Menu

Лучшие стойки стабилизатора – Mazda 3 Синюха › Бортжурнал › Собрался менять передние стойки стабилизатора, какие лучше взять?

Содержание

Стойки стабилизатора — какие лучше брать? — бортжурнал Лада 2114 2009 года на DRIVE2

помогите с выбором — какие лучше взять стойки стабилизатора?
у нас в няавности есть обычный стойки с резиновыми втулками — цена примерно с 100 грн за пару …

Обычные за 100 грн.

обычные стойки с полиуретановыми втулками — цена примерно 200 грн за пару …

Полиуретановые за 200 грн.

стойки SS-20 с резиновыми втулками — цена примерно с 300 грн за пару … и стойки SS-20 с полиуретановыми втулками — цена примерно 400 грн за пару …

SS-20 обычные и полиуретановые — соответственно 300 грн и 400 грн.

Знаю что все хвалят полиуритан, но еще не имел возможности лично протестировать детали из них … и интересует ли стоит сколько переплачивать за стойки SS-20 ?

помогите с выбором — какие лучше взять стойки стабилизатора? </ b>
у нас есть обычный стойки с резиновыми втулками — цена примерно с 100 грн за пару …

обычные стойки с полиуретановымы втулками — цена примерно 200 грн за пару …

стойки SS-20 с резиновыми втулками — цена примерно с 300 грн за пару … и стойки SS-20 с полиуретановымы втулками — цена примерно 400 грн за пару …

Знаю что все хвалят полиуритан, но еще не имели возможности лично протестировать детали из них … и интересует стоит ли сколько переплачивать за стойки SS-20 ?

Powered by Google Translate

Нравится 25 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Стойка стабилизатора: защита от опрокидывания.

В конструкции автомобиля есть детали и устройства, которые обеспечивают защиту от неустойчивости, от легкого опрокидывания в случае резкого поворота. Стойки стабилизатора — это устройства, предназначенные для создания поперечной устойчивости автомобиля. Поэтому они называются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Это важные элементы конструкции машины, поэтому за ними нужно следить, уметь определять по признакам неисправностей, какие неполадки и в каком узле.

Содержание статьи:

  1. Стойка стабилизатора — это?
  2. Устройство и принцип работы.
  3. Неисправности стоек.
  4. Как проверить стойки стабилизатора?
  5. Как поменять стойки стабилизатора?
  6. Какие стойки выбрать?
  7. Рейтинг стабилизаторных стоек.
  8. Видео.

 

Стойка стабилизатора

Рассмотрим первым делом, что такое стабилизатор и для чего он нужен? Стабилизатор поперечной устойчивости служит для уменьшения горизонтального крена кузова машины во время поворотов и резких маневрах. Сам стабилизатор крепится к кузову при помощи стоек стабилизатора. Конструкция стоек выполнена таким образом, чтобы стабилизатор мог двигаться в зависимости от разных нагрузок. Подвески авто бывают разными и также стойки изготавливаются разных видов.

 

Устройство и принцип работы

Стойка представляет собой шток длиной от 5 до 20 сантиметров. С обоих концов шток имеет шарниры для подвижности. В качестве шарнирных соединений, могут быть установлены следующие варианты:

  • два шаровых шарнира;
  • шарнир и втулка стабилизатора;
  • две втулки;
  • с одной стороны шарнир, а с другой — резьба.

Как правило, шарнирные детали привариваются сваркой к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте присоединения наконечника к стержню из металла имеет шейка (тонкий конец). Это сделали специально, то есть ослабили конструкции именно в этом месте, чтобы при превышение допустимых max нагрузок, стойка устройства ломалась именно в утонченном месте. Такой способ можно назвать механическим предохранителем. Если бы стойка ломалась в другом каком-либо месте, то она могла бы пробить днище автомобиля, причинить вред водителю или пассажирам.

Такая продуманная конструкция стоек позволяет защититься от лишних проблем. Не надо жаловаться, что стойки часто выходят из строя, они специально делаются не слишком толстыми. Не оригинальные стойки по диаметру чаще больше, чем оригинальные. Прослужат они дольше, но безопасность в этом случае снижена.

Самыми популярными стойками по виду являются стойки с шаровыми шарнирами. В устройство такого типа стойки входят шаровый палец из стали и посадочное пластиковое место со смазкой, имеющей специальные температурно-динамические характеристики. На палец сверху запрессовывается крышка из металла или пластика.

Для защиты от попадания пыли в шарнирные соединения, всегда устанавливаются герметичные резиновые пыльники со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок эксплуатации устройства и подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для шарниров под пыльником — это морозоустойчивость, чтобы не густела в сильные морозы.

Для лучшего понимания, как работают стойки стабилизаторов, надо понять, что стойки соединяются со стабилизаторами не жестко, то есть они имеют относительно друг друга некоторую подвижность. Во время поворота машина начинается наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов авто воздействуют одни силы, а на подвеску воздействуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопряженных деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стойка стабилизатора — это демпфер, который выравнивает противоположно направленные силы. Но, так как сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при резком повороте) и сила, которая против нее, обе давят на стойку стабилизатора, из-за чего шарнирные соединения стойки постепенно разрушаются.

Есть производители, которые изготавливают стойки стабилизатора с самостоятельной регулировкой. К примеру, на Nissan Patrol GR (Ниссан Патрол ДЖИ ЭР) устанавливается электронный стабилизатор поперечной устойчивости, то есть электроника может отключать стабилизатор.

Есть еще автомобили, чаще внедорожники, у которых работа стабилизаторов регулируется электронным блоком управления (ЭБУ).

 

 

Неисправности стоек стабилизатора

Неисправности можно определить, зная симптомы, признаки неправильной работы. При возникновении неполадок в работе стабилизаторных стоек появляются следующие признаки:

  1. Во время движения по неровной дороге есть характерный стук. Этот признак бывает на машинах, на которых установлены стойки с шаровыми шарнирами. Например, стабилизатор стучит при переезде «лежачего полицейского» (искусственно созданная неровность дороги для снижения скорости).
  2. Во время движения по ровной дороге машину тянет то влево, то вправо.
  3. Во время обычного поворота автомобиль кренится (наклоняется) больше, чем было.
  4. Наблюдается поперечное раскачивание кузова авто при движении по ровной дороге.

 

Причины поломок стоек стабилизаторов

Самый уязвимый элемент в этом узле — это шарнирные соединения. Причины могут быть следующие:

  • Порвался пыльник, из-за чего пыль попадает на смазку и в само соединение.
  • Стерлась обойма шарового пальца. В этом случае шаровый палец болтается в посадочном месте.

Ремонтировать стойки — это сложный процесс. Для этого нужно заводское хорошее оборудование. Можно просто заменить изношенную деталь, палец шаровый или втулку. Стоимость таких работ высокая. Поэтому лучше купить новые стабилизаторы. Не обязательно покупать оригинальные, можно купить обычные, они также хорошо работают.

 

 

Как проверить стойки стабилизатора

Узнать, в каком состоянии находятся стойки с шаровыми шарнирами можно очень просто:

  1. Для этого надо стать сбоку машины и раскачивать ее. Если автомобиль легко раскачивать поперек, то это означает, что шарниры стабилизаторных стоек вышли из строя. Если сама стойка неисправна, то в районе колеса будет слышен стук.
  2. Повернуть колеса до максимума в одну сторону. Теперь один раскачивает машину поперек, в второй трогает стабилизаторы и чувствует, есть ли люфт. Люфта практически не должно быть.
  3. Проверить, в каком состоянии находятся пыльники. Если порван или вообще нет, то придется менять. Не защищенный шарнирный механизм долго не прослужит.

Если на машине установлены стабилизаторы не с шаровыми, а с втулками, то проверить еще легче. Достаточно посмотреть, не стерлась ли резина только с одной стороны. Если резина износилась, требуется замена. Износ резины лучше проверять при накачанных колесах. Каким должно быть давление в шинах автомобиля, смотрите для своей конкретной марки и модели авто. В основном, для легковых машины, давление устанавливают 1,9-2 Атмосфер.

Чтобы сэкономить деньги, не стоит сразу ехать в сервис СТО и проводить платные диагностики. Некоторые легки диагностические приемы можно провести самому. К тому же, не все люди честные, могут преувеличить и заменить не то, что нужно.

 

 

Как поменять стойки стабилизатора

Чтобы научиться менять эти стойки, достаточно один раз сделать замену в качестве помощника. Очевидно, что в зависимости от марок и модели авто, конструкция и способы замены немного отличаются.

Необходимые инструменты для замены стоек стабилизаторов:

  • домкрат;
  • ключи;
  • шестигранники;
  • монтировка.

Передние стойки длиннее задних. Не следует менять только одну стойку, надо менять или оба передних, или оба задних.

Во время замены, ось машины должна быть вывешана и загружена, то есть после поднятия домкратом и снятия колеса, под шаровую опору надо подложить подставку. В этом случае стойка и стабилизатор будут в расслабленном состоянии.

Во время ремонта нужно быть аккуратнее с пыльниками, не порвать их. Если требуют замены, лучше сразу заменить их.

 

 

Какие стойки выбрать

Сейчас можно купить пластмассовые стойки стабилизаторов. Они имеют меньшую прочность, разрушаются в случае чего и не причиняют вреда другим деталям и пассажирам авто.

Немаловажную роль при выборе стоек играет длина. Следует обращать внимание на длину. Также надо смотреть на упаковку, там написано для каких машин они подходят. Стабилизаторы и стойки взаимозаменяемы у моделей одной марки, например, для Ford Focus (Форд Фокус), Ford Fiesta (Форд Фиеста), Ford Escort (Форд Эскорт), Ford Ka (Форд Ка) 1995-2001 годов эти детали взаимозаменяемы и подходят друг другу.

 

 

Рейтинг стабилизаторных стоек

Ниже приведем список стоек стабилизаторов по рейтингу:

  1. Lemforder (Лемфордер). Страна: Франция. Такие стойки закупают у них производители General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, Volkswagen, Mersedes-Benz, Audi, Bmw, Ford, Volvo, Fiat и некоторые другие марки. Авторитетное качество и хороший ресурс.
    Отзывы (+)
    Отзывы (-)
    Испытал Лемфорбек на автомобиле Opel Omega B, Opel Vectra C, Huyndai Santa Fe New. Проблем и ними не имел. Lemforder не подходят для японских машин.
    Спокойно проезжаю больше 35 тысяч км. Проблем нет. После 0,5 лет экслуатации Лемфердер начали стучать.
  2. Topran (Топран). Страна: Германия, Китай. Код страны подскажет, где была сделана запчасть.
    Положительные отзывы Отрицательные отзывы
    За эти деньги хороший вариант. На машине Опель Омега Б пока проблем не выявил. Начали стучать уже через 5 тысяч км пробега.
    Стойка относится к расходному материалу. Поэтому часто менять надо. За 50 тысяч км пробега нет скрипов и стуков.
  3. Sasic (Сасик). Страна: Франция (Нормандия). Renault (Рено), Peugeot (Пежо), Citroen (Ситроен) устанавливают их на свои машины. Стоимость не высокая, качество хорошее.
    Хорошие отзывы
    Плохие отзывы
    Китайские аналоги прослужили 10 000 км. Поставили Сасик, пока проехали 15 000. После небольшого пробега в 5 000 км эти стабилизаторы сели.
    Не очень дорого и служат. Лопнули уже через 2 недели.
  4. GMB (ГМБ). Страна: Япония. Основные потребители — это японские и корейские автомобили: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM.
    Хорошие отзывы
    Плохие отзывы
    GMB за пробег 35 т.км проблем не показало. Отрицательных отзывов не найдено
    Старый Pajero (Паджеро) не имел проблем со стабилизаторами.
  5. CTR (СТР). Страна: Южная Корея. Среди потребителей такие автозаводы: Ford, Kia, Hyundai, GM и др.
    Положительные отзывы Отрицательные отзывы
    Всего лишь недавно эксплуатирую. За 2 месяца хрустов, скрипов нет. Когда больше нечего ставить, пойдет.
    Хорошо выдерживает нагрузки на поворотах. Через 10 тысяч км пробега застучали. Возможно подделка попалась.
  6. Sidem (Сайдем). Страна: Бельгия. Популярный бренд. Имеет 80 заводов по миру.
    Положительные отзывы Отрицательные отзывы
    Если бельгийского производства удастся купить, то проблем не будет. Сейчас попадаются китайского производства, служат не долго.
    .
  7. Links Master (Линкс Мастер). Страна: Россия (Тверь). Цены ниже, чем у своих аналогов. Отзывы пока не оставляли. Если использовали, пишите в комментариях, добавлю.

Реальный отзывы в сети или нет, неизвестно. Но, каждый должен понимать, что от стиля и манеры вождения, зависит, сколько прослужат стабилизаторы и стойки.

Полезный совет: не тормозите на кочках (например, на лежачем полицейском). Тормозить надо до препятствия. Таким не сложным действием можно продлить срок службы многих деталей ходовой части автомобиля.

 

 

Видео

В этом видео показывается, почему быстро ломаются стойки стабилизатора.

Как восстановить стойку стабилизатора.

 

autostuk.ru

Российские стойки стабилизатора и их особенности

Содержание статьи

Российские стойки стабилизатора нередко вызывают массу вопросов у начинающих и опытных автолюбителей. Все они никогда не понимали зачем нужно выбрасывать так много денег на подобные вещи. Этот составляющий авто элемент на самом деле очень прост в понимании и в России многие водители даже научились максимально бережно обращаться со своим стальным конем в дороге, лишь бы не навредить запчасти. Что это такое, зачем они нужны и как ими пользоваться — расскажем в этой статье.

Назначение и причины износа стоек

Такой элемент сам по себе очень важен, так как выполняет особенную функцию — связывает кузов и подвеску. Именно этот участок механизма является очень уязвимым при езде, поэтому запчасть изнашивается и её постоянно требуется менять. Многие считают, что это всё не имеет никакого значения и производитель придумал её только для вытягивания денег. На самом деле можно свободно ездить и с нарушениями, но тогда автолюбитель многим рискует, ведь может ощутить следующие изменения:

  • машина хуже слушается руля;
  • постепенно выходят из строя другие детали;
  • авто начинает шуметь;
  • подпрыгивает на неровной дороге.
Подвеска

Как видно, стойки могут принести различного рода неприятности, если им уделять недостаточно внимания. Можно провести аналогию с зубом, который с каждым днем болит всё больше, в конечном итоге человек мучается от острой боли и проблема постепенно распространяется на соседние зубы. Если менять не регулярно, а по желанию, автомобиль при вольной езде будет тянуть в сторону, его постоянно раскачивает. К этому часто относятся халатно, поэтому и повышается риск аварий.

Подвеска автомобиля в сборе

Не стоит забывать, что данный элемент напрямую связан с кузовом и подвеской. Поэтому, если запчасти лишены возможности уверенно выполнять свои функции, они перестают стабилизировать движение. Тем не менее, таким образом человек пытается справиться с вождением, тем самым эксплуатируя машину более интенсивнее, чем при обычной езде.

Кузов и подвеска

При большой нагрузке они зачастую чувствуют себя менее комфортно и работают с более высокой интенсивностью. Если человек полностью игнорирует ямы и другие неровные поверхности, при этом мчится на высокой скорости или занимается экстремальной ездой, элемент тяжело всё это переживает, поэтому быстро изнашивается. Вследствие всего этого, автомобиль постоянно гремит, особенно когда все эти действия повторяются. Звук стойки стабилизатора всегда может быть только гремящим, что дает водителю сигнал о неисправности.

Неисправная стойка стабилизатора

Стоит заметить, что машина при износе детали всегда становится менее маневренной и более неуправляемой. Также она ездит уже не так плавно и движение является не таким стабильным. Если кузов на любых неровностях подпрыгивает, значит стойки уже не так эффективно выполняют свою работу.

Удобный вариант для себя

Важно: Не обязательно деталь постоянно покупать. В России практикуется разборка стойки стабилизатора, которая позволяет сделать максимально прочный и удобный для себя вариант как на перед, так и на зад автомобиля.

Методы проверки износа детали

Поклонник авто всегда находится перед выбором — купить детали, использовать и купить заново, либо сделать максимально прочный для себя вариант и пользоваться им длительное время. Российские стойки стабилизатора — это весьма сомнительное понятие, так как деталь в любом случае импортируется производителем и продается на рынке. На самом деле, делаются передние стойки стабилизатора своими руками легко и просто, для этого потребуются только базовые знания в автомеханике. Стойки стабилизатора своими руками

После того, как водитель уже знает по каким причинам деталь может быстро износиться, самое время перейти к причинам. Эта информация будет полезной всем тем, кто хочет не доводить состояние автомобиля до аварийного и при этом сэкономить на поездке в СТО. Также если автолюбитель хочет научиться сам изготавливать такие детали, ему в первую очередь необходимо узнать методы проверки её на дееспособность.

Изношенная стойка

Колесная ниша может показать водителю уровень износа стойки. Для этого потребуется подергать за стойку с одновременным выворачиванием колес влево и вправо. Если деталь поддается или издает звук — ремонт нужен однозначно. По звуку можно свободно определить насколько сильно повреждена деталь, но если она начинает дёргаться и поддаваться, исход ясен.

Определение износа стойки стабилизатора

Если автомобиль планируется проверять с другом и есть возможность сделать это через яму — таким образом выполнить задуманное будет ещё проще. Товарищ спускается вниз под машину и держится за шарнир, водитель, в свою очередь, раскачивает машину по горизонтали. Если чувствуется вибрация — нужен ремонт. Есть и другие способы проверки, но они, как правило, показывают сомнительные результаты.

Осмотр стойки через яму

Переделываем стойки стабилизатора

Важно: Для самостоятельной сборки готовой детали потребуется предварительно купить на автомобильном рынке такие запчасти, как: болты М10*70, гайки М10 самозажимные, болты М12*25, гайки М12, один уголок, комплект стоек стабилизатора, втулки металлические 10*17*50 и сверло. Сборку можно без проблем осуществить за три часа.

БолтыГайки М10 самозажимныеВтулки металлические

У автомобилиста есть выбор между двумя вариантами:

  • приобрести готовую деталь;
  • сделать её самостоятельно.

В первом случае не придется тратить время на самостоятельную сборку, так как готовый комплект можно свободно установить и ездить. Минус этого варианта в том, что производитель этого самого элемента заинтересован в том, чтобы он как можно быстрее износился, поэтому работает по принципу батареек — поработает и перестанет.

Готовая деталь

Во втором случае понадобится немного поинтересоваться самим строением изделия на выходе, поговорить с коллегами и попробовать своими руками всё собрать. У новичков часто не откручивается стойка стабилизатора, но это лишь малейшая трудность, которую необходимо научиться преодолевать. Как показывает практика, предварительный комплект покупать всё-равно придется, но добавив ко всему этому свое мастерство и смекалку, деталь прослужит в разы дольше.

Изготовленная стойка стабилизатора

Автомеханика — наука неисчерпаемая и самые ценные знания появляются на практике. Если после прочтения у вас появились замечания или желаете дополнить мысль — напишите об этом в комментариях!

Похожие статьи

tire1.ru

Доработка или продление срока службы стоек стабилизатора CTR — DRIVE2

Здравствуйте. Прочитав немного про стойки стабилизатора, я решил свои новые стойки доработать тем самым продлить их срок службы. Пользователь petrovich45 очень хорошо размусолил тему про стойки стабилизатора, вы у него можете почитать:
Что делают производители для сокращения срока службы деталей.
Как обслуживать шаровые шарниры.
Стойки стабилизатора, что под пыльниками (9 разных стоек).
Обзор стоек стабилизатора Akitaka, Doohap, Just Drive, Meyle, TRW.

У меня имеются новые CTR стойки стабилизатора. Почитав про стойки стабилизатора выяснилось, что основная причина выход из стоя это попадание воды в шарнир.
Как известно стойки CTR имеют плюсы: плавный ход пальца, аккуратное исполнение, палец и шар изготовлены отдельно. Но есть не малые минусы, которые я решил исправить: мало смазки, нет герметизирующего буртика на пальце. Смазку под пыльник я набил шприцом, использовал смазку, которая применяется в "центральной смазке DAF". Но как написано в теме, что CTR не обеспечивает плотное прилегание пыльника к шарниру, и на пыльнике нет буртика для металлического или резинового кольца и не как туда его не приделать кольцо и предется обходится без кольца! Это ошибочное мнение, можно впиндурить стяжку! Нам нужны всего тоненькие стяжки и этими тоненькими стяжками зажимаем пыльник между шарниром, и главное чтобы замок стяжки был в верхнем или нижнем положении, т.к. наш шарнир двигается на машине "влево-вправо". Стяжка сидит плотно и смазка внутри есть, останется только откусить усик от стяжки и поставить на авто!

Имеется приличная щель между шарниром и пыльником, тем самым попадает вода и песочек, нужно исправить!

Набили смазки шприцом в пыльник и закрепили стяжкой пыльник к шарниру, стяжку тянем слегка плоскогубцами/пассатижами. И ОТТЯГИВАЕМ ШАРНИР В САМОЕ КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НЕТ НИКАКОЙ ЩЕЛИ И СТЯЖКА ПЛОТНО!

Полный размер

Остается только откусить усики!

Полный размер

Стяжки вроде 2 мм.

Ну еще конечно можно взять поставить другой пыльник стабилизатора, например оригинальный или его анлоги.

Пыльник тяги/стойки стабилизатора:
Mitsubishi Артикул: MB518785
Febest Артикул: MSLB001
OHNO Артикул: DC2668
Форсаж Артикул: F003

Пыльник на линку 9x22 Mitsubishi Артикул: MB518785


Пыльник стойки стабилизатора 9x22 Mitsubishi Артикул: MB518785

www.drive2.ru

Стойкая стойка стабилизатора

Некоторые автолюбители из числа начинающих считают стойки стабилизатора «лишней» деталью, исходя из наблюдения: мол, никогда не менял, а машина едет. Заблуждение чрезвычайно опасное: износ стойки в итоге приведет к поломкам многочисленных узлов подвески. В лучшем случае. В худшем – к серьезной аварии.

Застучит и поведет

Стойка стабилизатора – деталь довольно примитивная, но обязательная: это, грубо говоря, балка, жестко связывающая подвеску с кузовом автомобиля. Без нее каждый из этих элементов начнет жить своей жизнью, подвеска сама по себе, кузов сам по себе. То есть последний начнет «гулять» относительно мостов автомобиля, что первым делом негативно отразится на его поперечной устойчивости. Как результат – увеличенный крен и нарушение управляемости машины на поворотах.

Другими признаками неисправности стоек стабилизаторов являются стуки при езде по неровностям, ощущение замедленной реакции автомобиля при торможении, «рыскание» на прямом участке дороги, когда машина не удерживает прямолинейного направления без постоянной корректировки рулем.

Замечание, что кузов и подвеска связаны между собой «жестко» — условно. На самом деле соединение подвижны – за счет шаровых шарниров, приваренных на концах стоек, или втулок. Это два основных типа крепления стабилизирующих штоков. Об их устройстве речь пойдет ниже.

Диагностика hand made 

Специального оборудования для диагностики механизма стабилизации поперечной устойчивости автомобиля не существует. Даже на самых современных автосервисах. Делается это исключительно вручную.

Диагностику состояния стоек стабилизатора можно провести несколькими способами. Самый простой – потолкать кузов автомобиля в поперечном направлении. Если он станет легко поддаваться на толчки и продолжать колебания по инерции, значит, крепления стоек пришли в негодность.

На некоторых автомобилях достаточно вывернуть руль до упора и рукой покачать сами тяги. Наличие люфта укажет на неисправность. равда, добраться до стоек таким способом можно не у всех моделей.

Самый универсальный и надежный способ определить состояние узла – поддомкратить автомобиль, снять колеса и вывесить подвеску на подставки, причем так, чтобы упор приходился на шаровые опоры. В этом случае нагрузка со стабилизатора снимется, и можно будет точно определить состояние стоек, причем не ограничившись лишь фиксированием наличия люфта. Визуальный осмотр поможет получить ценную дополнительную информацию: оценку самого «железа» на предмет механических повреждений (деформации или признаков разлома стойки), целостность пыльника, а заодно и состояния соседних элементов подвески.

Втулки и шарниры

Как уже отмечалось, для свободного хода стойки относительно стабилизатора (сам стабилизатор представляет собой изогнутую П-образно арматуру, поперечно закрепленную на днище кузова через сайлентблоки) применяются наконечники в виде шарниров или втулок. Они – самое слабое звено в системе поперечной устойчивости автомобиля.

Конструкция шарнира стойки стабилизатора схожа с устройством шаровой опоры: шаровой палец, круглая часть которого вращается в «сухарях» — пластиковых полусферах, размещенных в металлическом корпусе. Со временем «сухари» изнашиваются, что приводит к образованию люфта и окончательно разбивает узел.

Как и в шаровых опорах, износу шарнира способствует такая поломка как разгерметизация резинового пыльника, предотвращающего попадание внутрь мелкого мусора, грязи, воды.

Отремонтировать вышедший шарнир при большом желании можно, но не нужно: операция трудоемка и затратна, поэтому проще и дешевле целиком поменять всю стойку на новую. То же касается и конструкций, в которых вместо шарниров применяется принцип сайлентблока. В этом случае резиновая втулка со временем изнашивается.

Замена своими руками

Замена стоек стабилизатора – процедура простая и доступная даже человеку, неискушенному в слесарном деле. Всего-то: открутить крепежные гайки и поменять штоки на новые. Правда, здесь кроется ряд подвохов.

Например, следует знать, что во многих марках и моделях автомобилей система поперечной стабилизации бывает ассиметричной, то есть правая и левая стойки различаются по размерам и конфигурации. На деталях ставятся соответствующие метки. В любом случае замене подлежат как правая, так и левая стойки, даже если неисправной оказалась только одна из них.

Замену штоков необходимо производить только в положении, когда они без нагрузки. Для этого, как уже говорилось, передок вывешивается путем установки подставки именно под шаровые опоры, а, скажем, не под балку.

При монтаже нужно следить, чтобы не повредить пыльник, иначе через сотню-другую километров вся работа пойдет насмарку.

Но есть и приятная для автовладельцев информация: после заметы стоек стабилизатора гнать машину на сход-развал не следует. Произведенная процедура никак не нарушает выставленную регулировку колес.

Муки выбора

При выборе стоек стабилизатора золотое правило – «лучшая деталь – родная деталь» — на легковых автомобилях иностранного производства справедливо лишь отчасти. Дело в том, что европейские производители рассчитывают прочностные характеристики узлов подвески под эксплуатацию в идеальных дорожных условиях. Поэтому оригинальные стойки, рассчитанные на 80-100 тыс. км пробега выглядят ненадежно тонкими.

К слову: многие экземпляры имеют дополнительное утончение в районе наконечника. Именно в этом месте сломается шток в случае чрезмерных перегрузок. Если в другом – обломок стойки может повредить агрегаты автомобиля.

Неоригинальные запчасти, выпускаемые сторонними производителями автозапчастей, в условиях России могут оказаться более надежными на наших дорогах. В том числе и стойки стабилизаторов. Во всяком случае, они заметно толще оригиналов. Но перед такой покупкой следует обязательно проконсультироваться у специалиста, который подберет нужный вариант для конкретного авто, исходя из собственных знаний или сверившись с каталогами. Но если «по науке», то специалисты рекомендуют замены в рамках одного производства: если Ford, то от «Форда», хоть и другой модели; если VW, то от «Фольксвагена» и т. д.

Что касается компаний, специализирующихся на производстве неоригинальных запчастей, то среди них есть известные, вполне заслуживающие доверия фирмы, такие как Lemforder (ФРГ), GMB (Япония), Sidem (Бельгия) и другие. Но есть и производства no name, покупать изделия которых – что кота в мешке, который, скорее всего, окажется паршивым.

Источник https://etlib.ru/blog/540-stojki-…

 

Похожее

comments powered by HyperComments

autofeel.ru

Ford Mondeo ˙·٠•●๑СиниЙ МонЯ๑●•٠·˙ › Бортжурнал › Немного о стойках стабилизатора

Понятно, что каждый из элементов и компонентов подвески автомобиля помимо выполнения своих сугубо специфических функций опосредованно отвечает и за безопасность передвижения в целом. И лишь для одного узла приоритетной задачей является прямое обеспечение этой самой безопасности (а заодно и комфортности). Речь, как вы, конечно же, догадались, идет о стабилизаторе, и в основном о его стойках.

Разговор о стойках стабилизатора, для полной ясности в отношении рассматриваемого предмета, целесообразнее всего начать с определения самого стабилизатора. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости (иногда его еще называют «курсовой») — одна из самых, на первый взгляд, примитивных деталей автомобиля. Он представляет собой U-образную штангу с изогнутыми под определенным углом концами. Из-за специфического расположения некоторых агрегатов и узлов автомобиля, находящихся в нижней части кузова, не всегда возможно сделать центральную часть этой штанги прямой, поэтому на многих моделях встречаются более сложные ее конфигурации. Производят стабилизаторы, как правило, из цилиндрического профиля, используя в качестве материала специальную сталь, способную при скручивании работать как упругий элемент по принципу торсиона.

Крепление штанги осуществляется резиновыми втулками к кузову или подрамнику транспортного средства в двух точках. Поскольку стабилизаторы работают только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на компоновку автомобиля. Чтобы их избежать, стабилизаторы соединяют с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами посредством стоек в вертикальной плоскости.

Предназначение стабилизатора — обеспечение за счет своего внутреннего сопротивления уменьшения крена кузова и повышение устойчивости автомобиля в движении при воздействии боковых сил (на поворотах, виражах и т. д.). Принцип действия до банальности элементарен. Когда машина заходит в поворот, упругие элементы подвески под действием центробежных сил по одному ее борту сжимаются, а по другому — растягиваются. Создается крен. В этот момент стабилизатор, вернее, его средняя часть, скручивается, стремясь приподнять автомобиль со стороны крена. С другой стороны он, наоборот, старается кузов опустить, сжимая упругий элемент подвески. Таким образом, транспортное средство выравнивается по отношению к плоскости дороги.

На многих переднеприводных автомобилях отечественного и зарубежного производства (например, «Таврия», ВАЗ-2108 и т. п.) функцию стабилизации на задней оси выполняет поперечная задняя балка, жестко соединяющая продольные рычаги полунезависимой подвески. В соответствующих условиях она также начинает работать на скручивание.

Большинство же современных АТС с многорычажными независимыми подвесками оснащаются именно стабилизаторами на обеих осях.

Как становится ясно из приведенного описания, стабилизатор в совокупности со стойками — чрезвычайно ответственный компонент подвески. Превышающее определенное нормативное значение раскачивание автомобиля в поперечной плоскости, его крен могут привести к очень неприятным последствиям. Это не только ухудшение сцепления колес с полотном дороги, но и полная потеря контроля над управляемостью, вплоть до опрокидывания машины на поворотах.

Симоне Сгуиззарди (Simone Sguizzardi), эксперт-менеджер компании «Mapco»:

— Стабилизатор поперечной устойчивости вместе со стойками — один из самых важных элементов подвески. Ошибочно думать, что его выход из строя (в подавляющем большинстве случаев неисправности проявляются как раз в стойках, поскольку штанга стабилизатора — металлическая балка, ломающаяся крайне редко) никак не скажется на качестве движения. Наоборот, езда на машине с неработающими стойками может привести к серьезной аварии.

Все дело в стойках

Стойки стабилизатора могут иметь разную конструкцию. В любом случае это будет некая центральная часть, выполненная из металла (стержень) или пластика (о таких видах стоек подробнее мы расскажем ниже), на концах которой имеются крепежные узлы, представляющие собой либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулку, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьбу с другой.

Интересный факт. В обиходе стойки стабилизатора часто именуют «косточками». Судя по всему такое название пошло от одного из видов стоек с крепежами в виде двух втулок на концах, которые визуально действительно напоминают кость.

В месте смыкания наконечника и металлического стержня имеется утончение — своего рода «шейка». Она нужна для того, чтобы при определенном превышении нормативной нагрузки на стойку стержень сломался именно на этом участке. В противном случае стойка запросто превращается в металлическую стрелу, которая может пробить днище автомобиля, выйти в салон и причинить вред пассажирам.

Симоне Сгуиззарди:

— Стойка стабилизатора — такой элемент, который во время повреждения машины при аварии в силу своего расположения и конструкции может проникнуть в салон и поранить человека, как стрела. Чтобы этого не произошло, стойки делают специально так, чтобы они ломались, не попадая в салон, причем ломались в определенном месте, обеспечивая максимальную безопасность пассажиров автомобиля. Конечно, если бы на производителей стоек не накладывались подобные ограничения, стержень стойки можно было бы делать толще, и она служила бы дольше, но все-таки безопасность превыше всего. Поэтому такой диаметр стойки, каков он есть (независимые производители обычно делают его чуть больше, чем на оригинальных деталях), — это своего рода компромисс между износостойкостью и обеспечением безопасности.

Наибольшее распространение, по крайней мере в данный момент, получили стойки с наконечниками в виде шарового шарнира. Как правило, стальной шаровой палец упирается в обработанную специальной темпе-ратурно-динамической смазкой пластиковую «постель» и сверху запрессовывается металлическим или также пластиковым колпачком. Если изгиб стойки будет очень сильным, то шаровой палец может запросто выскользнуть из «постели».

Максимальный ход шарового пальца ограничен ходом амортизатора. Поэтому перед ямой, канавой или иным подобным препятствием необходимо отпускать тормоза, разгружая подвеску. Профессиональным механикам сервисных станций полезно напоминать об этом своим клиентам, предостерегая от неправильных действий. Ведь самая распространенная ошибка не только молодых, но и считающих себя опытными водителей заключается в том, что они проезжают искусственные, да и вообще любые неровности на дороге «на тормозах». Этого делать ни в коем случае нельзя! Когда колесо заблокировано тормозами, оно не вращается. В результате удар нагруженной подвеской никак не гасится, поскольку все элементы подвески в этот момент как бы составляют единое целое: колесо, амортизатор, цапфа, рычаг, стойка стабилизатора и т. д. — на них и обрушивается вся сила удара. Если же колесо крутится, то удар происходит во время вращения колеса и неровность достаточно хорошо «проглатывается» из-за оптимального перераспределения энергии. При этом иной раз даже лучше немного поддать газу.

Но вернемся к конструкции стоек. Одни из них бывают симметричными и одинаково подходят как на левую сторону оси, так и на правую. Другие же строго индивидуальны, предназначены четко для определенных колес. Это обязательно надо учитывать и не путать детали при установке.

Кроме того, различаются передние и задние стойки. Спереди они обычно длинные, что объясняется большим ходом подвески, а сзади — короткие.

Не так давно на рынке появились пластиковые стойки. Их не стоит бояться — это не контрафакт и не подделка, а итог продуманной работы автоконструкторов по снижению массы автомобиля. Такие стойки обладают аналогичными силовыми характеристиками с металлическими, отвечая всем предъявляемым требованиям по износостойкости. Они хорошо выдерживают нагрузки на кручение, изгиб, растяжение и сжатие. Их конструкция в виде двутавра с ребрами жесткости придает им дополнительную прочность. К тому же пластиковые стойки гораздо безопаснее: полностью разрушаясь при аварии, они не проникают в салон автомобиля.

Симоне Сгуиззарди

Что же касается ресурса стоек стабилизатора, то здесь сказать что-то определенное достаточно сложно. Это слишком субъективный момент — все зависит от условий езды. На машинах, эксплуатирующихся в городе на хорошем асфальте, стойки «живут» дольше, в сельской местности — меньше. Плюс определенные корректировки вводит состояние смежных деталей подвески: рычагов, амортизаторов и т. д.

Симоне Сгуиззарди:

— В Германии, например, мы даем гарантию на наши усиленные стойки 100 тыс. км или 2 года. Но, допустим, в Италии такие условия по некоторым причинам не проходят. Да и в России — тоже. Поэтому нам пришлось адаптировать систему гарантийных обязательств для различных стран, в том числе и для вашей страны, зная не только то, каковы условия эксплуатации, но и каковы ожидания потребителей. Дороги, знаете ли, не самый главный фактор — огромную роль играют и пессимистичный настрой покупателей, их опасения. Люди просто не верят, что возможен такой ресурс. Хотя практически по результатам наших собственных тестов стойки выдерживают и 120 тыс. км.

Однако в отношении «оригинальных» стоек стабилизатора, устанавливаемых, в том числе, и на новые машины, мнение практически всех экспертов сходно: их качество сильно страдает. И соответственно, ресурс такой стойки гораздо меньше, чем стойки, выпущенной для after-market.

Симоне Сгуиззарди:

— Все прекрасно знают, это не секрет: оригинальные стойки, да и вообще детали подвески, обладают очень плохим качеством. Примеров более чем достаточно, не буду перечислять, потому что их действительно чрезвычайно много. Это беда практически всех ведущих мировых производителей автомобилей. Они и сами об этом прекрасно знают, но по неизвестным мне причинам не предпринимают никаких контрмер. Я не буду вдаваться в технические подробности, отмечу лишь, что в связи с этим для поставщиков after-market складывается очень благоприятная ситуация. Естественно, только в том случае, если они смогут предложить действительно хорошее качество запчастей.

Например, наша компания выпускает усиленные стойки, обладающие рядом преимуществ над оригинальными благодаря реализованным инновациям. Среди них — увеличенный диаметр металлического стержня, специальный состав резины пыльника, позволяющий ей лучше выдерживать негативные внешние воздействия, и уникальная технология производства шара.

Выбирая стойки, надо понимать, что разница в качестве значительно отражается на стоимости изделия. Дело в том, что даже тот же самый шар в шарнире можно изготавливать по-разному. Производители дешевых деталей используют отливочные формы с одним каналом для заполнения их сталью. В результате расплавленная масса распределяется по форме неравномерно — где-то может остаться воздух, создаться пробка, поэтому шар получится неоднородный, что в дальнейшем приводит к дисбалансу во время работы и преждевременному выходу узла из строя (сказываются не только высокие нагрузки, но и неблагоприятные природные условия, перепады температуры, давления и т. д.). Мы же, например, заливаем сталь сразу через несколько отверстий, что влечет за собой не только удорожание самой формы, но и всего технологического цикла, однако в итоге мы получаем гомогенизированный сбалансированный шар, надлежащим образом отрабатывающий в шарнире.

Выводы, как говорится, делайте сами.

На многих дорогих внедорожниках стойки стабилизатора являются регулируемыми — при езде по бездорожью они отключаются. Существуют электрические и гидравлические стойки. Это нужно для того, чтобы на маленькой скорости (чаще всего не более 20 км / ч) при проезде больших неровностей автомобиль не перевернулся, т. е. колесо свободно поднялось, потом свободно опустилось и при этом кузов автомобиля сохранил горизонтальное положение.

Создатели внедорожника Nissan Patrol GR, например, применили в конструкции подвески электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. На бездорожье при нажатии кнопки на панели приборов освобождается (разблокируется) шток цилиндра стабилизатора, выполняющего функцию его стойки. Свободно перемещающийся шток не передает усилия от подвесок левых и задних колес.

А конструкторы фирмы TRW предлагают стойку-гидроцилиндр и гидронасос. Эти элементы управляются посредством ЭБУ, получающего информацию от датчика бокового ускорения. При прямолинейном движении насос выключен, жидкость в гидроцилиндре находится не под давлением, поэтому стабилизатор разблокирован. Подвеска при этом работает в комфортном режиме. Когда появляются боковые ускорения, ЭБУ включает насос, и в гидроцилиндре создается давление жидкости. Регулируя его величину, блок управления изменяет жесткость стабилизатора в соответствии с конкретным режимом движения. На больших скоростях кнопка отключения стабилизатора в целях безопасности не функционирует.

Диагностика

Обычно основным признаком выхода из строя стойки стабилизатора является непонятный стук спереди или сзади при проезде маленьких неровностей, камешков или ямок. Этот стук очень легко перепутать со стуком других элементов подвески, также приходящих в негодность, поэтому нельзя однозначно сказать, что причина проблемы — в стойке. Следовательно, для установления истины необходимо провести всестороннюю диагностику состояния подвески.

Александр Гришакин, торговый представитель отдела региональных продаж, компании AD Smartec:

— Иногда симптом неисправности стойки может заключаться в том, что автомобиль плохо выходит из крена (если оторвало одну из стоек), хотя в 90 % случаев основной признак — стук в подвеске. Это если мы имеем дело со стойками, фиксирующимися посредством шаровых шарниров.

Со стойками на втулках дело обстоит сложнее, поскольку, даже когда резинка «съедается», стук возникает не всегда. Чаще он более приглушенный — настолько, что его трудно услышать в салоне.

Диагностика неисправности в стойке достаточно проста. Автомобиль вывешивается на подъемнике как минимум одной осью (если вывешивать одно колесо, стабилизатор пойдет враспор и что-либо определить будет невозможно). Когда вывешены оба колеса, можно посмотреть, подергать штангу стабилизатора и оценить состояние шаровых шарниров, надежно ли зафиксирован шаровой палец, болтается ли он, не стучит ли. То есть все детали диагностируются совершенно нехитрым путем, при помощи подручных средств, на предмет люфтов. Подобным образом — кстати говоря, с помощью ломика — диагностируются все шаровые шарниры. Если имеется свободный ход, то лучше подумать о замене. Шаровой палец достаточно плотно крепится к амортизатору или рычагу, и потому нехорошо, если он легко раскачивается в своем гнезде.

С втулками все еще проще. По мере износа резина с одной стороны «подъедается», видно, что болт соприкасается с железной частью детали. Это и есть самый главный признак необходимости замены.

А вот на популярных нынче стендах подобные вещи определить сложно. Они могут показать присутствие нарушений в элементах подвески, но такого оборудования, которое установило бы, что неисправна именно стойка, пока еще, к сожалению, нет. Существуют специальные приборы для проверки самих стоек, но это уже индустриальные устройства, достаточно дорогие, приобретать их сервисному предприятию нет никакого смысла.

Замена и ремонт

При замене стоек стабилизатора нужно обязательно вывешивать автомобиль, по меньшей мере одну ось — ту, на которой меняются стойки (либо на подъемнике, либо хотя бы на домкрате). Это нужно для того, чтобы придать подвеске равновесное состояние. Если поднять только одно колесо, то стабилизатор скрутится и начнет тянуть подвеску вниз. И даже если удастся вытащить старую стойку, то новую корректно поставить не получится.

Самая распространенная ошибка, ведущая к преждевременному выходу стоек из строя, — это именно их замена при невывешенной оси.

При этом не стоит забывать, что после монтажа новой детали на весу гайки только наживляются и немного прикручиваются. Но не до конца. Финальное затягивание выполняется на опущенной машине, когда подвеска и, соответственно, стойка займут свое рабочее положение.

На самом шаровом пальце есть захват для инструмента, чтобы не провернуть его при закручивании. Обязательно при проведении операции надо фиксировать инструмент (обычный рожковый ключ) на специально предназначенных для этого местах.

При замене элемента крайне не рекомендуется повреждать пыльники. Пыльник — очень важный компонент: он предохраняет шарнир от попадания грязи и влаги, которые самым негативным образом влияют на его состояние. Имеет смысл предупреждать клиентов о том, что в случае любого удара о бордюр, об искусственную неровность или камень надо проверить подвеску, и особенно — стойку стабилизатора. Может порваться пыльник. Но сразу стойка не «умрет», она будет постепенно приходить в негодность до какого-то момента, когда наступит неизбежный «летальный» исход. Даже через небольшую сквозную трещинку или дырочку будут проникать влага и грязь, что приведет к коррозии шара.

На некоторых стойках есть защитные транспортировочные колпачки. Перед установкой стойки эти колпачки надо обязательно снимать. Они нужны только для хранения и транспортировки как дополнительные предохранители резиновых пыльников. Бывали случаи, когда механики монтировали стойки вместе с этими колпачками — и стойка выходила из строя практически мгновенно.

После замены стоек стабилизатора не надо проверять сход-развал, поскольку эти элементы не влияют на углы установки колес.

Предельно внимательно отнеситесь к подбору стоек. Несмотря на то что некоторые стойки для различных машин визуально очень похожи, они не являются взаимозаменяемыми. Многие механики думают, что длина стойки не имеет особого значения, и ставят то, что подходит. Но из-за этого уменьшается ход подвески в целом, вследствие чего может вырвать штангу стабилизатора, балка может погнуться, упереться в кузов, согнуть рычаг и т. д.

Да, конечно, короткая стойка может запросто подойти вместо длинной — размеры крепления идентичны, винты идентичны, шаг резьбы тоже идентичен, вот только стержень короче, но если немного поджать, стянуть, приложить силу, подбить молоточком, то все красиво входит. Однако этого делать нельзя. Что уж греха таить, частенько, не имея на складе подходящей по спецификации детали, берут похожую с совпадающим крепежом. Иногда провоцируют и хозяева машин: типа, давай побыстрее, что там подвеска, там все плавающее, все гибкое, какая ерунда — сантиметр-два. Но в стабилизаторе этот сантиметр может сыграть решающую и зачастую трагическую роль. А отвечать будет автомеханик. Поэтому никогда не идите на поводу у автолюбителей. И тем более — у кладовщика, подсовывающего вместо регламентированной «ну очень похожую деталь».

Вообще, возьмите себе за правило при работе не только со стойками, но и со всеми элементами подвески: если для установки детали требуется приложить большое усилие, если она очень туго идет, значит, вы что-то делаете неправильно. А помогать себе кувалдой однозначно запрещено!

Существует лишь единственный вариант взаимозамены: одинаковые стойки могут устанавливаться на различные модели автомобилей, выпущенных одним автоконцерном. Например, стойки для Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta (1995-2001 годов выпуска), и к Ford Escort, и к Ford Ka. Или же -стойки на Audi A3 точно такие же, как и на Golf 4 или Skoda Octavia. Но это обязательно указывается в сопроводительных инструкциях и на упаковке. А вот такого, чтобы стойки от Opel подошли, допустим, к Peugeot, быть не может.

Александр Гришакин:

— Выяснить, что стойка стабилизатора вышла из строя по причине неправильной установки, достаточно легко. В принципе, все неисправности шаровых шарниров диагностируются элементарно. К тому же могу сказать, что по этой позиции заводского брака не то чтобы очень мало, а практически нет вообще. Это недорогой простой элемент, его изготовление не слишком трудоемко, поэтому он редко, чрезвычайно редко приходит с производственными дефектами.

Стойки стабилизатора можно менять по одной штуке (в отличие, допустим, от тормозных дисков, которые меняются только парами). Замена одной стойки не повлияет на работоспособность общего механизма стабилизатора в целом. Другой вопрос — насколько долго проходит вторая стойка, и здесь можно прийти к выводу, что если стойки давно не менялись, то целесообразно будет поменять обе сразу. Учитывая, что стоимость их не так велика, лучше, конечно, сделать парную замену. Тем самым вы сэкономите время клиента, и ему не придется заезжать через месяц или два на замену второй стойки.

Ну и в заключение — о ремонте. Здесь все совсем просто: стойка стабилизатора не является технически сложным устройством, в основном в ней ломается только шаровой узел или стирается втулка (в зависимости от модели стойки). Поэтому-то стойки не восстанавливают. Нет смысла, да и непрактично.

Александр Гришакин:

— На стойку стабилизатора приходится достаточно большая нагрузка. Поэтому после того, как она выходит из строя, в ней стирается пластиковая «обойма» шарового пальца, и тут же шаровой палец начинает тереться и «биться» в посадочном месте. Тем самым разбивается и стирается посадочное место шарового пальца. Восстанавливать это посадочное место нет смысла, да и, скорее всего, это дороговато выйдет.

Теоретически можно восстановить стойки, которые только начали разрушаться. Можно просто заменить втулку или шаровой палец с обоймой в заводских условиях, но после этого стойка будет в несколько раз дороже. Ведь необходимо отсортировать стойки на «убитые» и «полуубитые», отвезти их на завод, распрессовать шаровые или втулки, очистить от грязи, смазки и запрессовать новые, проверить сам корпус стойки на разрушение-деформацию… Словом, все это совсем нерентабельно.

Подобного мнения придерживается и Симоне Сгуиззарди:

— Восстанавливать стойки? А зачем? Это очень недорогой элемент, стоимость которого колеблется в пределах двух десятков евро. Пытаться «вдохнуть вторую жизнь» в такую безделицу экономически нецелесообразно, поскольку после ремонта, при условии, что он проведен качественно, деталь подорожает в несколько раз.

В последнее время стала получать распространение новая услуга по тюнингу подвески — замена штатного стабилизатора поперечной устойчивости более жестким. В комплекте с жесткой короткоходной подвеской такой стабилизатор обеспечивает лучшую управляемость автомобиля при прохождении поворотов на высокой скорости и делает его реакции более предсказуемыми, резкими. Поэтому к таким модификациям своих авто чаще всего прибегают лю-бители острых ощущений и быстрой езды. Что здесь можно сказать? Да, при разработке спортивной модели автопроизводитель учитывает это обстоятельство и комплектует машину соответствующей подвеской. Однако надо понимать, что, прежде чем выйти в производство, подобная модель проходит сотни испытаний, в ходе которых просчитывается ее поведение в различных дорожных ситуациях. Целый штат инженеров и конструкторов обрабатывает полученные данные и определенным образом подбирает жесткостные параметры элементов, учитывая, в том числе, немаловажный аспект безопасности. Способен ли воспроизвести все это среднестатистический российский автосервис? Разумеется, нет. А потому, чтобы не брать на себя несоразмерную ответственность, целесообразнее всего посоветовать клиенту, желающему усовершенствовать свой автомобиль, отказаться от опрометчивого решения: неизвестно, чем этот эксперимент в конце концов может закончиться и в каком кювете. Уж если человек любит погонять, то пусть покупает себе специально предназначенный для этого автомобиль, изготовитель которого гарантирует надлежащий уровень безопасности.

Так что не забивайте себе голову фантастическими идеями о рециклинге стоек стабилизатора, а целиком и полностью сосредоточьтесь на их замене.

Благодарим за помощь в подготовке статьи группу компаний AD Russia, компанию «Mapco», а также сервисный центр «Колесо»

m.vk.com/topic-1515957_26129343

www.drive2.ru

Стойка стабилизатора описание обзор фото видео замена предназначение

При движении авто в поворотах его кузов наклоняется в сторону. Угол наклона, правильно называемый углом крена, зависит от величины центробежной силы, а также от конструкции и упругости подвески. На левый и правый элементы подвески нагрузку можно распределить поровну, и тогда угол крена будет уменьшаться. Элементом, передающим усилие с одной стойки или с одной рессоры на другую, является стабилизатор. Подробней об устройстве таких стабилизаторов рассказывается дальше. Их конструкция, по идее, состоит из упругой скобы и двух тяг. А тяги ещё называются «стойками».

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это 

тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • — машину раскачивает при поворотах руля,
  • — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.

Разновидности стоек стабилизатора

Сами по себе стойки (тяги, линки) могут быть полностью симметричными (рис. 1). Тогда их можно «переворачивать», а также переставлять слева направо. В конструкции большинства авто используются несимметричные стойки, которые, тем не менее, переставлять слева направо допускается. А самый «сложный» вариант – когда левая и правая стойки различны (на фото не показано).

Понятно, что самой уязвимой частью стабилизатора являются его стойки (тяги). В некоторых авто их ресурс составляет 20 тыс. км. Осмотр и проверку этих деталей рекомендуют проводить чаще – каждые 10 тыс. км. Но поломка может наступить и в середине этого интервала.

При замене тяг резьбовые соединения надо обрабатывать машинным маслом. Ну а трущиеся детали, то есть втулки и оси, лучше покрыть слоем ЦИАТИМа-201 или ЛИТОЛа. Но знайте, что для резиновых втулок такой вариант не подходит. Там используется специальная смазка, либо она отсутствует вообще.

Что такое стойки стабилизатора, было объяснено полностью, а вот где их искать в машине, рассмотрим прямо сейчас.

Замена стоек стабилизатора в БМВ Е39 своими руками

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Ноябрь 18, 2016 Бмв е39 обзор описание фото видео комплектация характеристики.
  • Май 19, 2017 Технические данные и операционный Volkswagen Lupo (1998-2005r).
  • Май 11, 2017 Автомобильные двигатели. Описание и технические термины.
  • Апрель 10, 2017 Опель — фото и названия немецких автомобилей
  • Апрель 9, 2017 Porsche фото и названия
  • Июль 13, 2018 Фольксваген Т-Кросс 2019: описание,комплектация,кузов,салон,фото,видео.
  • Июнь 16, 2017 Как переоформить машину: советы и рекомендации по документам
  • Январь 17, 2017 Опель инсигния: комплектации и цены,фото,видео,характеристики.
  • Апрель 21, 2017 Как помыть двигатель автомобиля самому: описание, фото,видео.
  • Апрель 22, 2017 BMW M4 CS — видео

seite1.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *