При езде – Почему машина дергается при езде? Причины, по которым машина дергается на холостом ходу, при переключении передач, при торможении и на малых оборотах
Почему машина дергается при езде? Причины, по которым машина дергается на холостом ходу, при переключении передач, при торможении и на малых оборотах
Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.
Профилактика лучше ремонта!
Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, что машина дергается на газу?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить. 
Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на холостом ходу неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.
При разгоне машина дергается…
Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.
Рывки при движении на маленькой скорости
Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.
Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?
Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.
Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.
Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы
Поломка диафрагмы ускорительного насоса – проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.
Проверяем топливные фильтры
Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени. 
Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин. Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты. Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново. Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины.
Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.
Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.
В некоторых случаях топливная система может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.
Если говорить о карбюраторном движке…
А что делать, если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.
Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:
- Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
- Снять патрубок.
- Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
- Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.
В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:
- Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
- Вытаскиваете ось поплавка.
- Снимаете поплавок и запорную углу.
- Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
- Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне.
Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.
Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.
Дергает машину? Проверь искру!
Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.
Виновник – блок управления
Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.
Заключение
Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!
fb.ru
Почему при езде на автомобиле надо пристегивать ремни безопасности?
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу, почему при езде на автомобиле надо пристегивать ремни безопасности. На видео примерах я покажу, что будет при ДТП с находящимися в автомобиле в случае с пристегнутыми ремнями, без ремней и отдельно рассмотрим вариант, почему подушки безопасности не срабатывают, если не пристегнут ремень безопасности.
Краткий ответ.
Если при ДТП, находится в салоне автомобиля, не будучи пристегнутыми ремнем безопасности, вы, по инерции, продолжите движение, до удара в стекло или сидение. При столкновении на скорости 60 км/ч пассажир весом в 75 кг, получит удар с силой около 3000 кг. Выдержат ли это голова и шея — большой вопрос.
Немного физики.
С точки зрения Ньютоновской физики, одна из главных характеристик любого тела это масса.
Масса главным образом определяет инерцию или то, насколько быстро предмет под действием силы, будет ускоряться или замедляться.
Кстати, именно инерцией, объясняется наша статья про самый безопасный автомобиль.
Что происходит при ДТП?
Автомобиль, получив удар, меняет скорость и направление движения, а все не закреплённые предметы в салоне, будь то не пристегнутые пассажиры или огнетушитель на задней полке, стремятся продолжить движение по первоначальной траектории. Делают они это до того момента пока что-то им не помешает….
Вот пример того как ведёт себя при ДТП салонная утварь:
Почему, обязательно, надо пристёгивать ремень безопасности при любой поездке.
Нагляднее всего это понятно после просмотра этого видео:
Как вы видели, манекены, не пристегнутые ремнями безопасности, отправились в свободный полет по салону, разбили головами лобовое стекло, а по показаниям датчиков, они испытали несовместимые с жизнью перегрузки. Если бы в салоне автомобиля были живые люди, то в лучшем случае они бы отправились в реанимацию.
Заметьте, что стандартный краштест проводится при скорости в 64 км/ч, а в жизни многие ДТП происходят на больших скоростях.
Теперь рассмотрим этот же автомобиль, но манекены, пристегнутые штатными ремнями безопасности:
Как вы видите, после ДТП манекены остались на своих местах, а нагрузка не превысила предельно допустимую. Очевидно, что если бы за место манекенов, в салоне, были бы люди, они получили бы синяки от ремня и ссадины от мелких предметов, но в целом, они бы не сильно пострадали.
Третье видео — этот же автомобиль (приора это та же ваз 2110), но оборудованный подушками безопасности:
Как видите нагрузка на манекены. Снизилась ещё больше.
Происходит это, по той причине, что момент открытия подушек подбирается по силе удара таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на шею и позвоночник, т.е. ремень уже упёрся в грудную клетку, а голова ещё движется вперёд, в этот самый момент вы получите удар подушки в лицо.
Почему подушка не срабатывает, если не пристегнут ремень безопасности?
Причина проста. Проводились исследования и было установлено, что не пристегнутых ремнем безопасности пассажиров, сработавшие подушки, травмируют больше, чем полет головой в лобовое стекло.
Существует т.н. хлыстовая травма позвоночника. В крайнем случае, хлыстовой травмы, смерть наступает мгновенно и никакими реанимационным мероприятиями помочь человеку невозможно – позвоночник сломан в шейном отделе. Занятно, что при этом визуально человек может не иметь повреждений.
Популярные заблуждения про ремень безопасности.
Я не пристёгиваю ремень безопасности, так как при ДТП с возгоранием, я не смогу его отстегнуть и сгорю заживо.
Это бред! Даже если бензонасос автомобиля продолжит работу (хотя в 95 процентах случаев после того как двигатель заглох, он отключается), до того момента когда горение начнется в салоне, у вас будет 1.5-2 минуты.
За это время можно отстегнуть ремень и даже перекинуть через голову и вылезти.
Как правило, заживо сгорают, тогда, когда зажимает в искореженном автомобиле, а в этом случае, уже не важно, были вы пристегнуты ремнем или нет.
По статистике, ДТП с возгоранием составляют менее 2х процентов. Т.е. всего в 2х случаях из 100 ваш страх обоснован, а в 98 случаях не пристегивая ремень, вы рискуете погибнуть или получить серьезные травмы.
Вот вам видеозапись ДТП со сгоревшим заживо водителем (у водителя, если бы его не зажало, было примерно полторы минуты, чтобы вылезти из салона, поверьте, он бы успел отстегнуть ремень). Внимание видео шокирует:
Я не пристёгиваю ремень безопасности так как, если автомобиль будет переворачиваться, я смогу вылететь из салона и получу меньше травм.
По статистике, ДТП с опрокидыванием, составляют около 6 процентов от общего числа ДТП, а ДТП с множественными переворотами и того меньше — 2 процента.
Вероятность вылететь из салона и не получить травм минимальна! В 2008 году моя одноклассница погибла в таком ДТП — она вылетела из салона, и ее придавило той машиной, в которой она была. Вот так будет более вероятно, чем вылететь и остаться без травм.
Вот вам видео пример краштеста с опрокидыванием внедорожника с не пристегнутыми пассажирами:
Вот вам шокирующее видео про последствия «вылетания» из салона, даже без опрокидывания (никто в ВАЗ 2110 не был пристегнут ремнями):
Я не пристёгиваю ремень безопасности, так как уверен в своих силах и со мной не произойдет ДТП. Или я уверен в водителе, и я не пристёгиваю ремень, так как хочу показать, что я его уважаю….
Это полный бред. Сейчас ситуация на дорогах такая — не ты так в тебя.
Мой знакомый, стоя в пробке на КАД, получил в зад от грузовика, а после столкновения с отбойником оставил зубы на руле! Если бы он был пристегнут, последствий для его здоровья в том ДТП бы не было. Дело не в уважении, а в вашей безопасности!
Заключение.
Я надеюсь, что после прочтения моей статьи, просмотра моих примеров, вы поняли, почему при езде на автомобиле надо пристегивать ремни безопасности. И согласитесь с тем, что требование ПДД об обязательном использовании ремней и штраф за игнорирование этого правила весьма обоснованы.
Не гоняйте, думайте головой и пусть вам никогда не доведется испытать срабатывание ремней и подушек безопасности.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru
life-with-cars.ru
Стуки в подвеске при езде по неровностям: причины, способы устранения
Наверное, для любого автолюбителя стуки в подвеске при езде по неровностям станут неожиданным явлением, но не все при этом понимают, почему такое может происходить и что нужно сделать, чтобы вернуть машину в нормальное состояние. Наиболее часто на подобные неисправности обращают свое внимание владельцы новых авто, которые в течение длительного времени наслаждались комфортом и уютом салонной машины. Так или иначе, стуки в подвеске при езде по неровностям всегда становятся полной неожиданностью для автомобилиста, и нужно правильно понимать, как от них избавиться. Главное при этом – своевременно принимать грамотные решения, чтобы потом не пришлось справляться с еще более серьезной проблемой.
Можно ли с этим справиться?
Стуки в подвеске при езде по неровностям представляют собой весьма неприятное явление, но его вполне можно устранить, причем в большинстве случаев ремонт безо всякого труда проводится и своими силами. Есть множество причин, по которым может появиться такая неисправность, причем впоследствии она может начать проявляться даже во время езды по хорошей дороге. Поэтому крайне желательно как можно раньше разобраться с этой поломкой и принять меры, направленные на ее устранение.
В первую очередь стоит отметить, что существуют самые разные виды подвесок, и каждая из них отличается своими конструктивными особенностями, поэтому есть и множество причин, из-за которых возникают стуки в подвеске при езде по неровностям. Во многом характеристики того или иного типа непосредственно зависят от используемого привода на колеса, места в модельном сегменте, а также общей стоимости самого автомобиля. Некоторые было принято использовать раньше, в то время как другие активно применяются по сегодняшний день и непременно будут популярны и в ближайшем будущем.
«МакФерсон»
Впервые она начала использоваться еще приблизительно 50 лет назад, но по сегодняшний день пользуется достаточно широким спросом среди современных производителей. Довольно часто ее называют качающейся свечой, потому что амортизатор постоянно раскачивается при движении колеса вниз или вверх. В качестве недостатка данной системы принято подразумевать достаточно большой угол развала колес, но ее используют из-за довольно широкого распространения, а также сравнительно доступной стоимости.
Основные виды
Система с двумя рычагами считается специалистами наиболее совершенной из всех использующихся на сегодняшний день, и это вовсе не удивительно, так как ею обеспечивается отличная поперечная устойчивость и контроль колес, а также оптимальный износ шин. Данная конструкция предусматривает восприятие любых неровностей покрытия каждым отдельным колесом независимо от остальных, поэтому стук в подвеске при езде по неровностям возникает крайне редко.
Также используется система с большим количеством рычагов, которая немного похожа на предыдущую конструкцию. В ее составе предусмотрено использование сразу нескольких рычагов, шаровых опор и сайлентблоков, и за счет такой конструкции обеспечивается плавный ход, а также минимальный шум от движения колес. Она имеет небольшую массу неподрессоренных деталей, возможность поперечной и продольной регулировок, а также полную независимость всех колес.
Система адаптивного вида в качестве основы использует гидропневматическую подвеску, что довольно сильно отличает ее от других типов. Изначально она отличалась достаточно сложной конструкцией и большим весом, из-за чего иногда появлялся стук в подвеске при езде по неровностям, но за счет ее модернизации удалось устранить множество недостатков, хотя она по-прежнему имеет довольно сложную конструкцию.
Причины проблемы в «МакФерсон»
В стойках «МакФерсон» довольно часто происходит поломка верхней части, в которой амортизатор крепится к кузову. Пружины подвески в процессе длительной эксплуатации довольно сильно проседают, и это практически сразу отражается на расстоянии между крылом и шиной. По этой причине довольно часто возникают «пробои» амортизаторов в процессе движения автомобиля по каким-то неровностям, причем установка более толстых прокладок между кузовом и машиной не решит проблему, и лучше использовать нормальный автобафер, а в идеале – полностью сменить пружину на новую.
«Де Дион»
Схема получила свое название в честь французского инженера, а в преимущественном большинстве случаев используется в задних мостах автомобилей. При этом стоит отметить, что стук в подвеске при езде по неровностям на ВАЗ-2121 и других автомобилях часто встречается именно потому, что в них применяется такая система.
Главным конструктивным отличием такой подвески является то, что картер главной передачи отделен от заднего моста, в то время как крутящий момент передается при помощи полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. Если же говорить об основных недостатках данной технологии, то стоит отметить «клевки» в процессе старта с места, а также «приседание» автомобиля в процессе торможения.
Какой она бывает?
В первую очередь стоит рассмотреть зависимую систему, которая наиболее активно используется в «Жигулях», до сих пор катающихся по дорогам России и других стран СНГ, и у которых чаще многих других машин появляется стук в подвеске при езде по неровностям. ВАЗ-2114 и другие автомобили, в которых применяются подобные системы, нередко сталкивались с различными проблемами, но при этом ремонт их зачастую можно был произвести даже самостоятельно. В качестве упругого элемента такой конструкции применяются цилиндрические витые пружины, при этом используются четыре рычага для фиксации заднего моста в продольном направлении и один в поперечном. Именно за счет этого достигаются неплохие технические характеристики этой подвески, хоть и встречаются некоторые сложности в ее эксплуатации.
Также широким распространением пользуются полунезависимые конструкции, которые сегодня применяются большинством производителей и у которых реже возникает стук в подвеске при езде по неровностям. «Форд Фокус-2» и другие автомобили снабжаются такими системами за счет их небольшого веса, а также отличной кинематики колес. Но есть в ней и определенный недостаток – невозможность применения данной схемы на машинах с задним приводом.
Распространенные причины проблемы
Любые посторонние шумы в области подвески в любом случае говорят о том, что появилась определенная неисправность, и особенно важно обратить на это внимание, если появляется стук в подвеске при езде по неровностям. «Форд Фокус-2» и другие автомобили являются достаточно уязвимыми к подобного рода неисправностям, и если вовремя их не устранять, в дальнейшем можно столкнуться с довольно серьезными осложнениями поломки. При этом нужно понимать, что есть достаточно большое количество различных источников такой проблемы, и исходить они могут из любых трущихся пар из-за износа сайлентблоков и резиновых втулок.
В рычажных системах достаточно часто именно сайлентблоками издается стук в подвеске при езде по неровностям. «Лада Калина-2» и другие автомобили проявляют данную проблему чаще из-за выработки своего ресурса шаровыми опорами. Не стоит забывать и о том, что из-за появления ударных нагрузок в опоре часто она разрушается при движении, поэтому даже сегодня можно встретить «Жигули» и другие старые автомобили на обочине, у которых во время движения просто-напросто оторвало колесо.
Для любой современной подвески характерным является стук изношенных рулевых тяг, и его можно определить путем покачивания рулевого колеса. Также стоит отметить, что неисправность амортизатора, в принципе, сама по себе значительно уменьшает комфортабельность управления автомобилем, а не только является причиной того, почему появляется стук в подвеске при езде по неровностям. «Рено Логан» и другие машины часто подвергаются подобным неполадкам, причем бывает и так, что ломается не само устройство, а изнашиваются установленные резиновые втулки, которые нужно просто заменить в кратчайшие сроки.
Амортизаторы старого выпуска можно попробовать восстановить самостоятельно, но эффект от таких работ будет относительно недолгим. Современные же модели принято выпускать с неразборной конструкцией, поэтому в преимущественном большинстве случаев их приходится просто менять, если из-за них появился стук в подвеске при езде по неровностям. «Рено Логан» (причины неисправности указаны выше) является одним из таких автомобилей, в которых амортизаторы чаще приходится менять полностью, но своевременный ремонт автомобиля часто позволяет не допускать настолько серьезных неполадок.
Помимо всего прочего, не мешает осмотреть отбойники на верхних рычагах и амортизаторах.
Также довольно часто происходят такие случаи, когда стук в подвеске при езде по неровностям на ВАЗ-2110 и других автомобилях является причиной износа резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В данном случае устранить проблему можно достаточно просто, так как достаточно просто заменить изношенные комплектующие. Нередко же проблема исходит от тормозных механизмов, и особенно часто это проявляется в машинах с дисковыми тормозами.
У задних мостов имеются аналогичные проблемы, и в них также часто возникает стук в подвеске при езде по неровностям. ВАЗ-2110 и другие автомобили сталкиваются и с этой частью из-за износа амортизаторов и резиновых втулок, но периодически источниками посторонних шумов являются ступичные подшипники, которые также имеют определенный срок службы. Сам по себе стук в подвеске является не самой серьезной и сложной проблемой, но в любом случае на это нужно обращать свое внимание и принимать своевременные меры.
Диагностика верхних опор стоек
Как говорилось выше, верхние опоры стоек являются довольно распространенной причиной того, почему появляется стук в подвеске при езде по неровностям. «Лада Калина» и другие отечественные автомобили оснащаются креплениями через резиновый демпфер и опорный подшипник, и когда первый теряет упругость, в процессе движения по неровностям можно обратить внимание на характерный стук в районе передней стойки.
Определить неполадку можно за счет измерения расстояния между ограничителем и опорой, так как оно должно быть менее 10 мм. При этом стоит отметить, что некоторые модели автомобилей оснащаются закрытым узлом, поэтому провести подобные измерения будет невозможно. В подобных ситуациях, чтобы просто так не проводить разбор всей конструкции, можно использовать способ диагностики, который применяется для проведения проверки опорных подшипников и позволяет определить стук в какой-то конкретной стойке. Для этого достаточно положить руку на «стакан» в месте крепления стойки, после чего раскачать переднюю часть автомобиля с нужной стороны. Конечно, лучше всего проводить подобные процедуры с помощником.
Ощутив характерные удары в области верхней опоры, вы можете быть абсолютно уверенными в том, что главной причиной данной неисправности является резиновый демпфер или же опорный подшипник. Также обязательно нужно обратить свое внимание на то, насколько сильно затянута гайка крепления верхней опоры, так как довольно часто именно она является основной причиной стука в отпущенном состоянии.
Проверка ШРУСов
Сразу стоит сказать о том, что довольно сложно определить неисправность ШРУСа, и сделать это можно только во время движения вашего автомобиля. Главным признаком неполадки шарнира является появление резкого треска во время поворота автомобиля или же при попытке резкого старта с места, выворачивая руль.
Визуально же определить поломку без проведения предварительного монтажа и вовсе не представляется возможным. Если же вы все-таки обнаружите, что пыльник шарнира был поврежден, и при этом внутри его нет смазки, нужно обязательно провести ремонт в кратчайшие сроки.
Шаровые опоры
Сломанные шаровые опоры довольно часто являются причиной того, что появляется стук в подвеске при езде по неровностям на ВАЗ-2114. Подобные машины часто встречаются с этой проблемой, так как в отечественных классических автомобилях такая неисправность появляется особенно часто.
Проверка шаровой опоры осуществляется довольно просто:
- Сначала автомобиль поднимается с помощью домкрата, после чего колесо вывешивается с нужной стороны.
- Теперь, когда колесо пребывает в свободном состоянии, нужно одернуть его несколько раз в поперечном направлении, параллельно наблюдая за тем, как себя ведет шаровая опора.
- Чтобы исключить какие-то неполадки в подшипнике ступицы, лучше всего иметь с собой помощника, который нажмет на тормоз и заблокирует возможность вращения колеса.
- Если в процессе проверки шаровая опора начнет издавать какие-то посторонние звуки или же появится «люфт», это будет свидетельствовать о необходимости срочного ремонта или замены.
Помимо всего прочего, опять же, посмотрите на пыльник опоры, так как на нем тоже должны отсутствовать какие-то подтеки или механические повреждения.
Ступичные подшипники
После того как будет проведена полная проверка шаровых, займитесь также полноценной диагностикой подшипников ступиц в передних колесах. Для этого сначала нужно поднять машину домкратом, после чего соответствующее колесо пошатать вниз-вверх. Если на самом деле причиной стука является износ подшипников, вы сразу сможете это ощутить.
fb.ru
Вибрация автомобиля при езде. — DRIVE2
Когда говорят о вибрациях, имеют в виду ПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (когда за определённый промежуток времени происходит примерно постоянное количество колебаний).
Все вибрации в автомобиле являются АВТОКОЛЕБАНИЯМИ (происходят они не сами по себе, а поддерживаются какой то силой).
Человек особо ощущает вибрации в момент их РЕЗОНАНСА (резкого увеличения амплитуды колебаний).
Вибрация неподвижного автомобиля не интересует в этой теме. Она может быть связана только с теми агрегатами, которые работают в это время на автомобиле. Могу сказать, что резонанс колебаний ДВС обычно наступает на определённых ОБОРОТАХ ДВС (для двигателей ВАЗ это 3,5 тыщи об/мин). По этому признаку всегда можно выделить вибрацию ДВС из всех других вибраций при езде.
А вот вибрации при езде идентифицируются обычно по скорости движения автомобиля при наступлении их резонанса и по типу нагрузки колёс крутящим и тормозным моментом.
1)90-120км/ч Эта вибрация явно вызвана дефектами колёс. Бывают четыре дефекта автомобильных колёс приводящие к вибрациям: а)весовой дисбаланс, б)неравномерная жесткость шины по окружности, в)нарушение геометрии колёсного диска или шины, с)неточная центровка колёсного диска на шейке ступицы.
Допустимый весовой дисбаланс не более 5 грамм. Допустимые биения колёсных дисков не более 2мм. Неравномерная жесткость шины определяется на стенде с прижимным барабаном и маркируется на шине.
А вот про центровку колеса на ступице следует рассказать подробно. Тут кроется основная причина вибраций современных автомобилей. Потому что сейчас очень популярно потребление народом всяких нестандартных колёсных дисков. При этом мало кто обращает внимание на то, что колёсные диски должны очень точно подходить к ступицам данного автомобиля по размеру ЦО (центрального отверстия). Колесо должно одеваться на ступицу с усилием переходной посадки (плотно). Это нужно для того, чтобы в торцовой плоскости сопряжения колеса со ступицей (плоскости возможного сдвига колеса относительно ступицы) присутствовал жесткий направляющий элемент, препятствующий возможному радиальному сдвигу колеса относительно ступицы. Так положено в технике.
Иногда, достаточным направляющим элементом для центровки колеса на ступице являются конуса колёсных болтов (гаек). Лучше, когда эти конуса расположены в непосредственной близости от плоскости сдвига. Но это обычно возможно только с штампованными стальными колёсными дисками малой толщины. А если колёсный диск легкосплавный, то его ступица обычно имеет большую толщину и опорная плоскость конусов находится в стороне от плоскости сдвига. Вот тогда и происходит сдвиг диска относительно ступицы. Трение торцов ступицы и диска не в состоянии предотвратить сдвиг колеса и колесо смещается на кочках. Появляется биение колеса, сопровождаемое вибрацией.
Заметил что колёсные болты (шпильки) диаметром 14мм гораздо реже допускают такое смещение неотцентрованного колеса (чем болты-шпильки диаметром 12мм) . Так же имеет значение количество колёсных болтов (шпилек) более четырёх.
Однако, даже толстые болты, при достаточном их количестве не всегда удерживают колесо от смещения и направляющий элемент в плоскости сдвига просто необходим.
При применении колёсных дисков с нестандартным ЦО, народ колхозит туда всякие направляющие (центрующие) кольца. Обычно они пластиковые. Но пластик не очень подходит, потому что недостаточно жесткий и термопластичный. Пластиковое кольцо легко раздавить при затяжке колеса, оно может деформироваться или разрушиться со временем. Лучше точить индивидуальные металлические центрующие кольца. Есть фирмы. Которые занимаются этим профессионально. Они так же восстанавливают нарушенную геометрию ЦО дисков (даже у стандартных дисков возможна вибрация из за нарушения геометрии ЦО).
Резонанс на 90км/ч Обычно характерен для колёс малого диаметра 12-13 дюймов посадочного размера. А 115-120 км/ч это скорость резонанса для больших колёс (более 15 дюймов посадочного диаметра).
Иногда, вибрация на этих скоростях бывает вызвана так же дефектами крестовины кардана расположенной возле ведущего моста.
Так же, на таких скоростях могут происходить колебания вызванные неисправностями ШРУСов в приводах ведущих колёс, но неисправности ШРУСов отличаются от других причин вибрации тем, что наступают лишь при передаче крутящего момента (в режиме тяги) или только при движении в накате. Скорость тут является не единственным условием возникновения вибрации.
Есть ещё неподтверждённое мнение что вибрации на скорости 90-120 могут быть вызваны кривыми приводами, смещёнными демпферами крутильных колебаний на приводах (один чудик даже предположил, что избыток смазки в пыльнике ШРУСа может стать причиной вибрации))). Но реальная практика не подтверждает этих домыслов, потому что данные дефекты развесовки работают на очень малом радиусе. Силы этих дисбалансов слишком малы и они не в состоянии приводить к заметным колебаниям.
2)70км/ч Резонанс на этой скорости обычно вызвана проблемами кардана и других типов шарниров приводных валов, передающих вращение от КПП до редуктора главной передачи данной оси. Закусывание крестовин кардана (и ШРУСов), люфты приводящие к нарушению оси кардана, нарушение балансировки кардана… Все эти неисправности наверняка приведут к ощущению резонанса на скорости около 70 км/ч.
3)20км/ч Если автомобиль двигаясь по ровной дороге с такой скоростью совершает периодические колебания, значит имеет место сильное нарушение геометрии колеса (колёс). Обычно так бывает, когда колесо плохо прикручено к ступице, когда колесо имеет очень кривой колёсный диск или на шине имеется серьёзный дефект искривления протектора. При увеличении скорости, амплитуда такого колебания затихает, потому что сила упругости шины не в силах преодолеть возросшую инерцию кузова при боле частых колебаниях.
———————————————————-
Кроме определённых скоростей и режимов нагрузки, колебания автомобиля при езде могут так же появляться ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. Причиной этого обычно бывает боковое биение тормозных дисков или овальность тормозных барабанов. Биение тормозных дисков бывает вызвано деформацией тормозных дисков или деформацией ступиц колёс (на которые прикручиваются тормозные диски). Как точно определить причину биения тормозных дисков написано тут:www.drive2.ru/b/1753065/
Нравится 284 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru
Пять причин, почему руль вибрирует при езде?
Добрый день. В сегодняшней статье мы поговорим про то, почему вибрирует руль при езде. Традиционно, для нашего сайта, статья снабжена фото и видео материалами и будет интересна широкому кругу автовладельцев.
Несомненно – вибрирующий руль можно списать на раздражающий фактор, но, как правило, трясущее рулевое колесо может указывать на множество серьёзных проблем, требующих оперативного решения. Самый распространённый виновник колебания рулевого колеса – проблемы балансировки колес и грыжи на резине, однако существуют другие причины, способные вызывать вибрацию. Ниже представлены наиболее распространённые из них.
Нарушение балансировки колес – самая популярная причина вибраций руля.
Дело в том, что само колесо изготавливают так, чтобы центр масс приходился на его центр (ступицу) при нарушении центровки на подвеску неизбежно передаются вибрации.
Балансировка может нарушаться по целому ряду причин: налипание грязи на диск, попадание камней в проектор, потеря балансировочных грузов, повреждения шин и дисков.
Для лучшего понимания, что такое балансировка вы можете посмотреть вот это видео (главная дорога за 2011 год):
Потеря балансировки не так страшна как потеря окружности!
В этом случае, руль будет сильно вибрировать при езде, а сама резина, потеряв прочность, сможет лопнуть на выстрел.
Грыжу на показаниях балансировочного станка вы не увидите! Смотрите её визуально!
Для наглядности вот вам небольшое видео:
Проблемы с углами установки колес.
Нарушение развала-схождения – это очень распространённая причина вибрации рулевого колеса. Нарушение параметров развала и схождения обычно проявляется при большом пробеге после ремонта или при попадании в хорошую выбоину.
Самый главный симптом нарушения регулировки развала-схождения – жор резины:
Один из самых простых способов определить, является ли нарушение развала-схождения причиной вибрации рулевого колеса – проверить изношенность протектора на шинах. В проблемном автомобиле часто можно обнаружить, что у шин очень неровный протектор, например внутренняя часть, полностью изношена, а снаружи протектор как новый. Кроме того, при движении отпустить руль, с высокой вероятностью, автомобиль потянет в одну из сторон.
Повреждённые подшипники.
Как правило, задолго до появления люфта вызывающего вибрации руля, подшипник начинает издавать противный гул. Если долго не обращать на него внимания и не «слышать» автомобиль, то результатом может быть вибрирующее рулевое колесо и множество других проблем (вплоть до отпадывания колес).
Диагностируется колесный подшипник очень просто – поднимаем автомобиль домкратом до отрыва колеса и качаем его сверху перпендикулярно к автомобилю.
Вот пример такой диагностики на видео:
Как правило, если подшипники повреждены, то рулевое колесо будет вибрировать только при повороте. Когда автомобиль едет по прямой линии, то повреждённые подшипники, проявляют себя только в виде гула.
Проблемы с подвеской/рулевыми тягами.
Подвеска транспортных средств это сложный механизм из амортизаторов/стоек, пружин, рычагов стабилизаторов, тяг, которые соединяют колёса с кузовом автомобиля. Подвеска обуславливает особенности движения и торможения транспортного средства в дополнение к минимизации ударов, шумов и вибраций внутри салона. С течением времени с подвеской могут возникнуть различные проблемы, и, хотя эти проблемы могут с трудом поддаваться диагностике, их обычно легко решить после обнаружения. Некоторые из наиболее распространённых проблем с подвеской, которые могут привести к вибрации рулевого колеса: изношенные или корродированные шаровые шарниры, изношенные рулевые пальцы (шары).
Диагностируются неисправности подвески точно так же как и подшипники – болтаем колеса и рычаги и смотрим люфты….
Вот небольшое видео с диагностикой рулевых пальцев:
Проблемы с тормозной системой – причина вибрации руля при торможении.
Если замечено, что рулевое колесо вибрирует при торможении, есть высокая вероятность того, что проблема связана с деформацией тормозных дисков или барабанов. Такие неисправности возникают при чрезмерном перегреве после интенсивных торможений.
Хотя иногда вибрации при торможении возникают из-за запредельного износа механизмов….
Вот пример такой жести:
Решение проблемы с вибрацией руля при торможении нельзя откладывать в долгий ящик!
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья была полезна, и полностью ответила на вопрос почему вибрирует руль при езде. Если у Вас есть вопросы или дополнения — пишите комментарии.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru
life-with-cars.ru
Свист в машине во время езды, причины и способы устранения
Большинство автовладельцев, исключая разве что светловолосых любительниц громкой музыки в салоне, весьма нервно реагируют на появившиеся шумы во время езды, которых быть не должно, поскольку новый шум, это явный признак появившейся неисправности. И одним из таких шумов, которые частенько появляются, это свист.
Машина свистит при езде
Почему авто свистит во время езды
На самом деле причин появления свиста может быть очень много. Как пример, был задан вопрос знакомой, что же может свистеть, который поначалу ставит в тупик, поскольку свистеть может много чего. В данном случае оказалось, что свист возникает при наборе скорости 80 километров в час, свист пропадает, когда скорость выше или ниже. Под подозрение попали дуги багажника на крыше. Частенько теряются пластиковые заглушки, и встречный поток воздуха начинает свистеть в открывшемся отверстии. Но тщательное обследование не выявило недостающих заглушек. После пробной поездки источник свиста был локализован – ближе к морде автомобиля.
Ремни
Свист в машине во время езды
Вторыми в списке подозреваемых стали ремни ГРМ и навесного оборудования, а также подшипники приводов этого оборудования. Подшипников вечных не бывает, и когда они изнашиваются, то нередко начинают издавать неправильные звуки. Ремни теряют своё натяжение, начинают проскальзывать, отчего тоже начинают «петь». Открыли капот, послушали на холостом ходу работу двигателя, никаких лишних шумов обнаружено не было. Не включала свист и заторканная педаль газа, поэтому девушке автовладельцу было предложено отогнать машину в приличный автосервис. Профессиональные механики оценили актуальное состояние приводов, однако ясности это обследование ситуации не прибавило. Всё, с точки зрения спецов, в норме, все системы двигателя функционируют как положено.
Тормоза
свистит машина при езде, как устранить неисправность
Далее фокус внимания сместился на тормоза. Мы знаем, что колодки частенько тоже свистят, правда, случается такое в основном при торможении. Если свист оттуда постоянный, то это свидетельство неисправности колодок: подклинило тормозной суппорт, нарушена геометрия направляющей, частично разрушена и прочие неприятности. Были сняты колёса, осмотрены все тормозные узлы и механизмы. Цилиндры суппортов мялись и дёргались, изучались фрикционные накладки и так далее. Никаких аномалий выявлено не было. Ситуация становилась всё более похожей на тупиковую, но, копошение со снятыми колёсами всё же принесли свои плоды, поскольку на переднем бампере, на юбке оказалась глубокая трещина. Появился дефект, по словам владелицы, вследствие неудачной парковки, был задет бетонный заборчик.
Свист в машине во время езды, причины и способы устранения
Ну что же, здравый смысл подсказывал, что источником свиста вполне может быть эта трещина, когда воздушный поток достигал определённой скорости звукообразования. Гипотеза очень быстро проверилась: была заклеена обычным скотчем трещина, и свист пропал, на любой скорости. Затем, конечно, он появился, спустя несколько дней, но выявить причину не составило труда, просто скотч сорвало ветром. Итого, с машиной всё в порядке, но мириться со свистом не стоило, трещину запаяли, звук исчез окончательно.
Другие записи по теме:
autowestnik.ru
7 роковых ошибок при езде на «механике»
Автомобили с автоматическими коробками передач всех мастей продолжают вытеснять машины с традиционными механическими коробками передач. Удобство в эксплуатации оказалось безоговорочным плюсом, а страшилки о вопиющей ненадежности всех «двухпедальных» агрегатов давно в прошлом. Но у техники с «механикой» по-прежнему есть армия адептов, которым не следует забывать о правилах обращения.
Езда с частично отпущенной педалью
Сцепление, соединяющее двигатель и трансмиссию – это, как правило, первое, что страдает в механической коробке передач. При езде с частично выжатой (или не полностью отпущенной – кому как больше нравится) педалью, сцепление начинает подгорать: диски соприкасаются друг с другом не полностью и, соответственно, проскальзывают. Это ошибка, притом весьма грубая. Частенько ей грешат новички, опасающиеся того, что автомобиль вдруг возьмет и заглохнет.
Старт с высоких оборотов и буксование
Автоматическая коробка передач не любит «рывков в космос» с места и то же самое относится к «механике». Во время резкого старта вы уничтожаете ведомый диск сцепления, который горит и напоминает о своей тяжелой судьбе поистине ужасным запахом, устраивающим окружающим настоящую химическую атаку. Не любит сцепление и пробуксовки в снегу и грязи, когда водитель застрявшего автомобиля пытается выбраться из ловушки, активно педалируя и держа высокие обороты.
Переключение без выжима сцепления
Сложно представить себе ситуацию, когда водитель меняет передачи, не касаясь педали сцепления, равно как и непросто понять причины, вынуждающие его делать подобное. Но, поговаривают, что такие замечательные… пилоты-чудаки существуют. Переключая передачи столь оригинальным способом, они рискуют повредить шестерни, ведь коробка не отсоединяется от двигателя и испытывает повышенные нагрузки.
Переключения без остановки
Знаете, как определить садиста? Послушать, что скажет о нем автомобиль. Если машина издает характерный скрежет при попытках поехать назад или вперед, то за рулем настоящий изверг и душегуб, который переключает с первой на заднюю и наоборот, не дождавшись остановки. При таких фокусах также страдают зубья шестерней.
Неправильное торможение двигателем
Торможение двигателем – это прием для снижения скорости без использования тормозной системы, о котором знает едва ли не каждый, кто когда-либо ездил на «механике». Использовать его как правило следует на серпантинах в горах и, конечно на затяжных спусках, когда существует риск перегрева тормозов. Нюансы, разумеется, присутствуют. Например, следует помнить, что при использовании замедления двигателем у автомобиля не загораются стоп-сигналы, и водители позади вас могут оказаться не готовы к такому повороту событий. А еще крайне важно включить именно ту передачу, которая обеспечит наиболее эффективное торможение без неприятных последствий вроде кратковременной блокировки ведущих колес и поломки коробки передач и повреждениям мотора. Такое возможно, если вы, двигаясь на высокой скорости, вдруг вздумаете включить первую или вторую передачу.
Постоянно выжатая педаль сцепления
Некоторым водителям не лень стоять в пробках, держа педаль сцепления выжатой. Не исключено, что для них это нечто вроде физкультуры, но агрегату сие довольно вредно. В таких режимах страдает выжимной подшипник, который позволяет диску выходить из зацепления с корзиной (симптомы его износа – стуки во время выжима педали сцепления), а также диск сцепления и лепестки корзины сцепления.
Рука, лежащая на рычаге переключения КП
Невинная, казалось бы, привычка может нанести вред тяге кулисы. Проблема заключается в том, что ваша конечность, опирающаяся на рычаг, наверняка подрагивает в такт дорожным неровностям и в определенной степени способствует разбалтыванию тяги.
autorambler.ru