Моргает лампа давления масла на прогретом двигателе – ? | AutoFlit.ru
Лада 2114 Юркий щустряк › Бортжурнал › Моргает лампа давления масла на прогретом двигателе после капремонта?! Причина найдена и устранена.
Всем привет. Пишу в БЖ четырки, хоть эта запись к ней напрямую и не относится, но на ней стоит шестнадцатиклапанный мотор, а именно такой мотор делал секс моему головному мозгу и телу целую неделю!111
Приехал в сервис клиент на приоре, говорит масло вёдрами жрёт, давайте поменяем маслосъёмные колпачки. Я ему говорю, что это скорее всего поршневой хана, т.к. заводские колпачки обычно переживают пару поршневых на этих моторах и остаются вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. И спрашиваю, что будем делать, если после снятия ГБЦ я увижу проблему с блоком цилиндров и поршневой? Он отвечает — делаем всё. Ну ок, на следующее утро сливаю отработанное масло, заливаю промывочное масло, завожу, мотор молотит, промывается, прогревается. Через 10 минут работы начинает моргать лампа давления масла. Через 15 минут она горит ярким пламенем. Вентилятор охлаждения двигателя дует, мотор идёт на перегрев. Щупаю радиатор — холодный — термостат на замену. Сажусь в машину, жму потихоньку на газ, лампочка давления гаснет только на 1200об/мин. Глушу мотор. Звоню клиенту, спрашиваю — лампа давления горела в пробках? Отвечает — иногда чуть-чуть помаргивала…
Отрываю голову от мотора, сетки хона на цилиндрах нет, выработка по блоку до девяти соток местами доходит. Поршни можно отогнуть в сторону и оценить состояние верхних компрессионных колец. Согласовываю с клиентом расточку блока, дербаню мотор. Снимаю бугеля — выработку на коленвалу видно невооруженным взглядом. Ну думаю, вот где давление масла сдувало. Согласовываю шлифовку колена, везу всё железо в хон-сервис, там я с 2005г по 2010г много-много блоков точил и коленвалов шлифовал, и косяк был лишь раз из-за человеческого фактора (расточник в отпуске был и точить блок доверили «студенту», но косяк был исправлен в течении двух часов при мне главным начальником Борисом Шаломовичем, так что можно этот случай не считать). Забираю расточенный блок, шлифованный в первый ремонт коленвал, ГБЦ с фрезерованной на десятку плоскостью, собираю КШМ. Дую в маслоканалы коленвала, а от туда абразив мне в лицо летит. Звоню клиенту, спрашиваю, что с мотором делали, отвечает — гнуло клапана…Делаю вывод, после притира клапанов горе мастера не промыли и не продули бошку, и весь абразив через поршневую спустился в картер, а из-за некачественного масляного фильтра (например SCT SM 101) смог свободно гулять по системе смазки двигателя. Отсюда и такая серьёзная выработка повсюду на пробеге всего 100ткм. В момент сборки КШМ обнаруживаю, что внутри маслонасоса есть выработка. Бюджет ремонта двигателя итак уже перевалил все разумные пределы, а тут ещё насос нужно новый, решаю съэкономить деньги клиенту, прикручиваю к КШМ этот слегка подубитый маслонасос, помятуя о том, что маслонасос на переднеприводных моторах ВАЗ практически вечный, и очень редко когда приходилось его менять, и ни разу по причине критического проседания давления масла. Собираю голову. Закидываю КШМ под капот, накрываю головой, завожу, машина прогревается и опять зажигается давление масла!1111111 Прикручиваю контрольный манометр — давления действительно нет!111
Я расстроен, покупаю новый маслосос в руси, скидываю грм, поддон, маслосос. Прикручиваю новый маслосос из заводской упаковки. Собираю всё обратно, завожу — эффект нулевой. Начальник бычит, говорит или я что- то плохо собрал, или колено плохо шлифанули. Я то уверен, что тут как раз проблемы нет. Лезу в голову, снимаю постель распредвалов, смотрю внимательно выработку — ничего критичного. шатаю гидрокомпенсаторы — ничего критичного, меряю распредвалы — на пару соток просела одна шейка на одном валу и по сотке ещё пара шеек на обоих валах. Нахожу в загажнике валы с шейками плотнее на сотку, чем номинал. Закидываю в голову, проклеиваю маслоканалы, завожу, помогло, но один хрен лампа давления масла промаргивает на полностью прогретом моторе. Начальник не унимается, делает меня виноватым…
Отрываю голову от мотора, вырываю КШМ из под капота, разбираю по винтикам, меряю колено — все шейки в заводском допуске для первого ремонта. Меряю каждый бугель блока без вкладышей + сотка к заводскому допуску — точно не в этом причина. Меряю каждый бугель блока с коренными вкладышами — размер укладывается в заводской допуск для новых деталей, а для БУ вкладышей ещё 8 соток запаса на износ остаётся — корня в порядке. Меряю шатуны — в заводском допуске. Зазор между шатунными вкладышами и коленом тоже в номинале. Опрессовываю маслоканалы на блоке — утечек нет. Опрессовываю маслоканалы на коленвале — утечек нет. Распиливаю болгаркой масляный фильтр MANN, внутри всё просто идеально. Всё, с КШМ на 99.9% проблем нет. Собираю КШМ. Причина потери давления масла пока не установлена.
На следующее утро еду на кунцевский рынок, по знакомству беру новую ГБЦ с возможностью возврата, подсоединяю манометр, дую в маслоканал новой ГБЦ, затем тоже самое проделываю со старой ГБЦ.
Дальше всё на видео, причина падения давления установлена.
Старая ГБЦ устала, во всех парах трения, куда подходят маслоканалы, образовались увеличенные зазоры, которые в сумме привели к такому катострофическому падению давления масла.
Почему я при первой разборке двигателя не проделал такой замер давления, спросите Вы? Да потому, что ещё ни разу такой ГБЦ мне не попадалось, я даже не представлял, сколько атм должна держать система смазки ГБЦ. В итоге я потратил много нервов, потерял много денег (вместо того, чтобы делать нормальную оплачиваемую работу, я трахался с этим мотором по цене одной капиталки, а по факту перебрал его 3 раза), но зато получен бесценный опыт, и теперь меня на «мякине не проведёшь» в другой раз. Лампочка у него помаргивает иногда…
З.Ы. кому нужна эта дырявая бошка на опыты, продам по дешману, пишите в Л.С.
www.drive2.ru
Что предпринять, когда моргает лампа давления масла на прогретом двигателе
Эксплуатация автомобиля, оборудованного двигателем внутреннего сгорания любого вида, при возникновении сигнала, поступающего с датчика давления масла, является недопустимой. Если моргает лампа давления масла на прогретом двигателе, необходимо остановить машину, оценить степень опасности езды при возникшей ситуации и, при необходимости, обратиться за квалифицированной помощью в ближайший центр автосервиса.
Мигание лампочки датчикана панели приборов говорит о том, что давление масла в моторе упало. Данный дефект может вызвать внезапное заклинивание и деформацию коленчатого вала.
Основное назначение машинного масла
Моторное масло является смазывающим материалом, уменьшающим трение при взаимодействии соприкасающихся поверхностей элементов, находящихся внутри силового агрегата, при помощи тонкой масляной пленки. Смазочный материал также служит для выполнения следующих функций:
- отведение избыточного тепла от стенок работающих цилиндров;
- очищение деталей и узлов движка от грязи при помощи специальных присадок;
- нейтрализация продуктов распада, образовавшихся в результате сгорания горючей смеси;
- предотвращение коррозии металлических поверхностей.
Смазочная система силового агрегата и ее особенности
Масло, входящее в систему смазки легковой машины, перемещается из поддона картера двигателя к поршням, коленчатому и распределительному валам при помощи высокого давления. В систему смазки входят специальные регулирующие клапаны:
- Редукционный клапан, предназначенный для сброса избыточного количества смазочного вещества.
- Перепускной клапан срабатывает при подаче неочищенного масла, его назначение — защита фильтра от засорения.
Вся система смазки контролируется специальным датчиком, следящим за величиной давления. При снижении давления, лампочка датчика начинает мигать.
Порядок действий водителя при срабатывании данного индикатора
Если при движении автомобиля горит лампочка датчика давления масла, нужно остановиться и выполнить следующие действия:
- Убедиться в исправности датчика.
- Проверить наличие жирной лужицы под днищем автомобиля.
- Замерить уровень масла при помощи специального щупа.
- При заниженном уровне долить масло.
- Завести мотор.
- При потухшей контрольной лампочке продолжить движение.
Лампочка может загораться при неисправностях в самом датчике, в этом случае его нужно отсоединить и проверить давление смазки при помощи манометра.
Проверка давления масла в силовом агрегате
Давление масла в движке проверяется после прогрева мотора до 60˚С:
- Заглушить мотор.
- Снять датчик давления.
- Подключить манометр через переходник к масляной системе.
- Запустить движок.
- Зафиксировать показания при различных оборотах двигателя.
- Сравнить полученные данные с теми, что рекомендует производитель.
- Выключить двигатель.
- Дождаться его остывания.
- Снять манометр с движка.
- Установить датчик на прежнее место.
В документации на двигатель указаны обороты, на которых производятся испытания. При получении результатов, приближенным к заданным, можно сделать вывод о том, что лампочка могла загореться из-за неисправности датчика.Данный датчик должен быть заменен на новый.
Обнаружение серьезных поломок в двигателе
Перечисленные мероприятия не приносят успеха, индикаторная лампочка продолжает мигать в том случае, если возникли серьезные дефекты в моторе:
- нарушение герметичности поддона из-за появившихся трещин;
- износ цилиндропоршневой группы, приведший к большим зазорам между стенками цилиндров и поршнями;
- выход из строя подшипников, установленных на распределительном и коленчатом валах;
- поломка элементов масляного насоса;
- загрязнение масляного фильтра;
- вязкость моторной смазки не соответствует норме.
Смазочные материалы, относящиеся к минеральным сортам, быстро разжижаются при нагреве, что существенно влияет на их консистенцию. Жидкая смазка не способна удерживать заданный уровень давления.
При загрязнении масляного фильтра необходима замена фильтра на новый образец и заливка свежего моторного масла.
Для устранения нарушений, вызванных износом элементов двигателя (наиболее часто падение давления смазочного материала вызывают изношенные подшипники коленчатого вала и вкладыши),необходима профессиональная помощь.
Квалифицированные механики доставят машину в автомастерскую, проведут качественнуюразборку силового агрегата с последующим проведением капитального ремонта и заменой узлов и деталей, вышедших из строя при помощи современного оборудования и инструментов.
Описание последствий работы мотора при низком давлении масла
Низкое давление в системе смазки приводит к повышению силы трения элементов двигателя. При эксплуатации автомобиля при данном дефекте резко возрастает вероятность возникновения следующих неполадок:
- отказ одного или нескольких топливных цилиндров — троение двигателя;
- деформация распределительного вала;
- усиленный износ шатунных вкладышей;
- появление задиров на поршнях.
Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо производить своевременную замену смазочного материала и контролировать его уровень.
avtodvigateli.com
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Всем привет. Давно уже перестал заниматься ремонтом двигателей, всё больше по ходовой работаю, но что-то решил вдруг тряхнуть стариной, свапнул и откапиталил пару моторов. И один из них делал секс моему головному мозгу и телу целую неделю!111 Достаточно редкий случай попался, что аж решил его сюда запостить.
Приехал в сервис клиент на приоре, говорит масло вёдрами жрёт, давайте поменяем маслосъёмные колпачки. Я ему говорю, что это скорее всего поршневой хана, т.к. заводские колпачки обычно переживают пару поршневых на этих моторах и остаются вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. И спрашиваю, что будем делать, если после снятия ГБЦ я увижу проблему с блоком цилиндров и поршневой? Он отвечает — делаем всё. Ну ок, на следующее утро сливаю отработанное масло, заливаю промывочное масло, завожу, мотор молотит, промывается, прогревается. Через 10 минут работы начинает моргать лампа давления масла. Через 15 минут она горит ярким пламенем. Вентилятор охлаждения двигателя дует, мотор идёт на перегрев. Щупаю радиатор — холодный — термостат на замену. Сажусь в машину, жму потихоньку на газ, лампочка давления гаснет только на 1200об/мин. Глушу мотор. Звоню клиенту, спрашиваю — лампа давления горела в пробках? Отвечает — иногда чуть-чуть помаргивала…
Отрываю голову от мотора, сетки хона на цилиндрах нет, выработка по блоку до девяти соток местами доходит. Поршни можно отогнуть в сторону и оценить состояние верхних компрессионных колец. Согласовываю с клиентом расточку блока, дербаню мотор. Снимаю бугеля — выработку на коленвалу видно невооруженным взглядом. Ну думаю, вот где давление масла сдувало. Согласовываю шлифовку колена, везу всё железо в хон-сервис, там я с 2005г по 2010г много-много блоков точил и коленвалов шлифовал, и косяк был лишь раз из-за человеческого фактора (расточник в отпуске был и точить блок доверили «студенту», но косяк был исправлен в течении двух часов при мне главным начальником Борисом Шаломовичем лично, так что можно этот случай не считать). Забираю расточенный блок, шлифованный в первый ремонт коленвал, ГБЦ с фрезерованной на десятку плоскостью, приступаю к сборке КШМ. Дую в маслоканалы коленвала, а от туда абразив мне в лицо летит. Звоню клиенту, спрашиваю, что с мотором делали, отвечает — гнуло клапана…Делаю вывод, после притира клапанов горе мастера не промыли и не продули бошку, и весь абразив через поршневую спустился в картер, а из-за некачественного масляного фильтра (например SCT SM 101) смог свободно гулять по системе смазки двигателя. Отсюда и такая серьёзная выработка повсюду на пробеге всего 100ткм. В момент сборки КШМ обнаруживаю, что внутри маслонасоса есть выработка. Бюджет ремонта двигателя итак уже перевалил все разумные пределы, а тут ещё насос нужно новый, решаю съэкономить деньги клиенту, прикручиваю к КШМ этот слегка подубитый маслонасос, помятуя о том, что маслонасос на переднеприводных моторах ВАЗ практически вечный, и очень редко когда приходилось его менять, и ни разу по причине критического проседания давления масла. Собираю голову. Закидываю КШМ под капот, накрываю головой, завожу, машина прогревается и опять зажигается давление масла!1111111 Прикручиваю контрольный манометр — давления действительно нет!111
Я расстроен, покупаю новый маслосос в руси, скидываю грм, поддон, маслосос. Прикручиваю новый маслосос из заводской упаковки. Собираю всё обратно, завожу — эффект нулевой. Начальник бычит, говорит или я что- то плохо собрал, или колено плохо шлифанули. Я то уверен, что тут как раз проблемы нет. Лезу в голову, снимаю постель распредвалов, смотрю внимательно выработку — ничего критичного. шатаю гидрокомпенсаторы — ничего критичного, меряю распредвалы — на пару соток просела одна шейка на одном валу и по сотке ещё пара шеек на обоих валах. Нахожу в загажнике валы с шейками плотнее на сотку, чем номинал. Закидываю в голову, проклеиваю маслоканалы, завожу, помогло, но один хрен лампа давления масла промаргивает на полностью прогретом моторе. Начальник не унимается, делает меня виноватым…
Отрываю голову от мотора, вырываю КШМ из под капота, разбираю по винтикам, меряю колено — все шейки в заводском допуске для первого ремонта. Меряю каждый бугель блока без вкладышей + сотка к заводскому допуску — точно не в этом причина. Меряю каждый бугель блока с коренными вкладышами — размер укладывается в заводской допуск для новых деталей, а для БУ вкладышей ещё 8 соток запаса на износ остаётся — корня в порядке. Меряю шатуны — в заводском допуске. Зазор между шатунными вкладышами и коленом тоже в номинале. Опрессовываю маслоканалы на блоке — утечек нет. Опрессовываю маслоканалы на коленвале — утечек нет. Распиливаю болгаркой масляный фильтр MANN, внутри всё просто идеально. Всё, с КШМ на 99.9% проблем нет. Собираю КШМ. Причина потери давления масла пока не установлена.
На следующее утро еду на кунцевский рынок, по знакомству беру новую ГБЦ с возможностью возврата, подсоединяю манометр, дую в маслоканал новой ГБЦ, затем тоже самое проделываю со старой ГБЦ.
Старая ГБЦ устала, во всех парах трения, куда подходят маслоканалы, образовались увеличенные зазоры, которые в сумме привели к такому катострофическому падению давления масла.
Почему я при первой разборке двигателя не проделал такой замер давления, спросите Вы? Да потому, что ещё ни разу такой ГБЦ мне не попадалось, я даже не представлял, сколько атм должна держать система смазки ГБЦ. В итоге я потратил много нервов, потерял много денег (вместо того, чтобы делать нормальную оплачиваемую работу, я трахался с этим мотором по цене одной капиталки, а по факту перебрал его 3 раза), но зато получен бесценный опыт, и теперь меня на «мякине не проведёшь» в другой раз. Лампочка у него помаргивает иногда…
З.Ы. кому нужна эта дырявая бошка на опыты, пишите в Л.С.
Так же остался комплект годных приорошатунов с этого мотора, т.к. этот мотор я собирал на поршневой 21124.
www.drive2.ru
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Моргает лампа давления масла на прогретом двигателе после капремонта?! Причина найдена и устранена.*
Всем привет. Давно уже перестал заниматься ремонтом двигателей, всё больше по ходовой работаю, но что-то решил вдруг тряхнуть стариной, свапнул и откапиталил пару моторов. И один из них делал секс моему головному мозгу и телу целую неделю!111 Достаточно редкий случай попался, что аж решил его сюда запостить.
Приехал в сервис клиент на приоре, говорит масло вёдрами жрёт, давайте поменяем маслосъёмные колпачки. Я ему говорю, что это скорее всего поршневой хана, т.к. заводские колпачки обычно переживают пару поршневых на этих моторах и остаются вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. И спрашиваю, что будем делать, если после снятия ГБЦ я увижу проблему с блоком цилиндров и поршневой? Он отвечает — делаем всё. Ну ок, на следующее утро сливаю отработанное масло, заливаю промывочное масло, завожу, мотор молотит, промывается, прогревается. Через 10 минут работы начинает моргать лампа давления масла. Через 15 минут она горит ярким пламенем. Вентилятор охлаждения двигателя дует, мотор идёт на перегрев. Щупаю радиатор — холодный — термостат на замену. Сажусь в машину, жму потихоньку на газ, лампочка давления гаснет только на 1200об/мин. Глушу мотор. Звоню клиенту, спрашиваю — лампа давления горела в пробках? Отвечает — иногда чуть-чуть помаргивала…
Отрываю голову от мотора, сетки хона на цилиндрах нет, выработка по блоку до девяти соток местами доходит. Поршни можно отогнуть в сторону и оценить состояние верхних компрессионных колец. Согласовываю с клиентом расточку блока, дербаню мотор. Снимаю бугеля — выработку на коленвалу видно невооруженным взглядом. Ну думаю, вот где давление масла сдувало. Согласовываю шлифовку колена, везу всё железо в хон-сервис, там я с 2005г по 2010г много-много блоков точил и коленвалов шлифовал, и косяк был лишь раз из-за человеческого фактора (расточник в отпуске был и точить блок доверили «студенту», но косяк был исправлен в течении двух часов при мне главным начальником Борисом Шаломовичем лично, так что можно этот случай не считать). Забираю расточенный блок, шлифованный в первый ремонт коленвал, ГБЦ с фрезерованной на десятку плоскостью, приступаю к сборке КШМ. Дую в маслоканалы коленвала, а от туда абразив мне в лицо летит. Звоню клиенту, спрашиваю, что с мотором делали, отвечает — гнуло клапана…Делаю вывод, после притира клапанов горе мастера не промыли и не продули бошку, и весь абразив через поршневую спустился в картер, а из-за некачественного масляного фильтра (например SCT SM 101) смог свободно гулять по системе смазки двигателя. Отсюда и такая серьёзная выработка повсюду на пробеге всего 100ткм. В момент сборки КШМ обнаруживаю, что внутри маслонасоса есть выработка. Бюджет ремонта двигателя итак уже перевалил все разумные пределы, а тут ещё насос нужно новый, решаю съэкономить деньги клиенту, прикручиваю к КШМ этот слегка подубитый маслонасос, помятуя о том, что маслонасос на переднеприводных моторах ВАЗ практически вечный, и очень редко когда приходилось его менять, и ни разу по причине критического проседания давления масла. Собираю голову. Закидываю КШМ под капот, накрываю головой, завожу, машина прогревается и опять зажигается давление масла!1111111 Прикручиваю контрольный манометр — давления действительно нет!111
Я расстроен, покупаю новый маслосос в руси, скидываю грм, поддон, маслосос. Прикручиваю новый маслосос из заводской упаковки. Собираю всё обратно, завожу — эффект нулевой. Начальник бычит, говорит или я что- то плохо собрал, или колено плохо шлифанули. Я то уверен, что тут как раз проблемы нет. Лезу в голову, снимаю постель распредвалов, смотрю внимательно выработку — ничего критичного. шатаю гидрокомпенсаторы — ничего критичного, меряю распредвалы — на пару соток просела одна шейка на одном валу и по сотке ещё пара шеек на обоих валах. Нахожу в загажнике валы с шейками плотнее на сотку, чем номинал. Закидываю в голову, проклеиваю маслоканалы, завожу, помогло, но один хрен лампа давления масла промаргивает на полностью прогретом моторе. Начальник не унимается, делает меня виноватым…
Отрываю голову от мотора, вырываю КШМ из под капота, разбираю по винтикам, меряю колено — все шейки в заводском допуске для первого ремонта. Меряю каждый бугель блока без вкладышей + сотка к заводскому допуску — точно не в этом причина. Меряю каждый бугель блока с коренными вкладышами — размер укладывается в заводской допуск для новых деталей, а для БУ вкладышей ещё 8 соток запаса на износ остаётся — корня в порядке. Меряю шатуны — в заводском допуске. Зазор между шатунными вкладышами и коленом тоже в номинале. Опрессовываю маслоканалы на блоке — утечек нет. Опрессовываю маслоканалы на коленвале — утечек нет. Распиливаю болгаркой масляный фильтр MANN, внутри всё просто идеально. Всё, с КШМ на 99.9% проблем нет. Собираю КШМ. Причина потери давления масла пока не установлена.
На следующее утро еду на кунцевский рынок, по знакомству беру новую ГБЦ с возможностью возврата, подсоединяю манометр, дую в маслоканал новой ГБЦ, затем тоже самое проделываю со старой ГБЦ.
Дальше всё на видео, причина падения давления установлена.
Старая ГБЦ устала, во всех парах трения, куда подходят маслоканалы, образовались увеличенные зазоры, которые в сумме привели к такому катострофическому падению давления масла.
Почему я при первой разборке двигателя не проделал такой замер давления, спросите Вы? Да потому, что ещё ни разу такой ГБЦ мне не попадалось, я даже не представлял, сколько атм должна держать система смазки ГБЦ. В итоге я потратил много нервов, потерял много денег (вместо того, чтобы делать нормальную оплачиваемую работу, я трахался с этим мотором по цене одной капиталки, а по факту перебрал его 3 раза), но зато получен бесценный опыт, и теперь меня на «мякине не проведёшь» в другой раз. Лампочка у него помаргивает иногда…
З.Ы. кому нужна эта дырявая бошка на опыты, пишите в Л.С.
Так же остался комплект годных приорошатунов с этого мотора, т.к. этот мотор я собирал на поршневой 21124.
www.drive2.ru
Моргает лампочка давления масла: причины и способы устранения
Давление масла в двигателе. Нужно ли объяснять, какую роль играет данный процесс. Но все же благодаря давлению масла и существует ресурс двигателя! А так: нет давления — нет ресурса… И при каждом поднятии крышки моторного отсека автолюбитель уделяет внимание состоянию масла (уровень, чистота, вязкость).
Двигатель внутреннего сгорания является сложным агрегатом, который вобрал в себя множество деталей вращения, качения, скольжения и т. д. При работе всех этих соединений, в среде высоких температур и динамических нагрузок требуется постоянная, обильная смазка. Для нее к наиважнейшим узлам подведены масляные каналы, по которым под давлением поступает масло. Подача смазки ко всем агрегатам двигателя осуществляется благодаря масляному насосу.
Моргает «масленка»: причины
Почему моргает лампочка давления масла? Причин может быть много, но не настолько, чтобы их невозможно охватить сознанием. Но очень важным моментом является то, в какой последовательности, выстроятся эти причины в вашей голове! От этого зависит скорость устранения неполадки, да и величина «похудения» вашего кошелька.
Итак, лампочка давления масла моргает. В первую очередь нужно немедленно заглушить двигатель. Поднять капот. Подождать минут десять, давая возможность стечь маслу в картер двигателя. Проверить уровень масла: согласно инструкции по эксплуатации двигателя, он должен быть по середине (но можно чуть выше), между отметками Min. и Max. Если показатель масла нормальный, нужно спокойно подумать, о возможных причинах моргания лампочки давления масла.
Какие могут быть причины:
Уровень масла.
Качество смазочного материала.
Потеря масла через уплотнительные прокладки и сальники.
Датчик давления барахлит.
Электропроводка датчика давления масла.
Масляный фильтр.
Насос.
Пока эти причины, наиболее доступные для выяснения, и если они не являются виновником того, что моргает лампочка давления масла, то дело принимает серьезный оборот.
Для начала рассмотрим методы выяснения этих причин и способы их устранения.
Метод правильной проверки уровня масла в двигателе
Существуют правила проверки уровня масла в двигателе:
- Отслеживание выполняется строго на горизонтальной площадке.
- Уровень масла проверяется при температуре ниже нормального нагрева режима двигателя (немного дать остыть).
Есть двигатели иностранного производства, где уровень масла можно проверять как на «горячую», так и на «холодную». В этом случае производителем предусмотрены соответственно метки «cold» и «hot».
Уровень ниже нормы
Минимальное давление масла в системе исправного двигателя составляет: 0,7 — 0,8 атм. на режиме холостого хода, и 3 — 4,5 атм. на мощностном. Если при проверке уровень оказался ниже положенного, это может быть причиной падения давления, из-за «масляного голодания». В данном случае нужно выяснить причину падения уровня, их может быть несколько.
Нужно внимательно осмотреть все места соединений, на наличие подтекания масла. Обратить особое внимание на:
- место крепления маслофильтра;
- датчика давления;
- места установки сальников;
- места крепления крышек (передней и задней), по периметрам установок крышки клапанов и картера двигателя.
Также проверить на наличие подтекания переднюю нижнюю часть коробки переключения передач, масляный подтек в этом месте свидетельствует о выходе из строя заднего сальника коленчатого вала двигателя. Требуется долить масло до среднего уровня. Если после запуска двигателя моргание лампочки прекратилось, можно доехать до ближайшего места диагностики и, если потребуется, ремонта.
Уровень выше нормы
Ну, а если уровень масла выше нормы? Здесь причины следует искать в другом направлении. Скорее всего, вязкость смазывающего материала тоже окажется ниже, предусмотренного по эксплуатации двигателя. Так, что может быть причиной?
Одна из вероятных причин — попадание жидкости охлаждения в масляную систему из-за прогорания перемычек в прокладке, между головкой клапанов и блоком цилиндров двигателя. Жидкость из системы охлаждения через прогоревшее место попадает в картер мотора. Образуется смесь из охлаждающей жидкости и масла, вязкость которой мгновенно падает, вследствие чего масляному насосу не удается создать необходимое давление. Также из-за трещин и микротрещин, которые появляются в результате перегрева двигателя.
К такому же результату может привести применение некачественного топлива. Сгорая не полностью в камере сгорания, оно сквозь неплотности поршневых колец попадает в картер.
Существует еще одна возможность попадания топлива в картер: из полости топливного насоса. Причиной может быть выход из строя мембраны.
Вероятность того, что разрушатся резиновые уплотнители и нарушится герметичность системы, велика при замене минерального масла его синтетическим аналогом или наоборот. Различные марки масел различаются по температурной стойкости. К примеру, при низких температурах оно становится с повышенной вязкостью, при высоких — чересчур жидким. Еще не следует забывать о существовании масел, изготовленных с нарушением технических условий. При выборе смазочного материала нужно внимательно изучить все его характеристики.
Если лампочка давления масла моргает на холостых, то следует проверить истинную величину давления масла.
Проверка давления масла
Проверка давления масла осуществляется для выяснения истинной его величины по шкале, а за одно исправности или выхода из строя датчика. Для этого требуется манометр с подсоединенным маслостойким шлангом, на конце которого штуцер с резьбой, диаметр которого равен диаметру резьбы датчика. Выкручивается указанный датчик и на его место вставляется штуцер со шлангом манометра. Затем запускается двигатель.
Сначала замеряется давление на режиме холостого хода, следом на средних оборотах, фиксируя показания каждого режима. Если параметры давления соответствуют норме, но лампочка моргает на холостых, приходится грешить на датчик. Для исключения сомнений проверяется состояние контактов в электрической цепи, и, в случае необходимости, меняется масляный датчик.
Проверка масляного фильтра
Далее переходим к проверке масляного фильтра. Возможно попадание постороннего предмета (металлической стружки, мусора и т. д.) под запорный клапан, что мешает ему закрыться. Вследствие этого при остановке двигателя, смазка с фильтра стекает в картер. При последующем запуске лампочка давления масла моргает на холостых оборотах, пока по новой не заполнится фильтр. Также может быть засорение самого фильтра, что препятствует созданию достаточного давления.
Масляный насос
При длительной эксплуатации происходит увеличение зазора между шестернями и корпусом насоса. Высокая выработка на рабочих поверхностях масляного насоса и плюс засорение сетки маслоприемника может быть причиной моргания лампочки давления масла.
Но не стоит забывать еще об одной точке: шлицевое соединение масляного привода со штоком масляного насоса. Выработка в этом соединении может привести к тому, что при нагрузке масляный привод может провернуться относительно штока. «Срыв» шлицевого соединения будет результатом данного проворота, а сигналом — моргание лампочки давления масла на оборотах, а зачастую и беспрерывное ее горение.
Газораспределительный и кривошипно — шатунный механизмы
Ну а теперь к самой серьезной и обширной причине, от которой начинает гудеть в голове, и вышесказанные причины не ставятся ни во что по сравнению с этой.
Это износ вкладышей на подушке вала газораспределения и на шейках коленчатого вала, износ маслосъемных колец на поршневой группе, выработка стенок цилиндров, и т. д. Начиная с этого момента, дело приобретает очертания капитального ремонта.
Все выше сказанное относится в целом к нашей ВАЗ-классике и на вопрос, что делать, если на ВАЗ моргает лампочка давления масла, дан исчерпывающий ответ. Но есть одно маленькое дополнение относительно Приоры.
«Неудачный ветер» «Приоры»
Двигатель «Приоры» никаким сверхреволюционным новшеством не отличается, и все «болячки», относительно «масляного голодания», присуще и ей. Но как мы знаем, мотор расположен перпендикулярно продольной оси автомобиля. В силу геометрической конфигурации моторного отсека струи набегающего потока воздуха огибают двигатель таким образом, что иногда создают лишнюю «головную боль».
Довольно часто можно услышать, что на «Приоре» моргает лампочка давления масла от того, что на датчик попала грязь (снег, дождь). В таких случаях достаточно очистить его от грязи и насухо протереть. Здесь имеет смысл сделать защитный экран датчика.
Моргает лампочка давления масла в «Пежо»
Любителей «французов» также «не минула чаша сия». Но в цепочку причин встраиваются еще пара звеньев: в масляном фильтре имеется пластиковая перегородка в виде креста, которая часто ломается и обломок перекрывает клапан, создавая «масляное голодание».
Еще одной причиной может быть некорректная работа соленоидного (электромагнитного) клапана регулировки давления масла. Часто выходит из строя уплотнительная втулка, которая расположена в месте входа в корпус блока цилиндров электропроводки, подходящей к солиноидному клапану. Из-за потери эластичности данной детали происходит подтекание масла в месте ее установки.
fb.ru
Ваши действия в случае моргания лампочки давления масла
Мы знаем, что двигатель внутреннего сгорания – сложный агрегат, в котором имеется множество вращающихся деталей с подшипниками качения, скольжения, трущихся деталей с возвратно-поступательными движениями. Эти детали работают при высоких температурных режимах и больших динамических нагрузках. Для того чтобы двигатель нормально работал, все эти детали необходимо смазывать. Для их смазки служит масляная система двигателя, которая по специальным каналам подаёт масло под давлением ко всем деталям, требующим смазки.
Причины моргания лампочки давления масла.
Для контроля над давлением масла в системе установлены датчики, которые при понижении давления ниже допустимых значений включают лампочку давления масла, а на некоторых автомобилях дополнительно включается звуковая сигнализация. Причин моргания лампочки давления масла может быть много. Постараемся разобраться в них и начнём с самых простых и наиболее часто встречающихся, но тем не менее, требующих к себе внимания. Постепенно будем переходить к более сложным.
Недостаточное количество масла в двигателе.
Падение давления масла, в данном случае, может возникнуть из-за масляного голодания. Причин снижения количества масла может быть много: невнимательность при заправке и заправка меньшего количества, чем требуется в инструкции по эксплуатации; негерметичность масляной системы, и в результате утечки масла количество его уменьшается; повышенный расход масла двигателем, особенно при длительных переездах.
Вязкость масла намного ниже предусмотренного инструкцией по эксплуатации двигателя.
Одна из причин снижения вязкости масла – попадание охлаждающей жидкости в маслосистему из-за прогара или разрушения прокладки, установленной между блоком цилиндров и головкой блоков. Охлаждающая жидкость попадает из канала в картер двигателя, смешивается с маслом, в результате его вязкость резко снижается, и масляный насос не в состоянии создать необходимое давление. Применение топлива низкого качества приводит к неполному его сгоранию и попаданию через поршневые кольца в картер. Как результат, вязкость масла будет падать, а соответственно, и его давление. К понижению вязкости также приводит попадание бензина из полости топливного насоса в масляный картер.
Применение масла, не предусмотренного инструкцией по технической эксплуатации.
Замена минерального масла синтетическим и наоборот может привести к разрушению резиновых уплотнителей и нарушению герметичности системы. Масло различных марок имеет разную температурную стойкость. То есть при росте или снижении температуры могут сильно изменяться свойства масла. Например, при низкой температуре масло становится чересчур вязким, при высокой – жидким. Сюда можно отнести заправку маслом, которое было изготовлено с нарушением технических условий.
Длительная эксплуатация масла без замены приводит к потере его эксплуатационных свойств.
Тяжёлые фракции оседают на деталях, циркуляционных каналах, фильтрах и т.д. Вязкость масла падает, насос не в состоянии обеспечить нормальное давление в системе.
Подтекание из-под датчика давления масла.
Маслонасос не может создать необходимое давление – лампочка мигает.
Использование масляного фильтра, изготовленного с нарушениями технических условий.
То есть на данном фильтре отсутствует запорный клапан или запорная шайба. При выключении двигателя масло из каналов, а также из фильтров, стекает в картер. При очередном запуске происходит масляное голодание на 5-10 сек – это время необходимо для заполнения фильтра и каналов маслом. После этого двигатель работает нормально до следующего выключения. Данный дефект может возникнуть и при наличии запорного клапана, в результате попадания в него постороннего предмета (стружки, кусочка металла, мусора и т.д), не позволяющего ему закрыться.
Неисправность масляного насоса.
Увеличенный зазор между шестернями, увеличенный зазор между шестернями и корпусом, закоксованность (засорение) маслоприёмника.
Повышенный износ трущихся деталей двигателя.
В связи с этим, уменьшение сопротивления перетеканию масла, смазывающего их, и в результате – падение давления в системе. Сюда можно отнести: износ деталей коленчатого вала, распределительного вала, промежуточного вала, износ цилиндров и поршневых колец… Все эти неисправности, недочёты, недосмотры, так или иначе, влияют на давление масла в масляной системе, и при его падении загорается лампочка, предупреждая водителя о возникновении неисправности.
Как устранить моргание лампочки давления масла.
Многие двигатели, установленные на современные автомобили, требуют тщательной первичной и инструментальной диагностики, визуального осмотра моторного отсека, агрегатов, находящихся в нём, обращая особое внимание на узлы и детали маслосистемы. Для этого необходимо внимательно осмотреть двигатель на предмет отсутствия подтекания масла.
Двигатель, коробка переключения передач и находящиеся на них агрегаты должны быть чистыми, без следов подтекания масла. Особое внимание обращать на: места крепления маслофильтра, датчиков давления масла, переднего и заднего сальников, места крепления передней и задней крышек двигателя, поддона, крышки клапанов, а также нижнюю часть коробки переключения передач, которая говорит о выходе из строя заднего сальника двигателя. Щупом проверить уровень масла, которое должно быть между нижней и верхней отметкой.
Осматривая щуп, обратить внимание на вязкость масла (потому как оно стекает по щупу), его чистоту. При наличии масла намного выше максимального значения, проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке. На щупе обратить внимание на отсутствие «двойного уровня масла», то есть попавшая охлаждающая жидкость не всегда растворяется в масле, и тогда на щупе видно отдельно уровень масла и жидкости. Наличие большого количества масла в картере может возникнуть из-за попадания туда топлива из полости топливного насоса или неполного сгорания его в связи с низким качеством.
Если количество масла немного ниже минимального уровня:
— есть подтекание масла. Долейте его чуть выше среднего уровня и заведите двигатель. При отсутствии моргания лампочки необходимо доехать до места, где будете выполнять ремонт и проведете тщательную диагностику;
— нет подтекания масла. Долейте масло, заведите двигатель и обратите внимание на окраску дыма, выходящего из выхлопной трубы. Если цвет сизый (цвет густого тумана), причин может быть несколько: залегание масляных колец цилиндро-поршневой группы, износ колец выше нормы, повреждение зеркала цилиндра, повышенное давление в полости картера. Если при запуске двигателя моргания лампочки не будет, можно доехать до СТО и провести тщательную диагностику.
Если в вышеперечисленных случаях моргание лампочки не прекратится, вызывайте эвакуатор и отвозите машину (ни в коем случае не буксировать на сцепке) на СТО.
После проведения диагностики рассмотрим устранение возникших неисправностей:
1. При недостаточном количестве масла, возникшем из-за того, что длительное время отсутствовал контроль уровня и дозаливки, необходимо дозаправить до средней метки на щупе.
2. При подтекании масла из-под маслофильтра требуется подтянуть его, если причина не устраняется – заменить фильтр. Также требуют замены датчики давления масла, из которых обнаружена течь.
3. Замена неисправных переднего и заднего сальников двигателя – работа трудоёмкая и требует специальных навыков.
4. Подтекание из-под передней крышки двигателя, крышки клапанов, поддона устраняется подтягиванием гаек их крепления или заменой прокладок. Если у крышки клапанов или поддона нарушена плоскостность, их необходимо заменить.
5. При низкой вязкости масла из-за попадания охлаждающей жидкости необходимо снять головку блока, проверить плоскостность самого блока и головки, заменить прокладку.
6. Моргание лампочки из-за применения топлива низкого качества устраняется применением топлива с высоким октановым числом.
7. При замене маслофильтра обращайте внимание на наличие запорного клапана, в случае его отсутствия данный фильтр не устанавливайте, при попадании посторонних частиц под клапан фильтр необходимо заменить.
8. При повышенном износе деталей масляного насоса его необходимо заменить. В случае засорения маслоприёмника – заменить его.
9. При повышенном износе трущихся деталей двигателя выполнить его капитальный ремонт.
Другие причины моргания лампочки давления масла.
К данным причинам можно отнести случаи, наиболее редко встречающиеся в эксплуатации машины:
-неисправность электропроводки;
-неисправность датчика давления масла, связанная с электрической частью;
-возникновение воздушной пробки в маслофильтре после его замены;
-повышение давления воздуха в картере из-за плохой работы системы суфлирования (вентиляции) картера;
-подтекание масла из-за не герметичности сальников, впускных и выпускных клапанов;
-нарушение работы редукционного клапана;
— нарушение герметичности полости топливного насоса и перетекание его в масляный картер двигателя;
Для повышения надёжности работы масляной системы строго руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации. Следите за уровнем, чистотой и вязкостью масла (визуально) и своевременно производите его замену совместно с масляным и воздушным фильтрами. При отсутствии необходимых навыков в выполнении работ обращайтесь на СТО.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
auto.today
Renault Laguna Первый францууз › Бортжурнал › На прогретый ДВС моргает давление масла
Нагрев ДВС до полной рабочей температуры заметил как моргает знак аварийного давления масла. Проверял несколько раз одно и тоже. У меня опыт был уж такой с нексией там датчик давления моросил через него где вставлялся провод протекало масло. А так в таких ситуациях есть такие причины: начну с самого первого что надо смотреть.
1) само масло ( состояние или же уровень)
2) масляный фильтр
3) датчик давления масла (при снятии заменить давление манометром)
4) масло насос
5) вкладыши как коренные так и шатуные.
В моём случае при снятии провода с датчика я увидел немного масла и подумал что как на нексии, снял замерил на холодную показал почти 2,6 очка . нагрелся до рабочей температуры и давление упало до 600 , — 650 вот она и причина но как газу даёшь она резко скачет до 3 очей. Решено поменять фильтр, его я купил оригинальный и скажу неберите нехрена не оригинал! Вся проблема в нем оказалась . масло я залил мобил 1 5w40 . как вкрутил фильтр от производства мае давление 1 очка на самых нихких оборотах иногда чуть ниже, и это все на прогретом до такой степени что вентилятор охлаждения включился .
Цена вопроса: 270 ₽ Пробег: 143000 км
Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru