцу. хм… не буду спорить. подшипнику из-за твёрдости стали скорее всего ничего не будет, но я бы воздержался. следите за перекосами!
23. подшипник на месте? ставим второе стопорное кольцо и запрессовываем ступицу – тазовское приспособление подходит. может это прозвучит глупо, но проконтролируйте с какой стороны её вставлять
откладываем готовый кулак в сторону и занимаемся приводом. если вы меняете только пыльник без ступичных подшипников, то болт зажима кулака к стойке откручивать не надо, хотя шаровую придётся. да и стойку для удобства лучше снять, имхо.
24. не надо следовать хайнесу и выдёргивать привод полностью из коробки! разъединяем «большой» хомут пыльника – просто подденьте кончик плоской отвёрткой.
25. придерживая привод, стягиваем пыльник немного к себе.
26. ОБЯЗАТЕЛЬНО метим взаимное положение привода в его корпусе (который в коробку). это просто, так как привод оканчивается всего тремя рогами с роликами.
27. осторожно, придерживая ролики чтобы не упали, вынаем привод из корпуса и с благоговением кладём его на верстак.
28. снимаем ролики, ОБЯЗАТЕЛЬНО метим (или хорошенько запоминаем) их взаимное положение с рогами (ну забыл я как это называется).
29. опять же ОБЯЗАТЕЛЬНО метим положение «рогов» на валу привода. делайте это точнее, так как шлицов там много. снимаем плоское стопорное кольцо и молотком с мягким бойком сбиваем «роги» с вала.
30. снимаем ненужный, грязный, рваный пыльник и натягиваем новый, чистый, целый до попадания выступа на конце пыльника в паз на валу. не забудьте хомут!.
31. ставим обратно «роги» и осаживаем на место молотком с мягким бойком.
32. ставим НОВОЕ стопорное кольцо из комплекта пыльника.
33. немного смазываем (чтобы не упали) и ставим обратно ролики
34. выдавливаем смазку в корпус привода и новый пыльник. а может надо всё в корпус – не знаю
35. вставляем привод на место и одеваем пыльник до упора на корпус привода.
36. щипцами или кусачками зажимаем малый хомут.
37. потом хайнес пишет так: «осторожно вставляем между пыльником и корпусом плоскую отвёртку. надавливаем на привод, чтобы вставить его до конца в корпус, потом вынаем на 20 мм. после чего вытаскиваем отвертку» и зажимаем хомут.

привод готов – займемся стойками и втулками стабилизатора. если вы меняете только втулки и стойки, то достаточно снять колёса и локера.
38. со стойкой всё тривиально. просто отверните её от стабилизатора (считается, что сверху она уже отвёрнута) и прикрутите новую. сверху пока не надо.
39. если вы работаете с правой стороны авто, то надо снять один задний (а лучше оба) пласмассовый локер колёсной ниши. слева у меня нету – мож авто ущербное.
40. уливаем соединение ПР’ом. необходимо изловчиться и обязательно брызнуть на болты со стороны резьбы.
41. передний болт отворачиваем полностью рожковым ключом на 13. задний болт полностью отвернуть не удастся, но это ненужно. отворачивайте его до того момента, пока можно вытащить ключ.
42. готово? выдавливаем старую втулку по стабилизатору внутрь из-под хомута и снимаем со стабилизатора.
43. очищаем стабилизатор, отодвигаем хомут немного внутрь и одеваем новую втулку. куда разрезом – я хз – имхо, без разницы.
44. натягиваем на втулку хомут. вы увидите, для этого нужно в одном месте аккуратно заправить буртик втулки под хомут.
45. всё выравнивем и наворачиваем снятый болт. это сделать довольно трудно, так как новая втулка достаточно пружинит. могу посоветовать следующее: берём кусок сталистой проволоки подходящей длины, просовываем её в щель кронштейна подрамника, делаем петлю и скручиваем концы со стороны, обращённой к вам. нужно чтобы проволока легла на сгибе полукруга и площадки под болт хомута. вставляем под проволоку подходящий рычаг (длинную силовую отвёртку?), упираем его коцом в задний болт, натягиваем проволоку движением к кузову и совмещаем отверстия под болт в хомуте и кронштейне опять же подходящим предметом типа бородок/керн.
46. затягиваем болты. втулка на месте.

с внутренностями покончено – меняем шаровую.
47. здесь всё просто. отрезной машинкой стачиваем заклёпки в количестве 3х штук. не надо усердствовать и изголяться сточить их до нуля. также будьте снисходительны к рычагу. (зы: хайнес советует высверливать на снятом рычаге… как говориться «и на старуху бывает проруха»)
48. острым зубилом убираем остатки заклёпок
49. стуча этим же зубилом в щель между рычагом и шаровой, отдираем последнюю.
50. обильно льём ПР на нижнюю поверхность рычага и, покурив, очищаем от ржавчины железной щёткой.
51. устанавливаем новую шаровую. шаровая СНИЗУ рычага, болты вставляются СВЕРХУ рычага, соответственно, гайка внизу. (из-за знаменитых проблем с передним болтом левого рычага, мы не касаемся замены шаровых в сборе с рычагами).

итак, всё поменяно – собираем.
52. для начала ставим на место поворотный кулак. стягивающий болт вставляется с передней стороны по ходу авто. имхо, имеет смысл хорошенько улить это соединение консервирующим ПР’ом или даже замазать герметиком нахрен…
53. вставляем привод в ступицу (шлицы хорошо откисли ? гребёнка абс почищена ?). если задвинуть его руками не удаётся – накрутите гайку. важно чтобы привод зашёл вступицу как можно дальше, почти до конца, иначе у вас будут проблемы при посадке поворотного кулака на палец шаровой опоры. обращайтесь с приводом аккуратно, следите за его положением в корпусе (тот, который в коробку).
54. привод на месте. сажаем поворотный кулак на палец шаровой. для этого надо немного надавить на рычаг вниз. для справки: в месте посадки пальца, кулак имеет небольшой уступ – палец может в него упереться. чтоб он сел, ему надо помочь.
55. вставляем стяжной болт шаровой (со стороны передка!) и затягиваем.
56. соединяем рулевую тягу с поворотным кулаком (если вы отводили в сторону стойку стабилизатора, верните её в вертикальное положение!)
57. дальше прикручиваем кронштейны тормозного шланга и провода абс к стойке. надавите на стабилизатор чтобы вставить палец стойки стабилизатора.
58. вставляем и затягиваем датчик абс и защёлкиваем его провод в клипсе на кулаке.
59. ставим на место тормозной диск и тормозной механизм.
60. ставим на место забытые локера колёсной ниши.
61. ставим колесо, опускаем авто и затя-а-а-ааа-гиваем гайку привода
62. не забываем нажать несколько раз на тормоз
63. курим и допиваем остатки пива. можно немного пива сбрызнуть на новые детали и моню в общем.
вроде всё.

моменты затяжки соединений (все Нм):

болты хомутов стабилизатора пп – 24 (не представляю как вам это удастся)
стойка стабилизатора пп – 47 обе гайки
гайка привода – 340 (это скорее для справки. хотя… если у вас есть такой ключ…)
болты шарового шарнира к рычагу – 58
болт зажима шаровой – 83
болт зажима поворотного кулака к стойке подвески – 84
гайка верхней опоры подвески – 46 (если снимали стойку. хайнес рекомендует эту
гайку менять. я не менял )
рулевой наконечник к поворотному кулаку – 28 (что-то уж очень мало. вероятно для тех гаек, у которых предусмотрен шплинт. у меня нету, по-этому довернул где-то до 40)
кронштейн суппорта тормозного механизма к кулаку – 120
болт крепления датчика абс, гайка кронштейна тормозного шланга, саморезы локеров колёсных ниш – не знаю, но не стоит усердствовать – они никуда не денутся.
колёсные гайки – 85 (смазывайте резьбу)
помимо всего прочего я взял себе за правило складывать весь крепёж в отдельную ёмкость, не разбрасывая по полу. сильно ржавые детали всегда уливаю ПР’ом, потом чищу железной щёткой, резьбы неплохо прогнать метчиком или плашкой. также, перед заворотом, всегда лью немного ПР’а на резьбы (хотя, может это и неправильно).

теперь для тех, кто ещё не закончил…
1. вы оборвали головку стягивающего болта поворотного кулака к стойке и болт остался внутри.
2. обязательно сбейте шаровую, выдавите привод, открутите гайку верхней опоры подвески и снимите стойку с авто в сборе.
3. положите её на верстак, очистите соединение и попытайтесь определить, где сломался болт. если обрыв произошёл у начала резьбы, а скорее всего так и будет, то можно отрезать часть выступающей резьбы из кулака ножовкой по металлу, вставив её в щель между выступом стойки и кулаком. это нужно для того чтобы всё-таки разъединить кулак со стойкой для удобства последующей работы. если головка болта оборвалась в самом начале (что маловероятно), то, скорее всего, высверливать придётся болт полностью. в общем, ваша цель разъединить кулак со стойкой. если вы уверены в своих силах и сможете точно высверлить болт на стойке в сборе, то разъединять их не надо.
4. далее высверливаем на малой скорости со стороны противоположной обрыву, предварительно накернив. болт имеет резьбу 14х1.75, высверливать надо сверлом 10 мм (хотя может 9.8 подойдёт лучше). в любом случае необходимо сделать центрирующую дырку более тонким сверлом, в моём случае 5 мм. это должны быть очень хорошие свёрла, а также дрель с регулировкой скорости вращения. СЛЕДИТЕ ЗА ТОЧНОСТЬЮ, в эту резьбу вам надо будет завернуть болт и с нехилым моментом. самое главное не увести сверло в сторону – по-этому не спешите, контролируйте почаще.
5. после того как высверлили, подденьте чем-нибудь острым и крепким нитку резьбы болта и, постоянно отгибая, вытащите её из кулака. получилось? поздравляю! но резьбу лучше прогнать метчиком. у меня такого не было, поэтому я прогонял старым (прогнанным) болтом.
6. можете вернуться к пункту 14

Назвать точную дату рождения Форда Мондео практически невозможно. Однако известно, что первые наметки будущего красавца появились 1985 году. Именно тогда в административных кругах компании Ford Motor Co возникла идея о создании “всемирной” машины, т.е. модели, удовлетворяющей требованиям сразу нескольких рынков. Надо сказать, что новой эта идея не была, хотя предыдущее ее воплощение — Ford Escort — не оправдал возложенных на него надежд.

 

Учитывая негативный опыт разработки “всемирного” автомобиля, руководство Ford Motor Company более тщательно подошло к созданию нового “бестселлера”. Работа над Ford Mondeo была возложена на североамериканский и европейский отделы компании, а проектирование доверили Ford of Europe. Результаты слаженной и хорошо координированной деятельности филиалов не заставили себя ждать. Уже осенью 1987 г., в Кельне, появился первый прототип Форда Мондео. Это был функциональный автомобиль, но невыразительный облик и отсутствие динамики стало причиной отказа от этой модели. В течение нескольких последующих лет было создано 5 прототипов, но истинным прародителем современного Ford Mondeo стал только шестой вариант — 4H. В 1993 году на свет появился первый автомобиль модели «Ford Mondeo». Он сразу же заявил себя как роскошное авто бизнес класса. И это не удивительно, ведь Форд Мондео — сочетание самых передовых технологий и современного дизайна. В этом автомобиле каждая деталь специально предусмотрена для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно. Установленная в Ford Mondeo технология «Intelligent Protection System» непрерывно анализирует положение находящихся в машине людей и контролирует дорожную ситуацию. Такая система готова при необходимости пустить в ход богатый арсенал средств безопасности в течение нескольких миллисекунд.

 

Позже Форд Мондео был обновлён. В его комплектацию вошло новейшее климатическое оборудование, а также антиблокировочная система ABS. Новой вехой в истории Ford Mondeo стал выпуск автомобилей серии «ST220». Эту модель отличает мощь, динамичность. Разгон такого автомобиля с 0 до 100 км/час длится 6,8 секунды. Он может разогнаться до 230 км/ч, но расход топлива при этом составит около 10,8 литров на сотню километров. В 2000 году во французской столице состоялась премьера нового представителя модели – Форд Мондео-3. Автомобиль стал просторнее, его ходовые качества тоже улучшились.

 

Вот как выглядит список моделей Ford Mondeo этой серии:

Ford Mondeo Ambiente

Ford Mondeo Turnier

Ford Mondeo Trend

Ford Mondeo Ghia

Ford Mondeo ST220.

 

Автомобиль оснащен аварийным оповещением, системой помощи, усовершенствованным топливным баком и другими полезными дополнениями. Ford Mondeo имеет прочный кузов и передовые системы безопасноси. Можно с уверенностью сказать: Форд Мондео представляет собой новую породу семейного автомобиля.

Передний мост. 

На всех автомобилях применяется передний мост с двумя амортизационными стойками McPherson -1, каждая из которых состоит из витой пружины и аммортизатора. 

Стойки закреплены на кузове и поворотных кулаках -2. 

Боковое усилие воспринимает поперечный рычаг -3, который соединяется с поворотным кулаком шаровым пальцем. 

Поперечный рычаг крепится к кузову через резиновые опоры. 

стабилизатор поперечной устойчивости -5 через две тяги соединяет между собой обе стойки, он предотвращает наклон автомобиля при движении на поворотах. 

Стабилизатор закреплен на подрамнике передней оси -6 через резиновые втулки. 

Приводное усилие от двигателя на передние колеса осуществляется посредством двух полуосевых карданов. 

Полуосевые карданы разной длины, каждый из них имеет два шарнира равных угловых скоростей. 

Подшипник переднего колеса не разборный, поэтому после снятия надо менять его в сборе. 

7 — Передняя резиновая опора. 

8- Задняя резиновая опора. 

Задний мост 

Элементы подвески заднего моста крепятся на отдельной раме(поперечной балке) 

По два нижних поперечных рычага и аммортизаторные стойки с двух сторон передают боковые силы от колес к кузову, длинные реактивные штанги воспринимают продольные нагрузки. 

Дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости регулирует наклон кузова в поворотах. 

В полноприводных моделях конструкция отличается лиш наличием дополнительной балки крепления дифферинциала заднего моста.  Эта балка крепится к кузову через резиновые элементы. 

 

kammikadze.ru

Ремонт подвески Ford Mondeo – цены на ремонт ходовой Форд Мондео

Услуги

Подвеска — одна из наиболее уязвимых частей автомобиля. При первых признаках её поломки или износа, рекомендуется незамедлительно обращаться в сервис, где проведут замену вышедших из строя деталей, а при необходимости и полный ремонт ходовой.
В нашем автосервисе трудятся специалисты с большим опытом работы, на современном оборудовании. Всё это даёт возможность диагностировать неисправность и провести ремонт подвески Ford Mondeo качественно и в максимально короткие сроки. За многолетний опыт работы в области авторемонтных услуг мы заработали репутацию надёжного и порядочного партнёра. Обращаясь к нам, вы можете быть уверенны, что отремонтированный элемент прослужит без нареканий ещё многие километры.

Цены на ремонт подвески Форд Мондео

Услуга: Цена:
Диагностика ходовой Ford Mondeo от 800 руб*
Замена передних тормозных колодок Ford Mondeo с медной антикоррозийной обработкой от 1000 руб*
Замена задних колодок Ford Mondeo от 1200 руб*
Замена тормозных дисков Ford Mondeo (пара) от 1500 руб*
Замена тормозной жидкости Ford Mondeo 1500 руб*
Замена втулок стабилизатора Ford Mondeo (пара) от 700 руб*
Замена стоек стабилизатора Ford Mondeo (пара) от 700 руб*
Замена ШРУС Ford Mondeo (1шт) от 1500 руб*
Замена пыльника ШРУСа Ford Mondeo от 1500 руб*
Замена сальника ШРУСа Ford Mondeo (1 шт) от 1800 руб*
Замена рычагов Ford Mondeo от 1500 руб*
Замена подшипника ступицы Ford Mondeo от 1500 руб*
Замена шаровой опоры без снятия рычага Ford Mondeo от 1500 руб*
Замена шаровой опоры со снятием рычага Ford Mondeo от 2500 руб*
Замена амортизационной стойки в сборе Ford Mondeo (пара) от 3000 руб*
Замена амортизационной стойки с разбором Ford Mondeo (пара) от 4000 руб*
Замена рулевой тяги Ford Mondeo от 1000 руб*
Замена рулевого наконечника Ford Mondeo от 500 руб*
Замена опорного подшипника амортизаторной стойки Ford Mondeo (1 шт) от 2000 руб*
Установка проставок под стойки амортизатора Ford Mondeo для увеличения дорожного просвета, 4 шт от 4000 руб*

*Узнать более подробные цены, Вы можете по телефону: +7 (916) 110-73-39 или +7 (925) 180-89-42

5 основных причин, почему следует обратиться в автосервис «TwinMasters»

1) Большой опыт работы в области обслуживания и ремонта автомобилей;

Наш автосервис имеет достаточно большой опыт работы в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. Проверенный временем и имеющий множество положительных отзывов, техцентр является гарантом качества выполненной работы.

2) У нас работают только квалифицированный персонал;

В нашем автосервисе работают только высококвалифицированные специалисты, которые не только уведомят о технических неисправностях транспортного средства, конечно, если таковые имеются, но и доступно изложат ход дальнейших работ по ремонту автомобиля.

3) Используем современное диагностическое и ремонтное оборудование;

В работе используется только самое современное оборудование для диагностики и ремонта, что дает множество дополнительных возможностей для выявления и устранения неисправностей. Автоматизированный труд имеет преимущество перед ручным не только в более качественном ремонте, но и позволяет сэкономить время.

4) Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта;

Для нас важна наша репутация. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами, поэтому мы ремонтируем только существующие неполадки. Обратившись к нам вы можете обезопасить себя от непорядочного ремонта.

5) Предоставляем гарантию на выполненные работы.

На все виды оказанных услуг нашим автосервисом предоставляется гарантия. Мы заинтересованы в том, чтобы выполненная работа не разочаровала клиента. Пользуясь нашими услугами, вы избавляете себя от всех рисков.

twinmasters.ru

Ходовая часть Ford Mondeo. Описание, схемы, фото

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Форд Мондео 2000 г.в.
  3. Ходовая часть

12.0 Ходовая часть
Ходовая часть Сервоподдержка: две зубчатые рейки рулевого механизма с разными передачами А — Циркуляция гидравлического масла, 1 — Энергопоглощающий элемент с подушкой безопасности водителя, 2 — Стойка рулевого механизма с карданным разделением, 3 — Нижняя облицовка стойки рулевого ме…

12.1 Передний мост Mondeo
Передний мост mondeo Принимает на себя большие боковые силы: передний мост mondeo. 1 — Вспомогательная рама, 2 — Тормоза с компенсатором момента сил инерции, 3 — Амортизационная стойка Макферсона, 4 — Гидравлический реечный рулевой механизм, 5 — Стабилизатор поперечной устойчивости, 6 — …

12.2 Фактор обслуживания – геометрия переднего моста
Фактор обслуживания – геометрия переднего моста Правильное базовое положение передних колес является решающим моментом того, послушно ли следуют передние колеса на виражах, на ровных отрезках или длинных прямолинейных участках автомагистралей. Уже крепкие толчки бордюрного камня могут чувствите…

12.3 Проверка амортизаторов – обязательна после износа двух комплектов шин
Проверка амортизаторов – обязательна после износа двух комплектов шин В процессе своей трудовой деятельности амортизаторы превращаются в воздушный насос: после износа двух комплектов шин амортизаторы, как правило, теряют почти 50% своего первоначального воздействия и поэтому нуждаются в замене….

12.4 Регулярная проверка свободного хода рулевого колеса
Регулярная проверка свободного хода рулевого колеса Свободный ход рулевого колеса вашего mondeo можно корректировать. По меньшей мере в том случае, если речь не идет об обычном износе или дефекте. Однако все-таки передайте работу по такой настройке своей мастерской – профессионалы на месте имею…

12.5 Проверка защитных манжет зубчатой рейки
Проверка защитных манжет зубчатой рейки Выступающая из картера рулевого механизма зубчатая рейка справа и слева защищена резиновыми манжетами. Обе манжеты должны быть влаго- и пыленепроницаемы. Влажные манжеты должны быть немедленно заменены: поскольку проникшая грязь или влага превращают за кр…

12.6 Проверка наконечников поперечной рулевой тяги и манжет
Проверка наконечников поперечной рулевой тяги и манжет Справа и слева между поперечной рулевой тягой и рычагом рулевой трапеции поворотной опоры располагаются наконечники. Стальную шаровую головку обволакивает самосмазывающаяся пластмасса – заполненная специальной смазкой манжета защищает ее о…

12.7 Проверка подшипника поперечного рычага подвески
Проверка подшипника поперечного рычага подвески Только полная замена: l-образный поперечный рычаг 1 — Вертикальный резиновый подшипник, 2 — Шаровая головка, 3 — Горизонтальный резиновый подшипник. Два подшипника и шаровой шарнир переднего поперечного рычага не требуют технического …

12.8 Проверка зазора колесного подшипника
Проверка зазора колесного подшипника Колеса mondeo вращаются вместе с не требующими техобслуживания двухрядным шарикоподшипниками. Современные подшипники задних мостов сегодня могут прослужить около 150 000 км. Колесные подшипники переднего моста, естественно, нагружаются сильнее, чем задние, п…

12.9 Замена переднего поперечного рычага подвески
Замена переднего поперечного рычага подвески Деформированный поперечный рычаг в новых mondeo можно заменить только полностью. Лучше передать эту работу мастерской (смотрите раздел Проверка подшипника поперечного рычага подвески). Однако если вы рассчитываете на себя, то можно вам выслать соответ…

12.10 Демонтаж и монтаж амортизационной стойки
Демонтаж и монтаж амортизационной стойки  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На ровном месте надежно поставьте автомобиль на козлы и демонтируйте соответствующее переднее колесо. На амортизационной стойке освободите держатель тормозного шланга и соединительную штангу стабилизатора. Демонтируйте…

12.11 Замена наконечников поперечной рулевой тяги
Замена наконечников поперечной рулевой тяги Наконечники, соответственно слева и справа, привинчены к поперечной рулевой тяге. Преимущество: при наличии дефектных наконечников не нужно заменять всю поперечную рулевую тягу.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На ровном месте надежно поставьте автомо…

12.12 Замена манжет рулевого механизма
Замена манжет рулевого механизма  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Демонтируйте наконечники поперечной рулевой тяги, как описано выше, и точно сосчитайте при вывинчивании число витков резьбы (смотрите раздел Замена наконечников поперечной рулевой тяги).mondeo с дизельным двигателем Демонтируйт…

12.13 Замена поворотной опоры рулевого механизма
Замена поворотной опоры рулевого механизма Демонтаж  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отвинтите гайку ступицы колеса и колесные болты. На ровном месте надежно поставьте автомобиль на козлы, демонтируйте переднее колесо. Демонтируйте колесный датчик системы АБС от держателя амортизационной сто…

12.14 Демонтаж и монтаж задней амортизационной стойки
Демонтаж и монтаж задней амортизационной стойки  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На ровном месте надежно поставьте заднюю часть автомобиля на козлы и дополнительно подоприте передний мост противооткатным клином. Демонтируйте соответствующее колесо. Демонтируйте трос стояночного тормоза от ск…

12.15 Замена амортизатора (универсал)
Замена амортизатора (универсал)  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На ровном месте поставьте заднюю часть автомобиля надежно на козлы, дополнительно подоприте передний мост подкладочным клином и… …подоприте поперечный рычаг подвески с помощью гаражного домкрата. Демонтируйте амортизатор. В…

12.16 Рулевой механизм с усилителем
Рулевой механизм с усилителем Все модели mondeo сразу после заводского конвейера уже катаются, имея на борту рулевой механизм с гидроусилителем. Он поддерживает работу рулевого управления в зависимости от текущей нагрузки: чем медленнее вы движетесь, тем сильнее поддержка усилителя; при высоких…

12.17 Шины и диски
Шины и диски Шины вносят очень существенный вклад в хороший характер движения автомобиля и тем самым в активную безопасность вашего mondeo: каркас, смешанная резина, силиконовые добавки и рассчитанный компьютером шинный профиль делает колесные шины высокотехнологичным продуктом. Опорные поверхно…

12.18 Лучше проверять на холодных шинах – давление воздуха
Лучше проверять на холодных шинах – давление воздуха Давление воздуха следует всегда измерять только в холодных шинах, поскольку во время езды шина нагревается и давление в шинах увеличивается. Следствие: поэтому могут быть получены неверные значения – согласно опыту, как будто вы всегда двигает…

12.19 Замена колеса
Замена колеса  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Затяните стояночный тормоз и включите 1-ю передачу или задний ход (автоматическая коробка передач – положение З). При замене колеса в пути включите дополнительно аварийную световую сигнализацию и установите сзади знак аварийной остановки. Предохр…

12.20 Проверка состояния шин
Проверка состояния шин Передние колеса приводят в движение ваш mondeo, управляют им, принимают на себя большую часть боковых сил и при торможении берут на себя основную работу по снижению скорости. Вследствие этого передние шины изнашиваются быстрее, чем задние шины. Поэтому регулярно проверяйт…


↓ Комментарии ↓

 



1. Представление справочной системы
1.0 Представление справочной системы

2. Введение
2.0 Введение 2.1 Первый взгляд на программу моделей Mondeo 2.2 Двигатели 2.3 Габариты 2.4 Развитие моделей

3. Оснащение
3.0 Оснащение 3.1 Своевременно позаботьтесь о запасных деталях 3.2 Инструменты – базовое оснащение 3.3 Специальные инструменты и принадлежности 3.4 Дело опыта – советы профессионала для любителей 3.5 Советы для посещающих мастерскую 3.6 Безопасность прежде всего – первейшая заповедь того, кто помогает себе сам 3.7 Практичный инструмент для подъема – домкрат

4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Внутренняя очистка – у грязи нет никаких шансов 4.2 Наружная мойка 4.3 Мойка двигателя 4.4 Чтобы все оставалось в движении, обратитесь в службу смазывания 4.5 Хотите сохранить материальные ценности – ухаживайте за окраской 4.6 Уход за лакировкой 4.7 Снижение ценности товара – безобразные дефекты окраски 4.8 Устранение дефектов от ударов камней 4.9 Полировка мелких царапин 4.10 Устранение крупных царапин 4.11 Установка для мойки стекол 4.12 Проверка стеклоочистителя и стеклоомывателя 4.13 Заливка воды в стеклоомыватель 4.14 Замена резины щетки стеклоочистителя 4.15 Установка сопла стеклоомывателя 4.16 Монтаж и демонтаж сопла стеклоомывателя 4.17 Демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя 4.18 Демонтаж и монтаж электродвигателя переднего стеклоочистителя 4.19 Демонтаж и монтаж электродвигателя заднего стеклоочистителя

5. Двигатели
5.0 Двигатели 5.1 Сделать в мастерской или самостоятельно 5.2 Проворачивание двигателя 5.3 Степень сжатия 5.4 Измерение степени сжатия 5.5 Проверка приводных ремней 5.6 Монтаж приводных ремней 5.7 Определение места неисправности прослушиванием – шумы в моторном отсеке

6. Система смазки
6.0 Система смазки 6.1 Сок со многими талантами – моторное масло 6.2 Проверка уровеня моторного масла 6.3 Замена моторного масла и масляного фильтра 6.4 Нет оснований для беспокойства – пузырьки масла на двигателе

7. Система охлаждения
7.0 Система охлаждения 7.1 Охлаждающая жидкость 7.2 Проверка системы охлаждения на герметичность 7.3 Проверка и доливка охлаждающей жидкости 7.4 Замена охлаждающей жидкости 7.5 Добавление средства защиты от замерзания до –30 C 7.6 Демонтаж и проверка термостата – только при охлажденном двигателе 7.7 Первая помощь – перемкнуть термовыключатель 7.8 Демонтаж вентилятора системы охлаждения 7.9 Демонтаж и монтаж радиатора 7.10 Замена шлангов охлаждающей жидкости 7.11 Воздушный фильтр (глушитель шума впуска) 7.12 Очистка и замена фильтровального патрона

8. Система впрыска топлива
8.0 Система впрыска топлива 8.1 Иногда рационально проводить визуальный осмотр системы впрыска 8.2 Проверка впускной системы на герметичность 8.3 Проверка частоты вращения при холостом ходе 8.4 Колебания при холостом ходе – систематическое явление 8.5 Проверка регулировочного клапана системы холостого хода 8.6 Проверка форсунки 8.7 Замена тяги педали газа (на примере Duratec-HE) 8.8 Топливоснабжение дизельного двигателя – базовая конструкция 8.9 Визуальная проверка системы впрыска дизельного двигателя 8.10 Замена фильтровального патрона

9. Система зажигания
9.0 Система зажигания 9.1 Катушка зажигания 9.2 Стойкие к высокой температуре – свечи зажигания 9.3 Замена свечей зажигания – после 60 000 километров 9.4 Проверка с помощью универсального прибора – датчик частоты вращения 9.5 С помощью помощника никаких проблем – проверка датчика давления 9.6 Слаженная работа – проверка тока в системезажигания 9.8 Демонтаж блока зажигания 9.10 Проверка устройства предварительного разогрева 9.11 Проверка реле предварительного разогрева 9.12 Проверка свечей накаливания

10. Топливная система
10.0 Топливная система 10.1 Топливо 10.2 Проверка вентиляции и проветривания бака 10.3 Замена топливного фильтра (бензиновый двигатель) 10.4 Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) 10.5 Опорожнение бака – терпеливая игра без топливного насоса, требующая ловкости рук 10.6 Демонтаж трубопроводов и шлангов (общие указания) 10.7 Поиск неисправностей топливного насоса 10.8 Демонтаж и монтаж топливного насоса (бензиновый двигатель) 10.9 Система выпуска отработавших газов 10.10 Советы для работы с выхлопной системой 10.11 Вопрос стоимости – полный ремонт или частичная замена 10.12 Мало отработавшего газа — ASU 10.13 Нейтрализация отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1 Сцепление 11.2 Проверка сцепления 11.3 Полностью ли разъединяется сцепление? 11.4 Пятиступенчатая механическая коробка передач 11.5 Наладка переключения передач 11.6 Проверка уровня трансмиссионного масла (механическая коробка передач) 11.7 Хорошая альтернатива механической коробке передач – автоматическая коробка Mondeo в комбинации с 2,0-литровым двигателем Duratec-HE 11.8 Проверка уровня трансмиссионного масла (автоматическая коробка передач) 11.9 Главная передача 11.10 Проверка манжет приводных валов 11.11 Демонтаж и монтаж приводного вала / поперечного рычага подвески 11.12 Замена манжет карданного шарнира

12. Ходовая часть
12.0 Ходовая часть 12.1 Передний мост Mondeo 12.2 Фактор обслуживания – геометрия переднего моста 12.3 Проверка амортизаторов – обязательна после износа двух комплектов шин 12.4 Регулярная проверка свободного хода рулевого колеса 12.5 Проверка защитных манжет зубчатой рейки 12.6 Проверка наконечников поперечной рулевой тяги и манжет 12.7 Проверка подшипника поперечного рычага подвески 12.8 Проверка зазора колесного подшипника 12.9 Замена переднего поперечного рычага подвески 12.10 Демонтаж и монтаж амортизационной стойки 12.11 Замена наконечников поперечной рулевой тяги 12.12 Замена манжет рулевого механизма 12.13 Замена поворотной опоры рулевого механизма 12.14 Демонтаж и монтаж задней амортизационной стойки 12.15 Замена амортизатора (универсал) 12.16 Рулевой механизм с усилителем 12.17 Шины и диски 12.18 Лучше проверять на холодных шинах – давление воздуха 12.19 Замена колеса 12.20 Проверка состояния шин

13. Тормозная система
13.0 Тормозная система 13.1 Проверка уровня тормозной жидкости 13.2 Проверка тормозной системы 13.3 Проверка усилителя тормозного привода 13.4 Проверка тормозов на функционирование 13.5 Измерение износа колодок дискового тормозного механизма 13.6 Проверка износадискового тормозного механизма 13.7 Прокачка тормозной системы 13.8 Замена тормозной жидкости 13.9 Демонтаж компенсационного бачка главного тормозного цилиндра 13.10 Демонтаж и монтаж главного тормозного цилиндра 13.11 Демонтаж и монтаж усилителя тормозного привода 13.12 Демонтаж и монтаж тормозных шлангов 13.13 Замена колодок дискового тормозного механизма 13.14 Замена дисков тормозного механизма 13.15 Сделать пригодными суппорт и поршень тормозного механизма – замена защитных манжет 13.16 Стояночный тормоз 13.17 Замена троса стояночного тормоза

14. Электро-техническое оборудование
14.0 Электро-техническое оборудование 14.1 Аккумуляторная батарея и стартер 14.2 Генератор 14.3 Проверка уровня электролита в аккумуляторе 14.4 Уход за контактами 14.5 Проверка аккумуляторной батареи 14.6 Запуск двигателя со стороны – с проводом, соединяющим стартер и вспомогательную аккумуляторную батарею, без проблем 14.7 Толкание автомобиля 14.8 Буксировка автомобиля 14.9 Зарядка аккумуляторной батареи 14.10 Замена аккумуляторной батареи 14.11 Выявление тайных потребителей электроэнергии 14.12 Проверка регулятора напряжения 14.13 Замена приводных ремней 14.14 Замена ременного прижимного ролика 14.15 Демонтаж и монтаж генератора 14.16 Замена стартера 14.17 Наружное освещение 14.18 Никаких больших проблем – замена ламп накаливания 14.19 Временная мера – регулировка фар перед стенкой 14.20 Сигнальные устройства 14.21 Проверка выключателя сигнала торможения 14.22 Проверка звукового сигнала 14.23 Инструменты и управляющие устройства 14.24 Проверка функционирования выключателя 14.25 Демонтаж и монтаж комбинированного прибора 14.26 Не всегда просто следовать – извилистыми дорогами проводов 14.27 Защита от перегрузок – предохранители в салоне и моторном отсеке 14.28 Выполняется быстро – замена предохранителей 14.29 Распределяет сильные рабочие токи – переключающее реле 14.30 Раскладка предохранителей и реле 14.31. Электросхемы

15. Салон автомобиля
15.0 Салон автомобиля 15.1 Вентиляция и отопление 15.2 Время от времени проводить проверку систем отопления и вентиляции 15.3 Демонтаж блока управления отоплением и вентиляцией 15.4 Вентилятор 15.5 Поиск неисправностей вентилятора 15.6 Замена двигателя вентилятора 15.7 Замена ламп салона 15.8 Выключатель 15.9 Кодирование ключа зажигания 15.10 Проверка дверного контактного выключателя 15.11 Демонтаж радиоприемника 15.12 Демонтаж динамика 15.13 Демонтаж наружной антенны 15.14 Не рекомендуется – самостоятельно демонтировать передние сиденья 15.15 Демонтаж спинки задних сидений 15.16 Демонтаж обивки двери спереди 15.17 Демонтаж боковых стекол/стеклоподъемника 15.18 Стеклоподъемник 15.19 Настройка двигателя стеклоподъемника 15.20 Демонтаж дверной ручки 15.21 Демонтаж замка рулевого управления

16. Кузов
16.0 Кузов 16.1 Демонтаж и монтаж двери 16.2 Регулировка двери 16.3 Демонтаж и монтаж наружного зеркала заднего вида 16.4 Демонтаж и монтаж обтекателя 16.5 Демонтаж и монтаж капота 16.6 Регулировка капота двигателя 16.7 Демонтаж и монтаж крышки бампера (переднего) 16.8 Демонтаж и монтаж крыльев 16.9 Демонтаж и монтаж крышки бампера (заднего) 16.10 Демонтаж и монтаж крышки багажника 16.11 Регулировка крышки багажника 16.12 Демонтаж и монтаж замка задней двери

17. Технические характеристики
17.0 Технические характеристики

18. Помощь при неисправностях
18.0 Помощь при неисправностях 18.2 Аккумулятор и генератор 18.3 Система впрыска бензина 18.4 Тормоза 18.5 Выключатель стоп-сигнала 18.6 Система впрыска — дизель 18.7 Электрический стеклоподъемник* 18.8 Система обогрева 18.9 Система охлаждения 18.10 Сцепление 18.11 Двигатель и система зажигания 18.12 Сигналы торможения 18.13 Стеклоочистители 18.14 Система смазки 18.15 Термостат 18.16 Система звуковой и световой сигнализации 18.17 Щетки стеклоочистителя 18.18 Система замков с центральным управлением 18.19 Свечи зажигания 18.20 Прокладка головки блока цилиндров

automend.ru

Ford Mondeo. Ремонт передней подвески и задних тормозов. — DRIVE2

Довелось мне немного поработать и с подвеской Ford Mondeo.
На машине были заклинившие задние суппорта, требовали замены задние тормозные диски и тросики ручного тормоза. Впереди надо было заменить подвесной подшипник ШРУСа, ступичный подшипник слева и шаровые опоры.
Ну начнём обо всё по-порядку.
1. Ремонт тормозов:

Полный размер

Тормоза до ремонта.

Примерно вот так они выглядели до ремонта. Ржавое было всё. Однако открутилось всё без проблем.
Сначала отчистил скобу, заменил трос ручника и установил новые направляющие.

Полный размер

Скоба заднего тормоза.

Полный размер

Новые направляющие.

Полный размер

Новый тормозной диск на месте.

Полный размер

Далее установил скобу на место и приступил к ремонту суппорта. Всё расклинил, почистил. Беда суппорта была в том, что не посадили как следует пыльник и вода, грязь и соль сделали своё грязное дело:

Полный размер

Старое кольцо от пыльника, которое не достали при предыдущем ремонте не дало сесть новому пыльнику, что привело к его выходу из строя.

Полный размер

Старый поршень поржавел.

Далее был установлен новый ремкомплект на суппорт, новый поршень и всё собрано:

Полный размер

Всё собрано.

Полный размер

2. Замена подвесного и шаровых опор.
Всё разобрал и открутил крепление подвесного подшипника приводного вала. Потом потянул на себя и вытянул весь приводной вал наружу. Лёгким постукиванием по внутреннему шрусу снял его с вала. А подшипник, чтоб долго не мучаться, аккуратно разрезал шлифкой.

Полный размер

Вал готов к установке нового подшипника.

Далее сборка в обратном порядке. Насадил подшипник и после него внутренний ШРУС. Собрал вал и поставил его на место.

Полный размер

Приводной вал готов.

Самая трудоёмкая работа — это замена шаровых опор. Хуже всего, что я у них был первый, а следовательно они стояли на заклёпках. Лучше всего передний сайлентблок рычага надо открутить, а задний ослабить. Тогда рычаг можно вывернуть наружу, что облегчит высверливание и выбивание заклёпок.
Далее шлифкой срезал шляпку клёпок, накернил их и засверлил. Главное не сверлить клёпки на сквозь. Иначе неудобно их будет выбивать.

Полный размер

Удалил шаровую опору.

Полный размер

Далее закрепил новую шаровую болтами, которые шли в комплекте.

Полный размер

Всё собрано.

С левой стороной всё прошло почти так же. Только не пришлось откручивать рычаг, так как снимал стойку целиком и возил на пресс менять ступичный подшипник.

Полный размер

Левая сторона с новой шаровой опорой.

Полный размер

Выглядывает новый пыльник ШРУСа.

Полный размер

Левая сторона собрана.

Полный размер

Заднее левое колеса. Новые тормоза…

Ну и где-то подробнее обо всём постарался рассказать в видео:

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *