Раскоксовка nx5000 – РАСКОКСОВКА NX 5000 — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2
Honda Odyssey ✔Волшебный Сарайчик✔ › Бортжурнал › Отличный карбклинер для чистки камеры сгорания!
Полный размер
Посоветовали мне купить японское средство NX 5000 купил и попробовал:
Залил на 1 час в цилиндры то-есть по пшыкал! Аж, но пена полезла со свечного отверстия, когда выгонял остатки жидкости, летел черный песок, завел поработала, подымила, проехал агрессивно до 6 к оборотов и на замену масла.
После этого машина стала другой, тяга супер, отзывчивая, чу чуть газу под дал уже летит, масло за 1000 км по городу скушала в 2 раза меньше, работает мягко ну просто новый двигатель! Перед следующей заменой масла еще раз сделаю только уже на часика 2, для удобства покупал капельницу в аптеке, так как трубка короткая!
Теперь Honda Odyssey тянет лучше на 92 бензине, чем раньше на 95.
После месяца эксплуатации все стало как было раньше, нужно еще раз повторить и залить по больше и время увеличить.
Все что я пробовал Gzox, лавр, хадо и т.д, слабаки против NX 5000, скоро повторю еще раз ! Масложор начался опять через 500 км. Надо было сразу еще раз сделать уже на чистые поршня!
Теперь я понимаю что просто очистил камеру сгорания до блеска за 1 час, поэтому двигатель ожил, но не надолго, потому что, масло летит в камеру сгорания и надо ставить маслоуловитель, чтоб опять не загрязнить. В следующий раз, куплю два баллона, сначала очищу камеру сгорания и поршня, а потом уже на чистые поршня делать реальную раскоксовку вместе с BG109
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 750 ₽ Пробег: 158000 км
Нравится 703 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Весенняя раскоксовка — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2
Было куплено icc300, Gxox, BG109, промывочное Лукойл и основное масло NGN Eco Evolution 5w30. Накануне по инструкции вбахал 2/3 балона ICC300 во впускной коллектор. Машина стала эластичнее при разгоне и изменился звук дрыгателя. Сегодня приехал в гараж, дал немного остыть мотору и влил в поршня остатки Кенгуру.Так сказать предварительно замочил примерно на час. Соответственно поршня выставил в среднее положение. Спустя час откачал по максимуму все шприцем и влил поровну весь баллон Gzox. Закрутил свечи для паровой бани. Длилась раскоксовка больше двух часов с периодическим шатанием поршней.По окончании процесса откачал снова дерьмо в виде коричневой жидкости и оршметков нагара, завелся и дал просраться движку. Валил белый тошнотворный дым. Далее пошла моя любимая артиллерия в масло-109ка. Стандартно 1500-2000об на 20 минут и 40 на холостых. Слил черную субстанцию. Заменил фильтр на новый дешевый, залил промывку Лукойл и прогнал минут 15. В этот раз сначала сливалось прозрачное красное масло и к концу уже обычное желтое. Отсюда сделал вывод, что по максимуму все внутри промылось. Замена на новый фильтр Nitto и новое масло. Прокатился по городу, машинка стала очень приемистой, в руле почти пропали вибрации. Остальное домоет масло.
ПыСы. Забыл добавить, Кенгуру попал на алюминиевую крышку сверху и начал активно очищать ее от окисла, так что можно немного нанести сверху и сделать освежающий марафет))
Полный размер
свеча с 1 цилиндра. пробег 117000,свеча родная и проходит еще долго
Полный размер
Мгновенное действие Кенгуру, пока вливал в поршня, трубка уже покрылась какашкой
Полный размер
Кенгуру 1и 2 цилиндры.После Гзокса еще добавилось, фотки не делал.
Полный размер
Заключительный этап и тяжелая артиллерия. Больше фотки не делал, все руки были в масле и грязные. Но думаю смысл понятен. И ведь только в сентябре раскоксовывался и снова столько грязи. Парни, берегите ваши моторы.
www.drive2.ru
Раскоксовка двигателя. — бортжурнал Toyota Town Ace Noah Road Tourer 1999 года на DRIVE2
Скажу сразу, с трудом верится в эффективность подобных процедур! Тем не менее решил попробовать, так как пробег на авто уже перевалил за 200 тыс. км, купил раскоксовку двигателя японского производства NX 5000. Инструкция на русском языке, на баллоне отсутствует, по этому решил действовать по принципу использования подобных раскоксовок типа Лавр и т. д. Прогрел двигатель до рабочей температуры, выкрутил свечи, выставил поршня в один уровень и в каждый цилиндр залил примерно одинаковое количество жидкости из баллона, вкрутил старые свечи( которые приготовил заранее), и оставил всё это дело киснуть на сутки. На следующий день выкрутил свечи, с помощью шприца откачал остатки жидкости из цилиндров ( в первом цилиндре жидкость отсутствовала, в остальных трёх была). Жижа была чёрная с крупинками, одним словом нагар.За тем накрыл свечные колодцы тряпкой, и покрутил стартером, что бы вылетели остатки жижи. После всех этих манипуляций опять выставил поршня в один уровень, и в каждый цилиндр от души «пшикнул» очистителем для карбюраторов, после этого опять повторил процедуру со шприцем, тряпкой и стартером. Ну а после вкрутив обратно всё теже старые свечи долго пытался завести двигатель, в конце концов он всё таки завёлся. Вопреки ожиданиям большого » кумара» не было, мотор не долго троил, потом стал работать ровно, прогрелся до рабочей температуры. За тем было слито старое масло, залил промывочное масло, на нём двигатель поработал минут 15-ть. Ну а после заменил масляный фильтр, залил новое масло, поменял свечи. P.S. Спустя неделю отмечу, что в динамике разгона изменений не заметил, НО ! Раньше при разгоне, была детонация двигателя, при чём как на 92-м так и на 95-м бензине, теперь её не слышно. А так же по утрам, когда заводил машину, некоторое время после старта, буквально несколько секунд наблюдался сизый дымок, теперь его тоже нет. В общем как то так !
Цена вопроса: 1 050 ₽ Пробег: 207000 км
www.drive2.ru
Последняя раскоксовка. — бортжурнал Infiniti FX Бегемотик ФИНЯ 2008 года на DRIVE2
Очередная раскоксовка ЦПГ мотора. Почему я назвал её «последней» — поясню в самом конце.
Моторы всех моих машин всегда находятся в полном порядке, вовремя моются форсунки, раскоксовываются ЦПГ, вовремя меняются шикарные масла, фильтры, свечи и т.д. и т.п.
Раскоксовываем моторы мы много и часто. Процедура эта не из лёгких, и проводить её нужно правильно, учитывая целый ряд нюансов. В подавляющем большинстве народ раскоксовывает двигатели не правильно, и следовательно не достигает желаемых результатов, а потом плюётся и жалуется на бесполезность данной процедуры. Но на деле не всё так плохо, и помочь мотору нормально жить и дышать реально можно.
Много лет в раскоксовках моторов мы использовали жидкость ЛАВР. Ничего не скажу плохого про ЛАВР, но не очень удобная эта жидкость в применении при раскоксовке V-образных моторов. ЛАВР- не из дешёвых средств, для нормальной раскоксовки V-образного мотора необходимо заливать 3-х — 4-х кратную порцию, чтобы наклоненный поршень как следует скрылся в жидкости. Но не успевает поршень скрыться, как жидкость уже просится наружу через свечные колодцы. Раскоксовыватель ЛАВР действует эффективно в нагретом состоянии. Т.е. тем, у кого имеется подогреватель Webasto, раскоксовку можно провести более-менее эффективно, постоянно подогревая мотор до рабочей температуры, а всем остальным добиться нормального результата раскоксовки не получится. Впрочем не о ЛАВРЕ речь пойдёт…
Как это мы раньше ничего не знали и не слышали о замечательном раскоксовывающем средстве от компании Мицубиси — SHUMMA ? Сам не знаю.
Преимущества ШУММЫ перед ЛАВРом при раскоксовке V-образных моторов сразу налицо:
1. Средство даёт обильную пену и хорошо наполняет наклоненный цилиндр целиком.
2. Не требуется чтобы мотор был тёплым, а даже наоборот — он должен быть охлаждённым до комнатной температуры.
4. По тем тестам, которые мне доводилось лицезреть, и которые я пока успел провести самостоятельно, ШУММА разъедает полимеры на МНОГО эффективней всех известных мне средств.
5. Себестоимость ШУММЫ выходит почти в два раза дешевле ЛАВРа, необходимого для раскоксовки мотора с 90* углом развала цилиндров, и объёмом 4,5л.
Самое главное предостережение: — НЕ НЮХАЙТЕ ШУММУ ! Эффект тот же как при нюхании нашатырного спирта, только в пять раз сильней. Я нюхнул — чуть бетонную стену затылком не проломил, потом весь день в мозгах тараканы бегали.
Полный размер
Код жидкости для Экзиста, Автодока и пр. : MZ100139EX
Сам процесс раскоксовки сейчас описывать не стану — есть много кое каких формальностей, но сразу замечу, что для 8-цилиндров нужно минимум 2 баллончика жидкости. В каждый цилиндр по 5 секунд впрыска жидкости. Одного баллончика хватает на 20-25 секунд.
Полный размер
Жидкость пенная — абалденная!
Полный размер
После 1 часа раскоксовки, крутанул стартером, накрыв свечные колодцы тряпками. Вот такую хрень изрыгивает мотор с каждого горшка.
Был выходной день. В гаражном ряду гулял и веселился народ, крутясь вокруг дымящихся мангалов.
Но раскоксовка — дело куда более важное, чем шашлыки. Ждать, когда народ разойдётся по домам, я не мог. После раскоксовывания нужно было как можно быстрей «продувать горшки». Мотор завёлся без проблем (что редко бывает), и началось:
За считанные минуты не то чтобы гараж, а весь гаражный кооператив заволокло густейшим дымом. Когда через пол часа дым рассеялся, то ни одного человека, ни одного мангала во всём гаражном ряду видно небыло. Все куда-то растворились вместе с дымом.
Сразу замечу: мотор у меня всегда регулярно раскоксовывается и промывается. Масложора нет. Есть маленькое потребление масла в определённых режимах, абсолютно не существенное, и то, когда масло уже значительно сработавшееся и не свежее. Всего неделю назад я вернулся из путешествия длиной в 4000км., отжигая по полной на хорошей трассе, и «продувая горшки». Лью в бак только 95-й и 98-й Лукоил и ГазпромНефть.
А что творится в моторах, которые не знают раскоксовок? Можно представить.
Как я уже сказал, не стану описывать всех формальностей процедуры раскоксовки. По времени на всё про всё затрачено было 2 дня работы. А делалось всё это ради полноценного перехода на новый вид моторного масла.
Перехожу на масло, высшей на сегодняшний день 6-й группы, на базе ПАГ (полиалкиленгликоля).
Во всех маслах вплоть до 5-й группы, вязкостно-технические характеристики задаются путём ввода в их составы пакетов загустителей (растворов металлов). По мере сработки, пакет загустителей распадается, вязкостно-технические характеристики масла ухудшаются и перестают соответствовать параметрам, заявленным производителем изначально. Но самое печальное то, что распадаясь, пакеты загустителей накапливают в самых горячих точках мотора (поршень-кольцо) полимерные отложения, закоксовывая отводные масляные каналы в поршнях, сепараторы маслосъёмных колец, и забивают канавки поршней твёрдыми отложениями, из за которых маслосъемные кольца теряют подвижность, изменяют угол своей работы, из за чего пропадает эффективность снятия и отвода масла со стенок цилиндров, повышается масложор. А коксование компрессионных колец увеличивает разницу компрессии между цилиндрами.
Так что начинаю я новую практику, новый контроль и новые наблюдения за процессом эксплуатации органического масла на базе Эстеров и Полиалкиленгликоля, и надеюсь что поршневую больше раскоксовывать мне не придётся. А там посмотрим.
Полный размер
ПАГ-масло синего цвета. Запах великолепный, напоминает сладкий букет тропических фруктов.
P.S. В процессе раскоксовки я использовал промывочное масло, затем промежуточное масло, затем прополоскал мотор этим самым ПАГ-маслом (накладно, но ничего не поделаешь), и уже после всего этого, залил новое ПАГ-масло. Так вот: после слива в пластиковое корыто каждого из масел, корыто я легко ополаскивал бензином начисто. Но когда слил в корыто синее ПАГ-масло, и стал прополаскивать его бензином, то увидел, что стенки корыта обволоклись голубой несмываемой плёнкой. Пришлось отмывать корыто тряпкой.
Для кого как, а для меня это случилось открытием — ПАГ-масло не смывается бензином!
Я уже не говорю о том, что сопротивляемость на сдвиг у ПАГ-масла рекордная. Если НС-масло 3-й группы выдерживает нагрузку в среднем до 900кг/см2, а синтетическое ПАО-масло 4-й группы примерно 6000-9000кг/см2, то масло на базе ПАГ и Эстеров порядка 22000кг/см2. Какова разница в сопротивлении износу и мощи гидростенки, можно судить без большой математики.
Полный размер
Крутому мотору — крутое масло!
www.drive2.ru
Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.
Полный размер
Колхозники беседуют…
Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.
Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?
Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.
Что нужно оценивать перед раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)
3 – количество нагара
Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.
2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.
Радуйся счастливчик.
3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.
Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.
Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – количество нагара.
4 вариант – Стало хуже.
Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.
Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.
После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.
Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
Т.е я к чему клоню то ребятки ?..
Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет работать намного ровнее и будет сохранять дольше свои заводские характеристики (динамика/расход топлива) и плюс увеличится ресурс его нормальной работы. Однако применять стоит качественные препараты, а не беспонтовые пирожки и главное – делать ее вовремя.
Вот о чем хотелось малость высказаться граждане.
www.drive2.ru
Раскоксовка моторов (T)FSI (GDI) — Алгоритм использования пакета химии Hecckfy + Pro-Tec Carbon-X — бортжурнал Skoda Octavia
Господа, запись четко ориентирована на работу с конкретной химией для конкретной аудитории людей и конкретных моторов, все высказывания типа помыть керосином нещадно трутся без лишних объяснений, радость от раскоксовки двс методами дмсо, керосина, напалма — описываем в блоге про раскоксовку
ВНИМАНИЕ!
новые регламенты для РКМ будут обновляться — ТУТ
а для Лавр203 / Гринол — ТУТ
—
Когда появляется очень много вопросов в лс про «как и в каком порядке» — пишу соответствующую запись, а вопросы на эту тему в лс закрываю 😉
—
На данный момент, это еще одна довольно рабочая схема применения данного «пакета» химии
Описанный ниже подход, без экстрима и существенных финансовых затрат, позволяет уже на первой стадии (т.е. после первой заливки РКМ) помочь определиться хозяину масложрущего мотора — делать ему раскоксовку по полному циклу, забить на раскоксовку и копить на новую поршневую или просто продать все это счастье
В целом, все что здесь описано — нацеленно именно на двс с системами непосредственного впрыска топлива (включая турбированные двс) и подходит для всех моторов с данными особенностями
Но учитывая, что все таки лично я занимаюсь конкретно вагомоторами 1.8-2.0 TSI, то по своей тематике уточняю:
ВАЖНО! для моторов CDA серии
я не беру в раскоксовку поршневые с индексом BS (до номера мотора 221245) — это сразу замена поршневой (!)
Точнее, я могу сделать раскоксовку, но без гарантий на хороший результат
ЗЫ:
Одну такую поршневую мне удалось раскоксовать с 1л масла на 400 км до 600мл на 4700км (!), т.е. в принципе можете пытаться, но я в ближайшее время не планирую повторять подвиги ))
поршневая с индексом CP (моторы с номером 221245 и до 264264) — представляют сложность из-за 1мм первого КК — в остальном характеристики как DF
одну такую сделал, жду результат
Все обработатнные химией моторы с поршневыми DF (поршни BN), т.е. моторы с номером 264264 и выше, у которых расход масла достигал отметки до 1600мл на 1000км — раскоксованы
Начну с краткого описания конкретно применяемого мной пакета химии, простыми и не очень заумными словами (насколько смогу):
1 — РКМ — средство для раскоксовки поршневых колец, которое заливается в прогретое (от 70 градусов и выше) новое, не дорогое, даже лучше в полусинтетическое масло (на 1000км эксплуатации)
например для моторов CDA подойдет 10W40 полусинтетика (или для турбодизелей) на летний период
Для мотора CDAB имеет некое ограничение по эффективности в зависимости от запущенности жера
Т.е. можно смело рекомендовать для расхода масла до 250-300мл на 1000км, но скорее всего одной заливкой дело не обойдется
Либо, очень хорошо себя зарекомендовало, как предварительное средство перед работой LAVR ML203 / Greenol + Carbon-X, а также как средство финального действия после Лавров и Гринолов
Назначение:
Освобождает от кокса дренажные отверстия МК (маслосъемного кольца)
Ограничение:
При эксплуатации двс с добавленным в рабочее масло РКМ, следует соблюдать ограничение по оборотам коленвала — не более 3000 в зависимости от истории обслуживания двс (!)
2 — ОМС — очиститель масляной системы или на мой лад ММП — Мягкая Масляная Промывка
может быть залита прямо в новое масло
в отличии от стандартных 5-20 минуток и долговременных на 200-300км, НЕ изменяет рабочих свойств рабочего масла (!), рабочее масло используется как «транспорт» для перемещения самого состава по масляной системе ДВС
Есть смысл использовать как раз перед применением РКМ, т.е. ММП лучше залить до РКМ как предварительную очистку масляной системы
Из отзывов моих клиентов, само по себе снижает расход масла (лично не проверял, но клиенты отмечали данный факт)
Назначение:
(стандартно для всех промывок) Снимает со стенок ДВС отложения от старого масла (как «лак») и удерживая их в своем объеме выносит их из масляной системы ДВС во время слива масла, либо переносит их в фильтрующий элемент масляного фильтра
Примечание:
После заливки в рабочее масло (новое или уже с наработкой)
Период действия:
в новое масло и до 10`000км пробега
минимально необходимый пробег 2000км
Ограничения:
Отсутствуют (!)
3. ОТС — очистка топливной системы
Используется параллельно с РКМ
Также, в паре с РКМ (вместо ОТС) можно использовать немецкий Protec VIC, также чистит форсунки, камеру сгорания, выпуск
—
Порядок и принцип применения данного пакета химии, отработанный на практике:
1. После того как вы радостно поняли, что ваш мотор начал «жрать» масло, а использовать агрессивную химию аля LAVR203, Гринол Реаниматор или ДМСО у вас рука не поднимается, или же у вас нет возможности самостоятельно осуществить снятие поддона двс и прочие необходимые телодвижения для использования подобной химии, то этот вариант для вас (!)
Сразу пишу, данный вариант несколько дороже (в совокупности всех циклов), потому что вы будете платить за определенные безопасность и безгеморройность данного процесса раскоксовки.
Обычно люди (окончательно) понимают что масложер все таки наступил когда уже у рабочего масла есть определенная наработка, вот в это рабочее масло вы заливаете порцию РКМ, а в топливо добавляете ОТС или VIC
(присадки в топливо лучше залить на азс в не полный бак и заправиться до полного или почти полного, для лучшей смешиваемости составов со всем объемом топлива)
Рекомендую заливать РКМ в масло с пробегом не позже 3 тысяч, а лучше залейте в рабочее масло ММП, докатайте на ММП до следующей замены масла, но не менее 2 тысяч, смените масло на полусинтетику 10W40 и в новое прогретое масло (до 80 градусов) залейте РКМ
Далее вы накатываете свои 2000км с оговоренным ограничением по оборотам
После этого меняете масло
Записываете показания одометра по общему пробегу
После этого вы катаетесь до нехватки в моторе 0.8 — 1 литра масла, но не более вашего личного интервала замены масла (5-7.5-10-15тык)
Как вы будете замерять отсутствие 0.8 — 1 литра — ваше дело
Далее:
1) после контрольного пробега и замера расхода масла, вы установили, что расход масла на 1000км уменьшился
если значение расхода масла, снизилось до 200-300мл на 1000км, далее вы переходите к работе с комплектом Carbon-X (инструкции читайте по ссылкам на Карбон)
если вы расход снизился, но больше 300мл на 1000км — переходите к Гринолу / Лавру203 + карбон
2) Если никакого эффекта от применения РКМ нет, то:
Вариант первый — все таки перейти к Гринолу / Лавру 203
Вариант второй, более правильный — замена поршневых колец или поршней в сборе
—
После того, как вам удалось снизить расход масла до 200-300мл на 1000км, вы переходите к применению комплекта химии от фирмы Pro-Tec, конкретно Carbon-X
Использование «Карбона» само по себе самое затратное мероприятие в этой методике, именно поэтому, перед Карбоном применяется более дешевый РКМ, что дает возможность понять перспективность дальнейших телодвижений
Очень важно понимать, что плюсы от применения Карбона именно в его уверенной способности очищать впускные клапаны и верх КЗ (камеры сгорания) — это очень важно для ДВС с системой непосредственного впрыска топлива (!)
Т.е. в двс, где впускные клапана и камеры сгорания (её верхняя часть) подвержены повышенному образованию углеродистых отложений (кокса)
и эту способность (особенность) как раз таки и нужно использовать при раскоксовке (!) иначе показатель эффективность общей очистки/ затраченные деньги будет заметно снижен и смысла в карбоне будет не много (!)
Ибо если вас в принципе не интересует задача чистить верх КЗ и ВК, то и смысла тратить деньги на Карбон я не вижу, очевидно, что проще залить Лавр203 или Гринол (они также раскоксовывают поршневые кольца, но не чистят верх КЗ и ВК)
Общий принцип работы с Carbon-X описан в следующих записях:
1 — РКМ + Carbon-X. CDAB 700мл на 1000км — Superb
2 — Раскоксовка моторов (T)FSI — Carbon-X + LAVR ML203 (CDAB)
Эффективный результат от работы с Карбоном, потребуют от вас некоторого понимания устройства ГБЦ и работы клапанного механизма, а также работы четырехтактных двс в целом
После работы с карбоном (не настаиваю) но рекомендую обработать впускной коллектор и впускные клапана (дополнительно будет обработка катализатора) с помощью препарата Triple-X Plus (фирмы Pro-Tec)
это повышает эффект от чистки впускных клапанов карбоном, также при действии Triple-X осуществляется чистка воздушных заcлонок во впускном коллекторе
Для работы с Triple-X Plus — требуется спец.оборудование — подойдет банка для промывки топливной системы и веерная форсунка (инструкции есть на Ютубе)
После всего этого, в новое масло можно добавить ЗВС (защитно восстановительный состав, подробности у Hecckfy, мне лень расписывать), иногда я использую Protec Oil Booster
эти же препараты я использую для обработки двс после замены поршневой или грм, когда вижу мелкие задиры на валах
После заливки нового масла, снова проверяете его расход, если расход снизился до 70-100мл на 1000км, в принципе это норма и дальше можно мотор не мучить, если расход выше, достаточно еще раз добавить порцию РКМ, использование РКМ после Карбона можно рекомендовать в целом, как завершающий этап (финальной очистки МК), дело в том, что именно Карбон (а не РКМ) высвобождает первое КК, что снижает тепловую нагрузку на второе КК и МК, что позволяет РКМ эффективнее проводить очистку МК
РКМ + Карбон — на мой взгляд это довольно безопасный и не такой уж затратный метод раскоксовки ВАГовских турбомоторов, даже в условиях сервиса, поскольку при данном алгоритме действий, время (нормочасы) на работу с Карбоном удалось снизить в два раза (!), что пропорционально сказалось и на стоимости данной работы
___________________________________
Еще раз общая последовательность действий:
обнаружили масложер (от 250мл на 1000км это уже масложер)
1- в рабочее масло с пробегом не более 2000-4000км залили ММП и проехали еще 2000-5000км
2 — залили 10W40, прогрели мотор до 80гр., добавили РКМ (в топливо добавили ОТС или VIC) — проехали 2000км с ограничением по оборотам
3 — заменили старое масло на новое, то на котором вы ездите постоянно (промывать не нужно), дополнительно в новое масло можно добавить ЗВС или Protec OilBooster (последний я постоянно добавляю в свой мотор)
4 — замеряете новый полученный удельный расход масла на 1000км
5 — Если расход на новом масле вообще не уменьшился (это касается моторов с большим масложером аля 1 литр на 1000км и более)- можете завязывать с этим направлением раскоксовки и переходить к Гринолу/Лавру203 или замене поршневой (!)
6- если расход снизился до 200-300 мл переходите к Карбону (для чистки ВК и КС)
7 — после карбона — заменили масло, в новое прогретое масло можно добавить ЗВС или Protec Oil Booster
8 — снова контроль расхода масла и при необходимости повторить РКМ
___________________________________
Нужно ли со временем повторять данную процедуру
Да, конечно, данную процедуру со временем придется повторять, поскольку раскоксовкой вы не меняли физических и геометрических параметров поршневой, а склонность к закоксовке у неё никуда не делась (ну естественно вы начнете чаще масло менять, масло правильное лить, использовать катализаторы горения, это уже сильно сдвинет интервал беспроблемной эксплуатации, однако, если делать профилактику заранее, не дожидаясь глубоких обмороков, то профилактические работы, в финансовом плане, будут гораздо менее затратны
Предварительно, для поддержания нормальных параметров «нежручести» двс, профилактику можно делать раз в 40-50К, конечно, тут вопрос индивидуальный, трассовым авто м.б. это потребуется еще реже, чем авто живущим в пробках
Примечание:
в Москве данный пакет химии можно заказать у Александра Mastera71
www.drive2.ru
Раскоксовка — DRIVE2
Поговорим о раскоксовке, что же это вообще такое и с чем его едят (фуууу мерзость)
Вообщем начнем
Основной причиной образования кокса или проще говоря нагара это — работа двигателя на некачественным топливе (а оно такое повсеместно) сопровождающееся усиленным нагарообразованием в камере сгорания двигателя. Днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлив.Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто прогореть. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшается теплоотвод. Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Излишне большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности.
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер двигателя, а масла — в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. При сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
С закоксоувской разобрались.
Теперь нужно это все дело раскоксовать.
Самый ИДЕАЛЬНЫЙ вариант это разборка двигателя и оттирание, отмачивание, замена, и тд. и тп . но конечно же этот способ ни кому не подходит .
Поэтому на помощь приходитхимия … РАСКОКСОВКА…
РАСМОТРИМ наиболее популярное из них
Самая популярная это конечно ЛАВР
достаточно действенное и достаточно дешевое .
+ очень хорошо все откисает даже свечи и те становяться кристально чистыми
+ дешевизна
+ простота использования (в комплекте идет шприц и трубочка)
— очень часто заметил тенденцию почемуто у многих после раскоксовки именно Лавром выходили из строя броне провода . какая связь незнаю . но есть такое
— нужна замена масла
— лучше брать полный комплект с промывкой двигателя .тоесть маслосистемы…такой как на фото
По моему личному мнению я бы раскоксовывал лавром . очень эффективно
НЕ менее популярное чем Лавр . раскоксовка АНТИКАРБОН
+ удобное применение . балон распылитель очень хорошо обволакивает всю камеру сгорания
+ чуть дороже Лавра
+ на счет откисания не могу сказать что + или — сам не пробовал и не буду советовать люди не сильно хорошо отзываются говорят фигня .
+ не нужна замена масла
— удаление остатков через свечные колодцы
— всетаки я бы поменял масло .
— нет промывки для маслосистемы
Раскоксовка Хадо jet100
+ кого не спросил все хвалят … не только раскоксовку, но и вообще продукцию хадо…
+ эффект такой же как у лавра
+ да и применение не отличается от лавра
+ сертификация, почти вся продукция хадо продается в фирменых магазинах
— цена . вся продукция хадо не из дешевых…
— так же нет промывки маслосистемы
— нужна замена масла
Раскоксовка ТИТАН
Говорят … да ничего не говорят … сам производитель только хоет и лилеет . люди ничего не говорят
так что писать + и — не вижу смысла
Теперь о пользе этой процедуры . .
Вылечить двигатель полность раскоксователем. даже и не думайте, вы только отсрочите неизбежное . ну так скажем на тысяч 50-100 максимум … и то врядли . но этого времени зватит для того чтобы накопить денег на кап. ремонт .
эффективный способ напомадить губы перед продажей … но риск что сделается еще хуже …
Кстати о сделать еще хуже … многие так пролетели … сделали раскоксовку, а там все и держалось на коксе вот и приходиться разбирать и делать кап.ремонт .
ну вроде все я думаю все внятно и понятно описал .
ну а теперь вперед в магазин за раскоксовкой и в гараж делать …
www.drive2.ru