Ремонт эгур – Ремонт ЭГУР — бортжурнал Opel Astra Синий Astraнавт 2006 года на DRIVE2
Ремонт ЭГУР TRW2 — бортжурнал Opel Astra Selection 2001 года на DRIVE2
Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.
1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.
Полный размер
дистрибютор
Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.
4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.
Полный размер
Убитая выхлопная
Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.
6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.
Полный размер
Крепление кронштейна
Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.
10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.
Полный размер
примитивная схема ЭГУРа)))
Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.
11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.
Полный размер
механический часть
Полный размер
муфта передающая вращение
Полный размер
Снятая механическая часть, проставочная пластина и муфточка
Полный размер
механическая часть в разборе
Полный размер
снятая крышка эл.двигателя
Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.
15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.
Полный размер
над подшипником шайба со стопорным кольцом
Полный размер
статор
Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.
18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.
Полный размер
хитрый стопор который держит ротор с платой управления на корпусе
Полный размер
Полный размер
корпус с фиксатором
Полный размер
выпресованные подшипники и сальник
Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.
Полный размер
Детали для замены
Полный размер
Детали для замены
Полный размер
Герметик который я использовал, кстати хорошо себя проявил при повторном вскрытии, застыл намертво.
У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)
ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.
Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.
В оригинале могут стоять транзисторы BUK9508-55 в более поздних версиях ЭГУРа могут быть ON5295, доступный и распространенный аналог IRL3705N.
Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366
Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.
Всем удачи в ремонте, рад если кому-то эта инфа будет полезной…
www.drive2.ru
Citroen C4 Красный ситро › Бортжурнал › Ремонт ЭГУР. Замена сальников и конденсаторов.
Причина по которой я полез в ЭГУР — это его НЕ включение при старте АВТО.
Началось сё месяца 1.5 назад, приехал на рынок, сделал дела, сел в машину, завел а РУЛЬ ТО НЕ КРУТИТСЯ! Заглушил, завел и всё норм. Через неделю ещё раз повторилось. Со временем ГУР запускался с 6 раза, последнюю неделю с раза 12-15, что меня неимоверно бесило, стоял как дебил на парковке заводил и глушил машину много раз, с ремонтом дело переносилось из-за отсутствия времени и инструмента, на прошло неделе нашел и одно и другое. Всё свидетельствовало о неисправности пусковых конденсаторов!
запчасти (сальники) были куплены давно. начал процесс по разборке. сначала снимаем колесо, затем подкрылок и видим следующее
Полный размер
кукуськи, сказала мне эта грязь
выбил и увидел что там коррозия, в этом месте порог замят, машинка там начинает гнить… плохо.
откачиваем с помощью шланги и шприца старую жидкость
Полный размер
у меня потемнела она
при этом много раз вращаем руль влево и вправо при включенном зажигании (но МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ)
снова откачиваем и так несколько раз
дальше начинается пляс вокруг крыла в попытках открутить гайки верхнего крепления (их 2) ключ на 13, воротком ну НИКАК не подлезешь, я решил так: кольцевой ключ на 13 (есть с трещеткой то вообще будет легко) становимся левым боком к крылу, становимся раком, правой рукой суем ключ в щель где гайки, а левой через подкапотное отверстие его направляем, и помалу откручиваем, потом через верх рукой полностью откручиваем, далее ближняя гайка, ещё уже проще этим ключём. и болт внизу, он длинный, воротком тоже не подлезть, ложимся на асфальт и долго откручиваем.
насос нормально хрен вылезешь! откручиваем крепление проводов с насоса, торкс на 20 вроде
Полный размер
вот оно
можно снять сразу фишки, большая (фишка управления) снимается как и под капотом, красную штуку отщелкиваем наружу, у меня она немного закисла, отщелкнул отверткой, вторая (силовая на 2 контакта) там система нипель! выдвигаем желтую скобу, затем поддеваем черный язычек и достаем фишку.
фото не делал, т.к. надо было успеть до темноты, всё делалось после работы. В первый день успел лишь снять подкрылок и откачать жидкость.
ещё открутил крепление трубок за подкрылком! там гайка на 10.
снимаем с фиксатора шланг охлаждайки и обводим его вокруг насоса ГУР. кароч у меня не получалось его достать, пришел товарищ и с 2 головами мы достали его за 10 минут. надо снимать так: откручиваем крышку, она мешает горлышку пролезть, переднюю часть поднимаем вверх! и методом расшатывания кое-как опускаем насос чтобы горлышко вылезло вниз!
снимаем ближний шланг который на хамуте,
потом разворачиваем передом к себе и откручиваем патрубок с торксом на 50.
на нас льётся много масла, которое мы не отсосали, всё льётся на асфальт и по всё округе начинается масляный потоп. снимаем насос! затыкаем шланги! и поскольку я делал бы всё не сразу я завернул в пакет обе фишки, ибо вдруг будет дождь, машина во дворе стояла всё это время.
Полный размер
убого, но лучше чем намокнуть
разбираем насос, там болты на торкс 50 и шестиграник на 5.
я увидел следующее
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
на этом «блине» видно жидкость, значит малый сальник на валу сопливит, поэтому и уровень у меня маленький жидкости.
и вижу причину неисправности
Полный размер
вздут оранжевый конденсатор
всё бы ничего, но конденсатор вздулся вовремя, ибо герметик который держит часть управления и мотор высох? хз куда пропал и в блок управления попадала вода, плата окислилась, корпус тоже, и болт поржавел.
Полный размер
окислы, часть платы съедена
дома всё отмыл от окислов спиртом,
Полный размер
решено было поменять всё конденсаторы, на неделе вырвался с работы и купил 3 банки пусковые 3300 мкФ 25 вольт
Полный размер
и SMD кондеры на плату, маленьких 68мкФ небыло, их оставил родными, только пропаял их контакты, большие(470 мкФ 25 v И 330 мкФ 35 v были заменены оба на 470 мкФ 25) поврежденные элементы коррозией были пропаяны, снизу платы была на всякий случай кинута перемычка (там дорожку съело почти полностью).
Родные пусковые кондеры держатся не на пайке, их контакты ЗАЖАТЫ в НОЖИ! конденсаторы пришлось резать ножем, чтобы их ножки остались (новые конденсаторы были немного меньше, что давало удобство при пайке.
кондеры были припаяны с обязательным соблюдением полярности
ещё причина того, что всё делалось долго-это то что я залил неким лаком новые кондеры чтобы зафиксировать их в пространстве и они не болтались, но ЭТА ХЕРНЯ НЕ ЗАСЫХАЛА 1.5 дня!
Полный размер
вот эта херня, не засыхаемая
потом я отпаял кондеры и отмыл всё эту херню!
Полный размер
отмытая плата
Полный размер
и вот вроде всё готово! начинаем сборку, ОБЯЗАТЕЛЬНО всё чистим от грязи, окислов И ОБЕЗЖИРИВАЕМ,
меняем сальник на валу, он на металлической основе, стопорное кольцо просто поддеваем чем-то тонким и острым, я его с помощью самореза вывернул,
Полный размер
главное не повредить корпус гура, они же из силумина, значит мягкий, ВАЛ стальной ему ничего не будет.
новый запрессовал головкой на 10, следил за тем, чтоб сел ровно, забиваем до тех пор, пока не будет звук как-будто он в металл упирается (я лупил молотком, и звук было слышно норм) далее ставим кольцо
собираем всё в обратной последовательности.
Полный размер
ставим всё назад и молимся чтобы заработало ))) заливаем новую жидкость
много чего упустил и не фоткал, потому-что написал и так много
спасибо за советы kapion и его инструкции www.drive2.ru/l/4033476/
и ещё Le-greem и его инструкции www.drive2.ru/l/704267/
затраты —
жидкость Total DA — 166222 — 569 р.
Сальник для вала — 12010757B Corteco — 44 р.
Сальник для «блина» — 100674015 Hans Pries — 25 р. старый не тек, я его сохранил на всякий пожарный
3 конденсатора 3300 мкФ 25 v — 75 р. за 3 шт.
2 SMD конденсатора 470 мкФ 25 v — вроде 30 р. за 2 шт.
Бита Торкс 50 — 25 р
Бита Шестиграник на 5 — 25 р.
рулон туалетной бумаги с не смывающиеся втулкой))) — 10 р. чтобы вытирать масло на руках, на насосе, в насосе, в подкапотном и пр.
инструмент и герметик (черный) дал товарищ Reddington за что ему спасибо огромное!
руль крутиться очень легко, думаю связано с заменой жидкости, завел 2 раза, пока работает, буду тестировать дальше ))
Будут вопросы обращайтесь, отвечу))
Спустя месяц проблем не ввявилось. Гул гидрача слышу когда руль до упора выкручу и держу. А так все отлично работает
www.drive2.ru
Опель Зафира. Ремонт ЭГУР! — DRIVE2
Всем привет!
Приехал опелек, не работает усилитель руля! Для начала проверили преды, все исправны, питание есть, но насос не фурычит, точнее работает, но один раз из десяти. Решили снимать и вскрывать.
Сначала снимаем клемы с акб, сам акб и подставку, сдергиваем бачок ож и убираем в сторону( под ним разъем управления), откручиваем провод питания с предохранителя 80 ампер( находится над монтажным блоком) и провод массы на минусовой клемме.
провод питания.
разъем управления
Снимаем защиту, крепится на 6 болтах и получаем свободный доступ до эгур!
Насос крепится к крепежной пластине в трех местах гайкой на 10, сама пластина пластина так же крепится в 3 местах двумя гайками на 13 и одной на 19, открутил все и так же открутил ключом на 19 шланг подачи и отстегнул хомут на шланге обратки.
крепежная пластина
Отстегнул хомуты которые держали косу и снял все вместе с насосом.
Бочек уже кто обтянул хомутом, снимаем его и снимаем сам бочек, видим под ним сам насос.
На нем 4 болта, 2 под шестигранник и 2 под звездочку, вот они и нужны, откручиваем и снимаем насос
Сливаем остатки масла и снимаем стопорное кольцо на валу. Теперь переворачиваем насос и срезаем ножом ножом герметик на который приклеена нижняя крышка, дальше подковыриваем ее и она снимится.
Поправьте если ошибаюсь, на насосе вращается не ротор а статор и как раз его и держал стопор, теперь его можно снять.
В нашем случае, проблема была в сгоревшем транзисторе, это была видимая причина, после того как их все прозвонили( 4 шт) был не исправен еще один.
Сборка в обратной последовательности!
Всем пока!
www.drive2.ru
Тишина?! или Ремонт насоса ЭГУР TRW — бортжурнал Opel Astra GTC OPC-style 2007 года на DRIVE2
Всем драсьте!
Изучив данный мне нерабочий насос, я решил перебрать свой.
Итак, чтоб перебрать насос, его надо сначала снять. Все те, кто писал, что насос снимается сверху, и все те, кто это прочитал, знайте — это все неправда! Мамой клянусь! Я часа три мудохался, вверх насос не выходит, снял фильтр воздушный с патрубком, дроссель — все равно, как в том анекдоте, не выходит каменный цветок и все тут. Единственный выход — снять весь впускной тракт. И окрутить сверху насос у меня не получилось, я не знаю, может у кого руки из пластичного материала и пальцы волшебные, но я перепробовал все инструменты, что у меня были, и ничего не вышло. Поэтому, в любом случае надо лезть под машину и не просто лезть, так как лежа под ней тоже вряд ли чего наковыряешь, а поднять машину на подъемнике. Тогда все много проще.
Фото я делал, когда уже поставил насос на место, все почище и посветлей.
Сперва откруживаем все клеммы насоса по электрике. Это каждый уважающий себя опелевод знает и умеет, но все же если самоуважение еще не вышло на необходимый уровень, то одна клемма (-) на минусовой клемме аккумулятора, вторая (+) в монтажном блоке и под расширительным бачком есть фишка.
Подняли машину, залезли под нее и видим
гайка номер раз!
Откручиваем и сжимаем булки, потому что это самое легкое…
гайка номер два
Самая, на мой взгляд, самая сволочная. К ней и рожком не подлезть и головкой не особо удобно. Пришлось взять все надставки для головки на 10 и еще гибкий переходник, только так она поддалась.
гайка номер три!
Откручивается легко, мешает только провод.
Дальше начинается секас. Самый настоящий. Вытащить насос, который вдобавок еще вес имеет, в маленькую щель между приводом и подрамником, это полный пизнес… Как роды, наверное… Короче еще почти полтора часа и насос на верстаке.
Далее идем проторенной тропинкой.
Самое обидное во всем этом то, что пружинку в сальнике немножко укоротил, подшипники набил литолом вдоволь, все помыл галошей, собирал на совесть, в общем, а а результат меня не порадовал, как я хотел.
Звук, конечно же, стал на три порядка тише, но не исчез и при выключенных источниках шума в авто его все-равно слышно, раньше такого не было точно. Я прям уверен.
Теперь вот сижу и думаю, неужели жужжит сам механизм насоса… Хотя его конструкция настолько проста, что даже не представляю, чему там гудеть… Две шестеренки и все… Один друг гидравлик в прошлом сказал, что шестеренчатые насосы самые вредные…
В общем, как обычно, важны все мнения.
Всем спасибо!
P.S. Дайте герметику хорошо высохнуть, иначе время на ремонт многократно увеличится, я проверил!
www.drive2.ru
Peugeot 307 1.6 Пигеот › Бортжурнал › Ремонт работающего ЭГУРа Пежо 307 или как создать себе проблемы) part 2
Первая часть)
Вот и вторая часть истории))
Откручиваем 6 болтов торекс 35й по периметру корпуса электромотора с обратной стороны, 3 болта торекс на контактах мотора и располовиниваем его.
Полный размер
Плата управления, покрыта каким-то спец составом, возможно, лаком. Ниже укажу, что можно проверить на целостность
Полный размер
Вид на половинку с мотором. Можем наблюдать магнитное кольцо на валу ротора и три контакта обмоток
Сам мотор здесь используется очень интересный — шаговый, трёхфазный, так называемый BLDC-двигатель, или, по-нашему — вентильный двигатель. Кому интересно — пруф
Чтобы заменить подшипники, нужно снять всю эту байдень. Вот здесь, ВНИМАНИЕ, будьте ПРЕДЕЛЬНО аккуратны снимая магнитное кольцо. Если оно треснет — плакал ваш ремонт и работа всего насоса. Я при его снятии лишь немного помял держатель магнита. Но об этом потом.
Так вот, сначала помечаем маркером положение магнитного кольца вместе с держателем относительно ротора. Я этого не сделал и поплатился) Снимаем стопорную шайбу(?) магнита и поддеваем снизу сам держатель магнита. Я поддевал отвертками, идет он очень туго. Получаем картину:
Полный размер
Видно, что подшипник немного в коррозии.
Сами подшипники, одинаковые — 12х28х8 — 6001z(у меня были KOYO). Снимаем стопорное кольцо, откручиваем 4 болта по периметру(шестигранник) и вытаскиваем ротор вместе с крышкой. По идее, он вытаскивается за вал от руки. Но в моем случае нижний подшипник был полностью ржавый и вылез только после прогрева горелкой задней крышки. Вал я зажал через прокладку в тиски(дабы не оставить насечек и задиров) и легонько выбил, постукивая молотком по корпусу.
Полный размер
Вот они — 9 полюсов статорной обмотки. Количество полюсов должно быть кратно 3м, ибо мотор трёхфазный, ток переменный
Прозвонить обмотку можно лишь на обрыв последней. Потому что сопротивление этих самих обмоток здесь составляет сотые Ома, соответственно, обычным мультиметром его не измеришь(мой китайский не смог).
В посадочном месте подшипника стоит выжимное кольцо, не потеряйте)
Полный размер
предполагаемый злодей — мертвый подшипник) ну и ротор с постоянными магнитами)
Если у вас есть съемник — это самый лучший вариант. Нижний подшипник я нагрел и поддел чем-то. Верхний, который с крышкой, снимал по-другому. Он снимается вместе с крышкой, поэтому придвинул два металлических уголка и зажал ними ротор сразу под крышкой. И нелегкими постукиваниями по валу выбил его. Метод очень варварский, тем более бил я молотком железным, поэтому и немного смял вал(потом просто надфилем поправил). Если у вас есть медный молот — будет лучше.
Полный размер
Старый и новый подшипники
Далее пидорим все до слепительного блеска, убираем ржавчину, и запрессовываем новые подшипники на вал. Нижний сразу на вал, предварительно смазав вал маслом и нагрев внутреннюю обойму нового подшипника(больше 80 градусов греть нельзя), запрессовывал с помощью старого подшипника — положил сверху на новый и бил его по внутренней обойме. Ни в коем случаем не по внешней, так можно убить новый.
Полный размер
так забивал до упора)
Верхний подшипник сначала вставляется в крышку, ставим стопорное кольцо(плоской стороной книзу), затем аккуратно забивается на вал. При установке новых подшипников будьте аккуратны с ротором, не повредите магниты(они хрупкие) и не погните их держатели(ну очень мягкие) на торцах ротора.
Полный размер
Я погнул, батя пришел, сказал, что я рукожоп и помог выровнять). Легкими постукиваниями вернули магниты на посадочное место(три магнита из 6 приподнялись вверх) и посадили держатель на клей).
Полный размер
Очищенная поверхность и следы рукожопости)
Полный размер
Полный размер
Новые подшипники установлены, теперь зачищаем посадочное место нижнего подшипника, кладем выжимное кольцо и вставляем ротор с крышкой на его законное место(смотрите, чтобы не прижало пальцы, а то тянет будь здоров). Проверяем не задевает ли ротор стенки и закручиваем.
Теперь пришла очередь магнитного кольца. Предыстория.
С отцом думали, зачем же это кольцо. Мне в голову, кроме как для улавливания металлических частей, ничего умнее не приходило. Это и был мой камень преткновения. При сборке магнит был снят с держателя, последний выровнен головкой на 32. Затем я посадил его на клей. Подключил мотор к машине, и завёл её, не собирая насос полностью. Двигатель заработал, шума вообще не слышно. Я обрадовался, собрал все, залил новое масло и прокачал систему. Вывешиваются колёса и руль медленно вращается вправо и влево до упора, раз 10. С довольным видом завёл машину и обнаружил, что усилитель хоть и работает, но руль дергается, а сам корпус мотора жутко греется(и сам гидрач тоже дергался). Причём только под нагрузкой, когда крутишь руль, на холостых оборотах, работал отменно, не гудел. Первым предположением было то, что в системе воздух. Прокачал еще пару раз — результата 0. Расстроенный пошёл спать. С утра завёл — та же песня. Начал грешить на механическую часть насоса. Думал, так: корпус греется — значит, греется статорная обмотка, значит — большой ток, если большой ток — на валу большой момент. Тобишь тяжело двигателю вращать ось насоса. Перебрал механическую часть еще раза 2 — никакого результата. Неделю катался без гидроусилителя, думал. Начал курить форумы. Никто (как я считал) не разбирал до такой степени эти ЭГУРы, уже и хоронить его думал. Но где-то была мысля, что виновато что-то, в чём я уверен — какая-то мелочь. А уверен я был в части электромотора. Разобрал его опять, прозвонил плату, кондёры, сопротивления — все в норме. Начал читать про мотор, оказалось это какой-то BLDC. Тут мне в голову пришла идея, что это магнитное кольцо там неспроста. Затем наткнулся на такой вот пост. И мои догадки подтвердились. В момент времени, работают только 2 обмотки статора, например, А и В. Когда ротор переместился относительно обмоток А и В, обмотка А выключается и включается обмотка С. Теперь работают В и С и т.д. Соответственно, управляющему контроллеру нужно знать, в какой момент включать и выключать ту или иную обмотку. То есть ему нужно знать, в каком положении находится ротор относительно статора. Тут — то и выступает наше магнитное кольцо.
Оно совсем не просто, а золотое очень важное. Оно имеет 6 таких ответвлений(полюсов?):
Полный размер
вроде и мелочь, а так важна
А на плате имеется 3 датчика Холла типа latching(«биполярная защёлка»):
Полный размер
датчики Холла, маркировка — 502К
То есть эти датчики включаются одним полем, выключаются противоположным.
Кому надо, даташит
Магнит, проходя через один из датчиков, влияет на него. Сигнал от датчика поступает к процессору, который уже высчитывает частоту оборотов двигателя и определяет, какие обмотки должны быть включены в данный момент. Всё до ужаса просто. Возил машину на диагностику, при нагрузке обороты менялись очень скачкообразно. 2800-2930-0, 2850-2800-0. Это тоже вселило надежду, что я прав. Процессор не в тот момент времени (угол поворота ротора) включал следущую обмотку, ротор резко тормозился, и разгонялся дальше, отсюда и дёрганье, и нагрев обмотки статора.
Кстати, на ноги датчика приходит напруга 5.2В, мб кому-то пригодится.
Просмотрел фотки, которые делал, нашел пост(все-таки кто-то разбирал его!) и понял, что магнит я поставил не так, как он был. Правда, товарищ SayfullinRinat не указал ничего про положение магнита, и работает ли эгур после такой постановки. По идее, не очень, ибо судя по фото, он сместил магнит. Так вот, показываю ПРАВИЛЬНОЕ положение магнита относительно его держателя с лапками
Полный размер
как видно, линии между стружкой совпадают с лапками держателя
Полный размер
так правильно
При установке магнита на вал, две лапки из шести должны быть строго перпендикулярны к узкой части вала(на торце последнего). Также эти самые лапки совпадают с серединой постоянных магнитов на роторе.
На фото хорошо видно:
Полный размер
лапки перпендикулярны валу
Полный размер
совпадает с серединой магнита
Сама подставка садится на шлицы, поэтому выставить правильно не составит особого труда. Опять подключил мотор без насоса к машине, работает. Напряжение показывает 6.2В, когда поставил неправильно, показывало 5.5В(переменного, естесна). Все собрал, работает идеально. Правда, гудит, сука, всё равно. Гул этот, скорее всего идет от механической части. Хоть гул не победил, но войну выиграл 😀
При сборке не забудьте закрутить контакты мотора, поставить прокладку(о-ринг) и своеобразную передачку между валами насоса и мотора.
Ещё один немаловажный момент, хоть датчики семейства 502К очень чувствительные, магнит на вал садить надо на определённое расстояние, ниже фото.
Полный размер
слегка видна кромка вала
Как и обещал, что проверять на плате(проверять при выключенной плате):
Полный размер
ставим мультиметр в режим прозвонки и проверяем кондёры на обрыв. можно проверить датчики Холла и ключи, сопротивления. На фото не указывал
У многих беда с втулкой нижнего крепления, у меня она почти развалилась. Внутреннюю обойму крепления я вытащил. Снял пыльники со старой шаровой опоры и тяги стабилизатора, вставил обойму в отверстие пыльника тяги, вставил в опору. С другой стороны надел пыльник от шаровой, по контуру нанёс супер-клей, по итогу очень даже неплохо.
Полный размер
Будут вопросы, обращайтесь.
Список запчастей:
Total 166222 Масло гидравлическое синтетическое, 2л
Corteco 12010757B Кольцо уплотнительное коленчатого вала 1 шт.
Подшипники 6001Z 12x28x8 2 шт.
Topran 100 674 Прокладка насоса 1шт.
Второе уплотнительное кольцо, которое между бачком и насосом имеет меньший внутренний диаметр, примерно 92.5 мм.
В бачке находится поллитра масла, в рейке, я так понимаю, около 400 мл. Я менял всю жидкость со скидыванием обратки, и докупил позже еще 1л.
Если вы хотите просто заменить жидкость, то можно скинуть обратку в посудину, крутить рулём туда-сюда, при этом постоянно подливая масла в бачок до тех пор, пока с обратки не пойдет чистое масло. Не забудьте чкм-то закрыть отверстие для обратки в бачке, а то всё новое масло сразу будет уходить.
Отдельное спасибо папе за помощь)
Дальше будет ;D
UPD: Для справки — частота вращения мотора на холостом ходу(когда руль не крутится) около 3000 об/мин. При вращении руля в какую-либо сторону на обмотках увеличивается напряжение, следовательно ток и растут обороты мотора. Все это можно проследить при подключении диагностики.
Часто читал о том, что этот ЭГУР у многих просто отключается. Прежде всего стоит проверить клеммы на наличие влаги и хорошего контакта. Если не помогло, проверить напряжение на контактах питания (там 2 контакта, плюс и минус). Напряжения нет — смотреть предохранители. Предохранитель находится в моторном отсеке под самой пластиной с предохранителями(когда открываем капот, справа видим блок предохранителей. Открываем крышку, поддеваем блок и на торце видим предохранители высокого тока).
Наш восьмой, тык. Если живой, значит обрыв в цепи — где-то разъело провод, или он переломился.
Всё в порядке? Тогда стоит разобрать ЭГУР и осматривать его. Если он включается на время, потом опять выключается — можно попробовать просмотреть плату и пропаять подозрительные места. Всё.
Во время ремонта пользовался статьями ребят Le-greem, romletin и SayfullinRinat. Спасибо им за подробные посты)
by Verruckt
www.drive2.ru
Skoda Fabia Combi 1.4 ДИЗЕЛЫ › Бортжурнал › HELP! ЭГУР! Эпический ремонт Эгура часть 4 ФИНАЛ )))))
Полный размер
ПРИВЕТ ВСЕМ!
ВЧЕРА БЫЛ ВЫ СЕРВИСЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ С 9:00-18:00)))
Вы прошли раз когда был вы сервисе и потключили комп показал што нету связи с ЭГУР.
Два дня у нас была холодно проблем не было! Проблема вы том што когда на улице тепло ошибка появляется.
Вы етот раз комп показал ошибку ОБРЫВ НА ПЛАТЕ эгур.
Разобрали ЭГУР, вся плата была в масле. Но мастер сказал, что причина не из-за масла. На плате есть процессор, который отвечает за связь ЭГУР с центральном компьтером.
Мастер отпаял и заменил на другой. После проверки без механической части, было решено собрать и установить. После установки и подключения компьютера температура платы составляла 27 градусов, было решено дать нагрузку на ЭГУР(врещением рулем до упора держать 5 секунд), в этот момент самая большая нагрузка на ЭГУР составило 44 Ампера. Когда температура поднялась до 47 градусов, опять появилась ошибка. Было решено опять разобрать ЭГУР и поменять на другой процессор, который отвечает за скорость вращения и режим работы электромотора. После замены и сбора ЭГУР и установки, снова дали нагрузку на ЭГУР, после чего температура поднялась до 52 градусов, и ошибка не появилась. Уточнил у мастера откуда в некотрых ЭГУР можно появиться вода? На что он ответил: Что вода попадает через центральный разъем внизу, где есть маленькое отверстие, лучше всего загерметизировать. Все эта работа обошлась в 180 Евро, с гарантией полгода. Буду рад ответить на любые ваши вопросы. Удачи Всем!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 180 €
Нравится 22 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Ремонт ЭГУР — бортжурнал MINI Cooper S Ограбление по-итальянски 2003 года на DRIVE2
Это настоящая победа!
Всем у кого неожиданно стал отключаться, а возможно вообще перестал работать ЭГУР.
у меня была ошибка короткое замыкание внутри электродвигателя.
Снимаем сам ЭГУР. (откручивается он легко, дольше снимали защиту)
Разбираем ЭГУР, отделяем движок от насоса,
Полный размер
насос нам не нужен, отставьте в сторону и накройте чем нибудь во избежание попадания грязи внутрь
Далее нам требуется разобрать корпус электродвигателя
Полный размер
Не сильными постукиваниями по-кругу нам удалось раздвоить движок
3. Потом стойте на месте и дико удивляйтесь сколько отработки от щеток.
Полный размер
Полный размер
Как отойдёте немного, начинайте тщательно продувать внутренности.
4. Обратите внимание на остаток щеток. Их желательно заменить, но я был не подготовлен и теперь в поисках данных щеток и подшипников.
Мы за одно добавили смазки в подшипники.
Полный размер
Полный размер
чистота залог здоровья, порядок прежде всего
Эгур заработал. 2 дня полет отличный.
Но щетки стерты больше чем на половину и я хочу их заменить.
Если вам известны артикулы щеток, подшипников или их параметры, прошу оставить информацию в комментариях и я дополню данный материал, а также это ускорит выпуск следующего бортовщика.
Цена вопроса: 0 ₽
Нравится 18 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru