Новые колодки на старые тормозные диски – Лада Калина Универсал Немножк валит › Бортжурнал › Смена тормозных дисков и колодок, старые тормозные диски, пригодны или нет…
Citroen C4 чёрный звездолёт › Бортжурнал › Как поставить новые колодки на старые диски
Так получилось, что мне еще не приходилось менять колодки не меняя диски)) Всегда совпадало, что с заменой колодок пора и новые диски ставить. И вот это случилось.
Полный размер
Ввиду стесненности средств после отпуска )) решил взять колодки малоизвестной корейской фирмы AMIWA.
UPD: и нифига не корейской, а российской с «корейским» названием: www.drive2.ru/b/1243596/
это как корейская морковка, которая на самом деле ни разу не корейская.<
По описанию малошумные (low noise).
Полный размер
Полный размер
осталось по 3 мм
По старым колодкам видно, что буртик оставил неизгладимое впечатление.
Полный размер
Полный размер
Теперь чтобы поставить новые колодки нужно убрать этот буртик. И я стал точить — сделал из колеса токарный станок ))
Делается это так(ликбез): вывешивается 1 колесо, снимается, кладется под порог для безопасности, заводится двигатель, вкл 1 или 2й передача и (медленно отпуская сцепление) благодаря волшебным пузырькам дифференциалу вывешенное колесо начинает крутится. Магия епт!
Далее берем пластину из крепкой стали, например долото или крепкий напильник(лучший результат!) и просто прикладываем к крутящемуся диску. Внимание — соблюдайте ТБ(технику безопасности)! Может намотать одежду, перчатки и прочие шнурки на диск как нефиг делать! Рекомендую делать вдроем (один сидит на стреме за рулем)
Ну а я самоуверенный парень, делал все один)
Полный размер
В итоге буртики сточены:
Полный размер
Пора ставить колодки и …
тут, ска, меня поджидал корейский сюрприз:
Полный размер
Сама платформа ОК, а материала меньше на 4мм, КАРЛ!
Поставил, отлично понимая, что в следующий раз менять придется и диски, что ж делать.:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
бонус:
Запчасти… а надо ли?
www.drive2.ru
Процедуры для притирки тормозных колодок и дисков от STOPTECH — DRIVE2
Теория по притирке тормозных дисков и колодок, Определения и методы,
Рекомендованные методы притирки базовых тормозных систем от StopTech
Новые тормозные диски и колодки, установленные в тормозную систему, требуют притирки. Притирка осуществляется в два этапа: нагревание тормозных дисков и колодок в установленном порядке, для того, чтобы тормозные диски покрылись материалом, из которого сделаны колодки, и доводка самих колодок, что приводит к испарению присутствующих в их составе смол. Первый этап заключается в проведении комплекса остановок, чтобы как тормозной диск, так и тормозные колодки нагрелись до температуры достаточной для оплавления материала, из которого изготовлены колодки и того, чтобы покрыть этим материалом поверхность трения тормозных дисков. В этом процессе есть один подводный камень, который стоит знать и избегать. После полной остановки автомобиля следует немедленно отпустить педаль тормоза. Игнорирование этой рекомендации может привести к неравномерному покрытию материалом поверхности трения тормозного диска. Второй этап притирки или доводки состоит из еще одного комплекса остановок, для доводки самих тормозных колодок. Он обеспечит испарение смол, которые входят в состав тормозных колодок в месте, где колодка встречается с поверхностью трения тормозного диска. Процесс притирки не будет считаться завершенным, пока не будут выполнены оба комплекса остановок. Однако, существуют и исключения. Некоторые производители продают «готовые к использованию» тормозные колодки, которые прошли предварительную термическую или лазерную обработку, что обеспечило подгонку поверхности тормозной колодки. Если используются именно такие колодки, тогда во втором комплексе торможений нет потребности. Также, обратите внимание, что если устанавливаются новые тормозные диски, а колодки остаются старые (стратегия, которой пользуются профессиональные команды чтобы в ускоренном режиме притереть тормозные диски ), имеют место те же обстоятельства что и в предыдущем случае, надо совершить всего один комплекс торможений, чтобы равномерно перенести материал с колодок на новый диск. Заметьте, что в случае, если на автомобиль установлены высокопроизводительные или гоночные тормозные колодки, которые в агрессивной манере используются редко, то слой материала с колодок, который должен находиться на тормозном диске, может в буквальном смысле стереться. Однако данный слой, если это необходимо, может быть восстановлен с помощью повторения комплекса торможений для притирки. Его можно повторять по мере необходимости, пока не износятся сами колодки. Это может быть полезным, в случае, когда тормозная система уже притерта к одним колодкам, но существует необходимость заменить их на другие. Например, когда нужна замена уличных тормозных колодок на трековые (а после трековых, обратно на уличные). В этом случае метод притирки совсем другой: на автомобиле, где установлены новые тормозные колодки, следует проехать от 8 до 33 км, используя тормоза с минимальным усилием, что бы тормозные колодки и диск оставались холодными. Это способствует появлению абразивного трения, с помощью которого происходит чистка тормозного диска от остатков материала с предыдущих колодок, перед тем как выполнить описанные ниже 1-2 цикла притирки новых колодок. Один комплекс торможений, если установленные колодки уже были в использовании или два, если колодки новые. Описанный ниже метод притирки описывает шаги необходимые для эффективной притирки тормозной системы. Мы настоятельно рекомендуем проводить притирку при сухом состоянии дорожного полотна на гоночном треке или в другом специализированном месте, дабы не ставить под угрозу свою безопасность и безопасность окружающих. Обратите внимание, мы не рекомендуем и не оправдываем высокоскоростное вождение на дорогах общего пользования.
Притирка тормозных колодок типа «Street»
Для типичной тормозной системы, на которой установлены тормозные колодки типа «Street», существует комплекс из 10 торможений (понижение скорости с 60 миль/ч до 10 миль/ч) прохождение которого, как правило, повышает температуру компонентов тормозной системы до достаточного уровня, что позволяет обойтись лишь этим одним комплексом для притирки тормозной системы. Каждое торможение должно иметь умеренно-резкую силу замедления (для справки — для блокировки тормозов и/или включения системы ABS необходимо замедление на ~80% — 90%) и должно происходить одно за другим, чтобы не дать тормозам остыть в перерыве. В зависимости от состава колодок, вам покажется, что торможение плавно становится более эффективным, но потом ближе к пятому торможению это чувство пропадет (так же, к этому времени в салоне будет слышен запах возникший от трения). Это еще не означает, что тормозная система притерлась. Это явление известно как «a green fade», так как характеризует недовведенные до кондиции, или иными словами «зеленые», тормозные колодки, из состава которых все еще надо испарить смолы в точке прикосновения колодки и тормозного диска. Это означает, что не была достигнута верхняя температурная граница трения материалов. Во время доводки какого либо тормозного комплекта, следует позаботиться о достаточно длинном тормозном пути. Первый комплекс будет считаться законченным только в случае, если было произведено рекомендованное количество торможений – не меньше. После, системе надо дать остыть, двигаясь на максимально возможной, безопасной, при текущих обстоятельствах, скорости не доводя автомобиль до полной остановки. После охлаждения следует приступить ко второму рекомендованному комплексу, который состоит опять-таки из 10 торможений, и закончить еще одним охлаждением в конце. В некоторых ситуациях будет полезен еще и третий комплекс, но двух основных, как правило, достаточно.
Притирка колодок типа «Club Race» и «Full Race»
Для типичной тормозной системы, на которой установлены гоночные тормозные колодки, процесс притирки должен быть более агрессивным, так как надо достичь более высоких температур, чтобы придать тормозным колодкам определенных производителей максимального гоночного потенциала. Обычно мы рекомендуем комплекс из 10 торможений (понижение скорости с 60 миль/ч до 10 миль/ч), после которых незамедлительно следуют 3 или 4 торможения (понижение скорости с 80 миль/ч до 10 миль/ч). В качестве альтернативы возможно использование комплекса из 11 торможений (понижение скорости с 80 миль/ч до 40 миль/ч) либо комплекс из 7 торможений (понижение скорости с 100 миль/ч до 50 миль/ч), что будут практически идентичны первым двум предложенным комплексам. Как и в случае с тормозными колодками типа «Street», каждое торможение должно иметь умеренно-резкую силу замедления и должно происходить одно за другим, чтобы не дать тормозам остыть в перерыве. Опять же, в зависимости от состава колодок, вам покажется, что торможение плавно становится более эффективным, но потом ближе к половине первого комплекса торможений это чувство пропадет. Это еще не означает, что тормозная система притерлась, за исключением случаев, когда используются тормозные колодки уже подготовленные к гонкам. Это то же явление что происходит с высокопроизводительными тормозными колодками и тормозными колодками типа «Street» (за исключением случаев, когда используются тормозные колодки уже подготовленные к гонкам, они не останутся необработанными и притрутся после первого же комплекса торможений ). Во время доводки какого либо тормозного комплекта, следует позаботиться о более длинном тормозном пути необходимом для не полностью притершихся колодок. Первый комплекс будет считаться законченным только в случае, если было произведено рекомендованное количество торможений – не меньше. В общем, было бы лучше совершать еще и дополнительные торможения, они не помешают. После, системе надо дать остыть, двигаясь на максимально возможной, безопасной, при текущих обстоятельствах, скорости не доводя автомобиль до полной остановки. После охлаждения следует приступить ко второму рекомендованному комплексу торможений и закончить еще одним охлаждением в конце. В некоторых ситуациях будет полезен еще и третий комплекс, но двух основных, как правило, достаточно. Гонщики заметят, что если колодки притерты правильно, то примерно в 2 мм от края колодки вблизи тормозного диска, краска будет превращена в пепел, или же цвет колодки будет такой, как будто она была сильно перегрета. Таким образом, ключом к успешной притирке тормозной системы будет управляемое доведение температуры тормозных колодок до рабочего диапазона и поддержание ее на этом уровне до тех пор, пока не начнется процесс покрытия тормозных дисков материалом, из которого сделаны колодки. Различные конструкции тормозной системы, виды тормозных колодок и условия вождения требуют применения различных действий для достижения успешной притирки. Рекомендованные выше действия должны послужить отправной точкой для разработки индивидуальных методов притирки, которые будут соответствовать вашей конфигурации тормозной системы.
www.drive2.ru
Saab 9000 фиолетовый › Бортжурнал › Меняем старые тормозные диски, на новые б/у.
Всем Здравствуйте!
Стояли у меня перфорированные диски, напрягало то что у них уже не допустимый износ меньше 23мм и вокруг отверстий было очень много трещин, при резком торможении появлялась вибрация. Тормозить на большой скорости было очень страшно!, тем более перегревались они моментом! Одно торможение со 180 и про нормальные тормоза можно забыть(((
В заначке лежали оригинальные б/у тормозные диски. Устанавливать их не хотел, уж больно они были ржавые и старые, только в моем гараже они пролежали лет 10))) Но черт побери это ж… оригинал, ну и что, что немного ржавые, очистим!
Колодки оставил старые, немного пройдясь крупной шкуркой по фрикционной накладке, дабы убрать волны от старых колодок. Новые колодки не хотел ставить, не известно в каком состоянии диски, если будут бить то просто куплю себе новый комплект колодок и дисков.
как видно на фото… слева мои старые перфорированные диски, состояние удручающие(((( справа оригинал б/у
номерок если кому нужен)))
толщина 24мм, минимальная 23мм, так написано на самом диске)))
22мм, старые.
Позволю себе сделать небольшие выводы о перфорированных диска. Проехал я на них больше 120000км! сточил два комплекта колодок. Попадал в лужи, перегревал. Не могу сказать что перфорация помогает, мол там диски быстрей остывают или дольше нагреваются… эти отверстия буквально за 5-10 тыщ забиваются и толку от них нет никакого(( Больше понт и красата))))
Все спасибо!
Нравится 23 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена тормозных дисков. NIBK. Один — брак(( — бортжурнал Toyota Caldina 191G 3S-FE мкпп S54-06a 1994 года на DRIVE2
После быстрой кончины старых колодок и замены суппорта на контракт решено было покупать новый тормозной диск, а точнее пару))
Откатал на новых колодках и старых дисках пару дней, потом махнули с семьей в деревню, где и решено было заменить диски.
Снял суппорт, отвернув два болта на 14.
Полный размер
Снял колодки. Затем отвернул два болта на 17.
Полный размер
Снял скобу суппорта.
Полный размер
Снял тормозной диск.
Полный размер
Вот в таком вот состоянии был левый тормозной диск с внутренней стороны.
Полный размер
Полный размер
Думаю это и стало причиной быстрой кончины колодок.
Полный размер
Даже новые уже за пару дней немного сточились.
Полный размер
=)
Тормозные диски заказал такие:
NIBK RN1058. Цена за шт: 1485р. Итого: 2970р. (Заранее НЕ РЕКОМЕНДУЮ, почему — ниже…)
Полный размер
Полный размер
Герметичный пакетик и диски в смазке
Полный размер
Полный размер
Полный размер
для сравнения, не знаю, на глаз старый вроде бы и ничего…
Установил на место, предварительно почистив железной щеткой посадочное место.
Полный размер
Тоже самое проделал и с правой стороной.
Полный размер
состояние старого диска, норма.
Полный размер
износ старого правого диска
Итак, теперь самое интересное))
Поехали мы из деревни обратно в Кемерово и сразу же, с самого первого километра, начало адски бить в руль при торможении. Сильнее всего било при торможении с 50-60 км/ч.
По ощущениям — в основном с левой стороны.
Я еще почему-то, дурак, подумал, мол, это так диски к колодкам притираются и скоро пройдет…)) Не прошло)
Проехал так 150 км. Хорошо хоть в основном по трассе, так что тормозил редко и мягко. Но все равно долбило адски((
На следующий день вывесил сначала левое колесо, включил D, при нажатии на педаль тормоза машина чуть не слетела с домкрата, настолько сильно ее трясло. Следом вывесил правое колесо, там, при торможении было все в порядке. В общем я так и думал, что дело в левой стороне.
Дома почитал в интернете, что нужно диск повернуть и переставить на 180 градусов, иногда помогает))
Снял, переставил. Ничего не изменилось) Подумал, может быть из-за люфтящего подшипника ступицы?
Короче, снял, поставил обратно старый тормозной диск(тот что был поживее) и, о чудо, биение при торможении полностью пропало!
На всякий случай, чтобы 100% убедится, что дело именно в кривом диске, попробовал поставить его на правую сторону — биение возобновилось.
Короче диск полюбому брак! Еще на нем сначала появилась немного желтизна, а позже он посинел в некоторых местах))
Полный размер
Слева тоже новый, но он серебристого цвета.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Еще стала синей внутренняя и наружняя кромки.
В тоже время с правым новым диском все в порядке, имеет серебристый цвет.
Не знаю теперь, что делать. Нести обратно в ЕМЕКС? Требовать экспертизу? Скажут — полюбому ты его нормально не прикатал, перегрел, вот его и повело, вот он и посинел…
Знакомый посоветовал отнести на проточку, мол бывает такое…
В общем, началась рабочая неделя, и мне пока совершенно некогда этим заниматься. Поставил пока на левую сторону старый диск(который относительно ровный), езжу. Тормозит нормально.
Короче надо было брать Brembo, которые были всего на 300р. дороже) Фиг теперь вообще куплю что-нибудь фирмы NIBK.
Добавлено 2 недели спустя.
Все таки отдал кривой диск на проточку к токарям. Цена вопроса: 300р. после этого биение при торможении исчезло. Буду ездить на NIBK, посмотрю сколько протянут))
www.drive2.ru
Renault Megane «мини-лимузин» › Бортжурнал › «Обновляем» тормозные диски и колодки — избавляемся от свиста
По совету, вычитанному на одном из форумов, «обновил» передние тормозные диски. Домкратим машину, снимаем колесо и суппорт, заводим машину, включаем 5 передачу, а еще лучше просим напарника подержать педалью газа обороты около 2000-3000, чтобы ускорить процесс — хороший (ровный) наждачный камень (у меня был в наличии старый советский кругляк) прикладываем к тормозному диску с обоих сторон и тем самым придаем поверхности диска былой ровный вид, в финале снимаем грубые неровности, оставшиеся после обработки камнем, мелкой наждачной бумагой. Идеально ровной поверхность дисков становиться после нескольких сотен километров, когда сами колодки доводят её до зеркального состояния.
Тоже самое я хотел сделать с задними дисками, глядя на которые невооруженным взглядом были видны неровности, да и постоянный свист при торможении просто достал. Но как заставить задние диски крутиться на переднеприводной машине?
Решение было найдено. Взял дрель и резиновый круг для полировки (на него обычно натягивают мех), разметил и сделал два отверстия в резиновом круге под колесные болты. Снимаем колесо, суппорт и скобу (она мешает обработать внутреннюю поверхность диска), прикручиваем резиновый круг колесными болтами к диску, напарник включает дрель на полную катушку, а мы тем временем таким же камнем «обновляем» диск с двух сторон.
В принципе, теперь можно с помощью дрели обтачивать и передние диски, тогда не нужно будет крутить диск двигателем.
Еще совет, если вы оставляете старые колодки (например вы «обновляли» диск, чтоб избавиться от свиста при торможении, а колодки были ещё приличные), то их необходимо выровнять грубой наждачной бумагой, положив её на ровную поверхность (например стекло), — процедура несложная и недолгая.
Основная причина свиста при торможении это неплотное (неравномерное) прилегание колодки к неровной поверхности диска.
Безусловно, для кого-то будет проще поставить новые диски и колодки, но во-первых не всем (особенно, учитывая цены на новые задние диски), а во-вторых эту процедуру «обновления» дисков полезно провести перед установкой новых колодок, когда ещё диски имеют запас по износу.
Для тех, кто скажет не проще ли было отдать диски токарю, скажу, что мне лично было не проще.
Эффектом лично я остался очень доволен, диски по виду и по ощущениям как новые. Свист исчез, тормозит машина как с новыми дисками и колодками, замененными по кругу.
PS. При проведении этой операции желательно (необходимо) использовать защитные очки и респиратор, чтобы пыль и окалины не прилетели в глаза и лёгкие.
(По совету AlexandrDeev, приведенному в комментариях, можно также задний диск снять и поставить на место переднего (перевернув) — логика в этом есть, тогда все диски для обточки можно вращать двигателем, но придется снимать все диски и использовать либо два домкрата, либо подъёмник.
Я лично не пробовал снимать и ставить задний тормозной диск на место переднего для обточки.)
www.drive2.ru
тормозные диски — бортжурнал Volkswagen Passat Variant «BEHEMOTH» 1997 года на DRIVE2
пришла пора менять тормозные диски, и, соответственно, колодки (куда ж без них). передняя правая колодка сточилась практически в ноль. передние диски кривые, стали бить в руль. заказал диски и колодки на EXIST фирмы ATE (по качеству очень близки к оригиналу) на 8 с копейками килорубликов и, успокоившись, стал ожидать обновки.
сегодня забрал запчастюлины и решил их поставить. скинул колеса, быстро разобрался с задом и… встрял с передними
диски большие. по диаметру больше стоящих на авто на 2-3 мм., по ширине не входят в суппорт, да и колодки не входят! разочарованию не было предела… стал проверять, может и правда вял не то. оказалось по каталогу все правильно, должны подходить… пришлось ставить старые тормозные диски, покупать к ним колодки из соседнего магазина (что были в наличии) за 3 (!) килорубля.
но вопрос так и остался, отчего же диски не подошли… может суппорты не родные?
пока ломаю голову
новые колодки
новые колодки и старая
номер старой колодки
колодки, которые поставил в итоге на старые диски
а это новые тормозные диски, которые и по ширине и по диаметру не входят в суппорт. а на упаковке, опять таки, написано о применении на PASSAT B5
Цена вопроса: 11 000 ₽ Пробег: 215450 км
Нравится 3 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Тормозные диски и колодки — бортжурнал Mazda 6 MPS Черная Вишня 2006 года на DRIVE2
Ну вот, еще одна запись в рамках подготовки к time-attack 🙂
Были у меня сомнения насчет передних тормозных дисков — чуть-чуть уже подбивали. Но остаток еще казался хорошим, поэтому хотелось обойтись малой кровью… решил попробовать проточить… Ну и после проточки по-хорошему на новую поверхность дисков нужны и колодки новые (ранее уже были заготовлены EBC Yellow Suff).
Также подошло время менять задние тормозные колодки, для этого уже около месяца назад пришли мне EBC Red Stuff (обошлись в 50 фунтов с доставкой):
EBC Red Stuff
В комплекте колодки, противоскрипные пластины на липучке и смазка.
В общем, в прошлую субботу заехал точить диски
После проточки змерили остаток — получается маловато, практически до минимального (23мм) допуска сточили. Ввиду такого малого остатка решил не ставить на эти диски новые колодки, оставить старые и лучше уж сразу заказать новые тормозные диски.
Собственно, остаток старых колодок еще ого-го — полгода назад всего поставил PosiQuiet.
В общем, с тормозами у меня сейчас полная лажа — передние колодки заново прикатывать надо ввиду обновленной поверхности дисков, задние колодки прикатывать, потому что новые.
Правда, EBC имеют какое-то специальное покрытие, которое ускоряет прикатывание, хоть это успокаивает 🙂
Кстати, пару слов насчет старых колодок задних: стояли там Raybestos. Так вот сносились они ну очень быстро. Были у меня раньше Raybestos на передней оси, давно уже, года два или три на них ездил, и еще оставалось их около половины, когда PosiQuiet ставил… А задние как-то очень быстро ушли. Было время, правда, когда правый суппорт подклинивал, поэтому справа остаток еще меньше, но и слева немного осталось…
Цена вопроса: $130 Пробег: 75000 миль
Нравится 28 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru