Мазда 3 замена цепи грм – Важные советы и пошаговая инструкция
замена цепи грм mazda 3 MZR Z6 — бортжурнал Mazda 3 2006 года на DRIVE2
столкнулся с проблемой, брякала цепочка при отпускании педали газа и снижении оборотов.
Итак, фото не мое, сразу извеняюсь за качество и прочие неприятности, постараюсь все рассказать как делал сам, кратко и простым языком. в интернете только очень умные мысли типа: запчасти столько, ремон на сто столько, это+это = месячная з.п., а то и больше.
Итак, купил: цепь, башмаки, натяжитель цепи, герметик обычный(белый), прокладку крышки клапанов, сальник лобовины и ролик который на фото обведен
цена на запчасти и мелкие расходы 14-+1т.р.
поэтапно: снимаем клемы
1- снимаю воздуховход- у меня его не было
2 — снимаю воздуховод — к корпусу воздушного фильтра он пристегнут, а к кузову машины прищелкнут( дергаем, не боимся)
3 — крышка разъемов( держится на двух закручивающихся пластиковых клипсах) — под крышкой два разъема, прежде чем тянуть, надо отщелкнуть фиксатор и после тянуть рычажок на себя, а потом уже выдергивать разьем.
4- корпус воздушного фильтра- держится на трех болтах. откручиваем п поднимаем акккуратно, снизу в корпус как на защелках держится шланчик картерных газов. вытаскиваем из дмрв корпус.
5 — трос газа — откручиваем два болта и после аккуратно вынимаем и убираем чтобы не мешался.
6- расширительный бачек — я просто поднял вверх и больше он неикак не фиксировался( снимаем хамуты, шланги, и сливаем ОЖ
7 — бачек ГУР — снимаем хомуты( жидкость может побежать можно заткнуть болтом маленький шланг, большой просто поднял вверх и привязал к дворнику) снимаем бачек.
то что у нас под капотом
то что мы видим дальше
далее
8 машину на 4 скорость, жмем тормоз, и СРЫВАЕМ болт шкива коленвала( на автомате наверное просто тормоз на парковке). мне хватило два форсовских удлиннителя, но чем больше рычаг тем проще. против часовой стрелки
9 — откручиваем правое колесо
10 — откручиваем подкрылок, маленький( чтобы видеть двс)
спускаемся вниз.
11- снимаем ремень агрегатов — здесь самонатягивающийся механизм
цепляемся за болт натяжного (зеленым обвел) шкива и давим по часовой( механизм поднимается, ремень ослабляется
снимал ремень через шкив гура( обратно так же).
12 — открутил болт коленвала и снял шкив( не потеряйте шпонку). шкив снял голыми руками, можно сказать слез сам.
13 — снял датчики(красным)
14 — снимаем подушку ( двигатель домкратим) — подушка держится на двух болтах к кузову и на трех гайках к лобовине. тут же должно быть заземление.
15 — ГУР держится на 2 болтах( один средний, другой длинный) — оба откручиваем сквозь отверстия в шкиву ГУРа и толкаем в сторону салона, как нибудь фиксируем чтобы не мешал.( сидит плотно)
17 — откручиваем клапанную крышку ( важно! кроме болтов по периметру есть еще один в углублении посередине)можем убрать сразу, можем позже.
18 — начинаем откручивать болты лобовины
лобовина
19 — натяжитель ремня снимаем чтобы не мешал
убираем лобовину и крышку клапанов, выставляем метки так
у меня проблема оказалась в том что двс стоит под наклоном и прям точно выставить не получилось, выставлял на глаз.
одел колесо, включил первую передачу и прокручивал до приблизительно такого положения.
ставим так и метки вверху совпадают
в этот момент у первого цилиндра ВМТ, и толкатели первого цилиндра направлены навстречу друг к другу примерно под углом 90 градусов.запоминаем, а лучше как нибудь фиксируем это положение.
20 — откручиваем натяжитель и левый башмак
21 — снимаем цепь( звездочка на коленвалу у меня свободно ходила, поэтому осторожнее и не теряем шпонку)
22 — снимаем второй башмак
итак, берем новые запчасти. можно сказать что все устанавливается в обратном порядке.
башмак правый ставим, прокидываем цепь, сперва на звезду коленвала( у меня впускной распредвал скоканул и сбился, я его прокручичивал вручную.) выставляем метки чтобы совпадали с краем ГБЦ как на рисунках выше, буква Т должна быть сверху!
как делал я: сделал все выше перечисленное, и один человек рукой натягивал цепь, второй крутил колесо так же на первой передаче. несколько оборотов, и смотрим метки сместились или нет, если да, то выставляем заново, если все как и было при установе, распредвалы в горизонте, а шпонка коленвала строго вверх на метку, то устанавливаем второй башмак( левый) и натяжитель(убираем фиксатор натяжителя), он натягивает цепь, рукой потяните башмак на себя чтобы натяжитель открылся как можно больше.( с первого раза у меня не пошло, второй раз выставил все норм)
зачищаем лобовину, меняем сальник,
порядок протяжки лобовины выше был, болты 1-2-3 мажем герметиком.
удачи.
www.drive2.ru
Цепь ГРМ Мазда 3 – как заменить и правильно выставить метки
Владельцы Mazda 3 задаются вопросом о приводе ГРМ: ремень или цепь используется в их автомобиле? В Mazda 3 с 2003 до 2017 года, кузовы BK, BL и BM, используется цепной привод ГРМ. В последнем на сегодняшний день кузове BM в бензиновой версии также используется «цепь». Это подтверждает официальное руководство по эксплуатации Mazda 3. Ременной привод («ремень») используется только в дизельных версиях, которые непопулярны в России.
Мазда 3 – таблица ДВС и приводов
| Двигатель | Объем, л. | Мощность, л.с. | ГРМ, привод |
| Z6/ZM/MZR | 1.6 | 105 | Цепной |
| SkyActiv, P5-VPS | 1.5 | 100 | Цепной |
| LF17 | 2.0 | 166 | Цепной |
| L3 Turbo | 2.3 | 260 | Цепной |
| SkyActiv-G | 2.0 | 165 | Цепной |
В каких случаях необходима замена цепи ГРМ на Мазда 3
В отличие от ремня ГРМ плановый ресурс цепи составляет около 200 000 км пробега. Владельцам подержанных автомобилей необходимо проверять и при необходимости поменять цепной привод после достижения 150 000 км. Замена цепи ГРМ Мазда 3 проводится при наличии постороннего шума при работе цепного привода.
Обратите внимание: чаще всего посторонний шум может исходить из ремня генератора, а не цепи ГРМ. Также советуем обратить внимание на натяжной ролик ГРМ.
Как заменить цепь ГРМ на Мазда 3 – пошаговая инструкция + фотоотчет
Недостатком газораспределительного механизма с цепным приводом является более трудоемкая операция — замена цепи ГРМ Мазда 3.
Каждый водитель, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, подтвердит, что сделать это гораздо проще, чем заменить цепь Мазда 3. Данную процедуру лучше проводить на специализированном сервисе, имеющим необходимое оборудование, а все операции доверить специалистам сервисной станции.
И так для того, чтобы поменять цепь ГРМ на Мазда 3 нам необходимо будет выполнить следующий порядок действий:
- Отсоединить отрицательный провод АКБ.
- Снять свечи и катушки зажигания.
- Снять воздуховод.
- Снять корпус воздушного фильтра.
- Снять ДМРВ.
- Отсоединить трос акселератора.
- Снять расширительный бачок.
- Снять бачок гидроусилителя руля.
- Снять правое переднее колесо.
- Открутить правый брызговик.
- Снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
- Снять насос ГУР без отсоединения шлангов и зафиксировать.
- Снять генератор.
- Снять клапанную крышку.
- Зафиксировать шкив коленчатого вала, используя спецприспособления и снять болт крепления шкива коленвала.
- Снять переднюю крышку двигателя.
- Снять натяжитель цепи и левый башмак.
- Повернуть коленвал по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
- Выровнять установочные метки на звездочках распредвалов.
- Снять цепь привода ГРМ.
- Снять правый башмак.
- Новые запасные части устанавить в обратном порядке. Правый башмак, затем прокинуть цепь, сначала на звездочку коленвала.
- Установить левый башмак и натяжитель.
- Убедиться, что цепь не имеет провисаний и проверить правильность установки звездочек.
- Провернуть коленвал на 2 оборота и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
- Зачистить переднюю крышку и нанести герметик.
- Заменить сальник коленчатого вала.
- Установить переднюю крышку.
Установка цепи ГРМ Mazda 3 — видео
inomarki-remont.ru
Замена цепи ГРМ Mazda 3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Выверните свечи зажигания.
Снимите правое колесо.
Снимите правый брызговик.
Ослабьте болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости и снимите приводной ремень.Снимите датчик положения коленчатого вала.
Слейте моторное масло.
Отсоедините топливопроводные шланги, обернув соединительные штуцеры ветошью.
Снимите приводной ремень топливного насоса.
Снимите топливный насос.
Снимите правый объединенный вал с промежуточного карданного вала.
Снимите нижнюю заглушку передней крышки двигателя.
СНЯТИЕ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Снимите нижнюю заглушку блока цилиндров.
Рис. 1. Установка специального приспособления
Установите специальное приспособление (рис. 1).
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1.
Удерживайте коленчатый вал специальным приспособлением (рис. 2).
СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ
Рис. 3. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – поршень натяжителя
Используя тонкую отвертку, отведите храповик натяжителя цепи от стержня храповика (рис. 3).
Медленно утопите поршень натяжителя. Удерживайте поршень натяжителя, используя провод толщиной 1,5 мм или скрепку для бумаг.
Подвесьте двигатель, используя специальные приспособления.
СНЯТИЕ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ
Рис. 4. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление
Зафиксируйте звездочку масляного насоса специальным приспособлением (рис. 4).
После этого снимите звездочку и цепь.
Рис. 5. Снятие переднего сальника
Используя отвертку, снимите передний сальник (рис. 5).
УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ
Рис. 6. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление
Установите звездочку масляного насоса и зафиксируйте ее специальным приспособлением (см. рис. 6).
Рис. 7. Установка специального приспособления на распредвал
Установите специальное приспособление на распредвал (см. рис. 7).
Установите цепь привода механизма газораспределения.
Снимите удерживающий провод или скрепку для бумаг с автоматического натяжителя, чтобы натянуть цепь привода механизма газораспределения.
УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
Нанесите кремниевоорганический герметик на переднюю крышку двигателя, в местах, показанных на рисунке 8.
Рис. 8. Места нанесения герметика на переднюю крышку двигателя
Устанавливайте крышку через 10 мин после нанесения герметика.
Для двигателей модели L3 нанесение герметика в области С не требуется (см. рис. 8 ).
Толщина наносимого герметика: 2,0–3,0 мм для области А, 1,5–2,5 мм – для области В.
Рис. 9. Порядок затягивания болтов крепления крышки головки блока цилиндров
Установите болты крепления крышки головки блока цилиндров в порядке, указанном на рисунке 9.
|
№ болта |
Момент затяжки, Нм |
|
1-18 |
8,0-11,5 |
|
19-22 |
40-55 |
УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Нанесите на сальник чистое моторное масло. Слегка запрессуйте сальник рукой.
Рис. 10. Запрессовка переднего сальника: 1- специальное приспособление
Запрессуйте сальник, используя специальное приспособление и молоток (рис.10).
Рис 11.Схема запрессовки переднего сальника: 1 — молоток, 2 — специальное приспособление, 3 — передняя крышка двигателя, 4 — передний сальник
УСТАНОВКА РЕЗИНОВОЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ №3 И КРОНШТЕЙНА КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ №3
Рис. 12. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька
Затяните резьбовую шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Нм (рис. 12).
Рис. 13. Порядок затягивания болтов и гаек кронштейна крепления двигателя №3
Затяните болт и гайку кронштейна крепления двигателя №3 в порядке, указанном на рисунке 13.
УСТАНОВКА КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Рис. 14. Установка специального приспособления на распредвал
Установите специальное приспособление на распредвал (см. рис. 14).
Рис. 15. Стопорный болт шкива коленчатого вала: 1 – болт
Установите стопорный болт M6x1,0 и затяните его рукой (рис. 15).
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1.
Рис. 16. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – специальное приспособление
Удерживайте шкив коленчатого вала специальным приспособлением (см. рис. 16).
Затяните крепежный болт шкива коленчатого вала в два приема: затяните болт моментом 96–104 Н·м; затяните болт на 87–93°
Отверните болт M6x1,0. Снимите специальное приспособление с распредвала.
Выньте специальное приспособление из отверстия нижней заглушки блока цилиндров.
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до ВМТ поршня цилиндра №1.
Если положения ВМТ достичь не удается, ослабьте крепежный болт шкива коленчатого вала и повторите описанные действия сначала.
Установите нижнюю заглушку блока цилиндров и затяните ее моментом затяжки 18–22 Нм.
УСТАНОВКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Рис. 17. Места нанесения герметика
Нанесите кремниевоорганический герметик на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров в местах, показанных стрелками (рис. 17).
Диаметр точки нанесения – 4,0–6,0 мм.
Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой.
Рис. 18. Порядок затягивания болтов крепления крышки головки блока цилиндров
Затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке 18, моментом затяжки 8–11,5 Нм.
avtomechanic.ru
| См. также Устройство ГРМ
Снятие крепежного болта шкива коленвала
Снятие натяжителя цепи
Снятие цепи
Установка цепи ГРМ
Установка передней крышки двигателя
Установка переднего сальника коленвала
Установка подушки двигателя и кронштейна
Установка крепежного болта шкива коленвала
Установка крышки ГБЦ
| Двигатели L8, LF и L3 Таблицы характеристик двигателя Замена приводного ремня Замена масла двигателя и фильтра Механизм ГРМ Замена цепи ГРМ Головка блока цилиндров (ГБЦ) Разборка и сборка ГБЦ Проверка компрессии двигателя Снятие двигателя Установка двигателя Блок цилиндров (устройство) Разборка блока цилиндров Сборка блока цилиндров Сборка механизма газораспределения Коленвал (устройство) Проверки и измерения коленвала Балансировочный блок Передняя крышка двигателя Поршни и шатуны (устройство) Проверка и измерения поршня Клапанный механизм (устройство) Проверки и измерения клапанов Замена направляющей втулки клапана Ремонт седла клапана Толкатель клапана Распредвалы Маслосъёмные колпачки Механизм изменения фаз газораспределения Замена механизма изменения фаз газораспределения Регулировка зазоров клапанов Управляющий масляный клапан (L3) Золотниковый клапан (L3) Клапан маслоразбрызгивающего сопла Система смазки Проверка давления масла Замена масляного насоса Замена маслоохладителя Снятие масляного поддона Система охлаждения Замена охлаждающей жидкости Замена радиатора Замена термостата Замена помпы Топливная система Электросхемы топливной системы Система впуска Воздуховод и клапана (VAD) (L3) Топливный насос Система управления (ЭСУД) Описание датчиков, и работы ЭСУД Установки угла опережения зажигания Коды неисправностей Выхлопная система Замена выпускного коллектора Проверка СО/СН Коды ошибок связанные с выбросами |
axela-mazda.ru
Замена цепи, регулировка клапанов Mazda 3 1,6 л. Часть 2. — logbook Mazda 3 1,6 AT ГБО 2007 on DRIVE2
Приветствую посетителей сайта DRIVE2.RU!
В первой части www.drive2.ru/l/6170656/ написал коды и стоимость оригинальных комплектующих, которые потребуются при замене цепи ГРМ. Сейчас расскажу, как производится регулировка клапанов.
На автомобилях Mazda 3/6, в связи с большой наработкой двигателей возникает потребность в регулировке клапанов. Это вызвано тем, что на автомобилях не используются гидрокомпенсаторы, регулировка производится регулировочными «стаканами» (толкателями).
Регулировочный стакан (толкатель)
1 этап. Проверка зазоров и определение отклонений от рекомендуемых значений 0,30 мм (при допусках 0,27 мм-0,33 мм).
Снимаем клапанную крышку и проверяем зазоры у клапанов на остывший двигатель.
-Если зазоры на двигателе в норме, то меняем прокладку клапанной крышки на новую, ставим клапанную крышку на место. Операция завершена.
-Если зазоры не соответствуют нормативным, то записываем по каждому клапану расхождение зазора от среднего рекомендуемого значения и переходим ко второму этапу.
В моем случае, регулировка потребовалась только выпускным клапанам. Зазор на впускных клапанах остался, как с завода — 0,27 мм.
2 этап. Определение размеров новых стаканов.
Определяются они только после снятия с двигателя. Для этого снимаем клапанную крышку, снимаем цепь ГРМ, снимаем распредвалы и вынимаем стаканы. Замеряем размеры стаканов и используя расхождение замеренное на 1-ом этапе, определяем необходимые размеры стаканов для регулировки.
Расчет требующихся стаканов производился по формуле:
N = T + (A – S), где
N – толщина нового регулировочного стакана;
A – текущий зазор в клапане;
S – необходимый зазор в клапане;
T – толщина снятого стакана.
Каталожные номера регулировочных стаканов, мм:
ZJ02-02-546 2,98
ZJ02-02-547 2,995
ZJ02-02-548 3,01
ZJ02-02-549 3,025
ZJ02-02-551 3,04
ZJ02-02-552 3,055
ZJ02-02-553 3,07
ZJ02-02-554 3,085
ZJ02-02-555 3,1
ZJ02-02-556 3,115
ZJ02-02-557 3,13
ZJ02-02-558 3,145
ZJ02-02-559 3,16
ZJ02-02-561 3,175
ZJ02-02-562 3,19
ZJ02-02-563 3,205
ZJ02-02-564 3,22
ZJ02-02-565 3,235
ZJ02-02-566 3,25
ZJ02-02-567 3,265
ZJ02-02-568 3,28
ZJ02-02-569 3,295
ZJ02-02-571 3,31
ZJ02-02-572 3,325
ZJ02-02-573 3,34
ZJ02-02-574 3,355
ZJ02-02-575 3,37
ZJ02-02-541 2,855
ZJ02-02-542 2,88
ZJ02-02-543 2,905
ZJ02-02-544 2,93
ZJ02-02-545 2,955
ZJ02-02-576 3,395
ZJ02-02-577 3,42
ZJ02-02-578 3,445
ZJ02-02-579 3,47
ZJ02-02-581 3,495
3 этап. Поиск нужных по размеру стаканов.
В Челябинске, обзвонив большинство автомагазинов, в наличии нигде не оказалось регулировочных стаканов. Только под заказ от 10 дней до 30 дней, у Дилера аналогично срок ожидания месяц, как сказали, якобы нет на складе даже в МСК. Оно и понятно, позиция не ходовая и держать в наличии все разновидности стаканов, а то и не по одному экземпляру, экономически не рентабельно.
Работаю на 2 города Челябинск/Златоуст, остаться без машины на месяц — «борода». Поэтому действуем по «плану-капкану»:
В связи с тем, что регулировочные стаканы находятся в прямом контакте с распредвалами, они (стаканы) покрыты «нанопокрытием», которое уменьшает трение, защищает от термовоздействия сплав металла, от ударно-переменных нагрузок, в общем, увеличивает их срок службы.
Поэтому просто взять и сточить под нужный размер стакан, не получится. Но есть выход — это «шайбочка» с внутренней стороны стакана.
Эту шайбочку возможно шлифануть до нужных размеров только на плоскошлифовальном станке. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВРУЧНУЮ ! Тем самым, защитное покрытие стаканов, останется не тронутым.
Все работы производил в конторе, где устанавливал ГБО. Пройдя 100 тыс. км. на газу и приезжая только на плановые ТО раз в 10 тыс. км., в квалификации работников уверен. Конечно, если делать по фен-шую, необходимо подбирать регулировочные стаканы, но если есть альтернативный вариант, с большим практическим применением, почему им не воспользоваться? Тогда надо и колеса после проколов менять, а не жгуты ставить.
В связи с тем, что в дальнейшем так же планирую ходить на ГБО, зазоры выпускных клапанов были выставлены на 0,4 мм. Если Вы НЕ используете пропан, метан или водород в качестве моторного топлива – выставляйте зазоры на выпуске 0,30 мм (при допусках 0,27 мм-0,33 мм), как рекомендует производитель.
Собирается все в обратной последовательности. Замерили компрессию 13 13 13 13 (при допуске для Z6 1,6 л. 14,7 кПа номинально, 10,3 кПа минимально), до регулировки была 12 12 12 9. После сборки, пару тысяч км надо двигатель обкатать. Как забрал, на холостых 1 ч стояла заведенная. Сейчас пока пенсионерю, выше 3 тыс. об/мин не кручу, в среднем +/- 2-2,5 тыс. об/мин. Позже снова замерю компрессию для объективности.
Двигатель зашептал, как будто машина только что выехала из салона, как 7 лет тому назад.
Матрена Ивановна радует каждый день, чего и Вам желаю! Следите за своим автомобилем и он Вас отблагодарит! ВСЕМ ZOOM-ZOOM!
www.drive2.com
Замена цепи грм и расходников😈 — бортжурнал Mazda 3 ~low boost turbo~ 2007 года на DRIVE2
На пробеге 196 000 км машина издавала звуки погремушки в двигателе, точнее лёгкий шелест цепи грм, приговор замена грм! Многие обговаривали не лезь сам, это не жигули, не правильно фазы поставишь убьешь бошку. Однако здравствуйте!
😂 я человек любящий все делать сам, люблю разбирать собирать, узнавать что-то новое, познавать машину на которой езжу…
Вообщем на сайте емех заказаны были расходники, цепь, башмаки, гидронатяжитель, прокладка клапанной крышки, герметик, болт коленчатого вала, и сальник передний который тёк, ну и по мелочи, свечи ремень приводной и т.д.
В замене цепи ничего сложного нет совсем, пару часов работы и готово👌
Что нужно для начала, сначала моем машину, чательно моем мотор и под правым крылом. Затем домкратим машину, снимаем колесо, подкрылок и защиту. Потом лезем в мотор, снимаем корпус воздушного фильтра, ремень скидываем, снимаем натяжитель, гур откручиваем и в сторону его, снимаем ролик обводной и снимаем правую опору двигателя соответственно двигатель тоже нужно домкратить, сливается масло с поддона. Потом снимаем крышку ГБЦ, свечи выкручиваем чтобы легче крутить с помощью ключа, вращаем коленвал за болт на шкиве. Смотрим провисание и натяжение цепи в разных углах распредвалов, в моем случае было критичное растяжение цепи, хотя в начале когда снял крышку ГБЦ цепь была в натяг 😁я даже немного обрадовался что не нужно менять будет цепь, что гремит что-то другое, но повернув колено понял что всетаки прийдется 🤗 ну а дальше все по расписанию, откручиваем переднюю крышку и скручиваем натяжитель и башмаки, цепь снимается и все новое ставится на место, потом на коленвале есть точка она выставляется с выступом на моторе, а распредвалы выставляются по меткам и плоскостью ГБЦ, ставится цепь и снимается стопор с гидронатяжителя. Все проверяем чтобы метки стояли чётко на своих местах. Моем боковую крышку, чистим от старого герметика, перепресовываем сальник коленвала, наносим герметик и ставим на место, и все остальное в обратном порядке. Менял всё кроме звёзд и vvt-i и не менял башмак и цепь на масляный насос.
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 9 200 ₽ Пробег: 196000 км
Нравится 82 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена цепи ГРМ Mazda 3, 2.0 LF17 (артикулы) — бортжурнал Mazda 3 2.0 2007 года на DRIVE2
Полный размер
В интернете очень мало информации по подобной теме, и поэтому решил выложить для людей немного полезной информации, которая поможет с экономить деньги и время.
Была замена цепи на рестайл (LF17) моторе. Оригинальные детали некоторые Mazda стоят дороже, чем к примеру VOLVO или FORD, поэтому замарочился и нашёл артикулы и с экономил около 5-6тыс.
— Цепь грм VOLVO: 8694690 (опознавательных знаков нет, кроме надписи Italy)
*Цепь грм MAZDA: LF0112201
— Натяжитель цепи VOLVO: 31430790 (на нём выбито FoMoCo)
*Натяжитель цепи MAZDA: LF0212500
— Успокоитель цепи MAZDA: LF0112671 (только оригинал, от VOLVO или FORD цена такая же или выше)
— Направляющая цепи MAZDA: LF0112614 (только оригинал, от VOLVO или FORD цена такая же или выше)
— Болт шкива коленвала: LF0111406 (обязательно менять с заменой цепи)
— Сальник коленвала передний ELRING: 023631 (обязательно менять с заменой цепи)
— Клапанная крышка MAZDA: L50110230 (можно и от форда поставить)
— Сальник VVT MAZDA: L362102D5A (только оригинал)
— Герметик надо брать дорогой и качественный, тут уже на своё усмотрение.
— Так-же рекомендуется сразу менять приводной ремень, т.к. обратно может не встать и порваться.
Так-же необходимо менять звёздочку распредвала, но если есть выработка на ней. Выработку будет видно.
Фазёр меняют как правило, если он шумит, и\или машина плохо заводится к тому моменту, когда цепь уже растянулась, к примеру.
p.s. Сальник VVT и\или прокладку клапанной крышки менять обязательно, иначе будет течь. Так-же можно смазать термоустойким герметиком прокладку крышки перед установкой.
В итоге, на моём моторе был полностью выдвинут палец натяжителя и цепь фактически была не натянута и била по металлической крышке ГРМ. Цепь тоже растянулась сильно.
Натяжитель на наших моторах гидро-механический, поэтому его можно в принципе оставить старым, при одном НО, если зубья его не стёрты. Рекомендуется конечно его заменить.
Цена вопроса: 9 000 ₽ Пробег: 213500 км
Нравится 66 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru