Menu

Передние рычаги нижние – Подвеска. Передние нижние рычаги. — бортжурнал Honda S2000 TudorMotorsport/MAMI rl. 2001 года на DRIVE2

Подвеска. Передние нижние рычаги. — бортжурнал Honda S2000 TudorMotorsport/MAMI rl. 2001 года на DRIVE2

Из всех рычагов подвески передний нижний рычаг, как правило самый нагруженный компонент. Основные критерии в его пректировании/изготовлении – высокая (соответствующая прогнозируемым нагрузкам) прочность, жесткость и малый вес. Для этого необходимо, насколько возожно, уменьшить изгибающие нагрузки (bending loads). Кроме того необходио минимизировать изменения геометрии под нагрузкой.

Оригинальный нижний передний рычаг S2000 прекрасно справляясь с задачами гражданского автомобиля, не совсем соответствует обозначенным выше критериям для гоночного автомобиля.
Это отливка весом 5.8кг. Столь значительный вес объясняется тем что крепление пружины/амортизатора расположено так, что создается очень значительная изгибающая нагрузка (отмечено красными стрелками на фото, которое нашел в сети). Это диктует необходимость увеличения сечения (толщины «мяса») в этом месте.

Это не особо помогает, т.к. под нагрузкой основное сопротивление нагрузке происходит в довольно тонком внешнем слое материала, а внутренняя часть кроме веса ничего не добавляет (общеизвестно, что при равном весе труба всегда жестче прутка). Судя по репортам на американских форумах рычаги довольно легко деформируются при излишне жесткой атаке паребиков или езде «по зеленям». По поводу резинок в сайлентблоках, говорить нечего –им положено деформироваться в гражданских машинах, где с нежелательными изменениями геометрии мирятся в угоду комфорту.

Существующие решения – установка ШС вместо штатных сайлентблоков в стандартные рычаги

Это решение снимает проблему нежелательных «шевелений», но не решает проблему веса.

Еще есть рычаги японской фирмы IKEYA Formula стоимостью 125000¥ (1300$)

Хотя на американских форумах это считается чем то космическим, но судя по картинкам есть существенные недостатки. Место указанное стрелкой вызывает сомнения в плане прочности/надежности, конструкция в целом вряд ли существенно легче стандартных.

Учитывая то, что имелось на рынке и спроектированную геометрию, учитывающую очень существенное расширение машины, было очевидно, что рычаги надо делать свои. Стандартный рычаг длина ~307мм, новый рычаг 462мм – разница в длине ощутимая.

Геометрия подвески уже была готова, оставалось спроектировать сам рычаг и изготовить его. Еще на стадии проектирования геометрии точка крепления амортизатора/пружины была перенесена наружу сократив плечо работающее на изгиб в ~ 3 раза, а так же увеличив motion ratio. В превую очередь выточили корпусы Ш/С из стали EN14 (рекомендована к использованию с трубами из T45) и втулки для ш/с наконечников, которые крепятся к подрамнику.

Крепление амортизатора приваривается непосредственно к корпусу Ш/С (нижняя шаровая опора), образуя жесткую и прочную коробку (сталь S515)

Трубы как бы обнимают эту коробку и корпус Ш/С. Таким образом достигается очень существенная длина шва, а трубы почти избавлены от нагрузки на изгиб.

Дальше отфрезеровали торцы труб, установили детали в кондуктор и приступили к сварке.

Кондуктор в CAD

И в реальности

В итоге вот такие рычаги – очень прочные, жесткие и весом 2.8 кг (против 5.8 стандартные)

www.drive2.ru

Mercedes-Benz C-class Kompressorный крейсер › Бортжурнал › Меняем передние нижние рычаги

С недавних про начал замечать, что машина преобрела собственный характер, начала рулить сама. После пары обгонов с неожиданной подрулёшкой, было принято решение о ремонте.

Встал вопрос о том как проверить и найти причины произвольного подруливания. И так поднимаем автомобиль на домкрате, вывешиваем колесо и за шину двигаем его влево вправо, при этом смотрим где и какая шаровая неисправна. В моём случае левый нижний рычаг бал изношен, а правый просто ушатан.

Заказал не только рычаги но и съёмник.

ништячки

Для начала опишу инструменты которые нам понадобятся:

-Головка на 8 мм.

-Ключ для снятия шаровой нужен накидной, на 21 или 22 мм. Зависит от того менялась подвеска или нет (с завода идут на 21 мм, а ремонтные комплекты в основном на 22 мм.)

-Желательно иметь съёмник для конуса шаровой, без него сложновато вытащить конус.

-Нужен шестигранник или звёздочка на 6 мм (зависит от самой шаровой.)

-Понадобятся так же головки на 22 мм и 21 мм. (Бывают и крепления для которых нужен ключ типа звёздочка)

-Понадобится так же очиститель ржавчины.

-Монтировка.

-Молоток.

По возможности можно проводить ремонт на яме или подъёмнике, но не обязательно, я всё делал в гараже просто с помощью домкрата и подпорки.

————————————————————————————————————

Во первых снимаем заднюю часть защиты, она крепится на 6-ти болтах на 8 мм. Для снятия задней части защиты не нужно снимать переднюю часть защиты.

После этого нужно ослабить болты крепления рычага к кузову.

Далее брызгаем жидкостью для удаления ржавчины на шаровую и берём желательно накидной ключ, можно и рожковый но им не так удобно, он постоянно упирается. А головкой туда вообще не залезть. Что бы сорвать гайку скорее всего придётся ударить пару раз молотком по другой стороны ключа.

После того как открутили гайку крепления шаровой, выбиваем или снимаем (если есть съёмник) конус.

Затем откручиваем оставшееся крепление к кузову и снимаем рычаг. (если сложно выходит, можно воспользоваться монтировкой.)

OLD vs NEW

———————————————————————————————————-

Далее следует установка нового рычага. В ровном положении (90°) шаровой к рычагу закручиваем до упора шаровую, но не затягиваем. Для этого берём шестигранник вставляем в болт шаровой, а ключом закручиваем гайку.

Вот как то так.

При этом под другой конец рычага желательно подставить брусок, что бы он не висел в воздухе. В процессе смотрим что бы резинка не была перекручена, зажата или закушена чем либо.

Затем вставляем оставшееся крепление и закручиваем его. Иногда тяжело заходит рычаг в крепление. И для облегчения работы лучше иметь монтировку.

Затем снова берём шестигранник и накидной ключ и затягиваем гайку шаровой.
Опускаем авто с домкрата. Если работаете на яме то всё просто. Я же опускал машину на подпорку (ставил подпорку под ступицу). Иначе с колесом будет трудновато подлезть снизу, клиренс маловат. Можно поставить под колеса бруски, но тогда желательно под оба сразу. При этом увеличится клиренс и можно будет подлезть к креплению.
И ессественно затягиваем болты крепления рычага к корпусу.

И сё готово. ТЕПЕРЬ НА СХОД РАЗВАЛ!

П.С. !ВАЖНО! При работе с подпорками и домкратом лучше подложить колесо под автомобиль, будьте очень осторожны в этом плане, так как установка на домкрат или подпорку не осуществляет 100% стабильности.

www.drive2.ru

Volkswagen Passat 1.8Т.АЕВ.мкпп. › Бортжурнал › Подвеска передняя.Рычаги нижние, замена.

Застучало при повороте руля и проезде «лежачих». Диагностика-460р., приговор, шаровые нижн.рычагов слева.Сразу было предложено, чтобы «сделать и забыть»поменять все восемь рычагов 14т400р+снять/поставить защиту и колёса, это только работа.Мы попрощались мирно.
Я, сторонник замены поштучно и на оригинал в сто «ЯСАМ» )). Были куплены рычаги Lemfёrder 1367301-левый нижний передний или он же прямой ц3.941.89 и его сосед сзади, лев.ниж. Lemf…1367602 ц4.163.90,стойка стабилизатора лев.Lemf…2155402 ц810.81,прав Letmf…2155502 ц810.81 в комплекте с ними, идут болты с гайками и куплены были, втулки стабилизатора Borg&beck BSK6068K 2шт-454.32+гайки под заменуVAG N90183802 ц400.56-4шт.Сомневался, боялся, но опыт других придал уверенности. Поэтому, стоит подковаться теорией и видео практикой подобного ремонта, а также нужным инструментом, чтоб времени не терять на покупки, как я. И, как говориться:-зачнём! )))

Важно!, если без ямы, без подъёмника, эстакады. Замеряем расстояние от верхней точки арки крыла до середины колеса,записсываем.
Ослабляем крепление колеса, домкратим ставим на стойки или надёжный подпор, скидываем колесо.
А, вот и сразу удивление. Стойка стабилизатора или как ещё её называют, (серьга) установлена в обратном направлении.Как, почему? ((.Может быть это и ускорило уход шаровых(моё предположение).

Стойка стаба. неправильно.

На самой стойке есть стрелка указывающая направление установки, вперёд, от водителя, по крайней мере на купленных, именно, так. Ладно, идём дальше. Как, выяснилось позже на старых стойках стаба.стрелок направления установки не оказалось и ставили их очевидно на «авось» или «и так сойдёт» или на как-то ещё…

При работе, стойка била в рычаг.Последствия.

Демонтаж: рычаг левый ниж.прямой,гайки на болтах «пошли»без особых «затыков», с приложением, конечно необходимых усилий и смекалки.

С упором на баллонник, крутим болт.

Ключи нужны комбинированные по два, на 18 на 16 и один на 15.А, вот с шаровой на кулаке пришлось повозиться, как только не бил, что только не подкладывал и опять бил, закисла и стояла на «смерть».По совету друга и на его машине, смотались в магаз, купили газовую горелку-насадку +балон с газом(899р). Прогрел кулак, четыре удара, опять прогрел и ещё четыре удара в шпильку шаровой с накрученной на шпильку гайкой и всё! Против физики не попрёшь:-промелькнула победоносная мысль! )).

Простые технологии на службе для людей.

Монтаж-предварительный:Ставим новый рычаг, в начале шаровую в кулак и наживляем гайку, болты на места, наживляем гайки, плотно.С помощником этот этап проходит наверняка быстрее, я делал один, пришлось попыхтеть.

Новый рычаг на вакантном месте.

Подчеркну(все гайки самоконтрящиеся, подлежат замене и болты со следами коррозии, тоже). Дальше его сосед по стуку.
Рычаг лев., ниж., задний.Демонтаж:Берём в руки горелку, не путать с горилкой )) и греем гайку шаровой на кулаке. Не идёт?Снова греем, аккуратно, чтобы не спалить пыльник шруса, я прикрывал его тонкой мет.пластиной. Откручиваем, гайку полностью. Снова греем, теперь, уже кулак и выбиваем шаровую, не очень сильными ударами кувалды по кулаку(кувалда-444р.). Теперь, кронштейн(подрамник), здесь трудность в том, что открутив гайку, болт не вытащить. Болт пойдёт и упрётся в тормозные трубки, ладно трубки у меня их можно было отвести в сторону но болт встанет из-за угла кузова, который огибают тормозные трубки. А, зачем мне этот болт и проблемы с опусканием подрамника?Решение? Казнить, не миловать! Болгарка, (была куплена+2диска отрезных-2.431р) решила и эту трудность.

Обезглавленный болт.

Монтаж-предварительный:-Ставим новый рычаг, в начале шаровую в кулак и наживляем гайку, болт ставим наоборот, теперь там, где был болт, будет жить гайка, что-бы исключить изложенную выше трудность в будущем.

Теперь здесь живёт гайка.

Монтаж-финишный: чтобы затянуть гайки на моменты авто надо поставить на колёса, в моём случае выход один.Домкрат под кулак, поднимаем ступицу до замерянного в начале расстояния (385-387мм), от верхней точки арки крыла до середины ступицы, имитируя таким образом постановку авто на колёса.

Имитация постановки на колёса.

Затягиваем.
Оба рычага на кронштейне(подрамнике) — 90Hm+доворот 90градусов, чтобы затянуть здесь и на кулаке гайку заднего рычага нужно использовать динамометрический ключ с насадками похожими на гаечный ключ. У меня такого нет. Тянул на силу и на вес.
Оба рычага гайки на кулаке — 100Hm
Нижнее крепление вилки амортизатора — 90Hm
Стойка стабилизатора верх — 70Hm
Стойка стабилизатора низ — 90Hm
Хомут втулки стабилизатора — 25Hm,гайки самоконтрящиеся подлежат замене. Замена втулок не сложная, единственное, что защиту пришлось покрутить, для оперативного простора.Справа, также меняем «серьгу»и втулку стабилизатора поперечной устойчивости, наживляем гайки, плотно, имитируем постановку на колесо и затягиваем на моменты.При замене даже одного рычага остаётся последнее, едем на «сход/развал».(1.500р)

Меняем

Итак, заменить нижние рычаги подвески в условиях «под окном во дворе»возможно, я себе это доказал+бесценный опыт+покупка нужного инструмента, который решает многое, и что очевидно ускорит подобную операцию справа, но, там пока тихо.Отпуск проходит, как надо!Всем хороших дорог и дотянуть до отпуска!

www.drive2.ru

BMW X5 30D › Бортжурнал › Передние нижние поперечные рычаги moog не прошли и 20тыс км

Полный размер

Сразу после покупки авто заменили передние поперечные рычаги на moog.

При покупке стояли то ли трв, то ли оригинал, но перед продажей убитые шаровые без снятия залили полимером и так я купил, не заметив подвоха.

Когда ставили муговские, обратил внимание на то, что на правый и левый рычаг были разные по размеру коробки.
Установили, сделал развал.

Сегодня заехал на подъемник, чтобы разобраться почему у меня развалилось заднее левое колесо. При диагностике подвески приговорили правую шаровую переднего нижнего поперечного рычага, которая проехала почти 20тыс км.
Левая без намека на стук.

Предполагаю, что качество запчасти было не очень, оттого и убилась быстро.

Если кто думает покупать эти рычаги муг, то ни в коем случае не покупайте с такой маркировкой(выдавлено прессом)

Собираюсь сейчас покупать рычаг на замену. Прошу рекомендаций кто какие покупал и сколько они у вас отходили.

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: $3 Пробег: 118753 км

Нравится 24 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Mazda 6 2.0 AT хетч › Бортжурнал › Меняем сайлентблок/ передний нижний поперечный рычаг. ч.3

В Ноябре прошлого года — поменял внутренний сайлентблок прямого рычага — слева. Начались стуки при разгоне — торможении. Вторую сторону отложил до весны. Вот пришла Весна! Явных стуков нет, но должок пере машинкой — надо выполнять! меняем правый внутренний СБ прямого рычага. Вот этот

Немного теории вопроса.
1. Спереди с каждой стороны имеем — нижний прямой рычаг (2хСБ + шаровая), нижний «кривой» рычаг (1хСБ + шаровая). Верхний рычаг (2СБ + шаровая).
2. Не первый раз слышу от сервисников Мазды, что шаровые — если пыльник целый) -живут ДОЛГО.
3. СБ — это шарнир который работает на кручение, т.к. внутренняя обойма жестко крепится к кузову, а внешняя — жестко запрессована в рычаг. И при движении рычага вверх-вниз — СБ соотв. скручивается в разные стороны.
4. Кинематика подвески так устроена, что один из СБ — внутренний, прямого рычага (см. картинку выше — работает — на скручивание (при движении рычага вверх-вниз) — и еще НА ИЗГИБ! Т.к. при повороте — в этом шарнире прямой рычаг двигается влево-вправо.

Таким образом — можно сказать, что при средне нормальной езде без прыгания по кочкам, первым умрет — именно этот шарнир. (при условии что все пыльники шаровых -целые).
Тяги стабилизатора — не рассматриваю).

Думаю, имменно поэтому: при пробеге по средненормальным дорогам в спокойном режиме — пробег 130 т.км. — второй раз меняются именно эти СБ. Рычаги — родные, с новья. Состояние шаровых — легко оценить при снятии — не должны болтаться. Должны проворачиваться плотно, от руки.

Итак, 9 Мая. Что может быть лучше — в охотку за городом, снимать рычаги на машине… :))

Последовательность снятия рычага — описывал с фотками тут.

Для работы точно — потребуется — съемник шаровых, а также — нормальный вороток…


Для сборки — крайне желательно — динамоключ.

Для выпрессовки старого СБ — использовал съемник.
Красиво — не получилось. Внешняя обойма — тонкая. начала раздвигатся


В итоге сдела так. Уперся и просто выдавил внутреннюю втулку. После чего — обстучав края, выдавил внешнюю обойму.

Ну а при установке нового шарнира — возникла полная засада. Исключительно по неопытности. Я когда проверял работу съемника на б/у-шных рычагах, заодно — естественно …:)) проверил — как получается запресовка, и отлично так — вдавил-выдавил новый СБ который был как раз в наличии… И теперь при установке оказалось… что после запресовки, новый СБ = сжимается в диаметре (наружная втулка) и повторно его — уже не установишь (втулка уменьшилась и он входит от руки! Т.е. — на выброс… (эх, испортил детальку за 300 рэ… :)) В общем то — ну Х. с ней… да вот незадача
Машина висит на домкрате, за городом, вечер 9 мая… и старый рычаг — уже тоже не поставишь… отлично опробовал съемник… :))

Экзист — не обещает раньше пон-вторника, почти у всех — телефоны — просто не отвечают… Зато трудяги из Мазда СТО — — работают как ни в чём не бывало, и расходники типа СБ — естественно ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! Уф. Ура!

Рванул на другой соседской машине в Тушино. Хорошо что без пробок. Там же — заодно и запрессовал — для экономии времени :))
Так удивились, что привез рычаг БЕЗ СБ… :)))

Назад всё установил уже на закате… 🙂

Важный момент при установке.
Затягивать болты крепления рычага — правильно положении, когда колесо не вывешено, а машина опирается на колесо. Чтобы зафиксировать СБ — с среднем обычном положении! Если затянуть при снятом колесе как обычно, а потом машину поставить на колеса — уже получим -преднатяг в СБ.
Я для этого — опирал кулак — на стойку и отпустил домкрат.

ps
СБ — Sidem — в Экзисте — стОит 300р. Оригинальный в Мазда СТО — 1200р. и 100р за запресовку… Это без снять-поставить рычаг.

В общем — День Победы — удался!

UPD
Несколько поездив, отмечаю — отсутствие мелких постукиваний, которые начали проявляться. В общем — не зря.

www.drive2.ru

Лада 2112 Снежная королева & Адрия › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек), шаровых, наконечников.

В данном БЖ речь пойдёт:
1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;
2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;
3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это в БЖ, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.



Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.







После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.
Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.
Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.
Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.


Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.
Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.
Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.


Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.



Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.
Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Инструкция замены рычага передней подвески

Замена рычага передней подвески — довольно трудное дело, но все же выполнимое. В автосервисе за такую услугу потребуют кругленькую сумму, поэтому было решено заняться ремонтом самостоятельно. Перед тем как приступить к этой нелегкой задаче, я изучил, как устроена подвеска, инструкцию и какие инструменты, запчасти могут понадобится в процессе. Для начала, предлагаю разобраться, что же такое передняя подвеска и  как она функционирует? 

Содержание статьи

Устройство подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

  • Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
  • Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
  • Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях. 

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться  исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых  деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

  1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
  2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
  3. На резьбу наношу смазку.
  4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
  5. Снимаю шайбу.
  6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
  7. Снимаю шаровую опору.
  8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
  9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
  10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
  11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное  оборудование и  инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
  12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет  правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Видео “Замена передних рычагов передней подвески”

Детальная инструкция о том, как заменить самостоятельно нижние рычаги на новые в гаражных условиях.

mineavto.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.