Menu

Лямбда зонд 5 проводов универсальный – Лямбда зонд 5 проводов универсальный

Лямбда зонд 5 проводов универсальный

СО 7.5 проц — это очень много..
Подпись заполнить…
Подключаем комп — смотрим на показания датчиков, ищщем причину..

10 литров и 7.5 СО не согласуются с катализатором,особенно если есть второй ЛЗ.
10 л нормальный расход для 1.4.
Код мотора,год нужен.

Двигатель APE, год 2000.
По паспорту 5,4 л на 100 км.?

QUOTE (Urij @ Jun 28 2006, 04:03 PM)
Двигатель APE, год 2000.
По паспорту 5,4 л на 100 км.?

По городу? или по трассе со сркоростью 90-100 км/ч?

2/3 по трассе.

QUOTE (Urij @ Jun 28 2006, 04:43 PM)
2/3 по трассе.

Писал выше.. если есть сомнения — на комп диагностику и смотреть не только ошибки, но и данные с датчиков, которые видят мозги… О многом можно узнать…

5.4 литра это в идеальных условиях,не напрягая мотор,аккуратно педалируя…
А в жизни чтобы не казаться черепахой на 1.4 его надо все время крутить и отсюда расход высокий…
Я ездил на 1.4,тапка в полу все время,расход по компу тоже 10 л по трассе.

Спасибо Всем.
Но, про хитрый датчик с пятью проводами, так никто ничего и не сказал.
Видимо не “сталкивались”.
Самое главное, есть ли на него замена и проверяется ли он вообще без компа, как все остальные 4-х, 3-х и т. д.

QUOTE (Urij @ Jun 29 2006, 07:40 AM)
Спасибо Всем.
Но, про хитрый датчик с пятью проводами, так никто ничего и не сказал.
Видимо не “сталкивались”.
Самое главное, есть ли на него замена и проверяется ли он вообще без компа, как все остальные 4-х, 3-х и т. д.

Это по сути обычный ЛЗ,но с 5-ю проводами,проверить его можно,но нужен осциолограф или через ВАГ-ком,что лучше.

Схему ЛЗ, похожую, я нашел.
Wbo2.com/Lsu4
Осциллографом и мультиметром контролировалVs и Ip.
Писал выше. Можно конечно подать пропанчику в забор воздуха и посмотреть реакцию этих сигналов.
Если я правильно понял этот датчик работает соместно с еще одним электронным блоком, с которого уже в контроллер идут сигналы в блок управления.
Вопрос в том, можно ли по этим сигналам Vs и Ip судить о работе зонда.

ЛЗ прямо к мозгам подключен.
Я вот не пойму в чем весь смысл измерять показания ЛЗ,не зная как мозги с него инфу обрабатывают?
Мозги сам прекрасно выдают инфу о рабоспособности ЛЗ,по которой можно заключить о его состоянии,к тому же помимо ЛЗ есть еще масса всех остальных датчиков,которые влияют на работу мотора.

Все ЛЗ ( до 4-х проводов)можно проверить и оценить с помощью осциллографа или мультиметра, а вот этот 5-ти проводной, по всей видимости только с помощью диагностического устройства.
Видимо те кому это понятно сейчас в отпуске….

[email protected]

29-06-2006 17:40

QUOTE
Это по сути обычный ЛЗ,но с 5-ю проводами,проверить его можно,но нужен осциолограф или через ВАГ-ком,что лучше.

Ну, во первых это не обычный ЛЗ, а широкополосный…

т.е. позволяющий замерять соотношение воздух/топливо в смесях, далеких от стохиометрических… от 8:1 в богатых смесях до 30:1 в бедных.
Во вторых — работоспособность такого датчика действительно лучше проверять мотор-тестером или Вагкомом, т.к. “Каждый датчик имеет свою собственную ASIC (application specific integrated circuit = специальная интегрированная схема применимости) или “чип”, сходный с драйверами периферийных устройств компьютера. Данная схема ASIC обычно устанавливается в блок управления системы управления двигателем ECU. Кроме того, каждый датчик подвергается на заводе индивидуальной настройке, чтобы добиться получения максимально точного выходного сигнала путем использования выбирающего резистора, который вмонтирован в соединительный штекер. “

Паша, спасибо, вот он грамотный ответ, без “воды”.

Весь мною собранный материал по этому датчику подтвердился.
Без СТО не обойтись.

есть такой ? а в теории можно ли его заменить на 4х контактный?

18-11-2015 10:12

QUOTE (dimush @ Dec 14 2006, 02:23 PM)
есть такой ? а в теории можно ли его заменить на 4х контактный?

нет. уже пробовал. деревянную палочку в зубы,что бы эмаль не облетела когда узнаешь цену, и в магазин за оригиналом.

QUOTE (345 @ Jun 29 2006, 22:12)
5-ти контактный ЛЗ стоит на моторах BFQ(мой ) и AVU. На зонд идут 2 массы и еще что-то. Сама фишка 6-ти контактная ,но там часть подсоединена друг с другом через что-то (в закрытой пластмассовой штучке )

опс . только сегодня проверил свою , пятиконтактную ЛЗ .
ам только чутка прогрета . субъективно +30..50с
на колодке между двумя контактами 3.6 Ом , так понимаю подогрев . затем 23.5 кОм на соседний . остальные три контакта разъёма никак не звонятся .
до кучи осцилограммы первой ЛЗ выкладываю . но по видео , пардон , не педалировал . одному не удобно .

http://radikal.ru/video/l4IOUp8S9av

ошибки у меня по второй ЛЗ .

Лямбда зонд-четырёх и пяти проводной?

А первую до кучи проверял .

Волгоградец

23-10-2017 19:24

Ну и почему ошибка только по второй лямбде?

QUOTE (Волгоградец @ Oct 23 2017, 19:24)
Ну и почему ошибка только по второй лямбде?

потому что дохлая . никак не звонится .
говорю же , всё что выложил , в предыдущем посте ко второй ЛЗ ( после катализатора )не имеет отношения . просто для себя на будущее зафиксил и поделился .

Волгоградец

23-10-2017 20:20

QUOTE (1967 @ Oct 23 2017, 18:56)
на колодк

motors4x4.ru

Лямбда зонды / Кислородные датчики — бортжурнал Subaru Forester AT SH5 2009 года на DRIVE2

Запомните: НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Резьба у датчиков на Subaru М18×1.5
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка)
2. Какой датчик вы собрались менять — до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя)
3. Номер датчика который вам нужен по SUBARU-FAST
4. Номер датчика который у вас стоит в данный момент (случается что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)

Определение типа датчика
— Ищем VIN своего авто в СТС или под капотом
— По вину находим номер датчика.
Проще всего начать с поиска номера датчика по оригинальному каталогу запчастей SUBARU-FAST. 100% есть на rutracker.org (требуется регистрация)
Вводим вин, тыкаем на кнопочку “FIG”, вводим “440”

На крайний случай подойдет онлайн-база (не всегда достоверна) japancats.ru (требуется регистрация)
Вводим вин, далее -> “Крепение двигателя и трансмиссии, топливная система, выхлопная система” -> “ВЫПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД”
Или если уж сами не в силах то: Запрос номеров деталей по VIN коду (№ кузова)
1й датчик (до катализатора): 22641-xxxxx — Широкополосный NTK, Denso или Bosch, 4 либо 5 проводов.
2й датчик (после катализатора): 22690-xxxxx — Узкополосный NTK, Denso или Bosch, 3 либо 4 провода.

Если датчик единственный, то он какой-то из них.

Denso

4 провода:

Denso Сигнал
черный подогрев
черный подогрев
синий сигнал
белый земля сигнала

3 провода:

Denso Сигнал
черный подогрев
черный подогрев
синий сигнал
корпус земля сигнала

Распознать какая Denso:
— Заглушите двигатель
— Рассоедините разъем
— Включите зажигание (Ключ в положение ON), двигатель заглушен
— Вольтметром относительно кузова проверьте напряжение на разъеме от мозгов (на разьеме со стороны лямды этот провод синий (возможно черный, он в нужном цвете единственный)
— Если там 0.2 — 0.9 вольта, то — датчик узкополосный
— Если там больше 2 вольт, то — датчик широкополосный

Bosch

3 провода (узкополосный):

Bosch Сигнал
белый подогрев
белый подогрев
черный сигнал
корпус земля сигнала

3 провода (узкополосный):

Bosch Сигнал
белый подогрев
черный сигнал
серый земля сигнала
корпус подогрев

4 провода (узкополосный):

Bosch Сигнал
белый подогрев
белый подогрев
черный сигнал
серый земля сигнала

5 проводов (широкополосный):

Bosch Сигнал
красный Ip
черный Vs
желтый Common
серый Heater+
белый Heater-

NTK

5 проводов (широкополосный):

NTK Сигнал
белый Ip
серый Vs
черный Common
синий Heater+
желтый Heater-

Проверка

Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает.
Рабочая температура датчика 700-800˚C.
На ХХ не больше 300˚C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте.
Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно.
И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике. Должны быть P0032 (P0038) — обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5.
А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить.
Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
— Обрыв подогрева датчика
— Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

— Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
— Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
— Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) — Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора)
В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания.
Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.

P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) — Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора)
Наиболее распространенный случай.
— Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
— Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
— Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора

P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора

P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Обрыв/замыкание на “-” сигнального провода от датчика

P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Замыкание на “+” сигнального провода от датчика

P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) — Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора

P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Затем:
— Определяем тип датчика
— Проверяем цепь подогрева
— Проверяем чувствительный элемент датчика

Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик.
Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить.
Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас.

— Определяем тип датчика
— Проверяем цепь подогрева
— Проверяем чувствительный элемент датчика

Проверка цепи подогрева

Проверка подогревателя датчика:
— Выключить зажигание
— Рассоединить разъем
— Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om

Проверка цепи питания подогревателя:
— Соединить разъем
— Включить зажигание
— Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
— После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
— Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться

— Выключить зажигание
— Рассоединить разъем
— Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
— При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Проверка чувствительного элемента датчика
Узкополосный

— Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
— После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
— При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
— При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

Denso широкополосный

— Вольтметр относительно корпуса
— Белый 2.5-3.0 В
— Синий на 0.3 В больше, чем на белом

— Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
— Запустить двигатель
— Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
— Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее- лучше.

— На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.

— При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
— Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK/Bosch широкополосный

Провода

NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-

— Резать белый провод (NTK)
— В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
— Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
— На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
— При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
— При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
— При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.
— Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.

Измерение в разрыв

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

— Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
— Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
— Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

www.drive2.ru

Ford Focus Wagon Капелька › Бортжурнал › ДАТЧИК КИСЛОРОДА (ЛЯМБДА-ЗОНД универсальный)

ВВЕДЕНИЕ
Любой автовладелец, рано или поздно задумывается, а не много ли расходует топлива его четырёхколесный друг? Факторов влияющих на аппетиты авто — вагон и маленькая тележка.
Цитата: “Основным шагом к экономии топлива станет изменение стиля вождения. Стоит вспомнить пресловутое правило «тише едешь — дальше будешь». Если хотите экономить, то придеться отказаться от агрессивного стиля езды. Но тем самым можно существенно сократить расход топлива до 40% — это лучший показатель среди всех доступных способов.”
Насмешили, кто же себе откажет в удовольствии уехать первым со светофора, хотя бы пару-тройку раз при поездке работа-дом. )
Так как легких путей мы не ищем, начнем с простого… )
Одной из причин повышенного расхода является неисправный датчик кислорода, который измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах. Датчик подает импульсы на ЭБУ (электронный блок управления) в виде изменения напряжения, отражающего зависимость бензин/кислород.
Датчик эксплуатируется при крайне высоких температурах, и со временем меняет характеристики.
Известно немало примеров, когда датчик уже вышел за заданные заводом изготовителем параметры, но при этом ЭБУ молчит — ошибок 0.
МУКИ ВЫБОРА
Изучив вопрос клик, остановился на датчике всем известного производителя BOSCH, оригинальный стоит совсем неадекватных денег при этом поставщик на заводы одноименный — BOSCH.
Первоначально хотел брать 0258006537 BOSCH для ВАЗ 1118-2170, так как датчики FORD и ВАЗ по характеристикам идентичны, отличаются только длиной проводников и разъемами, последние необходимо доработать. В основном народ берет его, покупает вазовский “разъем-переходник”, паяет провода, что крайне не рекомендуется делать. ВНИМАНИЕ, провода соединять только через обжимные гильзы, скрутки и пайка не допустимы!
Но я наткнулся клик, на универсальный датчик, который заменяет все датчики применяемые на фокусах.

Полный размер

0258986602 BOSCH ЛЯМБДА-ЗОНД BOSCH универсальный

Плюсом данного комплекта является наличие подробной инструкции описывающей все возможные подключения с распиновкой, качественной заводской обжимки (гильзы) и переходного разъема-соединителя, которые позволяют соединить проводники без пайки.
Минус только один — сравнительно высокая цена!

Полный размер

готовый комплект

ПРОЦЕСС
На всякие пожарные уточню, заменил 1-й датчик, который стоит на выпускном коллекторе. 2-й, тот что после катализатора оставлю до лучших времен.
Первым делом надо отсоединить разъем датчика (чтобы была возможность его вытащить). Чтобы нигде не коротнуло, отсоединяем клемму АКБ.
Чтобы открутить лямбду, необходимо добраться накидным ключом на 22 до места крепления (есть спец-ключ, кому очень надо, покупайте), для этого снимаем тепловой защитный кожух, который крепится на 4 болта. делаем это на холодную, иначе можно обжечься.

Полный размер

защита

Для безпроблемного демонтажа датчика, прогреваем двигатель до рабочей температуры, временно подсоединив датчик к разъему, и клемму к АКБ, иначе получим ошибку от ЭБУ.
После прогрева пытаемся выкрутить датчик. У меня усилия рук не хватило, видимо он прикипел, пришлось применить проставку (кусок деревяшки). Ударив последней по концевику ключа — датчик подался и выкрутился .
Укорачиваем донора (старый датчик), от него нам понадобится разъем с отрезком провода, длина зависит от типа датчика применяемого на авто.
Следуя бумажной инструкции зачищаем проводники, оконечиваем их гильзами (серого цвета) и уплотнительными люверсами (желтого цвета).

Полный размер

Соединяем проводники меж собой гильзами, строго соотнеся по цвету, у меня цвета совпали один в один.
2 белых обогрев, черный плюс, серый минус. В инструкции есть таблица соответствия, там все элементарно.

Полный размер

Полный размер

Защелкиваем ответные части разъема.

Полный размер

готово

Типовое фото на память.

Полный размер

БУ

Ставим новый датчик на место, в обратной последовательности. На резьбе нового датчика есть смазка, обычно в таких случаях применяют медные высокотемпературные смазки клик.
Запускаем мотор, проверяем на ошибки, я использовал torque на андроиде. Все окей, график датчика в норме.
Изменился ли расход? Об этом напишу позже, если будут позитивные/негативные изменения.

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1.6 MPI_MT › Бортжурнал › Лямбда-зонд, он же — кислородный датчик, позиция — за катализатором. Замена на неоригинал.

Полный размер

Кому интересно, как умирает лямбда — можно заглянуть в предыдущую запись,
а я буду её менять.
Для замены выбран датчик Bosch, его № 0 258 006 537, имеет квадратный разъём для установки на Калины и Припоры. Оригинал стОит миллион, аналог от NGK — под пятёрку, универсальный без разъёма от Bosch — почти трёшник. Вычитав на разных форумах, что более, чем успешно служат лямбды Bosch 0 258 006 537, купил его.

Полный размер

СтОит он 1720 р.
23 февраля, утро. Поздравил дочу(!) с Днём рождения, перевёл ей, в том числе, так-скать — сэкономленные тыщи, и поехал в казённый гараж на яму.
Откусил от мёртвой лямбды провода, захватил её накидным на 22, щелчёк, и пошла от руки. Открутилась без секса. Пластиковая защита брюха, открутил только 4 внутренние точки крепления, расцепил разъём.

Полный размер

Старая и новая.
Визуально — разные. Физически — говорят, одинаковые. Мёртвая едет в морг, к новой надо прицепить “родной” хвост с фишкой.

Полный размер

Для соединения проводов взял 1.5-миллиметровые гильзы. Паять нельзя, об этом и Роберт Бошш в инструкции от универсального датчика говорит. Провода из стали с покрытием, они обычным способом и не лудятся. Есть ещё и теоретические аспекты, почему нельзя паять, но не об этом.
Вымерял штатную длину хвоста, у новой лямбды хвост короткий. соединять провода получается только у первой точки крепления штатного хвоста к кузову. Соединяем черный — к черному, серый — к серому, белые к белым (без разницы, полярности нет).
С гильз срезал “свою” изоляцию, всё будет в термоусадке, так меньше места займет в чулке и герметичнее. Гильзы при соединении располагал лесенкой.

Полный размер

Обжимаем клеммерными клещами, закрываем каждое соединение 3-мм термоусадкой, греем феном (можно справиться и зажигалкой).

Полный размер

Закрываем всё заблаговременно одетым чулком термоусадки на 12.

Полный размер

Ставим.

Полный размер

Полный размер

Скидываю ошибки, висевшие по лямбде.
Пол-дня катал благоверную по магазам, чека нет, заезжая в гараж, охота было снова заглянуть в блок,
Привык уже к “чеку” за месяц, теперь как то даже чего то не хватает на левом циферблате!

www.drive2.ru

Mitsubishi Galant EA5A Неутомимый › Бортжурнал › Обзор универсального лямбда зонда DENSO DOX0109

После удачной замены переднего лямбда зонда на ВАЗовский BOSCH 0 258 006 537 было принято решение поменять и задний зонд после катализатора. Как показала практика ничего сложного в этом процессе нет, главное знать распиновку и некоторые особенности, о которых пойдет речь ниже.

Речь пойдет об универсальном датчике DENSO DOX0109

ОН

Этикетка нам гордо заявляет что сделан он в отличие от BOSCH в США.

Так как датчик универсальный, то в его поставку входит довольно подробное руководство по замене и установке. Даже есть распиновка по цветам между DENSO и BOSCH и DELPHI. Не благодарите )

распиновка, это khorosho

Собственно по представлениям производителя на все про все отводится не более 5 операций не считая выкручивания старого датчика. Нет оснований им не доверять.

все просто

И тут мы видим разгадку секрета полишинеля. На форумах не утихают страсти по поводу паять провода или не паять. Denso четко говорит — не паять. О чем мы можем убедиться на картинке (3). Там мы видим инструмент, напоминающий голову Тираннозавра, а также мини-горелку на рисунке (4) для обжига кембрика.

После соединения и обжимки проводов следует нанести медную смазку на резьбу и ввернуть зонд с усилием 40 Н*м.

вот так

Идем далее. Хорошо, что Denso позаботился о своих покупателях и предоставил нам эту самую смазку.

Собственно сам зонд и 4 обжимные клеммы. Инструмента, похожего на тираннозавра у меня нет, но думаю длинногубцы вполне справятся.

Также для зачистки проводов мне поможет новенькое приспособление

вот он

Работать им гораздо удобнее, чем ножом да и быстрее и безопаснее.

Может кто в курсе, влияет ли задний зонд на смесь или только зажигает лампочку на приборке?

www.drive2.ru

KIA Sephia 1.5i 16V › Бортжурнал › Замена лямбда зонда (датчик кислорода) на ВАЗовский

Добрый день.
Добрался я все таки до лямбда зонда (датчик кислорода) и как всегда я НЕ стал покупать Дорогой Оригинал, а нашел альтернативу.
И так поехали.
Серый провод на всех датчиках описанных ниже выполняет одну и туже функцию.
Белые провода (их на всех датчиках по два штуки) Это подогрев чувствительного элемента.
Оригинал 0K243-18-861A Цена Цена 1800-2500грн. Срок поставки большой и не факт что привезут оригинал.
Он на три провода (серый сигнальный два белых подогрев). Сопротивление между белыми проводами 7Ом
Но в магазинах предлагают универсальный Bosch 0 258 986 504 Цена 800-1200грн. 3-х проводной с сопротивлением между Белыми проводами 4Ом НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО.

Берем на рассмотрение Зонд который устанавлюеться в ВАЗы их бывает два типа
1) Bosch 0 258 005 133 Цена 620-650грн. 4-х контактный (Серый сигнальный, Два белых подогрев, Черный Масса) Сопротивление между белыми 3Ом
2) Bosch 0 258 006 537 Цена 640-680грн. 4-х контактный (Серый сигнальный, Два белых подогрев, Черный Масса) Сопротивление между белыми 9Ом
И так, четвертый провод это масса который должен быть замкнут на кузов. То есть не проблема.
После изучения Интернета я понял что 9Ом лучше чем 3Ом. Объяснять очень долго кто хочет в этом убедиться Гугл в помощь.
То есть нам надо купить датчик Bosch 0 258 006 537 и ответную фишку Номер не знаю.
Дальше под фото

Полный размер

Вот тот что у меня стоял

Полный размер

Надписи на нем

Полный размер

DENSO Епта)))

Полный размер

Вот тот что я купил

Полный размер

п

Полный размер

Вот сравнение Старый и Новый

Полный размер

Пружинкой Скорей всего хотели уберегти от перелома проводков

Полный размер

1

Полный размер

Вот разница в фишках в верху родная на 3 провода в низу БОШ 4 проводка.

Полный размер

Вот чуть другой ракурс

Полный размер

Вот наглядно сопротивление родного датчика 7,5Ом

Полный размер

Вот сопротивление Нового 9Ом

Полный размер

Вот тут на фото видно ответную фишку.

С подключением все просто Серый на серый, белые к белым, Черный на кузов.

После установки проверяли на Осциллографе работает замечательно.
Следом за старым датчиком ушел увеличенный расход, подергивание, плаванье холостого хода.
С момента его установки уже прошло больше двух месяцев все работает.
Датчик мне обошелся 546грн. Брал вот здесь НЕ РЕКЛАМА detali.zp.ua/catalog/7708…37_BOSsH_4_kont/#comments
Фишка (ПАПА) в 15грн
И около часа времени.


Цена вопроса: 561 грн






Нравится

31



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Пришла универсальная лямбда. — бортжурнал Toyota MR-S *Мечта эгоиста* 2003 года на DRIVE2

Добрый всем день. господа и дамы.

И так, сначал предисловие:

Накрылась лямбда мес 2 назад.
Загорелся “выкинь мотор”…
машина начала подергиваться прогретая на холостых(то тах. 600+ -50об/мин), а на холодную когда оборот ыдоложны быть допустим 1500-1200 она не подымала выше 1000 всегда прогревалась на 1000…

Решение проблемы.

Через неделю поехал на диагностику. так как времени не было. подключили . “нислабый такой сканер” с экранчиком…
Мужичок в возрасте чтото клацал. я так понял выбирал параметры машины и протокол по которому подружить надо мои мозги с его тамагочи…=)
вуаля. завел. показало ошибку 511 кажется. (уже забыл)
которая гласит. неисправен нагрев лямбда зонда.
далее он определил какой. получается правый возле ремня приводного который.
снял фишку с него прозвонил. тестером но каким то не простым… что он мерял . хз. наверно сопротивление. тестер пищал. сказал. что обрыв спирали нагрева в датчике.
я расплатился с ним. он говорит датчики у нас есть в магазе при сервисе… цена 5000 тыр.(кстати в нале не оказалось. тока заказ и цена тыс 7)
Я обратил внимание что когда он включил осцилограф на своем тамагочи. лямда все же работала. по кардиограмме я понял. (он не сильно рассказывал что и как там) но по фронтам спада сигнала понял что уже не как новая. тоесть пульсация была но с магкими наростаниями и спадами.
Короче уехал. пока ехал. мои извилины родили мысль. что лямда в прицнипе рабочая. просто без прогрева включается в работу с запаздыванием и все равно переливает изза тупой реакци своей.
перечитал в нете много инфы. про собственноручной проверке ляфды. но ничего не нашел. никто толком и не смог обьямнить понятно. облазил селика клабы и хонда и тойота раша клаб. хз вообщем.
Еще этот сервис мен сказал чтио лямбда не будет работать неоригинальная и надо только оригинал ставить… потому что стоит какой то маф или мар сенсор. я так понял что маф сенсор это типа ДМРВ . думабю причем тут он. может просто он хотел чтобы я сразу выложил бабло за ориг лямду в его магазе?=))
НЕЕ ну считайте меня евреем. я не стал.
Машина хавала литра на 3 больше чем у других. где то так. А затупов в приципе не было… ну думаю покатаюсь пока. помозгую как было. почитаю форумы.
катаюсь месяц. читаю. ничего не понятно.
Я так понял что лямбда характ сопротивлением нагрева спирали подогревающей датчик и вольтажом датчика.
Зашел в экзист нашел по номеру на своей лямбде замену оригиналу. у меня стоит денсо с выбитой маркой тойота. поэтому и цена 5 с чем- то и срок ппц.=) подумал попробую взять оригинал.
все же цена приятная 1800 причем тот же денсо… даже цвета проводов такие дже как у меня. только универсальный. идет сам датчик и из него 4 провода и обжимы для проводов с термоусадкой. заказал и через пару дней он у меня. установил, сбил чек.
а он опять загорелся. что за нах.поначалу подумал что перепутал провода. ведь у меня идет 2 одинаковых черных. и на лямбде товой тоже. ну думаю поменяю местами. но безрезультатно. может скруткой нельзя? читал что их надо обжимать. а те что было в комплекте ожимки сломал так как обжимал кусачками!=)))) ПАЯТЬ ГОВОРЯТ НЕЛЬЗЯ.
вопрос.как измерить сопротивление лямбды. тоестькакие контакты тестить? как узнать какое сопротивление должно быть на компе. чтобы он не поджигал “джеки”? я думаю все лямбды одинаковы по форме выдающих импульсов.
=============================================
27 октябля.

Отдали покрашеный 2 раз бампер!(он почти золотой мне выходит.) поставил. долго мучался с зазором возле капота. так и не сделал идеал. но потом еще помудохаюсь. чтото настроения нет особо. так стал четко. воткнул туманки. включаю не светят!(( вроде лампы целые. но не счетят. ок понимаю что он удар/тряски к ним мог прийти пушной зверек. думаю ну ладно. в дальнейшем если не купят авто в ближ время поставлю ксен.
далее открываю капот. решил удлинить провода от лямбды. а то я всегда 7 ращ отрезаю и 1 раз мерю. получилось так что проводов еле хватило. внатяг стояла. Вижу один провод от лямбды оторван. думаю. УРА! вот почему не работала она. и так как я на скрутках все делал, решил переделать на обжимки. так как паять говорят нельзя. только обжим.

снял лямбду еще раз сравнил с оригиналом

найти 7 отличий!

наращивать решил так же без пайки.
но провод извлечь обжатый из штырька не получилось поэтому делал вот так. выбора нет. но думаю сигналу от этого хуже не будет


а обжимал провода с фишки и с лямбды клеммами для акк проводов предварительно их откусив чтобы остался только одна обжимальная трубочка

думаю помех в сигнале или уменьшения можности не будет.

все это дело обмотал изолентой. и в гофру . так как родную забыл продеть!((

Поставил лямбду на место втыкнул фишку. скинул клемму чтобыошибка обнулдилась… завел. прогазовал завел снова и снова…

НЕ работает. ЧЕК СНОВА ГОРИТ!(((( надо прибор показыв ошибку. сканер тоесть. думал сегодня приорести ELM 327 он пониторит показания лямбды. как раз и посмотрю в чем дело. кто что думает?кто нить пользовался этим сканером?


Цена вопроса: 2 600 ₽






Нравится

11



Поделиться:













Подписаться на машину

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о