Люстра на машину – Светодиодные фары и светодиодные люстры большой выбор и низкие цены в магазине GoRoad

Содержание

Светодиодная «126W» люстра для внедорожника: все точки над i

С самой первой моей ночной поездки я уже твердо знал, что хочу люстру. Хоть на джимнике и весьма неплохой свет, но исключительно для дороги. Для леса его категорически не хватает — нет боковой засветки, да и дальний светит совсем не так далеко как хотелось бы.
И вот, наконец, настал тот самый день.

Долгих два года зеленая была категорически против такой роскоши, как дополнительный свет — покупалось все что можно, а светодиодная палка всегда откладывалась «на потом». Оно вроде и логично: прибор не самый нужный в повседневной эксплуатации автомобиля, тем паче, что его категорически нельзя использовать на дорогах общего пользования. Если, конечно, Вы не хач-тюнер или моральный урод.

Я стал обладателем типичной китайской балки на «трехваттных светодиодах» 20inch 126W LED Combo Work Light Bar for Offord Jeep SUV 4X4 ATV Boat Lamp.

Ширина 20 дюймов или 50 см весьма скромная, но была выбрана осознанно, чтобы спрятать люстру в нишу экспедиционника, иначе это будет уже не люстра, а собиратель всех веток в лесу (видно на фото ниже).

Существует три основных вида светового потока с люстр, которые отличаются исключительно формой рефлектора или tir оптики:

ближний заливной свет (flood light) — как правило угол луча от 60°
дальний (spot light или thrower) — узкий дальний свет, углом от 10 до 20°
комбинированный (combo light) — в центре балки какое-то количество ячеек с гладким рефлектором, а по бокам, как правило, находятся или ячейки с ломаным рефлектором, широкоугольная tir оптика или в самом простом варианте пластиковая рассеивающая накладка.
Как видно на фото выше, у меня как раз последний вариант. Всего в моей люстре 42 светодиода в конфигурации 12+18+12 (ближний-дальний-ближний).

Вот так выглядят ячейки дальнего света. Рефлектор выполнен из пластмассы с зеркальным покрытием. За такую цену к литью оптики особо претензий нет, хотя и видно, что конус рефлектора не идеально гладкий. На фото можно заметить, что почти на всей площади центральных ячеек желтый отсвет — это говорит о том, что глубина, форма и диаметр рефлектора правильно подобраны для данного (размера) светодиода.

Ближний свет в похожем исполнении — единственное отличие от дальнего в «ступенчатой» форме рефлектора. Внимательный читатель наверняка уже заметил один косяк, который в более-менее приличном фонарестроении просто недопустим: светодиоды стоят не по центру рефлектора. И если для рассеянного света это не критично, то для «дальнего» может сыграть очень дурную шутку. Дело в том, что если источник света расположен не в центре и формой рефлектора это никак не компенсируется, то мы будем терять драгоценные люмены в силу того, что не весь свет со светодиода будет правильно сфокусирован. А еще луч может уплывать в сторону и давать не красивую ровную точку (спот) и засветку вокруг нее (корону), а что-то кривое и ломаное. Такие претензии, по моему мнению, можно предъявлять только к товару с ценой от 300 долларов. У нас же бюджетная «палка», хотели дешевле — получайте. Да и кто на это будет смотреть кроме людей больных фонариками?

На этом фото даже лучше видно форму. Светодиоды не горят, это свет от вспышки через рефлектор сфокусировался на светодиоды, что косвенно говорит о правильно рассчитанной форме рефлектора.

Теперь можно перейти к корпусу. Это один из типичных экструзированных алюминиевых профилей, которые применяется на большинстве люстр. Стоит отметить, что у этого варианта весьма большая площадь поверхности радиатора, бывают и хуже.

Боковина отлита тоже из алюминия и притянута к профилю на три винта под внутренний шестигранник.

Ах да, в комплекте идет набор всего необходимого крепления 🙂

Открутив одну боковину можно наблюдать очень красивую, как по мне, форму профиля. На этом же фото видно, что печатная плата на пару мм сдвинута влево и не упирается в отведенный для нее бортик справа. Таким образом, мы теряем небольшую площадь соприкосновения печатки с радиатором. Безусловно, это косяк проектировщика печатной платы. Уже второй, кстати, но ещё не последний. Исправить его не выйдет: если пропилить крепежные отверстия и сдвинуть печатку, то светодиод сместится в оптике.

«Стекло» тут пластиковое, толщиной около 2.7 мм. Как видно на фото выше, оно множеством винтиков прижимается к силиконовым уплотнителям и выходит весьма герметичная конструкция. Я сначала было расстроился, что стекло не стеклянное, так как будет царапаться. Но после разбора понял, что это решение правильное: только пластик можно надежно притянуть винтами, а в случае царапок заменить его не проблемно.

Вся балка разбита на три электрических части, каждую часть питает свой драйвер.

Я ожидал, что ни о каком термоинтерфейсе не может быть и речи — ожидания оправдались. Печатная плата выполнена на алюминиевой подложке, что способствует лучшему отводу тепла.

Поверхность профиля весьма неплохо обработана, не зеркальная конечно, но даже на процессорных кулерах бывает намного хуже.

Даже светит 🙂

На «драйвере» зачем-то спилена маркировка, хотя ничего супер эксклюзивного в этой схеме нет. Не понятно, что тут хотели скрыть. На плате виден ещё один (третий) косяк разводки — забыли нарисовать дорожку для двух контактов. В итоге, пришлось накидывать сопли припоем. И так на всех трёх микросхемах.

Светодиоды по размерам (2.5*2.5мм) и форме кристалла похожи на CREE XB-D c заявленными максимальными 3 ваттами и световым потоком 271 люмен при токе 1А. Но на токе 1А, судя по графику в даташите, падение напряжения составляет уже 3,2В.

К сожалению, пропали еще несколько хороших фото печатной платы. Выложу то, что осталось на мобильном. Тут видно небольшой для такой мощности и частоты дроссель и то, что может заинтересовать человека с паяльником — токоизмерительные шунты R3 и R4. Они то и задают ток на светодиоды. В данном случае стоит только один на 0.1 Ом и можно чуть разогнать люстру, подпаяв к нему параллельно еще что-нибудь. Да, о частоте: она совсем небольшая и люстра немного пищит, слышно буквально с полуметра. Заливка дросселей лаком совсем не помогла избавиться от писка. Это особенности дешевой схемотехники, тут никуда не деться. Несмотря на небольшой размер и низкую частоту работы, дроссель при работе почти не греется, как и шим-контроллер, который драйвер.

Теперь о замерах.

Ни для кого не секрет, как считаются «ватты» любого осветительного прибора: берем максимальнную мощность светодиода с даташита, умножаем на их количество и готово. Проверяем: 3*42=126. И никого не волнует, что драйвер и близко может не выдавать нужной мощности. Что, собственно, и видно их нашего экземпляра.

На заглушенной машине напряжение 12,59В и ток 5,09А. В итоге получаем 64 Ватта. Ровно половина заявленной мощности с небольшой погрешностью 🙂

Теперь на заведенной машине: 14,29В и 3,71А. Путем сложнейших математических вычислений получаем… 53 Ватта. Как?? Это же импульсный драйвер, с повышением напряжения ток должен почти линейно падать. Ожидаемый ток был 4.5А.

К слову, знакомый брал три люстры «400» «300» и «150» Ватт, у разных продавцов в разное время, на разных светодиодах, и результат всегда был более чем в два раза ниже описанного продавцом. Это как с магнитофонами в 90х. Помните, как можно было купить «3000W» мафон на четырех D батарейках?

Ладно, к восстановлению справедливости мы ещё вернемся, а пока собираем всё обратно и идём тестировать. При сборке я первым делом нанёс тонкий слой КПТ-8 на радиатор и прикрутил печатную плату. Кошка категорически не хотела покидать фон, так что вышло как вышло:

Хочу пару слов сказать о «стекле». Я сделал большую ошибку и вытащил силиконовые полосочки, чтобы смазать их. Обратно уже, как я не пытался, их вставить одному не получилось. Пришлось использовать 4 руки и 4 зажима. Фоткать банально не хватило рук.

Резинки боковинок я промазал герметиком по контуру оттиска профиля. Обязательно используйте автомобильный или силиконовый герметик не на уксусной основе (который не воняет). Иначе есть вероятность, что от паров уксуса начнет или окисляться плата, или вздуется покрытие рефлектора. Такое, к сожалению, уже было с велофарой.

После получасового прогрева балки в режиме «мордой в пол» она вышла на температуру 64.4°C при комнатных 27°C. В руки уже брать не очень комфортно, но это был худший сценарий для люстры. Мало того, что весь световой поток уходит в нагрев, так еще и никакой вентиляции. Даже при работе днём в безветренную погоду люстра едва тёплая.

К слову о мощности.

Я понизил сопротивление токозадающих резисторов до 0.05Ом и мощность внезапно стала 130 Вт 🙂 Разумеется, греться люстра стала намного больше: в режиме «мордой в пол» она за 5 минут разогревается до температуры, при которой держать в руках её уже невозможно (>70°С). При том, что мощность на входе выросла в два с лишним раза, световой поток, скорее всего, вырос максимум на треть, так как зависимость люмен/ватт у светодиодов совсем не линейная. И максимальная эффективность была как раз где-то в районе стокового режима в 50 Ватт. При этом всём, установленная на машине балка на ощупь тёплая даже при окружающей температуре 25°C. Я думаю, от перегрева не умрёт, но если что — отремонтировать не проблема, можно подобрать какой-нибудь шим и поменять светодиоды. А больше там ломаться нечему.

Тем не менее, я крайне не рекомендую разгонять люстру людям, которые не работают с электроникой. В этом нет большого смысла, а при сборке можно накосячить с герметичностью и тогда от нагревания/остывания внутри начнёт скапливаться конденсат и все бебехи внутри будут гнить (не спрашивайте откуда я это знаю 😉 ).

Теперь можно приступить к натурным испытаниям:

Все фото сделаны с одинаковыми настройками: ISO:100, выдержка 1/1.3сек, диафрагма 4.5, баланс белого 4000К.

Габариты

Ближний

Дальний

Дальний + ПТФ галоген (Koito WhitebeamIII 110Вт)

Дальний + ПТФ галоген + Люстра

Специально даже выехали в лес посреди рабочей недели: ISO:100, выдержка 6сек, диафрагма 6.3, баланс белого 5000К.

Ближний

Дальний

Дальний + ПТФ галоген (Koito WhitebeamIII 110Вт)

Дальний+ПТФ галоген + Люстра

И на закуску небольшое видео. К сожалению, моя камера не умеет в видео режиме ставить ручную эксповилку и баланс белого, поэтому ставит яркость как хочет 🙁 Из-за этого на видео свет выглядит намного тускнее, чем по факту.

Выводы, я думаю, каждый может сделать сам, но мне люстра очень нравится. Я бы даже сказал, что мне большего пока и не нужно.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

LED Люстра на машине — бортжурнал Mazda B-Series 2006 года на DRIVE2

Поставил светодиодную люстру. Сделать приличные фотки не удаётся. Либо не видно, либо засвечены.
Теперь Мазда похожа на НЛО ))

Добавил фото освещения в темноте.

Хорошо видно что штатный дальний даёт только пятно где то в 80 метрах от машины. Люстра засвечивает всё вплоть до 120 и далее метров. Равномерный белый свет.

Видео vkontakte.ru/video332060_160638220
или здесь

Почему то грузится только в плохом качестве. Но смысл ясен. Маленькое жёлтое пятно, а потом светлая освещенная дорога)

Внимание тем кто будет заказывать аналогичную продукцию!

С таким пучком в люстре как у меня («Евро») ездить по дорогам общего пользования нельзя, только для леса- поля!

Цена вопроса: 23 ₽ Пробег: 128300 км

Нравится 17 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Как сделать светодиодные балки для авто на крышу своими руками

Светодиодные балки — это средства дополнительного освещения, которые устанавливаются на строительной либо дорожной технике. Обычные люди частенько крепят такие балки на свой внедорожник, ведь езда по лесу без дополнительной оптики может привести к печальным последствиям.

Светодиодная лампа на крышу автомобиля с ближним и дальним светом.

Преимущества светодиодных балок

Для людей, которые часто ездят по бездорожью, дополнительное освещение является необходимостью. Конечно, можно выбрать обычные диодные фары, но балки обладают рядом преимуществ:

Ярким светом. Те автомобилисты, которые уже установили на свою машину эту дополнительную оптику, отмечают, что она дает достаточное количество света для того, чтобы без проблем ездить в тёмное время суток. Дело в том, что лучи, исходящие от балок, освещают не только дорогу перед водителем, но и боковые стороны. Благодаря этому повышается безопасность автомобиля, и машину хорошо видят издалека другие участники дорожного движения. К тому же авто становится заметно даже при плохой видимости (вашу машину будет видно издалека и при очень густом тумане, и во время сильного дождя).
Экономичностью. Несмотря на яркий свет, который излучают балки, они потребляют немного электроэнергии. Таким образом, установив дополнительное освещение, вы нескоро задумаетесь о смене люстры. Благодаря же тому, что светодиодные балки долго работают без подзарядки, можно спокойно отправляться в поход или же в экстремальное путешествие по бездорожью.
Простотой. Светодиодные балки не только просто установить, но и легко использовать. Для того чтобы отрегулировать равномерность потока света, достаточно применить специальные линзы.
Надёжностью. Каркас панели люстры изготавливается из лёгкого металла (чаще всего производители используют алюминий), а её крепления производятся из стали. Благодаря этому достигается надёжная устойчивость балки на авто. Кроме этого, механические повреждения предотвращаются прочным стеклом либо ударопрочным поликарбонатом люстры. Стекло же лампы является очень прочным, поэтому сквозь него не проникает пыль, которая может ослабить освещение и затруднить передвижение по дороге.
Защитой от атмосферных осадков. Некоторые автолюбители не доверяют таким люстрам, считая, что их невозможно использовать под дождём, снегом или же при сильной жаре. На самом деле, светодиодные балки прекрасно переносят как слишком низкие, так и очень высокие температуры воздуха, а благодаря материалам панелей их можно спокойно эксплуатировать при дожде либо снеге.
Светодиодные балки для автомобилей перед установкой
Универсальностью. Такое дополнительное освещение можно устанавливать на любую часть автомобиля. Водители спокойно крепят эти лампы к рейлингам, передней части бампера, верхушке лобового стекла, решётке радиатора или же непосредственно на крышу авто. Расположение балки на крыше машины является самым рациональным способом — с его помощью вы обеспечите себе наиболее комфортную езду. Всё дело в том, что свет, исходящий от люстры, расположенной на крыше авто, не ослепит водителя, который едет вам навстречу. Этого нельзя сказать о фарах, установленных на бампере машины.
Комфортом. Диодные фары не загораживают обзор во время движение авто. К тому же они не издают никакого звука. Поэтому и водитель, и пассажиры не испытывают дискомфорта в процессе езды.

Виды светодиодных ламп

На крышу своего автомобиля водители устанавливают диодные фары разной мощности и различного размера:

люстры мощностью до 60 Ватт. Это самый бюджетный вид балок. Конечно, они превосходят дальний свет авто по дальнобойности, но значительно уступают качеству освещения на дистанциях порядка двухсот метров. В большинстве случаев эти небольшие лампы применяются в качестве, как дополнительные фары дальнего света;
балки мощностью более 60 Ватт. Это фары с большим количеством диодов, установленных в один ряд. Лампы дают достаточно широкий поток освещения, который заливает дорогу на большом расстоянии от авто. К тому же такие люстры светят намного дальше, чем штатный дневной свет. Не стоит устанавливать эти фары на бампер машины, ведь ярко освещая дорогу перед автомобилем, они оставляют много провалов тени вдали. Если же вы закрепите светодиодные люстры на крыше авто, то избавитесь от теневых провалов (даже высокая трава и изломы рельефа не помешают вашей дороге) и получите ровное освещение.

Разные виды светодиодных фар на крышу авто

Как установить светодиодные люстры?

Установка диодных ламп — это довольно простое занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Конечно, вы можете доверить своё авто профессионалам, но, взяв решение проблемы в свои руки, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в отличном результате работ.

Мы уже разобрались, что целесообразнее устанавливать диодные люстры непосредственно на крыше машины. Конечно, некоторые автолюбители предпочитают крепить источники дополнительного освещения к рейлингам, но такое расположение не даёт возможности самостоятельно регулировать поток света. При установке диодных ламп на крыше авто нужно учитывать следующие правила:

Прежде чем устанавливать светодиодные фары на крыше машины, закрепите на ней поперечину либо же специальный багажник.
Закрепляйте дополнительное освещение не над ветровым стеклом, а передвинув назад примерно на двадцать сантиметров. Благодаря этому на лобовом стекле не станут образовываться блики, которые могут затруднять движение. Кроме этого, свет от такой люстры не будет создавать контраста капота и дороги.
Устанавливать балку нужно, подключая надёжные провода через герметичные разъёмы. В противном случае вы рискуете лишиться источников дополнительного освещения при первой же езде по бездорожью. На многих автомобилях имеются специальные технологические отверстия, сквозь которые легко проводится провод. Если же таких отверстий нет, то вы можете легко сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь аккуратно просверлить кузов машины. Конечно, это ответственная и трудоёмкая задача, но выполнив её, вы сможете установить диодные фары и не переживать об их сохранности.

Комбинированная балка: дальний и ближний свет

Как сделать светодиодную люстру своими руками?

Если вы не хотите тратить деньги на покупку такого источника дополнительного освещения, то сделайте его самостоятельно. Так вы не только сэкономите средства, но и будете полностью уверены в высоком качестве светодиодной лампы. Тем более что все материалы для фары можно легко найти в специализированном магазине. Для того чтобы создать диодные лампы вам понадобятся следующие вещи:

Металлический профиль. Лучше взять тот же металл, которым использует большинство производителей люстр — алюминий.
Силовой кабель.
Соединители (15 штук).
Патроны для каждой лампы.
Светодиодные лампы. Возьмите не менее 25 штук.
Клепки.
Прозрачный герметик.
Грунтовка в баллончике.
Матовая краска чёрного цвета в баллончике.
Лак в баллончике.
Антигравийная плёнка (размеры: 20 на 150 сантиметров).
Заглушки (2 штуки).
Крепёж для багажника.
Гофрированный короб (3 метра).
Выключатели (2 штуки).
Предохранители (2 штуки).
Гермовход.

Для того чтобы сделать качественные диодные фары, чётко следуйте инструкции:

возьмите балку из алюминия прямоугольного сечения и приварите к её концам алюминиевые радиаторы.
Балка светодиодная может быть изготовлена из алюминия.
помните, что радиаторы можно закреплять на профиле только поворотными кронштейнами: герметиком и винтом;
Крепление алюминиевых радиаторов к балке самодельной люстры.
установите на концах кронштейна гайку и латунную шайбу. Не забудьте аккуратно прикрыть их заглушкой;
Установка заглушек в кронштейнах
с нижней стороны кронштейнов закрепите резину;
Крепление резинового демпфера на «подошве» кронштейна
прикрепите на профиле диодные лампы на винтах в той последовательности, какая вам больше нравится;
Собираем диодные лампы и крепим их на профиль
соберите панель светодиодной фары, покройте её краской и лаком.
Самодельная светодиодная фара на крышу готова!

Источник фото: Drive2.ru

Какой должна быть светодиодная балка

Помните, что дополнительное освещение должно иметь следующие характеристики:

Модульность. Благодаря ей сможете размещать диодные люстры так, как нужно именно вам, периодически изменяя их количество и расстояние между ними. Кроме этого, вы должны иметь возможность самостоятельно добавлять другие элементы и менять конструкцию в ходе производства.
Компактность. Дополнительное освещение не должно занимать много места. К тому же позаботьтесь о том, чтобы у вас был не только рабочий, но и походный вариант источника света.
Пассивное охлаждение. Из-за того, что при частом использовании диодные люстры достаточно быстро нагреваются, размещайте их на радиаторе. Так вы будете использовать то большое количество воздуха, которое проходит по крыше автомобиля во время езды по бездорожью.

С каждым годом светодиодные балки становятся всё популярнее. Люди начинают замечать и ценить их преимущества. Поэтому сейчас такую оптику можно увидеть не только на специализированной технике, но и на частных автомобилях.

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

okuzove.ru

Люстра на авто видео Видео YouTube

…

11 меc назад

Мой опыт установки дополнительного светового оборудования (светодиодной балки) на автомобиль. Люстра…

…

3 нед назад

Установили люстру на машину. Прикрутили к багажнику. Люстра на пульте управления. Много режимов. Первично…

…

1 лет назад

ALIEXPRESS НА РУССКОМ- http://ali.pub/4l8uk ✓ МОЯ ЛЮСТРА- http://ali.pub/2mgnts ✓ КРОНШТЕЙН- http://ali.pub/2mgnw4, http://ali.pub/2mgnww …

…

1 лет назад

+⇒Расширение, которое помогает экономить и отслеживать изменение цен http://fas.st/3lgiHz — РЕКОМЕНДУЮ! Привет….

…

9 меc назад

Дальнобойные LED люстры RS https://avtozvuk.ua/articles/1095?utm_source=azyoutube&utm_medium=cpc Куда установить LED фары?

…

3 лет назад

Светодиоды https://goo.gl/kuAsro ещё https://goo.gl/4goi9v и https://goo.gl/IKnl3K и https://goo.gl/JQNp99 драйвер https://goo.gl/alsIlZ https://goo.gl/VRho2E …

…

2 лет назад

ПОКУПАЛ ТУТ — http://ali.pub/lbxdm КАК ВЫБРАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ LED БАЛКУ? Видео инструкция — https://goo.gl/4fXTbz МАГАЗИН LED БАЛОК…

…

2 лет назад

Прилагаю для сравнения ссылку на осеннее фото (не давно сделал, но не камерой с коммуникатора, которая не…

…

3 меc назад

Светодиодные фары https://avtozvuk.ua/svetodiodnye-fary/c1086?utm_source=azyoutube&utm_medium=cpc Автооптика / Ксенон / Свет …

…

1 лет назад

Nissan X-Trail 2000 года выпуска. Подключение дополнительного освещения для охоты и рыбалки. Extreme Light LED Bar. Светодиод…

…

1 лет назад

ОБАЛДЕННАЯ LED БАЛКА 180W 18 000 Lumens http://ali.pub/27z97i Мне на днях пришла очень любопытная посылочка с Алиекспресса,…

…

5 лет назад

Сравнение разной оптики и обновление электроники: https://www.youtube.com/watch?v=ptxu49pOOLY&feature=youtu.be Фото: http://5i1.ru/archives/2505…

…

1 лет назад

Ссылка на LED балку …

…

2 лет назад

Фара рабочего света RS BAR LIGHT 12P FLOOD https://avtozvuk.ua/info/135192?utm_source=azyoutube&utm_medium=cpc Автокабель …

…

1 лет назад

конкурс https://vk.com/pumping_weels?w=wall-124388387_3358%2Fall светодиодная балка http://ali.pub/22ud0a ——————————— фары для …

…

2 лет назад

Установлена светодиодная балка дальнего света. Характеристики: — Длина: 114 см (с креплением), высота: 11,2 см,…

…

10 меc назад

Светодиодная балка на авто.Универсальная. На видео представлено балка 120 ватт с чипами cree 5 watt и led балка…

…

2 лет назад

Небольшой обзор на однорядную светодиодную балку, В комплекте идет крепеж(пара уголков и винты), и сама…

…

4 меc назад

Светодиодные фары https://avtozvuk.ua/svetodiodnye-fary/c1086?utm_source=azyoutube&utm_medium=cpc Автооптика / Ксенон / Свет …

videoyoutube.ru

Chevrolet Captiva KolhozZ › Бортжурнал › Светодиодная люстра на крышу. 4. Почти окончательная сборка и тестирование.

Пора уже завершать проект. Остановился я на том, что имею готовый корпус со смонтированными светодиодами и 5 готовых драйверов на радиаторах. Теперь необходимо всё это соединить.

Но сперва я втыкаю 10 болтов, которые должны держать заднюю крышку корпуса. А на них внутри сажаю термореле на 70 градусов.

Термореле на болтах касается передней части корпуса люстры

Каждое термореле находится рядом со своей тройкой светодиодов

Их всего 5 штук — по одной штуке на каждую тройку светодиодов. Каждое реле держит ток до 10А, что с лихвой хватает для корректной работы. Для чего эти термореле нужны? Банально для защиты от перегрева. Как только одно из термореле нагревается до 70 градусов, то отключает питание драйвера на одну из троек светодиодов, сохраняя светодиоды от перегрева.

Так как середина люстры должна греться посильнее краёв, то предположительно сначала будет выключаться центральная тройка, затем ближе к краям и в самом конце боковые тройки светодиодов.

Дальше нужно всё это соединить. Причём я хочу разборную конструкцию, а значит от общей шины плюсового питания должны отходить 5 проводов с коннекторами на концах. Они подключаются к термореле. Дальше термореле до драйвера должен выходить провод с коннектором на конце. И, наконец, от драйвера должен идти провод на светодиод и, как ни странно, тоже соединяясь коннекторами.

Нехитрый подсчёт указывает на необходимость 15 отрезков провода и 20 коннекторов — 15 мам и 5 пап. 🙂

Сначала плюсовые провода, выходящие из троек светодиодов, обжимаю под «папу»:

Папа-клемма на каждой тройке светодиодов

Затем отрезаю 15 кусков провода. 🙂

15 отрезков провода, резал на глаз, так что они не все одинаковой длины

Длины для монтажа внутри люстры хватает с избытком. Теперь каждый драйвер превращается в примерно такую штуку:

Драйвер со входом и выходом питания

Тот красный провод, что ниже, идёт на термореле, а верхний — на вышеобжатую клемму тройки светодидов.

Ах, да, надо бы всё это закрепить как следует! И заизолировать от воды. Вооружаюсь клеевым пистолетом и оголённые места плюсовых проводов изолирую от окружающей среды, заодно и микруху покрепче закрепляю на радиаторе.

Окончательно сделанные драйвера

Не очень эстетично, но зато дешёво, надёжно и практично. 🙂

Пора опробовать люстру в работе? Ну хотя бы убедиться, что она светит. Подключаю все штекеры друг в друга:

Полусобранная люстра на полу

Подаю питание… Есть свет!

Тестирую работоспособность люстры

Значит всё в порядке. 🙂 Надо собирать до конца. Я там собирался все гайки и дырки под входящие провода из светодиодых модулей засиликонить, чтобы вода не попада, плюс защита от откручивания. Сказано — сделано:

Силиконю внутренности

Кроме того, для лучшего крепления терморелюх и лучше теплопередачи на них, между корпусом люстры и корпусом термореле тоже нужно плеснуть силикона, а потом закрутить как следует внутренние гайки, крепящие термореле.

Термореле посажено на силикон

Дальше следует нудная работа по изоляции всех клемм и соединений, упаковке их в изоленту и термотрубки. Затем установка драйверов с радиаторами внутрь корпуса люстры на предусмотренные места. В итоге люстра без закрытой задней крышки выглядит как-то так:

Почти собранная люстра (потроха)

Радиаторы внутри пока не стал прикручивать, просто посадил на болты. Для прикручивания нужен какой-нибудь инструмент, позволяющий гайку с нейлоновой противооткручивающейся шайбой (пальцами такую гайку не закрутить, в общем) законтрить, пока не думал над этим. 🙂 Просто посадил заднюю крышку, чтобы крепёжные болты встали правильным образом и силикон на терморелюхах застывал как надо:

Вот по сути собранная люстра.

Видите чёрный проводок от крокодильчика, используемого мной для питания от блока питания, опасно близко к коробке? В один из тестов он замкнёт на корпус и через тонюсенький проводок пойдёт ток в 15А, оплавив его. 🙂 Ну да ладно, главное в люстре провода с запасом взял — 4 квадрата на выходе. Ибо 2,5 квадрата, выходящие из блока питания, неплохо греются на таком токе.

Подождал несколько часов, чтобы силикон застыл хоть немного. Надо потестировать, как работает! В машине люстра будет сидеть на алюминиевой поперечине и часть тепла будет уходить на неё. Плюс обдув. Так что в комнате для люстры самые сложные условия по сути.

Для тестирования я её поставил на табуретку, включил и засёк время.

Через 10 минут ожидамо первым отключилась центральная тройка светодидов:

Центральная тройка отключилась.

Ещё через 2 минуты отключаются две тройки поближе к краям:

Отключились ещё две тройки

Ещё через 3 минуты люстра полностью выключилась. А потом через 5 минут снова включилась.

Таким образом планируемый небольшой недостаток охлаждения примерно так себя и показывает. Главное — что защита от перегрева срабатывает как надо!

Теперь хочу проверить ситуацию, когда будет небольшой обдув ветром. На высокой скорости-то понятно — обдув будет бешеный. А я хочу проверить, хватит ли небольшого самого слабого ветерка для охлаждения люстры. Беру слабый тихий кулер из-под компа и ставлю перед включённой люстрой по центру:

Работа люстры с ветерком 🙂

Спустя час я выключаю люстру — защита от перегрева так и не сработала.

Таким образом прихожу к выводу, что при монтаже на рейлинг (ещё куча алюминия для отвода тепла) и самом слабом ветерке перегреваться люстра не будет.

Дело осталось за дозакручиванием всех болтов покрепче, установкой на авто и подключением! Сделанная ещё при установке подогрева руля микруха заждалась своего часа. 🙂

Продолжение следует!

Светодиодная люстра на крышу:
1) Отпилка и примерка.
2) Сверлить, силиконить и прикручивать!
3) Монтаж светодиодов и создание драйверов.
4) Почти окончательная сборка и тестирование.
5) Водрузил на крышу и включил.
6) Окончательное подключение.

www.drive2.ru

«Легальная люстра» — попытка № 2 🙂 — Сообщество «Светодиодный Тюнинг» на DRIVE2

Уж не знаю что в предыдущей попытке не соответствовало правилам сообщества, но запись удалили 🙂
Попытаю счастья еще раз.
Речь идет о так называемой «светодиодной люстре» для установки в салоне, за лобовым стеклом.
Выглядит она так:

Снаружи

Изнутри

Прикрытая козырьком

во включенном состоянии

Как светит и прочее зачем/почему кому надо тот знает где искать 🙂

Здесь я выложу описание процесса изготовления:
Итак, нам понадобятся:
1) Для корпуса — лист алюминия
2) Собственно светодиоды — почти любые современные подойдут(чем выше КПД в люменах на ватт, тем лучше), мощностью от 1,5 Вт, но желательно брать такие, которые:
а) имеют цветовую температуру не более 4000 К
б) имеют максимально высокий коэффициент цветопередачи
г) к которым производитель предлагает вторичную оптику (линзы, рефлекторы) и по возможности подложки, куда их можно запаять. Но если подложек стандартных нет — не беда, сами их сделаем.

Я для данного проекта возьму светодиоды оптоган. Просто они есть в наличии 🙂

светодиоды продаются на бобинах по 1000 шт.

3) Если подложку решено делать самим, то материал для ее изготовления — металлокерамика с теплопроводностью не менее 2 Вт/мК для несильно мощных диодов, например такая , и не менее 4 Вт/мК для диодов мощностью от 3 Вт
и химикаты для травления — персульфат аммония, хлорным железом лучше не травить — разъедает алюминиевую подложку. Персульфат тоже может, поэтому лучше не снимать защитную пленку пока все не сделаешь.
Фоторезист пленочный например такой.
Для его проявки сода кальцинированная :
для смывания — ацетон.
4) Материалы для пайки — паяльная паста с серебром (Sn62Pb36Ag2), например такая.
Ну и самое главное — желание и терпение. Так как, скорее всего, сделать подложку получится не с первого раза 🙂
5) Вторичную оптику, т.е. в нашем случае это будут линзы,

линзы к диодам оптоган

лучше всего т.н. коллиматорные (TIR) линзы, у них кпд выше, с углом не более 15-20 градусов, так как больше это уже будет рабочий свет, который делать на линзах нет смысла. Я возьму линзы 15 градусные.
6) всякие клеи-герметики без силикона,
7) Источник питания светодиодов (т.н. светодиодный драйвер) мы возьмем стандартный, например такой .

они есть на разный ток, мы возьмем тот что на 500 мА

в серийных изделиях, разумеется, драйвер будет размазан по плате, например вот так: www.drive2.ru/l/9044811/
Т.е. он тоже диммируемый и совместим с системой «Маяк»
8) Про инструмент пока ничего не говорим, ибо сделать одно и то же можно разными способами, в процессе повествования я их перечислю.

Вот после того как мы собрали все нужное можно приступать.
можем переходить к электрической начинке, т.е. светодиодам.

Смотрим на наш блок питания, на нем написано что он питает светодиоды током 500 мА. Смотрим даташит на наши светодиоды, в нем написан их номинальный ток — 150 мА. путем нехитрых вычислений приходим к выводу, что если мы разделим ток 500 мА на 3 светодиода, то на каждый будет приходиться около 167 мА, т.е. несильно больше номинального тока. Это вполне допустимо, светодиоды работающие на немного большем номинала токе называются слегка разогнанными. При должном охлаждении работать они будут многие годы. машина меньше проживет 🙂
Т.е. наша задача создать такую схему подключения, при которой каждый сегмент из 3 параллельно включенных диодов будет последовательно соединен с остальными сегментами до тех пор, пока мы не наберем нужную нам мощность ( сколько блок питания вытянет) . Посчитать очень просто, зная падение напряжения на каждом диоде. По даташиту оно равно 9 вольтам, значит мы можем использовать до 9-10 последовательно включенных троек светодиодов . Меньше можно, больше не получится- блок уже не рассчитан на напряжение выше 86 В.
Итого до 30 светодиодов. Умножая падение напряжения на каждом светодиоде ( 9 В) на ток потребления светодиода (500/3=0.167 мА) мы получаем мощность, которую будет потреблять наш светодиод — 1,5 Вт.
Я обещал написать почему нужно не меньше. Потому что мы делаем балку дальнего света. Для дальнего света за каждым вторичным оптическим элементом должен сидеть источник света никак не меньшей мощности, потому что иначе тупо не пробьет вдаль 🙂
После того как вся теоретическая проработка вопроса закончена, можно переходить к конкретной реализации.
Делаем сначала подложку. Информации на эту тему в инете море, тем кто в детстве увлекался фотографией придется вспомнить свои навыки 🙂
Вкратце:
1) рисуем топологию либо в специальном редакторе (есть бесплатные, типа диптрейс), либо в любом графическом, типа фотошопа, соблюдая размеры контактных площадок под светодиоды и схему их соединения (последовательно-параллельное)
кому лень заниматься, можно скачать готовую тут:

new.icm-consult.ru/icm/do…load/9OLP-5065%20lens.pdf

2) Делаем фотошаблон — печатаем негативное изображение (если будет позитивный фоторезист) на полупрозрачной пленке хорошим (не заправленным) картриджем, чтоб как можно меньше света потом пропускал
3) Берем фоторезист

на упаковке есть исчерпывающие инструкции по применению

накладываем его на заготовку, (прогревая либо утюгом либо ламинатором на максимальной мощности) заранее обрезанную до нужного размера (с учетом размеров проявочной емкости) и с учетом расстояния между соседними кусками платы (имеет смысл сделать все платы одним куском и потом порезать на части)
4) засвечиваем фоторезист через полученный на предыдущем этапе фотошаблон УФ-лампой в течении примерно 25 секунд (все манипуляции с фоторезистом выполняются при свете красного фонаря — ау детство 🙂 )
5) Проявляем фоторезист в растворе кальцинированной соды
6) смываем прозрачные части при помощи теплой воды
7) кладем в подогретый градусов до 70 раствор персульфата аммония травиться, при этом обеспечиваем хорошее перемешивание поверхностного слоя
8) достаем готовую протравленную плату, смываем ацетоном остатки фоторезиста, сушим ее, и режем на части. Резать этот материал можно нескольки способами. Проблема в том, что мы имеем дело с керамикой, об которую моментально тупится обычный инструмент по алюминию. Вариант 1 — электролобзик с алмазной пилкой. Вариант 2 — циркулярка со специальным диском. Вариант 3 и самый правильный — гильотина 🙂 Вариант 4 — проскрабировать обратную сторону, где алюминий и поломать 🙂

В итоге должно получиться вот что

фотка из другого проекта, но суть от этого не меняется 🙂

Можно конечно и проще делать, типа лазерно-утюговым методом, но результат будет не тот 🙂

С этим можно дальше работать.

А именно, наносим паяльную пасту

Это можно делать и вручную, она продается в тюбиках стандартных под иглу — выдавливать можно нажимая на поршень чем-нить. Но гораздо удобнее это делать с помощью пневмодозатора:

он же вакуумный пинцет

для расстановки компонентов, расставляем

соблюдая полярность — там где скошен уголок — это минус

расставили
и готовим к пайке печку :

с чпу, самый лучший вариант

или ик-паяльную станцию

— есть наверняка в конторах, которые занимаются ремонтом сотовых телефонов, планшетов и ноутбуков.
Или тупо тырим у жены сковороду и плавно разогреваем ее с нашей платой примерно до 200 градусов (можно при помощи мультиметра с термопарой проверять), при этом наблюдаем как паяльная паста превращается в припой и криво расставленные светодиоды за счет поверхностного натяжения расплавленного металла занимают свои законные места 🙂

в итоге получаем вот такую

красивую пластинку

на которую уже можно клеить наши линзы : и, и после того как они все высохнут с заранее припаянными проводами сажать через термопасту или специальный теплопроводящий клей-герметик в наш свежевыкрашенный корпус, ждать когда все высохнет, соединять все пластинки последовательно друг с другом и подключать к блоку питания.
Главное при этом — не смотреть на светодиоды, потому что сразу ослепнешь 🙂
Светить это будет примерно так:

в лесу

на полянке

на стене — видно что из-за того что между половинками люстры угол около 30 градусов засветка получилась веерная

были опасения что триплекс лобового стекла будет светиться изнутри, но они не подтвердились — светится зеленоватым светом только верхняя часть стекла непосредственно у светильников. Рулить не мешает.

видео :

По фоткам и видео видно что есть определенное преимущество по засветке по сравнению со штатным светом . Кроме того, балка стоящая на крыше меньше пачкается и уверенно работает в высокой траве, кукурузе и проч. т.е. там где любят тусоваться кабаны 🙂 в отличие от штатных фар, которые ниже этой травы 🙂

Не забываем что по трассе пользоваться таким светильником нельзя — это запрещено ПДД.
Даже против колхозксенонщиков. несмотря на свои скромные 85 Вт (из-за высокого кпд примененных диодов) такая балка очень легко может ослепить колхозксенонщика и он может улететь в кювет (в лучшем случае). А это минусадын к карме.

Ею можно пользоваться, например, для дополнительной подсветки бездорожья, когда едешь по полю, степи, пустыне… но в лесу и в городской застройке она не очень хороша, ибо луч очень узкий и светит вдаль. В качестве рабочего света она ваще никакая, ибо слепит, даже несмотря на возможность регулировки яркости, которая заложена в блок питания.

Засим откланиваюсь, традиционно готов ответить на почти любые вопросы 🙂

upd: не знаю можно или нет такие ссылки вставлять, но так как интересующихся было много, то пожалуй вставлю. www.drive2.ru/l/451754694310625479/
готов удалить по первому требованию 🙂

www.drive2.ru

Люстра на крышу — бортжурнал Subaru Forester Aspard Edition™ 2013 года на DRIVE2

Знаете, прежде чем вы начнете меня опускать и ржать с меня, я сразу признаюсь. Я псих. Да, я повернулся на освещении и светодиодизации, пробую новые продукты, дорабатываю и улучшаю, изменяю… Короче много что делаю. Если кому-то не нравится — прошу Вас дальше не читать и не смотреть. Ну а кто уже смирился с моим бзиком — добро пожаловать на мою юбилейную сотую запись об очередной работе. Фактически, как всегда почти, я даже и не думал о люстре на крышу, все таки я не внедорожник, по стекла в болотах лазить не умею. Но вот зараза же, попалась на глаза 19 августа в день крупнейшей распродажи на алиэкспрессе) Ну и купил я ее, чего не купить, скучно же, да и цена соблазнила… Ладно, теперь к делу. Люстра имеет 40 светодиодов общей мощностью в 120 ватт, сделано очень качественно, проводка, на удивление для Китая, с хорошим сечением. По размеру она идеально встала под велобагажное крепление, разместилась под ним как тут и была. Расстояние до крыши в два сантиметра, держится монолитно, об крышу не шибанет. 32 светодиода направлены на дальний свет, 8 на ближний. Подключено все грамотно, ошибок я не совершал)) В общих чертах схема простая; четырехконтактное реле с колодкой, корпус предохранителя с самим предохранителем, проводка с сечением 0.75, термоусадка, тумблер. Тумблер идеально встал в пустое место справа от икс мод, как тут и был с завода. Естественно не стал подключать на дальний, негуманно и опасно, поэтому и выведено все на отдельный тумблер, случайно его не заденешь. Что касается освещения, то тут есть один недостаток, я думал центральные светодиоды будут создавать очень направленный луч, а по факту свет все же чуть рассеянный. Не критично, но сильно далеко не бьет, как хотелось. Теперь о том, зачем она собственно вообще мне сдалась. Преимущества у люстры в основном два. Во-первых при загрязнении нижней оптики у вас остается верхний свет, во-вторых само направление света сверху вниз гораздо лучше высвечивает все неровности дороги, что на природе очень актуально. Я хоть и не охотник, не рыбак, однако с семьей мы постоянно выезжаем на природу и катаемся там, где можем проехать, причем в основном именно вечером после работы. Ну вроде все рассказал, спрашивайте если интересно. Кто-то спрашивал, когда гирлянда будет, ну так вот она! «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит»))) Ну и название автомобиля Firefly (светлячок) полностью себя оправдывает!