Нужно ли протачивать тормозные диски при замене колодок – Communities › Тормозные Системы › Blog › Проточка тормозных дисков и нанесение насечек (слотация)

Содержание

Стоит ли протачивать тормозные диски? Личный опыт

Рассказом о тормозной системе и проблеме, которая у меня возникла, я решил поделиться с вами лишь по одной причине – проблема распространенная, но крайне редко диагностируется вовремя. В результате вынужденный ремонт встает в копеечку, а ведь его можно было бы избежать и вовсе. Не буду вас томить, давайте все по порядку.

Некоторое время назад, при передвижении по трассе, я стал замечать какой-то слабый, но назойливый гул при легком торможении. Поначалу я думал, что это просто слишком абразивный асфальт и при торможение звук издают шины (такое действительно бывает на некоторых видах покрытия). Покатавшись какое-то время, я несколько подзабыл про этот нюанс, ведь в основном передвигаюсь в пределах города, где скорости совсем не велики. Но, как говорится, сколько по городу не катай, а за город выехать придется. И вот я уже шпарю по трассе, первое торможение – и проблема снова на лицо, причем проявляться она стала куда сильнее. Думаю, ладно, наверное, что-то въелось в одну из тормозных колодок (очень редко бывает), приторможу сильнее.

Придавливаю сильнее, гул увеличивается, а ощущаемое биение совсем чуть-чуть нарастает, при этом педаль тормоза не бьет. Странно, думаю я, не похоже это не на поведенные передние тормозные диски, да и на то, что что-то въелось в колодку это явно не похоже. Проехав еще километров 20, я остановился на заправке и тут же полез смотреть, не стерты ли колодки в ноль, нет ли на тормозных дисках сильных борозд неравномерного износа. Осмотрев тормоза – благо колесные диски литые и все как на ладони, – пожал плечами: вроде все нормально.

Помотавшись по делам и приехав в город, я начал тестить экстренное торможение, тогда и стало ясно, что проблема проявляется и на более маленьких скоростях, но при большей интенсивности торможения. Поскольку гул явно шел от передней оси, и вроде как с водительской стороны, было решено снять переднее левое колесо и более подробно все осмотреть. Увы, но и это не принесло никаких плодов: суппорт двигался по направляющим, колодки были стерты примерно на половину, внутри и снаружи диск не был “пожран”.

Снова удивившись, я все собрал обратно. Решил, что разберусь с этим позже, как будет свободное время, тем более через пару дней плановое ТО, где есть эстакада. Заехав на нее и поделав все что нужно, я принялся по привычке осматривать все снизу, в том числе и тормоза. Попытался заглянуть на тормозные диски из под машины, но освещение было плохое, да и защитные кожухи сильно перекрывали обзор. Провел пальцем и прозрел – на внутренней стороне переднего правого тормозного диска треть поверхности, ближе к наружному диаметру, представляла собой ржавый наплыв (заранее извините за качество фоток).

Разобрав “тормозюльку” с правой стороны, результат, учитывая все вышесказанное, был очевиден – внутреннюю колодку закусило в направляющей, причем не по одной стороне, как это часто бывает, а под углом относительно вертикали колодки (примерно). По всем признакам колодка полностью не потеряла подвижность и могла растормаживаться, поэтому и не привлекала к себе особого внимания сильным перегревом или скрипом.

Встал закономерный выбор: или я меняю оба передних тормозных диска на новые, естественно с комплектом новых колодок (замена колодок при замене дисков обязательна), или нужно протачивать диски (замена колодок также обязательна).

О проточке тормозных дисков я сто раз слышал, но ни разу не видел. Да и предубеждение было такое, что точить тормозные диски, уменьшая их рабочую толщину, равносильно подпиливанию ветки, на которой сидишь. По деньгам это тоже не выглядело особо выгодным, ведь нужно заплатить за проточку, за новые колодки, а в результате диски могли бы не проходить и одного комплекта колодок (в среднем новый диск выхаживает два комплекта колодок), ввиду приближения к минимально допустимой толщине диска.

“Усевшись” в интернеты, я принялся искать новые диски и колодки, мысленно отвергая проточку. Прошерстив все как следует и проконсультировавшись у толкового механика, наступило небольшое недоумение. Во-первых, все что заводское (по сути, в коробках бренд подрядчик), но в упаковке оригинала, стоит совсем не дешево. Во-вторых, все что более-менее по выгодной цене – жуткий “Китай”, который редко нормально ходит.

Особенно меня удивил доступный по цене комплект Brembo. Диски перфорированные, в неплохой упаковке, но по отзывам совсем плохие. Проконсультировавшись, мне объяснили, что спортивные киты Brembo на крутые тачки по-прежнему на уровне, а вот дешман на гражданские “овощи” ровно такого же качества, как и прочий ширпотреб.

В-третьих, я всегда хотел тормоза Otto Zimmermann, пусть и в стоковом варианте, ведь о них у спецов исключительно положительные отзывы: они и эффективны, и медленно изнашиваются (если использовать колодки этого же бренда), и ведет их редко, метал не сырой, вменяемые перегревы они “вывозят”.

Короче говоря, я понимал, что это именно то, что мне нужно. Но посмотрев ценник и сроки поставки, резко перехотел. Поскольку один диск Zimmermann обходился как 2-3 диска Made in China, еще и ждать как минимум две недели, а то и больше.

Думаю, ладно, с мыслью о дисках нужно переспать, пока выберу колодки. Ставить оригиналы я не сильно хотел, поскольку ценник по отношению к их качеству конский, а на деле они какие-то вяло-ватные. Конечно же, все, кто в теме, советовали мне дешманский Hi-Q, на которых, наверно, ездит 95% автомобилей в нашей стране.

Но я уже на них ездил: они действительно медленно изнашиваются, дешевые и не жрут диски, но тормоза с ними становятся просто дубовыми, словно их нужно продавить в диски с колоссальным усилием , чтобы был хоть какое-то намек на уверенное торможение. От них я отказался.

И тут меня осенило! Еще на прошлом авто я заглядывался на Hankook Frixa S1, которую упорно расхваливали любители “понавалить”.

Тогда я пожадничал, ведь машина имела крайне умеренный пыл. А сейчас, для пущей эффективности, самое то. Но по иронии судьбы в наличии в Украине их нигде не было, да и ценник был неслабый.

Я упорно продолжал искать, и на следующий день, наткнулся на один интересный комплект, который и по цене был средний, и бренд являлся поставщиком колодок для завода Mercedes (чтобы не сочли за рекламу, бренд умолчу). Думаю, ладушки, посмотрю отзывы, пообщаюсь с продавцом, а там видно будет. Отзывы оказались достойными, да и продавец заверил, что сам на них катает и все супер. Их я и приобрел.

Вопрос с дисками оставался открытым, ведь все, что мне хоть как-то подходило, нужно было ждать, да и цена ошибки склоняла по крайней мере к заводским. Помаявшись пару дней и не найдя ничего путного, я решил посмотреть на износ своих тормозных дисков. Вооружившись штангенциркулем и напильником (чтобы снять наружный буртик для замера), я выдвинулся к авто.

Чтобы долго не рассписывать и не перегружать текст, скажу, что диски имели износ 25-30 процентов, не “били” и не имели противопоказаний к проточке. Присмотрев подходящую контору и пообщавшись с мастером, было принято рациональное решение протачивать, ведь работа стоила порядка 500 грн, а с дисков стачивался только тонкий слой.

Важно

По рекомендации одного опытного механика, я решил проточить диски прямо на авто, ведь так тормозной диск не поменяет своего положения при установке и останется соосным. Кроме того, данная методика исключает ударные нагрузки на ступичные подшипники, когда приходится сбивать приржавевшие тормозные диски (их всегда прихватывает, если туда давно не заглядывали).

Также экономится и времени, поскольку снять нужно только колеса и суппорта (не отсоединяя тормозные магистрали).

Процесс проточки

На удивление, все намного проще, чем я предполагал. Да, я глянул в интернете, что из себя представляет этот процесс, но на практике это было еще проще.

Мастер снимает колесо, скручивает с креплений суппорт и подкатывает специальный аппарат. Аппарат состоит из вращающейся головки и держателей для резцов. Присоединив “головку” к шпилькам ступицы, аппарат начинает ее вращать, а резцы одновременно протачивают обе поверхности диска.

Конечно же, такая работа идет без сучка и задоринки, когда мастер – спец своего дела. Он по звуку от резцов определяет как идет процесс, порой вручную увеличивая подачу.

Забавно выглядит процесс оценки внутренней части тормозного диска после прохода – залезть в арку колеса особо не получается, мастеру приходится задействовать простое колхозное зеркальце.

После 3-5 проходов резцами – смотря сколько требуется – процесс окончен и мастер устанавливает обратно суппорт, заранее заменив старые колодки на новые. В самом конце прикручиваются колеса. На все про все ушло меньше 1.5 часов.

И начался мучительный период притирки колодок к дискам. Поначалу колодки мне показались полным отстоем, поскольку ни “цепкости”, ни “мягкости” я в них особо не почувствовал. Да и тормозить в пол при обкатке нежелательно. Немного разочаровавшись, я решил покатать на них первое время, пока не закажу Frixa S1, но спустя две недели мое мнение о них изменилось. Несмотря на то, что визуально колодки притерлись еще после первой недели, они нифига не тормозили. Учитывая масштаб мероприятия, я решил не лениться, снял передние суппорта и колодки и отполировал металлические направляющие, по которым “ездят” колодки.

Примерно через неделю колодки окончательно притерлись как нужно и тормоза “ожили”. Появился и обратный отклик, и мягкость нажатия, и цепкость, которая так была нужна. Единственное, закралось подозрение, что повышение эффективности (состав колодок) может привести к быстрому износу тормозных дисков. Но тут уже время покажет. Теперь я в поисках такого же комплекта колодок, только уже на заднюю ось. Увы, но в продаже они появляются редко.

Выводы

При покупке авто я узнал от первого владельца, что машина мало ездила, часто простаивая на стоянке. Имея опыт и понимание, как работает механизм, было несложно догадаться, что профилактика тормозам нужна как воздух, но я поленился сделать это сам или заехать на ближайшую СТО, чтобы кто-то это сделал вместо меня. В результате я потратил примерно 1200 грн, хотя профилактика затянула бы максимум одну упаковку правильной смазки и три часа свободного времени. Всем добра и исправных тормозов.

veddro.com

Когда менять тормозные диски и нужно ли их протачивать?

Меняя колодки, автомобилист, как правило, встает перед вопросом: когда менять тормозные диски, в этот раз или они пока не нуждаются в замене? Эти детали стоят достаточно дорого, и естественно, что автовладельцу хочется сэкономить. Но и ездить на машине с «убитыми» дисками – не вариант, это значит поставить под угрозу целостность «железного коня», безопасность водителя и пассажиров. Многие слышали, что восстановить функцию этих элементов можно, выполнив их проточку. Так ли это, и будет ли безопасной езда с проточенными дисками? Разберемся подробно.

Когда нужна замена тормозных дисков?

Вывести эти детали из строя можно, даже если водитель не относится к «лихачам». Если колеса машины в ходе торможения «влетают» в лужу, поднявшаяся волна может с силой захлестнуть дисковые механизмы, и их не спасет даже защитный щиток. Если автомобиль движется достаточно долго, они будут нагреты до высокой температуры, и при попадании холодной воды рабочие поверхности покоробятся. Следствием этого станет биение во время езды в тормозную педаль и рулевое колесо.

Чтобы определить, нуждаются ли диски в замене, необходимо осмотреть их поверхности, когда будут меняться колодки. Если детали не покороблены и не имеют трещин, а их остаточная толщина не меньше, чем 50%, можно продолжать дальнейшую эксплуатацию. Если срок замены колодок еще не подошел, а водитель при нажатии на тормоз во время езды ощущает вибрацию, прекращающуюся после отпускания педали, это также говорит о неисправности рассматриваемых элементов. В этом случае нужно менять или протачивать тормозные диски.

Нужна ли проточка дисков?

Теперь мы подошли к следующему пункту рассказа. Итак, можно ли протачивать тормозные диски? Раньше делать это было невозможно, и если у водителя не было знакомого токаря, располагающего нужным станком, элементы приходилось выкидывать и заменять новыми. Сейчас существует оборудование, на котором можно выполнить их проточку, вернув деталям работоспособность.

Точить диск можно, если на его поверхности появились неровности (выработка). Предварительно нужно убедиться, что толщина запчастей позволяет провести эту операцию. Если они слишком тонкие, проточка не спасет ситуацию. Такие элементы не смогут переносить высокую температуру и попросту развалятся в движении, даже если мастер точил подобные детали уже не раз и имеет большой опыт. Кроме того, перед проточкой следует определить величину биения дисков, а также степень поражения коррозией.

Дополнительным плюсом этой манипуляции является то, что проточить старые запчасти будет дешевле, чем купить новые. Чтобы избежать смещения тормозного баланса, нужно производить проточку обоих дисков. Кроме того, после этого старые колодки придется заменить, иначе они быстро выведут проточенные элементы из строя.

Особенности проточки

Станок для протачивания устанавливается на ступицу диска. Во время работы мотор не заводят, коробку передач устанавливают в нейтральное положение. Оборудование само будет вращать ступицу, при этом резцы станут постепенно смещаться по обеим сторонам детали, снимая при одном проходе приблизительно по 20 микрон материала как с внешней, так и с внутренней поверхности. Затем резцы переставляются, и проточка выполняется повторно. Для того чтоб полностью обработать элемент, как правило, достаточно пары-тройки проходов. В первую очередь срезаются фаски, которые получились при контакте детали с колодками. Это делается для того, чтобы обеспечить высокое качество обработки, а также уменьшить нагрузку на точильное устройство.

Прежде чем приступить к проточке, мастер осматривает диски, а также проверяет состояние подвески. Если подшипник ступицы имеет перекаты или люфт, манипуляция не производится. Дело в том, что деталь в этом случае будет «гулять» между резцами, соответственно, ровно проточить ее не получится. Заменить подшипник рекомендуется, даже если он просто гудит. Если сменить его после того, как деталь будет проточена, то, запрессовывая ступицу, ее и сам диск, вряд ли удастся поставить ровно.

Затем, как говорилось выше, проверяется остаточная толщина элемента, степень поражения коррозией, а также величина биения:

Если толщина деталей очень мала, их не точат, а заменяют.
При измерении биения проверяется толщина в разных местах (проще всего это сделать индикатором). Разница показателей не должна быть более чем 0,05 мм, в противном случае проточка также не производится.
Не протачивают диски и при наличии глубоких коррозийных очагов, поскольку по завершении работы его толщина может оказаться недостаточной.

Одной из хитростей перекупщиков автомобилей является стачивание при обработке только фасок. Найти следы такой операции будет невозможно уже через 2-3 дня, даже если машина просто стояла на месте. В результате проверка состояния элементов на ощупь не даст достоверных результатов, и установить их реальный износ будет непросто.

Закончив проточку, обязательно замените колодки, поскольку их фрикционные накладки, приработавшиеся к кривому диску, быстро приведут проточенную деталь в негодное состояние.

Проточка оригинальных дисков (если она возможна) выгодна не только ценой. Детали, применяющиеся для первичной комплектации, даже после того, как их ресурс частично выработан, нередко превосходят по качеству новые, но не оригинальные запчасти. Доверять проведение этой операции лучше специализированным автосервисам, располагающим оборудованием высокого качества. Да и мастера там опытнее, чем специалисты обычных СТО или даже дилерских центров. Стоимость услуг в такой организации также более доступна.

В этой статье мы рассказали о том, стоит ли протачивать тормозные диски, а также по каким признакам установить, что их пора менять. Не забывайте обращать внимание на состояние этих деталей при замене колодок, даже если при езде пока не наблюдается никаких нарушений – неисправность может сказаться внезапно и стать причиной дорожной аварии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

bodyshop-info.ru

Все про восстановление тормозных дисков — журнал За рулем

27 января 2016 года

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

zast

Материалы по теме

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

05–3

Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль.

Материалы по теме

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару д

www.zr.ru

Тормозные диски — протачивать или нет?

Зачем нужно протачивать тормозные диски?
Тормозные диски на автомобилях являются сердцем сложных тормозных систем. Только с идеально ровными дисками тормозной путь минимален, а на рулевом колесе и педали тормоза отсутствуют вибрации.

Отличие в тормозном пути автомобиля с ровными и кривыми дисками при скорости 120 км/час может достигать 10 — 20 метров. Это очень существенная разница, хотя в данном случае речь идет о достаточно большой скорости. Применительно же к типичным скоростям движения в городе разница, конечно, будет меньше. Хотя порой от аварии на дороге нас отделяет буквально чуть-чуть и чрезвычайную важность приобретает каждый сэкономленный метр, а то и сантиметр тормозного пути.

Есть еще одна немаловажная деталь: большинство автомобилей на сегодняшний день оборудованы антиблокировочной системой ABS, антипробуксовочной TSC и системой стабилизации курсовой устойчивости ESP. Эти системы используют пару «тормозной диск — колодки», притормаживая то или иное колесо при разгоне, торможении или заносе. Алгоритм работы этих систем предусматривает исправное — «заводское», состояние диска и колодок. Если тормозная система теряет эффективность, теряют эффективность и эти жизненно важные на сегодняшний день системы. Их работа становится грубой, менее точной или совсем нарушается.

Понятно, что в трущейся паре «диск-колодка» изнашиваются оба участника процесса. Но на изношенном диске колодки стираются интенсивнее, чем на новом. Вместо заявленного производителем колодок ресурса 30-40 тыс. км пробега колодки могут потребовать замены уже через 10 тысяч.

При замене колодок без проточки дисков первые 200-300 км автомобиль очень плохо тормозит. Почему? Потому что поверхность колодок ровная, а у дисков — вкривь и вкось. Пока колодки не притрутся, так и будет. И чем заметнее и дольше проявляется этот эффект, тем сильнее изношены диски.

Протачивать или менять тормозные диски необходимо в случае, если нарушена их геометрия.

Почему нарушается геометрия тормозных дисков?
Во-первых, искривление тормозного диска происходит, как правило, вследствие перегрева с дальнейшим быстрым охлаждением. Все дело в принципе работы тормозных механизмов. Движущийся автомобиль обладает кинетической энергией. Затормозил, остановился — и энергия движения преобразовалась в тепловую: произошел нагрев тормозов и в первую очередь тормозных дисков, температура которых может возрастать до 500^oС при интенсивном торможении. При этом диск прогревается очень неравномерно. Самая высокая температура наблюдается в области контакта диска с колодками. На других участках температура ниже за счет охлаждения воздухом и отвода тепла к более холодным частям диска.

При таком неравномерном нагреве диск прогибается, а его средняя часть утолщается вместе с ростом температуры. В результате плоские рабочие поверхности диска деформируются, приобретая форму, весьма далекую от идеальной, а их износ становится неравномерным по радиусу (так называемый волнистый износ, вызывающий вибрацию при торможении).

Нередки и случаи коробления диска. Так, после быстрой езды с интенсивными разгонами и торможениями достаточно колесом угодить в глубокую лужу, чтобы диск принял хорошую охлаждающую ванну (все видели, клубы пара от разогретых дисков). Из-за быстрого охлаждения, диск «ведет», в результате чего возникает биение рабочих поверхностей относительно оси вращения ступицы колеса.

Множественные кольцевые неровности и задиры на дисках возникают из-за применения колодок низкого качества, эксплуатации автомобиля с изношенными до металла тормозными колодками или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками. В результате возникают не только вибрации на педали тормоза и рулевом колесе, но и неприятные звуки при торможении.

Все эти факторы уменьшают пятно контакта колодки с диском, что приводит к снижению эффективности торможения и более длинному тормозному пути.

Решить эти проблемы позволяет такой вид ремонта, как проточка тормозных дисков.

Как узнать, что тормозные диски требуют проточки?

Проточка тормозных дисков необходима, когда ощущается вибрация или биение руля и тормозной педали при торможении.

Заметное снижение эффективности торможения автомобиля — это также один из поводов для проточки дисков.

И повышенный шум при торможении тоже «говорит» о том, что дискам требуется ремонт.
Бывают такие случаи: при торможении появляется характерный скрежет металлической основы колодок, трущей по диску, а при снятии колодок оказывается, что остаточная толщина накладки — 4-5 мм. Но уже требуется их замена, поскольку на краях изношенных дисков образовались характерные «буртики», в которые при торможении упирается основа колодок.

Зимняя эксплуатация усугубляет коррозию тормозных дисков задних колес — на скользкой дороге тормозные усилия невелики, и задние тормоза почти не работают. В результате диски могут покрыться коркой ржавчины, которую колодки не в состоянии «сбить» по всей ширине рабочей поверхности диска. Такая корка не только скрежещет при движении (даже без торможения), но значительно снижает эффективность работы задних тормозов и срок службы колодок.

Вообще же состояние поверхности дисков легко оценить, проведя рукой по их поверхности. Вы сразу ощутите, гладкая ли поверхность или на ней есть волны и ступеньки.

Дефектный тормозной диск, естественно, требует кардинальных действий со стороны автомастера. Диск можно заменить, а можно отремонтировать. Проточка тормозных дисков является более дешевой и быстрой альтернативой их замене. После проточки достигается максимальная площадь прилегания основных элементов в тормозной системе и минимальное время для восстановления надежности торможения. По сути, тормозной диск «реанимируется», приобретая качество новой детали. На практике выходит так, что диск нужно заменять примерно на 4—5-ю замену тормозных колодок.

Для того, чтобы тормозная система постоянно была максимально эффективной и безопасной, желательно при каждой замене колодок протачивать тормозные диски.

Ремонт по имени «проточка».
Прежде чем начинать ремонт, нужно убедиться в том, что диски действительно подлежат ремонту. Есть ряд дефектов, при которых диск обязательно придется менять. К таким дефектам, в первую очередь, относятся глубокие трещины, уходящие в тело диска, — они грозят тем, что в один «прекрасный» день диск разрушится, и автомобиль останется без тормозов, либо колесо вообще заклинит. Трещины возникают обычно из-за сильного перегрева диска с последующим быстрым охлаждением. Если трещины неглубокие — поверхностные, их можно попробовать удалить проточкой, но при этом гарантировать полную пригодность диска к работе нельзя. Ведь всегда есть вероятность, что невидимые глазу трещинки все-таки сохранились.

Еще одно ограничение для ремонта — минимальная толщина диска, которая обычно регламентирована производителем автомобиля. И не без основания, поскольку чрезмерно тонкий диск способен слишком сильно и быстро разогреваться до таких температур, при которых фрикционный материал колодок не обеспечивает требуемую эффективность тормозов. Поэтому перед проточкой следует оценить толщину диска, которая получится после ремонта. Она никак не должна быть меньше 8-9 мм для невентилируемых дисков и 5-6 мм для вентилируемых (в последнем случае имеется в виду толщина стенок, ограничивающих каналы охлаждения в диске). Хотя для разных моделей автомобилей возможны варианты, поэтому лучше уточнить в соответствующем руководстве по ремонту и эксплуатации.

Далее ремонтопригодный диск демонтируют и протачивают на специализированном токарном станке.

Следует знать, что проточка тормозных дисков требует в последующем определенных правил эксплуатации. После проточки дисков необходима щадящая эксплуатация автомобиля: в течение первых 40 км не рекомендуется резкое торможение и тем более торможение в лужах или в дождливую погоду. Это приводит к деформации тормозного диска и, соответственно, сведет на нет выполнение услуги по проточке тормозных дисков.

А теперь внимание! Если сравнить продолжительность ремонта дисков и процедуры по замене тормозных колодок — затраты времени почти одинаковые. Совпадают и многие операции: демонтаж и монтаж колеса, снятие и установка колодок и т.д. Получается, что ремонт дисков легко совместить с заменой тормозных колодок. На первый взгляд, комплекс работ по проточке дисков оказывается дороже, чем просто замена колодок. Но если учесть такие факторы, как цена колодок, которые прослужат неизмеримо дольше, безопасность движения и время, затраченное на ремонт, то затраты на проточку дисков оказываются совершенно обоснованными.

Тормозные диски протачивают в «Ремзоне».

hyperauto.ru

Когда необходимо протачивать тормозные диски?

Автомобильные тормозные диски — это основа и одна из главных частей сложноустроенной тормозной системы. Только отлаженная работа дисков с правильной геометрией позволит сократить тормозной путь до минимума и исключить возникновение вибрации на руле, а также педали тормоза. Достичь безопасной, комфортной и практичной работы тормозной системы можно регулярно производя диагностику, вовремя заменяя тормоза при неисправностях, также в этом вопросе помогает проточка тормозных дисков, о которой и пойдет сегодня речь.

Что такое проточка тормозных дисков и когда она нужна?

Перед началом ремонтных работ следует удостовериться, что диски на самом деле требуют ремонта. Существуют такие неисправности, при которых ремонтом не обойтись, придется менять диск. Главным образом, это наличие глубоких сколов и трещин в теле диска, которые опасны тем, что диск, рано или поздно, разрушится, в таком случае, машина может остаться вовсе без тормозов в самый неподходящий момент, кроме того, колесо при такой поломке может заклинить прямо на дороге. Неглубокие трещины отлично подвергаются проточке, правда, по завершению работ следует провести диагностику.

С особой осторожностью следует относиться к ремонту на тормозных дисках с минимальной, регламентированной производителем толщиной. Поскольку диск с небольшим показателем толщины гораздо быстрее нагревается до максимально допустимой температурной нормы, превышение которой не позволяет функционировать тормозам эффективно. Потому перед началом ремонта по проточке диски следует оценить ту толщину, которая получится на выходе после произведения ремонтных работ. Допустимая толщина для дисков без вентиляции составляет до 8-9 мм, для вентилируемых — до 5-6 мм.

Если нужные требования соблюдены, диск снимается и протачивается на токарном станке. Кроме того, иногда при ремонте авто требуется аргонно-дуговая сварка.

Важно отметить, что после проточки тормозных дисков машина требует некоторое время щадящей эксплуатации. В частности, первые 50 километров не нужно производить маневры резкого торможения, аккуратнее водить авто в дождливую погоду по мокрому асфальту и лужам. Не следование данным рекомендациям может стать причиной деформации отремонтированного тормозного диска, а значит, все ремонтные работы были сделаны напрасно.

Что выгоднее замена диска или его проточка?

По временным затратам замена дисков или проведение процедуры их проточки примерно одинаковы. Кроме того, как при замене, так и при проточке придется производить демонтаж шины, снятие колодок, проведение нужных манипуляций по ремонту иди замене, после установка колодки обратно и монтаж шины на место. Выходит, что ремонт тормозных дисков соизмерим по многим факторам с полной заменой колодок. Потому, в конечном итоге, только мастер может определить обоснованность полной смены колодок или возможность ремонта существующих, тем более, в ценовом факторе эти две процедуры также не сильно отличаются.

31 октября, Рекламная статья

spokoino.ru

Проточка тормозных дисков — DRIVE2

Открываем гугл, пишем «проточка тормозных дисков» и запасаемся временем, так как лопатить информацию придется не один час. Статьи на тему проточки – добрая половина материалов. Но если присмотреться к информации, то 80% это перепост чьих-то трудов, а оставшиеся 20 – авторские тексты, но декларирующие прописные истины. Нам же, как специалистам по тормозным компонентам, часто приходится отвечать на вопросы клиентов, найти информацию по которым не представляется возможным.
1. Проточка диска – универсальный процесс для всех дисков.
Далеко не каждому известно, что состав чугуна диска тоже влияет на качество процедуры. Более того, низкокачественный чугун вообще трудно поддается корректировке геометрии болванки. Внешне дать оценку качеству чугуна обывателю сложно, но специалист при проточке обязательно сделает вывод.
2. Проточка тюнинговых тормозных дисков.
Речь идет о дисках в штатном размере, но повышенной эффективности, с насечками и/или перфорацией. Такие диски точить можно, и, по сути, они «равняются» практически также, как и гладкие. Но здесь уже вопрос выбора специалиста. Дело в том, что для корректной процедуры необходимо использовать твердосплавный резец, и производить проточку при пониженных оборотах. В противном случае, есть риск не только испортить резец станка, но и сам диск. Или, проще говоря, минимум — вы получите диск с лишь частично устраненным биением. Максимум — получите диск в еще более унылом состоянии.
3. Антикоррозионное покрытие дисков.
Сегодня, на прилавках магазинов, все чаще появляются тормозные диски с антикоррозионным покрытием – полным либо частичным. С точки зрения эстетики – полезная опция: покрытые фрагменты диска долгое время не ржавеют и не портят вид вашего автомобиля. Однако, иногда, на раннем пробеге, это покрытие может стать причиной появления вибраций при торможении. Природа явления такова: на пробеге 100-200 километров появляется легкая вибрация в руль. Но не стоит паниковать, это вполне может быть следствие неравномерного истирания защитного слоя. Мы, в таких случаях, рекомендуем сделать профилактическую проточку, с целью снять защитный слой покрытия. В данном ситуации, процедура практически не уменьшает рабочей толщины диска, и делает притирку пары более комфортной для вас и безопасной для тормозных компонентов.
4. Менять ли колодки после проточки?
Частый вопрос – а стоит ли, после проточки тормозных дисков, устанавливать новые колодки? Скажем так: мы привыкли брать на себя ответственность за услуги. И в таком случае – всегда настоятельно рекомендуем менять колодки. Нюанс этого вопроса заключается в том, что если поводом для проточки стало искривление, то высока вероятность того, что прежняя накладка будет иметь неровный рельеф, который она и «постарается» передать на обновленную поверхность диска.
Расхожий вопрос. На форумах можно встретить немало мнений на этот счет. Наша точка зрения такова. Сам по себе метод проточки – не определяет качества процедуры. С одной стороны, снятие диска исключает кривизну ступицы и позволит вывести диск в зону минимальных отклонений. С другой, не снимая диск со ступицы – устраняем биение, учитывая состояние ступицы и диска в сумме. Наш подход к проточке следующий: мы точим со снятием со ступицы с целью сосредоточиться на доводке полотна диска. Но при этом, при установке – всегда замеряем возможные отклонения ступицы в отдельности. Такой подход устраняет причину, а не лечит последствия.

www.drive2.ru

Замена тормозных колодок — бортжурнал BMW 3 series Coupe E46 2000 года на DRIVE2

Съездил сегодня в Ньютон для замены передних тормозных колодок + датчик, которые уже почти месяц катаются в багажнике и ждут своего часа.
Как начали менять колодки сразу обнаружили что нужно протачивать диски, т.к. были борозды которые не позволяют плотно прижимать колодки к диску. Цену за проточку дисков зарядили в 1800 деревянных, от работ я естественно отказался, так как пока не очень доверяю сервисам (см. про мою поездку в автосервис BOSH), решил сначала «погуглить», узнать среднюю стоимость таких работ и вообще самому посмотреть на диск для начала чтоб определить нужно ли это делать или просто развод.

Заменили колодки + датчик, выезжаю — на бортовике всё также горит ошибка колодок, подхожу к мастеру, говорю что бортовик всё ещё ругается, на что он отвечает что мол поезди чуток, бортовик проверит несколько раз датчик и потухнет. Незнаю прав ли он, но пока ехал обратно с сервиса бортовик не переставал показывать ошибку, а вот тормоза стали ватные, и чуть не въехал в жопу джипу, ехал до дому держа большую дистанцию от машин, на парковке глянул на тормозные диски и колодки, действительно диски протёрты так что колодки соприкасаются с ними лишь по борозде площадью в 2 мм. Придётся ехать протачивать тормозные диски, вопрос лишь в том где это лучше сделать, у них или есть где дешевле. Да и на развал я так понимаю потом сразу же заехать нужно будет, желательно всё в одном месте найти.

Цена вопроса: 837 ₽ Пробег: 170720 км

Нравится 10 Поделиться: Подписаться на машину