Maf сенсор – Устройство, принцип действия, диагностика датчиков массового расхода воздуха Mass Air Flow Sensor (MAF Sensor)
Mazda 3 1.6мт/хэтч, «Дикая Маня» › Бортжурнал › Чистка ДМРВ (MAF, IAT Sensor). Зачем, как и результат.
Одной из целей замены свечей на иридиевые было добиться «ровной» тяги снизу (иридиевые свечи «резче» воспламеняют топливную смесь и засчёт этого чутка увеличивают мощность двигателя).
На 99% результат был достигнут. Однако, раз или два в неделю (при невыясненных обстоятельствах), машина при трогание в пробке «тупила»: жмёшь газ легонько, а она не едет…
— Что за фигня? — думал я.
И вот, случай помог разобраться.
Оказывается есть такая штука как IAT Sensor (у нас он совмещён в одной колодке с датчиком расхода воздуха).
Назначение этого датчика замерять температуру поступающего в двигатель воздуха.
Эта температура очень важна для ЭБУ:
Полный размер
Плотность воздуха, а значит и содержание O2 в нём (на единицу объема), довольно заметно зависит от его температуры.
Если датчик будет показывать температуру ниже, чем на самом деле, то ЭБУ увеличит впрыск топлива через форсунки и смесь окажется богатой (не будет сгорать до конца, т.к. кислорода будет по факту меньше нормы). При «слегка» богатой смеси машина поедет резвее (при очень богатой — ждём детонаций).
Если показания будут завышены, то всё будет ровно наоборот: смесь станет бедной (кислорода будет слишком много).
Симптомы бедной смеси: машина передвигается «рывками», при трогание сразу «теряет» мощность. Очень похоже на то, что я наблюдал в пробках.
Чтобы разобраться что происходит, воткнул в Маню блютус адаптер ELM327 v1.5 и установил на телефон широко известное приложение FORScan Lite.
(Ссылка на эту версию elm адаптера:
V1.5 MINI ELM327 Bluetooth Power Switch ELM 327 Version 1.5 OBD2 / OBDII
s.aliexpress.com/B3QZJfY3)
Полный размер
Заехал в тёплый паркинг (около 20 градусов). Первый же замер показал 46 градусов на впуске.
Пока исследовал настройки температура подросла до 60 градусов…
— Ишь ты, — подумал я и пошёл гуглить как должно быть на самом деле.
По дороге домой «повезло» встрять в пробку перед ВДНХ (20 минут в режиме тронулся-остановился).
Чувствую, что машина стала тупить при трогание. Включил FORScan — IAT.ODBII показывает 67 градусов при нуле или чуть ниже на улице! Почти +70, Карл! (скрин не сделал от удивления :)).
Пробка чуть рассосалась и метров 300 проехал в нормальном режиме (+25км\ч :)). Показания стали падать. На 40 градусах остановился и попробовал тронуться: никаких затупов!
Почему такое происходит?
Тут есть разные точки зрения. Кто-то в интернете считает, что конструкторы авто не догадались, что датчик будет греться от двигателя и пытаются переносить его подальше к месту забора воздуха (пример с драйва). Кто-то приобретает «тюнинг» для IAT sensor’a в виде резистора, чтобы «подкорректировать» его показания и слегка увеличить «мощь» авто (за счёт более богатой смеси) (другой пример с драйва).
(Итог этих манипуляций примерно одинаковый. Машина начинает есть больше бензина, катализатор активнее засирается, возникают детонации, а ЭБУ не «даёт» раскрыть весь потенциал улучшения, т.к. глядя на лямбду (которая не врёт) двигает угол зажигания.)
Имхо, всё проще.
Датчик обладает определённой теплопроводностью, а значит и инерцией (не может резко изменить показания, т.к. измеряет прежде всего свою температуру).
Идеальный датчик должен обладать очень высокой теплопроводностью (чтобы очень быстро нагреваться и очень быстро остывать) и не нагреваться от теплового излучения (отражать или пропускать его).
Если теплопроводность понизится (н-р, датчик покрыт слоем чёрной грязи, которая долго нагревается и долго остывает и ничего не отражает), то, пока машина стоит и приток воздуха небольшой, датчик разогреется и после трогания будет долго остывать… Значит вывод какой? Надо чистить датчик!
Этим и занялся на выходных.
Расположен датчик сразу после воздушного фильтра:
Полный размер
Каталожный номер: MAZDA ZL01-13-215. Цена и правда ЗЛО1: от 10т.р.
Датчик крепится двумя маленькими саморезами под крестовую отвёртку (у них тоже есть номер: Mazda ZJ01-13-Z34 Винт м10х50 — 500р штука :))
Отдельно от датчика можно приобрести уплотнительное кольцо (цена вменяемая, около 350р.):
Mazda ZL01-13-214 Кольцо уплотнительное.
Чтобы открутить дальний винт пришлось взять «часовую» отвёртку и «проявить фантазию»:
Полный размер
Даже такая отвёртка упирается в пластиковую защиту аккумулятора. Одной рукой плотно прижимал отвёртку, второй крутил. Нужно сделать 1-2 оборота, чтобы сорвать винт. Дальше можно руками.
Полный размер
Весь инструмент, который потребовался для снятия датчика. Винты по 500р\шт убрал в пакет, чтобы не потерять :))
Осмотрел «пациента»:
Полный размер
IAT Sensor. С одной стороны чернее ночи (весь в саже), с другой — почти чистый. Неудивительно, что он стал врать в пробках.
Для чистки закупился продукцией «американской» компании GUNK:
Полный размер
GUNK Mass Air Flow Sensor Cleaner — на основе гептана и дифторэтана. У Liqui Moly другие действующие вещ-ва (пропан-2-ол и всякие дистилляты нефти (тоже алканы, как и гептан)).
Лучше или хуже он, чем Liqui Moly 8044 (или 4066) — не скажу. Взял, т.к. только он был в наличии в магазине.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с этими средствами. Резиновые уплотнители они едят на ура.
Я, как наивный чукотский юноша, обработал резинку силиконовой смазкой и «защитил» механически:
Полный размер
После первого пшика мокрое было всё в радиусе 30 см ) Газета, бумага, резинка…
Сразу же протёр резинку туалетной бумагой, но она уже начала растягиваться на глазах.
Чтобы сохранить уплотнительному кольцу жизнь, обработал его глицерином (был под рукой на удачу):
Полный размер
По всему периметру уплотнителя прошёлся ваткой смоченной в глицерине. Потом протёр излишки. Кольцо стало сидеть заметно плотнее (хотя заказать всё равно нужно новое :)).
Дальше чистил над умывальником: держа датчик уплотнителем верх и одев на носик очистителя шедшую в комплекте трубку.
По инструкции нужно дать струю с 20-30 см на 5-10 сек и повторить после высыхания (если нужно).
Датчик температуры я так и почистил, а на датчик расхода — чисто символически пару раз пшикнул.
Полный размер
Датчик расхода воздуха: результат до и после чистки. Усик и был погнут, честно-честно 🙂
После чистки было не грех проверить показания датчика температуры:
Полный размер
Левые два разъёма идут к терморезистору (IAT), правые три — к датчику расхода (MAF).
Сопротивление соответствует тому, что указано в мануале:
INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION [Z6].
Потом сходил на балкон, посмотреть как он себя будет вести на холоде (около 0 градусов). Тоже норм, но эффективно он работает только если обдувается потоком воздуха (в противном случае он «нагревает» воздух вокруг себя и, как в термосе, сохраняет температуру).
Наигравшись, установил его обратно в машину и стал ждать пробок.
Результаты и впечатления.
Пару дней ездил с включённым FORScan и наблюдал за машиной.
Чистоту эксперимента подпортили внезапно ударившие «морозы» (с 0 до -10), зато, вместе с ними, начались пробки и можно было проверить работу датчика температуры во всех «позах»:
Полный размер
Никогда не думал, что могу радоваться пробкам 🙂
Разница с улицей выше 40-45 градусов не поднялась ни в один из дней.
(Update: позже наблюдал разницу 50 в жёстких условиях. Итого: чистка «сбросила» градусов 20.)
Даже в долгих пробках машина теперь трогается отлично, без подгазовок.
После разгона температура быстро падает до уровня +10 +20 относительно забортной.
Про расход расскажет эта картинка:
Полный размер
7.4л на 100км при -10 градусах за окном. Маршрут обычный, через пробки до работы и обратно.
За прошлую неделю расход был 7.9л по компу (до чистки, при средней температуре около нуля).
Даже без поправки на мороз стала есть на пол литра меньше (ни разу расход по чеку и компу не разошлись, так что верю).
В общем, мы с Маней довольны результатом. Потраченных 534р на пузырь с очистителем он стоит 🙂
з.ы.
Заодно проверил показания напряжения на maf сенсоре при ключе зажигания в положении «ON»:
Полный размер
Получилось 0.60v.
Для CX-5 видел информацию, что если больше 0.68v — то пора заказывать новый ДМРВ.
В мануале MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR INSPECTION [Z6] не нашёл подобных данных для мазды 3. Если кто владеет ими, прошу поделиться.
www.drive2.ru
MAF-sensor Prius — kuchervp
Что все-таки такой за зверь MAF-сенсор, как с ним бороться и побеждать?Давайте представим себе довольно распространенную ситуацию: жаркий июль 2013 года. Семья из четырех человек, отец, мать и двое детей отправляются в пятницу вечером, прихватив с собой палатку на озеро. В субботу вечером, когда жара спала, семья решила привести в порядок машину. Пока мама с детьми натирала машину снаружи и внутри, папа решил сделать маленькое ТО, для любимого всей семьей автомобиля. Сказано — сделано! Заменен не менявшийся уже год салонный фильтр. Снята и промыта дроссельная заслонка. Заменены свечи. Заменен и уже сильно «уставший» воздушный фильтр.
Близится вечер воскресенья. Пора собираться домой. Палатка, котелки и другие пожитки занимают свое место в багажнике, экипаж- место в салоне. Ключ на старт! Движок радостно оживает. Папа включает селектор передач в положение «D», отпускает тормоз и… двигатель машины глохнет… На дисплее «чек» и треугольник с восклицательным знаком…
Но нас голыми руками не возьмешь! Папа отлично знает, что «накосячить» он не мог. Приуса он обслуживает самостоятельно уже 3 года, Как говорят «собаку съел». Из багажника достаются ключи и начинается проверка по кругу: заслонка, свечи, фильтр, разъемы. Все собрано правильно, а машина ехать домой не желает… Солнышко клонится к закату, делать нечего и выход один — эвакуатор.
В понедельник утром машинка на горбу «эвакуатора» попадает к нам в сервис. Клиент в красках рассказывает, как он пытался победить этого «железного тупого монстра» собственными силами. Сканер еще не подключен, заполняется заказ-наряд. Пока заполняю бланк, пытаюсь провести прямую диалоговую приемку: задаю вопросы про последнюю заправку, маркировку установленных свечей, наличие комаров при выполнении работ на озере…
Последний вопрос ввел папу в ступор, он не понял:
— Каких комаров!?
— Да самых обыкновенных, которые больно кусаются.
— Да их там просто тучи были!!!
Все! Сканер можно не подключать, диагноз поставлен. На глазах изумленного хозяина отстегиваем разъем датчика массового расхода воздуха, откручивает два самореза и вытаскиваем датчик. Точно! Один маленький кровопийца покончил жизнь самоубийством на раскаленных нитях ДМРВ! Сдуваем обугленный труп комара, ставим датчик на место и… о, чудо! На глазах изумленного хозяина, его мертвый железный конь оживает!
Как говорится: «а дело было не в бобине…».
Давайте теперь подробно рассмотрим, как маленький комарик мог убить такого большого железного монстра, как Приус!
Из чего состоит этот ДМРВ, кто его изобрел, как он устроен и как его обслуживать?
Для начала давайте посмотрим где он стоит и насколько удобно к нему подбираться (показано стрелкой):
Как видите, расположение очень удобное. А вблизи сенсор выглядит вот так:
Цвет проводов:
И маркировка:
Немного курсивом: я немного поторопился с этими фото, потому что вначале хотел показать «как рекомендуется обслуживать автомобиль» — картинка ниже. Так, вообще-то говоря, положено делать. И если вы подобного не увидели – попросите работников автосервиса, чтобы они, прежде чем производить какие-то работы на вашем автомобиле – прикрепили накидки на крылья (цифра «2» на рисунке, там внутри есть специальные магнитики; мелочь, как говорится, а не только «приятно», но и уберег от царапин и т.п):
Да и сами, если будете что-то делать на машине – киньте на крылья что-либо мягкое – времени много не займёт, а гарантия от царапин, сколов и задиров будет надежная.
Но вернемся к нашему датчику массового расхода воздуха. Давайте открутим, снимем MAF-sensor и посмотрим на него поближе:
Схематические устройство датчика массового расхода воздуха выглядит таким образом:
Слева на рисунке принципиальная электрическая схема, а справа внешний вид и расположение температурного сенсора и измерительного элемента. Черная стрелка показывает направление потока воздуха. Чтобы увидеть эти сенсоры, которые представляют собой тонкие проволочки, надо перевернуть сенсор и заглянуть вовнутрь:
И так как есть возможность – спилим верхнюю часть:
Ну вот, хорошо виден и температурный сенсор, и измерительный элемент. А сверху, со стороны воздушного фильтра, все вместе сверху будет выглядеть вот таким образом:
Для самых любопытных вот фото, что находится под крышкой датчика:
С этим понятно, вы получили представление где стоит MAF-sensor и из чего он состоит.
Далее надо понять «как и на каких принципах работает MAF-sensor».
MAF-sensor, Mass Air Flow, или датчик массового расхода воздуха.
Необходим для
точной
дозировки
смеси, подаваемой в цилиндры.
На основании сигнала с МАФ-сенсора контроллер управления двигателем поддерживает стехиометрический состав смеси 14,7:1. Иными словами, смесь считается нормальной (не бедной и не богатой), если в цилиндр подается 14,7 частей воздуха и 1 часть топлива от общего состава смеси. Расходомер воздуха не измеряет ни количество кислорода, ни количество других хим. элементов в воздухе. МАФ-сенсор работает по принципу поточного охлаждения внутреннего элемента — нити, через которую проходит электрический ток. Поршни, втягивая воздух в цилиндры, создают воздушный поток внутри впускного тракта, где расположен МАФ, который охлаждает нить внутри датчика, меняя её сопротивление.
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 — чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя на холостом ходу показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин — 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг — машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы — можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час — машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Датчик, определяющий температуру всасываемого воздуха, является элементом ЭСУД — электронной системой управления двигателем. Находится прибор между корпусом воздушного фильтра и входом воздушного тракта, в корпусе ДМРВ — датчика массового расхода воздуха или в нижней части корпуса воздушного фильтра.
Датчик температуры воздуха (далее ДТВ) является термистором — полупроводниковым резистором, имеющим резко выраженную зависимость между температурой окружающего воздуха и электрическим сопротивлением.
«Отрицательный температурный коэффициент» термистора означает, что при повышении температуры электрическое сопротивление становится меньше. Высокая температура вызывает низкое сопротивление — 70 Ом при 130°С, а низкая температура, наоборот, даёт высокое сопротивление — 100,7 кОм при -40°С.
С электронного блока управления (ЭБУ) на датчик температуры воздуха подаётся напряжение 5 вольт через резистор постоянного сопротивления, который находится в блоке ЭБУ. Температура входящего воздуха рассчитывается ЭБУ по величине падения напряжения на ДТВ с переменным сопротивлением. Значение температуры воздуха является параметром, который затрагивает почти все системы, управляемые ЭБУ со старыми расходомерами. Однако, если в системе установлен современный ДМРВ, неверные показания или полная неисправность датчика температуры воздуха не особо влияют на работу двигателя, лишь немного «притупливая» характеристики ускорения движения автомобиля, которые без сканера «на глаз» заметить просто НЕВОЗМОЖНО!
А вот на расходе топлива это отразится. Так что если у вас повышенный расход топлива- обязательно проверьте исправность датчика!
Если электрические цепи датчика неисправны, через некоторое время ЭБУ занесёт в память код ошибки и подключит контрольный сигнал на водительской панели управления «CHECK ENGINE», как визуальное предупреждение о неисправности в системе. Блок самостоятельно рассчитает температуру воздуха, используя сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости, или задаст значение по умолчанию, приблизительно 33°С. И машина будет продолжать ездить как ни в чем не бывало на излишне обогащенной смеси!
А теперь самое важное: «Как проверять?». Уверен, что этот вопрос волнует всех владельцев автомобилей Prius. Начнем с ошибок, которые фиксирует блок управления и показывает их на сканере, вот они:
Проверка датчика расхода воздуха
1. По изменению напряжения
Слева-направо: коричневый, белый, зеленый, красный, черный.
Берем питание с АКБ и подаем:
• +12 вольт на черный
• -12 вольт на красный
Подсоединяем вольтметр:
• «плюс» на зеленый
• «минус» на красный
Далее подаем на расходомер поток воздуха и наблюдаем изменение напряжения на вольтметре. Если напряжение не меняется – расходомер неисправен (см. фото ниже).
2. Проверка датчика расхода воздуха по сопротивлению
Измеряем сопротивление между коричневым и белым проводами.
Оно должно составлять:
При температуре окружающей среды минус 20 градусов Цельсия 13.6-18.4 Ком
При температуре окружающей среды плюс 20 градусов Цельсия: 2.21-2.69 Ком
При температуре окружающей среды плюс 60 градусов Цельсия: 0.49-0.67 Ком
При выходе параметров за указанные пределы, работоспособность датчика не гарантируется.
Если будете проверять не самостоятельно, а поедите в автосервис, то можете показать специалисту (если у него нет), таблицу из мануала, по которой он может понять, что ему проверять, как проверять и на что ориентироваться:
И после того, как он проверит, покажите ему еще одни рекомендации из ремонтного мануала:
• If the result is not as specified, replace the mass air flow meter.
• If the result is within the specified range, remove and inspect the mass air flow meter
Как видите, проверка MAF-sensor особого труда не представляет. И произведя такие проверки, вы сможете самостоятельно понять, исправен ли ваш сенсор или нет. И сэкономить на поездке в автосервис.
И возвращаясь к началу нашего рассказа: «как маленький комарик мог убить такого большого железного монстра, как Приус»,- знак вопроса.
Наверняка, многие, посмотрев фото и рисунки это поняли: комар, вес которого всего несколько грамм, просто попал и прилип на одну из измерительных проволочек, при помощи которых блок управления двигателем определяет массу воздуха поступившего в мотор и тем самым определяет необходимое количество топлива, которое надо подать в цилиндры. Измерения исказились – блок управления задумался и начал выдавать на форсунки «некое среднее время» открытия инжекторов, что и привело к неисправности.
Но это уже, скажем так «критическая» неисправность. На практике в большинстве случаев бывает по другому:
Приезжают клиенты с жалобой на большой расход топлива.
Проводим диагностику и видим, что указанных выше ошибок, по датчику расхода блок управления не зафиксировал. Казалось бы все нормально. И многие «диагносты» на этом успокаиваются, отметая ДМРВ, как причину повышенного расхода топлива.
На самом же деле, мы должны проанализировать показания датчика расхода с имеющейся топливной коррекцией двигателя. Как это сделать- это тема отдельной статьи, которую в ближайшем будущем планирую сделать.
Но без всякого анализа показаний мы можем увидеть на датчике следующую картину:
Т.е. забитый грязь и пухом воздушный фильтр ДВС.
Как вы думаете, в каком состоянии у нас при этом ДМРВ?
А определить его состояние мы также можем с помощью своей пары глаз. Для этого достаточно посмотреть на температурный датчик MAF-сенсора. Ведь он у нас по совместительству выполняет еще одну функцию- индикатора загрязнения измерительного элемента расходомера.
Как это устроено на практике. Смотрим на это фото:
Мы видим, что «капелька» температурного датчика покрыта большим слоем копоти и грязи, и представляет собой «грязную спичечную головку». Соответственно, и измерительный элемент расходомера покрыт таким же «одеялом» грязи. И считывать правильно, какое кол-во воздуха поступило в двигатель, расходометр из под этого «грязного одеяла» просто не может.
На чистом датчике капелька и спирали измерителя должны выглядеть так:
Т.е. в капельке мы должны видеть, как выражаются японцы, американский «$». Другими словами внутри янтарной капельки мы должны хорошо видеть головку терморезистора, которая по форме напоминает общепринятое обозначение американской валюты.
Как привести «грязный» датчик в состояние «чистого»? Самый простой способ- это бесконтактная промывка данного датчика и измерительного элемента расходомера с помощью специальной автомобильной химии. Для этого хорошо подойдет любой «очиститель карбюратора» или что то подобное, содержащее в своем составе сильный растворитель. Ни в коем случае не направляйте сильную струю из баллончика с очистителем на нить расходомера. Этим вы ее деформируете, т.е. своими руками выведете из строя. Мыть можно только «отраженной» струей или несильно нажимая на клапан баллона. Еще обращу внимание, что этот растворитель, после применения, не должен оставлять после себя ни какой «пленки». Мы пользуемся очистителями японского и американского производства.
Последний момент, на который хочется обратить внимание читателей — это уплотнительное резиновое кольцо ДМРВ. Как оно выглядит, и его оригинальный номер вы можете увидеть на фото
Так вот это кольцо, в связи с тем, что оно выполнено из простой резины, очень чувствительно ко многим видам «очистителей» и «растворителей». Поэтому, перед операцией очистки ДМРВ с помощью химии, его лучше снять с датчика.
Гордеев С.Н.
© Легион-Автодата
Гордеев Сергей Николаевич (ник на форуме Легион-Автодата — FERMER)
с.Кочневское (Свердловская обл., Белоярский р-н), ул.Садовая, д.33. Тел.: +7 (902) 444-23-35.
kuchervp.livejournal.com
Toyota Crown Реанимация › Бортжурнал › F.A.Q. по MAF сенсору или датчику Виннерса
Доброго времени суток. Итак, сегодня мы затронем проблему, которая касается всех пользователей мотора 1G-GZE. А именно проблему с датчиком Виннерса он же понятнее MAF сенсор и он же считалка воздуха и он же лопата (по форме крышки черной). Проблем из-за него ряд — огромный расход бензина на пустом месте, тупняк при разгоне, черные свечи, детонация мотора. В своем составе он имеет всего 3 элемента, которые просты до ужаса, но сделаны очень хитро. Итак знакомимся:
1) концевик закрытия заслонки (разомкнут только когда мотор заглушен. как только зазмыкается мозги понимают, что происходит запуск и подает команду запуска бензонасоса).
3) датчик положения заслонки забора воздуха. Вот в этой штуке хранится вся тайна большого расхода топлива вашего, нашего и ихнего мотора 1G-GZE. А точнее в ее пружине, как многие писали ранее и говорили, что подтянули пружину и все норм. На самом деле не только пружина виновата в высоком расходе топлива. А об этом ниже
Итак немного теории. Со временем пружина имеет свойство растягиваться и теряет свою упругость. Японцы не дураки и просчитали этот момент, сделав регулируемый зубчатый натяжитель. Но так как не только пружина принимает участие в работе этого датчика, то и не она одна изнашивается. Отойдем на секунду от темы датчика Виннеса. У вас был в 90х китайский магнитофон-плеер с регулятором громкости, который при повороте шуршал громче, чем музыка? Скорее всего был. Так вот к чему я это? А все к тому, что резистивный слой тоже стирается, ползунок стачивается, окисляется и теряет контакт на определенных положениях датчика и посылает в мозги ложную информацию и они под лозунгом «значит надавили тапку» увеличивают время открытия форсунок. От этого черные свечи, некорректная смесь и все вытекающее, как потеря мощности, так и перерасход. Плюс я еще спалил такой момент, что заслонка подклинивает при повороте. Но клин пропадает при снятии нижней крышки. Виной тому окислы на крышке. Есть еще один момент в этой крышке. Дело в том, что датчик, чтобы стабилизировать разряжение имеет вторую камеру с регулирующим винтом прохождения воздуха. так вот на крышке я не нашел следов герметика, который отделяет камеры друг от друга. Следовательно толку от этого винта почти нет, точнее его работа ну крайне будет не эффективна. Об этом позже.
Итак крышку сняли. чистим полости датчика карбклинером или в идеале Flux-Off составом.
Полный размер
Полный размер
Снимаем теперь крышку датчика верхнюю. силиконовый герметик перед снятием прорезаем лезвием или канцелярским ножом ближе к корпусу датчика. далее не протыкая поддеваем плоской отверткой. снимаем и видим вроде бы чистый отсек, но это только на вид. Снимаем 3 провода с ползунка и датчика температуры. отворачиваем 2 болта колодки датчика с внешней стороны и вынимаем колодку. а теперь еще один подвох. 3 контакта на керамическую площадку припаиваются. их надо либо аккуратно выкусить, либо отпаять. Но тут открывается еще одно слабое место этого датчика. залуженные 2 контакта просто оторвались от места пайки и под ними было окисленное пятно. сразу видно, что контакт потерян давно. поэтому пружинное соединение в этом случае провал компании Denso. итак удалили колодку. обращаем внимание на корпус датчика. по периметру прямоугольного отверстия будут окислы как правило (уже 5 датчиков перебирал, все имели схожие дефекты, даже именитые контрактные без пробега по РФ). Вот откуда берется попадание влаги в отсек. В дальнейшем, после снятие керамической площадки это место шкурим.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Следующий этап это снятие болта ползунка. отверткой Т15 снимается без особых усилий. изымаем ползунок. смачиваем рабочую область карбклинером обильно. щетки по их движению счищаем стеркой или 2000й шкуркой без усилия. не погните их. довольно нежные! откладываем его подальше. откручиваем теперь 3 болта площадки. вынимаем демпферную пружину и стопор натяжителя. (лайфхак. чтобы стопор натяжителя обратно встал без проблем то ставить его обратно надо одновременно с керамической площадкой, заслонку в это время поворачиваем на полное открытие, удобнее подбирать степень усиления при регулировке). Изымаем площадку. делаем контрольные замеры резисторов на площадке. они, с разбросом в 1-3 Ом, должны соответствовать фото ниже.
Полный размер
Как правило если площадка не стерта в труху, то показания будут именно таковыми (внизу под резистивным слоем сделан контакт тест слоя одного треугольника). Как правило один треугольник соответствует 1000 оборотов мотора. Сопротивление тут будет не линейным. изменяется логарифмически (кто желает расширить кругозор почитайте про логарифмические и линейные резисторы). очищаем эту площадку карбклинером, протираем салфеткой сухой или туалетной бумагой. снимаем таким образом слой окислов. не ляпаем руками резистивный черный слой, ляпнули? на салфетку клинером и протираем слегка место ляпки. Дело в том, что клинер является агресивным растворителем и снимает микроны резистивного слоя. поэтому счистив один раз ничего не будет. а вот 5 раз протерев можно уменьшить площадь и убить датчик просто.
дальше сборка. ставим площадку с натяжителем обратно. взводим демпферную пружину. затягиваем 3 болта площадки. Ставим ползунок, прикручиваем, но не затягиваем болт Т15. а вот теперь немного настройки! Положение стартовое и конечное должно соответствовать фотографиям ниже. иными словами ползунок в крайних положениях должен равнозначным.
Полный размер
Полный размер
После затягиваем болт и больше его не трогаем. цепляем мультиметр одним контактом на ползунок, воторым на одну из 3 контактов площадки, убеждаемся что есть контакт и что в том же положении сопротивление остается единым. Значит возникновение сопротивления на ползунке исключено, задача выполнена.
На колодке 3 контакта, что идут на площадку надо отогнуть или вообще подрезать. залудить и соединить проводами так получается меньше нагрузка на площадку, вероятность расслоения соединения сводится на минимум. Перед установкой колодки на свое место резиновую прокладку проклеиваем герметиком.
Полный размер
далее взводим пружину до состояния что она сама сможет разомкнуть концевик на колодке. Крышку не ставим. проверяем что она постоянно из любого положения может отогнуть концевик.
теперь принимаемся за нижнюю крышку. предварительно удаляем старый герметик и чистим нижнюю крышку шкуркой 1000-1500 до исключения задиров. удобнее чистить на стекле или любой ровной поверхности. после чистим и обезжириваем. Наносим на датчик герметик как на фото ниже и склеиваем поверхности. Притягиваем болтами. Сохнет сие изделие 1 час. во время сушки пробуем трогать заслонку и смотрим, чтобы она не цепляла герметик. В целом, если слой не жирный, то цеплять не должна.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Ставим сие чудо на машину. заводим, прогреваем пока не выставятся обороты 800. и уже натяжением пружины добиваемся чтобы на 800 оборотах ползунок был в таком положении, как на фото. При этом на разгазовке и сбросе оборотов снова вставал на это же положение.
Полный размер
Если так и происходит, то мои поздравления — датчик настроен. можно заклеивать лопату и тестировать. Если следовать этой методике, что описана мной здесь, то расход приходит в норму. Всем удачи! Полных баков! И поменьше ломаться!
www.drive2.ru
MAF (Mass Air Flow Sensor) Чистка, снятие. Диагностика. — Двигатель
Обсуждение темы тутСегодня решил почистить таки свой MAF (Hitachi 22680-2j200). Поехал купил русский очиститель карбюраторов и принялся за дело.
1. Откручиваем 4 болта на корпусе воздушного фильтра. Откручиваем хомут.
2. И вытаскиваем его и кладем на аккумулятор
3. Вот так он наглядно выглядит. Снял я его так чтобы почистить все еще от пыли внутри короба MAFа
Сеточку тоже почистите
4. Откручиваем 2 винтика с крышечки. И аккуратно вынимаем его, не трясите его.
5. А вот те самые сенсоры, 2 ниточки с датчиками. Руками их трогать нельзя вообще и ни чем другим иначе MAF на свалку.
Теперь процедура чистки. Она несложная. Для этого постелите что нибудь на аккумулятор, тряпку какую нибудь, и брызгайте струей из балончика на расстоянии где то 10см на эти ниточки, так чтобы брызги попадали на тряпочку. Я обильно обрызгал их, так даже что с них капельки свисали и оставил сушиться. Смотрите чтобы при сушке никто не пылил рядом с машиной иначе опять чистить его. Можно и не сушить а сразу всунуть его обратно в корпус.
Корпус тоже обрызгайте весь изнутри и вытрите его чистой тряпочкой от пыли и грязи.
Потом засуньте обратно сам MAF в корпус, закрутите винтики. И соберите все как и разбирали.
Заводить авто сразу наверное не стоит, следует дождаться пока эти ниточки не высохнут.
http://www.primera-club.ru/forum/topic/9262.htm
может не совсем уместно будет..работаю сейчас в официальном сервисе Toyota, там чистят MAF именно так, внешний вид у самого сенсора примерно как на SR20 . Ни один еще не сдох после такой чистки и ничо не обучают и клеммы не снимают.
Проверка MAF
Заводим авто, прогреваем до рабочей температуры, измерения проводить на холостом ходе выставленном по мануалу. Для этого просовываем тоненькую проволочку(или иголочку) между проводом и резиновым колечком на клеме (засовываем до тех пор пока проволочка не коснется клемы, и по ней не пойдет напряжение, это вы поймете подключа тестер, начнет показывать значения значит все, дальше не нужно засовывать), плюс тестера подключаем к MAFу, а минус на аккумулятор или на корпус авто.
Проволочка
Игла
Вот таким методом проверяем его. 
А это для двигателя GA16De 
Минус тестера на массу
И смотрим напряжение на прогретом двигателе, GA16De 
А это данные по мануалу, те которые должны быть в идеале:
1. для двигателей GA16
2. для двигателя QG18 
3. для двигателя SR20De 
4. для дизеля CD20
www.primera-club.ru
MAF сенсор. Кроилово. — бортжурнал Suzuki Grand Vitara *In Lift We Tust* 2001 года на DRIVE2
Около месяца назад прогретый движок начал глохнуть на холостых. Это происходило ни как по повороту ключа, а сначала обороты проваливались до 400-500, затем мотор глох и его можно было тут же завести. Если в момент провала успеть поддать газку, двиг не успевает «встать». Ошибок комп не показал, и я, припомнив мелькнувший пару месяцев назад ЧЕК по пропускам зажигания, полез к катушкам.
После ревизии оных ничего не поменялось. Хоть мне и показалось, что на разгон машина пошла чуток веселее, в режиме Холостого Хода мы продолжали глохнуть. Начал курить форумы. Выстроился список причин от давления в топливной магистрали до перескочившей на один зубок цепи ГРМ. И, не успев я начать масштабную операцию по диагностике всего что попалось на глаза, вылазит новый ЧЕК — P0103 — высокий уровень сигнала ДМРВ(датчик массового расхода воздуха, он же массомер, он же расходомер, он же МАФ).
Первое и самое простое, что решил сделать — почистить.
Датчик находится вот здесь:
И представляет из себя вот что:
По сути две нити с сопротивлением, которые при работе нагреты и охлаждаются потоком проходящего через них воздуха. При охлаждении сопротивление на выводе меняется — так ЭБУ «узнает» количество впускного воздуха и подает нужное количество топлива.
Для чистки датчика применяются разные спец.средства. Мне попалось такое:
Соответственно никакого механического контакта, только поток очистителя.
Но, чуда не произошло. Чистка не помогла. А пока я тестировал отмытый датчик вылезла новая ошибка P0175 — богатая смесь(сигнал от Лямбда-Зонда). В связи с неработающим расходомером это было логично, ЭБУ переливает топливо — датчик неисправен и требует замены.
Я снова сел за комп и начал исследовать узкую тему расходомеров. Тут оказалось все не так просто:
Во-первых датчик не имеет каталожного сузуко-номера, т.к. поставляется только в сборе с дроссельной заслонкой и стоит 20 т.р.
Во-вторых есть негативный опыт по установке аналоговых датчиков от Nipparts. Да, по номеру на теле самого датчика (Hitachi AFH55M-13) народ таки нашел аналог Nipparts N5408000 за 5т.р. — вариант, как оказалось, сомнительный.
В-третьих судя по массовости данной проблемы, покупать б/у датчик на разборке — только время терять.
Слава богу, храни интернет, я нахожу вот такую тему
Кому облом лазить по ссылкам, в двух словах объясню: у это датчика с завидным постоянством отваливаются крохотные усики контактов от платы датчика к выводам на фишке.
Не долго думая, я снова снимаю датчик и тащу его на вскрытие:
Аккуратно счищаю защитный гель и обнаруживаю три оторванных контакта:
красные стрелки на контактах
Все это «добро» несу в мастерскую для сотовых телефонов, где делают пайку за 200р.
После ремнта набиваю внутренность герметиков на который и сажу крышку:
После установки датчика ситуация кардинально поменялась. Самое главное — мотор больше не глохнет. Снизился расход воздуха на холостых: еще до ремонта расход воздуха по Борт.Компу был 14-18к, периодически проваливаясь до 600к и выдавая ошибку. Сейчас 12-13к. Надеюсь пайка продержится мой век.
В идеале конечно приобрести новый оригинальный датчик на нормальные деньги, или хотя бы 100% работающий аналог. Но эти условия пока невыполнимы.
www.drive2.ru
Nissan-MAF sensor
Я расскажу Вам две великолепные истории, которые напрямую связаны как и с этим сенсором, так и с таким понятием, как: » Влияние характера русского человека на работоспособность узлов и агрегатов автомобиля японского производства».
(…изумительно сказано по своей первоначальной непонятности…)
История 1
Начнем?
Ничего не имею против Форумов и Конференций на «просторах» Интернета.
Но хочу сказать, что если и прислушиваться к советам, то делать это надо избирательно и осторожно.
Но лучше всего, как показывает сама Жизнь,- «прислушиваться к советам Профессионалов».
Мы уже много раз говорили об этом.
И будем еще говорить, еще напоминать, потому что идет постоянное «натыкание на грабли».
Приехал к Ариду (см. Примечание ) человек на автомобиле NISSAN, проблема такая: «Не едет».
Действительно: нажимаем на газ, а двигатель не развивает обороты.
История неисправности обычная: Клиенту «приговорили» прежний MAF sensor и посоветовали вместо него поставить другой, но…трехконтактный (старый был 5-ти контактный).
Как Вы знаете, сейчас у многих на устах и в голове: «автосервисам доверия НЕТ»!
И человек решил все сделать самостоятельно, тем более — «делов-то»!
Не трудно же:
1. Выслушать советы
2. Снять «старый» «расходомер» и поставить «новый» («и немного пересоеденить проводочки»…)
3. Кататься далее.
Человек все сделал «по уму», все соединения производил с предварительной проверкой цепей мультиметром, но его автомобиль?..
Правильно — «не поехал».
Здесь уже делать нечего, сразу же забылся вопрос «недоверия» к автосервисам.
Поехал в автосервис…
Капот подняли, посмотрели и вот какая картина открылась:
фото 1
Ладно — «сопли»,
ладно — «может замкнуть»,-
«НЕ работает!», вот что самое главное.
Сканер показал напряжение больше 2 вольт.
Непорядок…
Однако, если есть «правильные руки» и » заточенные мозги», то неисправность можно «вылечить».
Смотрим на фото 1: если контакты 2 и 3 («читаем» слева-направо) поменять местами, то что произойдет?
Правильно, двигатель заработает нормально.
Вся «суета» по диагностике и устранению неисправности заняла минут 10, не больше.
Все просто?
Все «так просто»?!!
Да.
Но это «внешняя простота», за которой Знания + Опыт.
Для этого и едут в автосервис — «за мозгами».
Какой можно сделать вывод?
Можно ли сказать : «Доверяйте профессионалам» — ?
Это хорошо еще, что все так «легко» закончилось.
Но судя по «внешнему» виду контактов (как намотана изолента), судя по тому факту, что вопрос» коротыша» между контактами решен на уровне «средней школы»… дело могло закончиться намного хуже.
Ну так что? Делаем самостоятельно или поедем к профессионалам?
Поменять MAF 5-ти контактный на 3-х контактный можно.
Но не стоит злоупотреблять такими переделками, не стоит экспериментировать «просто так».
На 3-х контактном «расходомере» отсутствует датчик температуры входящего воздуха.
Вроде бы «мелочь»?
Вроде бы, если не учитывать тот факт, что датчик температуры входящего воздуха принимает непосредственное участие в расчете «массового потока проходящего воздуха» — именно он информирует ECU о температуре воздуха, которая непосредственно связана с плотностью воздуха.
Без такой корректировки возможна ошибка, которая впоследствии отразится на топливной коррекции.
История 2
Ладно, оставим этот автомобиль и посмотрим на другой, такой же Nissan, «европеец», 2002 года выпуска с двигателем 3.0 литров.
Эта история достойна занесения в «скрижали».
Хотя случай вполне обыкновенный.
Итак…
Клиенту также «приговорили» MAF sensor и он сразу же купил новый, поставил и продолжал радоваться и «раскручивать» двигатель до 6.000.
Машина «летала».
Но недолго.
Через некоторое время она опять «встала».
За это время Клиент успел оказаться в Москве и, наслышанный о высоком уровне технических сервисов, поехал в специализированный магазин и приобрел там «фирменный» MAF sensor.
Машина опять «летала», но опять недолго.
А Клиент был человеком с претензиями и амбициями.
Приехал в магазин и обещал всех «засудить», если ему не дадут «нормальный» сенсор.
Дали ему сенсор.
Только что бы избавиться.
Что было далее?
История повторилась, не буду утомлять описанием того же эффекта под названием «не едет».
Тут уже в магазине задумались.
Там могли считать деньги и могли провести небольшой анализ.
И послали Клиента!
… в автосервис.
Арид человек спокойный, но и он сдерживал себя, потому что Клиент и его начал в чем-то подозревать и высказывать какие-то претензии.
Разбирались достаточно долго…
Но разобрались.
Ниже приведена схема проверки этого сенсора (BOSCH HFM5)
рис.1
Контакты:
1 — датчик температуры входящего воздуха
2 — напряжение питания +12 вольт
3 — «Масса»
4 — Опорное напряжение 5 вольт
5 — «DATE» — измеряемый сигнал
(Направление потока воздуха (стрелка на сенсоре):
«слева-направо», от контакта 1 на контакт 5)
Статическая проверка
— надежно закрыть впускной и выпускной каналы сенсора
— подать напряжение на сенсор
— измеряемое напряжение: 0.98 — 1.02 вольта
Динамическая проверка
— открыть впускной и выпускной каналы сенсора
— направить струю воздуха на «вход» сенсора
— измеряемое напряжение (увеличивается с интенсивностью потока воздуха): max = 4.5 вольт
Если величины измеряемых напряжений будут не соответствовать приведенным выше данным, можно предположить, что сенсор неисправен (загрязнен).
Реально проверить вопрос загрязненности можно таким образом:
Аккуратно поддеть и снять защитную крышку датчика:
Визуально или при помощи оптического инструмента определить степень загрязненности:
фото 2 фото 3
фото 2 — «исправен», датчик чистый, работоспособный
фото 3 — «неисправен», датчик загрязнен, неработоспособен
Дополнительную информацию об этом сенсоре Вы можете прочитать в статье Хабаровского Диагноста Владимира Бекренёва по адресу: ссылка
» Я не настолько Богат, что бы покупать дешевые вещи!»
Да, именно в этом выражении и заключается вся Беда нашего Клиента.
И не только его одного…
Вся причина неисправности, причина выхода из строя сначала одного «расходомера», потом второго, третьего — причина была в…
Воздушном фильтре.
Кто работает в автосервисе, тот меня поймет и обязательно вспомнит подобные случаи.
Вспомнит внешний вид таких «левых» воздушных фильтров.
Вспомнит, сколько времени было «убито» на определение неисправности, но, самое главное, на попытку доказывания Клиенту о необходимости заменить воздушный фильтр и далее приобретать только «фирменные» изделия!
Для начала посмотрите на фото 4:
фото 4
Красными стрелками показан «мусор», который может остаться на защитной решентке MAF-sensor.
Это «крупные фракции».
А представьте, сколько «мелкого» мусора буквально пролетит через сенсор!
Пролетит через ту ДЫРУ, которая называется «воздушный фильтр «левого» изготовления».
Очень ценным замечанием по диагностике и проверке MAF sensor поделился Диагност с острова Сахалин Марк Николаевич Фиалковский (см. Примечание):
«…У меня, по статистике, 99 % выхода из строя MAF sensor происходит после непрофессиональной замены воздушного фильтра.
При замене никто из этих 99 процентов не снимали предварительно датчик перед заменой, как я это делаю сейчас и даю совет всем Клиентам. И никто не очищал весь воздушный тракт до заслонки.
А происходит следущее.
При работе двигателя на старом фильтре, частицы пыли все-равно проникают и через фильтр, и через неплотности между корпусом и фильтром. И часть их оседает внутри воздушного канала до заслонки на стенках.
При снятии мы изгибаем, как правило, воздухопровод и некоторые частицы пыли освобождаются…
При снятии воздушного фильтра, из его посадочного места, вылетает много пыли из неплотностей между фильтром и корпусом.
И тут главное: Если все оставить так, то какой-то процент этой «шняги» попадет на датчик, а остальное — в двигатель.
И не стоит забывать про вентиляцию картера которая тоже вносит свой вклад в «убиение» МАФа».
Примечание 1
Написано: «Приехал к Ариду человек, проблема такая: «Не едет».
Арид — человек, который занимается вопросами Диагностики и ремонта
автомобилей. Давно и успешно решает вопросы по «вариаторам».
Нельзя определенно сказать, что «он любит разбираться с «Ниссанами», но
автомобили этой марки «прописаны» перед воротами его Мастерской.
На нашем Форуме ( http://forum.autodata.ru ) его ник SKYLINE77.
Примечание 2
Фиалковский Марк Николаевич.
Диагност, живет и работает на острове Сахалин.
Он — Человек и Профессионал в своем деле, является моим Первым
Учителем в вопросах Диагностики и ремонта японских автомобилей.
Ему я обязан многим.
Владимир Петрович
Руководство по ремонту и эксплуатации Nissan
Книги по ремонту других автомобилей
autodata.ru
Проба реанимации MAF сенсора — бортжурнал Subaru Forester WRX STI 1998 года на DRIVE2
В очередной раз контрактному мафу пришел конец, в процессе размышления о покупке нового мафа вспомнил, что у меня в запасе есть еще два нерабочих мафа, с первым мафом плавают холостые обороты и мультитроникс выдает ошибку датчика дмрв а второй маф просто показывает напряжение 5 вольт и естественно совсем не работает.
Сперва я поширстил интернет, поискал подобные темы, все используют разные способы, кто то вдхой чистит, кто то спиртом, кто то еще чем. Кто то чистит сам кристалл механически, кто то льёт на него только всяческие жидкости. Кому то помогает, кому то нет
В общем я взял: старый маф, отвертку, технический спирт, ватные палочки, супер клей
Берем старый маф, снимаем сам сенсор
Полный размер
Далее отламываем аккуратно вот эту стенку, она на клею
Полный размер
Далее я решил сперва просто пролить спиртом, боясь закосячить датчик, но потом подумал а фигли будет, датчик все равно не нужный. Взял в руки ватную палочку, смочил спиртом, аккуратно провел её по кристаллу, жду высыхание, смотрю на свет
Полный размер
Результат видно на фото, на кристалле и самом сенсоре какая то жирная пленка, возможно и в ней как раз дело
Далее я взял ватную палочку и стал тереть с усилием, наблюдая за исчезновение жировой плёнки, боясь протереть кристалл до дырки я перестал, в общем мне не удалось добиться 100% чистоты, по углам остались небольшие пятнышки а вокруг кристалла небольшие точки
Полный размер
На первый взгляд может показаться, что это следы высыхания спирта, но это не так, пробовал и сушить быстро феном и вытирал сухой ватной палочкой нифига, не оттирается. Как я понял самое главное, чтобы не было зеленоватых разводов на центральной части сенсора, если посмотреть на свет она темновата и видны какие то дорожки как на микросхемах. На фото зеленоватые разводы у меня есть, по этому я взял датчик и пошел тереть опять пока не добился того, что они пропали.
Вообще наверно нужно какое нибудь более сильное средство, например обезжириватель ликви моли
Хоть и в запасе у меня есть вд40, но её я решил оставить на потом
Заклеиваем стенку на датчике, которую мы ранее оторвали и собираем обратно
Сейчас в моём городе 2:40 ночи, по этому результат чистки я озвучу завтра, поставив датчик на авто
Так, что следите за БЖ. Да и в запасе есть еще один датчик в более печальном состоянии, до него мы еще доберемся
Результат:
Датчик не заработал.
Вывод: Механически датчик не почистить, возможно принесет какой то результат чистка датчика без механического воздествия, есть в запасе еще один маф, попробую просто на него очистителем попшикать. Контрактный смысла нет брать т.к. на нем тоже будет присутствовать налёт от эксплуатации
www.drive2.ru