Menu

Куда идет плюсовой провод от аккумулятора – Лада Приора Седан ГРОМКИЙ ПРИОРИК=) › Бортжурнал › Дополнительные провода от генератора до аккумулятора и на массу.

Содержание

Куда идет плюсовой провод от аккумулятора


Правильное подключение магнитолы

Подключить магнитолу своими руками не сложно, но сделать эту нужно правильно. Например, чтобы магнитола не разряжала АКБ при длительной стоянке и была возможность пользоваться магнитолой при выключенном зажигании. Рассмотрим несколько вариантов подключения автомагнитолы.. Начнем с разъемов, которые используются в магнитолах.Разъемы автомагнитол бывают:
  1. Индивидуальные разъемы
  2. ISO разъем (международный стандарт)
Конечно удобнее, когда магнитола с разъемом ISO. Если придется менять магнитолу, то просто перетыкаете штекер и все готово. В случае же с индивидуальными разъемами магнитолы, можно купить либо разъем переходник под ISO, либо обрезать провода и соединить их к колодке индивидуального разъема по схеме (что не рекомендуется делать, в крайнем случае стоит использовать термоусадочные кембрики и меры предосторожности).Важным моментом при подключении магнитолы является правильно подцепить плюсовой провод. Для подключения магнитолы его лучше брать напрямую от АКБ через предохранитель. Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы. В крайнем случае, подключить магнитолу от прикуривателя.Пример: схема штатного подключения магнитолы для уменьшения утечки:
 Чёрный - земля Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1"). Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы) Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522БДля подключения магнитолы нужно подать плюс на два провода (красный и желтый):
  1. Желтый - отвечает за питание памяти магнитолы (настройки)
  2. Красный - (силовой) отключает работу магнитолы.
По инструкции красный провод подключается через замок зажигания, таким образом магнитола будет выключаться после отключения зажигания.
Для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, чтобы не тянуть провод до замка зажигания, можно подключиться к 5 контакту колодки БСК:
Однако, такое подключение имеет свои недостатки, например, вместе с пассажиром нужно оставлять ключ зажигания, чтобы он слушал музыку, да и при включенном зажигании электропотребление увеличивается.
  Поэтому зачастую эти два провода (желтый и красный) скручивают вместе и подключают к постоянному плюсу вместе. Теперь магнитола работает всегда, вне зависимости от зажигания. Отрицательный момент такого подключения магнитолы является постоянное потребление тока (в зависимости от модели магнитолы потребляемый ток разный), что приводит к разряду АКБ при длительной стоянке автомобиля. 

Подключение магнитолы через дополнительную кнопку

Чтобы исключить утечку тока в разрез красного провода ставят кнопку:
  1. Кнопка в разрез красного провода магнитолы;
  2. Кнопку переключает между постоянным «плюсом» и после зажигания;
  3. Через сигнализацию.
С первым вариантом думаю все ясно: просто в разрез красного провода на магнитолу вешается обычная кнопка вкл/выкл. Таким образом магнитола у вас работает всегда, но если Вы решили оставить машину на длительное время на стоянке, то просто выкл. кнопкой подачу тока на магнитолу.Второй вариант, когда вместо обычной кнопки используется кнопка аварийки. Вторую кнопку аварийки Вы будете использовать именно для того, чтобы переключать режим питания магнитолы:
  1. Кнопка нажата - питание на магнитолу через постоянный плюс
  2. Кнопка не нажата - питание на магнитолу через плюс от зажигания
Пример подключения автомагнитолы:
  • Провод подсветки магнитолы к проводу подсветки прикуривателя.
  • Плюс после зажигания  с колодки часов (оранжевый провод)
  • Постоянный плюс с АКБ или прикуривателя.
  • Массу "-" с прикуривателя
Третий вариант: можно смонтировать простую схему которая будет подавать плюс и отключать его автоматически от сигнализации.Если в автомобиле есть двухпроводной соленоид с срабатыванием на закрывание и открывание путем изменения полярности для каждой из этих операций, то работать он должен так: При открытии дверей положительный импульс с соленоида подается на реле Р1, при этом реле сработает и фактически перейдет в режим самоподхватывания, обеспечивая питание от аккумулятора через выводы своих контактов и реле Р2 и подключая магнитолу к питанию. При положительном импульсе во время закрытия произойдет срабатывание реле Р2, при этом цепь питания реле Р1 и магнитолы оборвется, магнитола отключится, а реле перейдет в обесточенное состояние. Но у этой схемы тоже есть минус - это повышенное энергопотребление за счет дополнительного реле Р1, которое всегда будет включено вместе с работающей магнитолой.
Заключение
Теперь учитывая все тонкости подключения магнитолы Вы можете попробовать самостоятельно подключить ее по одной из предложенных схем. Провода хорошо изолируйте во избежание короткого замыкания в дальнейшем. Смотрите также схемы подключения магнитол всех автомобилей (пароль на архив: lada2111.rf).Определить ток утечки АКБ после подключения магнитолы вы можете по этому примеру. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как улучшить массу ЭСУД ВАЗ

Если Вы заметили, что плавают обороты двигателя при включении вентилятора радиатора, возможная причина - недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля. Эта известная проблема ВАЗ 2110 и ВАЗ 2113-2115 "нового" образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. Выясняем, как доработать массу автомобиля.
Испытания проводились на ВАЗ 21114, 2005 г.в., с пробегом 7500км., 8кл, 1,6л.Проблема: Когда двигатель автомобиля прогрет, и положение ДПДЗ 1-2%%, то на холостых оборотах появляется ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов, когда включается электровентилятор системы охлаждения. В этот момент происходит изменение напряжения на выходе ДПДЗ от 0,41 (когда вентилятор выкл.) до 0,57В (когда вентилятор вкл.).Решение проблемы: Проложили дополнительную массу толстым проводом в двойной изоляции (сечением 2,5кв.мм.) от минусовой клеммы аккумулятора до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На металлическом каркасе наш провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с другими проводами массы. Так же были пропаяны клеммы на штатном проводе "масса", который установлен между минусом аккумулятора и кузовом автомобиля.
В результате: Напряжение на выходе ДПДЗ при включении вентилятора стало меняться в пределах 0,39-0,46В.Результат можно улучшить, если разграничить массы ЭСУД. После такой доработки показания станут 0,37-0,39В.Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до и после перекоммутации практически не меняется (было 0,056-0,215В, стало 0,03-0,03В). Также, по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля, отмечена тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке.В семействе ВАЗ 2108-2115 "старого" типа, управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V, поэтому такой вариант доработки к ним не относится.Кстати, если глючит электрика, тогда причиной может быть плохой контакт "массы".

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Определение утечки тока аккумулятора

Вернувшись после отпуска, весь довольный и полный сил я отправился в гараж проведать свою ласточку. Но все радостные чувства развеялись, когда я попытался завести свой автомобиль. Стартер не крутит, сел аккумулятор. В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока АКБ  прослужит несколько лет, не подводя хозяина.Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.Как правильно замерить утечку тока:Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ), но так же выполняют замеры и в разрыве "плюса".Как определить утечку тока в разрыв массы:
  1. Снимаем "-" клемму с АКБ
  2. Один из щупов амперметра подключаем к "-" АКБ
  3. Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения) 
 Как определить утечку тока в разрыв плюса:
  1. Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
  2. Подключите амперметр минусовой клеммой - к контактной клемме автомобиля
  3. Плюсовой клеммой - к АКБ
Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.
Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке»Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола...).   Технология определения утечки тока:
  1. Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
  2. Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
  3. Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
  4. Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Что было причиной утечки тока аккумулятора на вашем автомобиле?

Магнитола 57.6%   (118) Сигнализация 7.8%   (16) Дополнительное оборудование (регистратор, радар-детектор и др) 2.9%   (6) Другое штатное оборудование (часы, светильник, фары и т.д.) 7.3%   (15) Другое (написать в комментариях) 11.2%   (23) Я с таким не сталкивался 13.2%   (27) Loading...

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Правила установки, схемы подключения ДХО и штрафы

Дневные ходовые огни (ДХО) в фарах, противотуманных фарах, в поворотниках, установленные отдельно, да где только их не устанавливают. А есть ли вообще правила, которые регламентируют установку ДХО ? Можно ли устанавливать ДХО самому ? А еще говорят, что они потребляют в разы меньше энергии, и поэтому Вы экономите на бензине. Обо всем по порядку.. Что такое ДХО и для чего они нужны ?"Дневные ходовые огни" к габаритным огням отношения не имеют. Это новое понятие появилось в правилах в связи с тем, что ими стали оборудовать современные автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. На новых европейских автомобилях можно часто встретить огни в фарах, которые конструктивно выделяются в ней. В большинстве ДХО - это светодиодные лампы. При использовании дневных ходовых огней включать дополнительно световые сигналы (противотуманки или ближний свет) не требуется.
Правила установки ДХО
Выдержка из "Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)":6.19.1 УстановкаФакультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.6.19.2 ЧислоДва.6.19.3 Схема монтажаСпециальных предписаний нет.6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.6.19.5 Геометрическая видимостьГоризонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.6.19.6 НаправлениеВперед.6.19.7 Функциональная электрическая схемаВ случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.6.19.8 Контрольный сигналФакультативен в виде замкнутого контура.6.19.9 Прочие предписанияНет.ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см до 200 см (в России "не менее 40 см). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд).Настоящий стандарт устанавливает единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.Согласно этому ГОСТу, на всех сертифицированных ходовых огнях должно быть соответствующие обозначение.Таблица 6а - Требования Правил ЕЭК ООН к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах:
  • Дневной ходовой огонь: Белый, 2 шт.
  • Рекомендуется для категорий М, N. (пассажирские и грузопассажирск ие автомобили, грузовые автомобили)
  • Запрещено для категорий О (Прицепы с двумя и более осями прицепы с центральной осью и полуприцепы)
Как подключить дневные ходовые огни
Схем подключения ДХО большое множество, некоторые из них очень просты, другие требуют некоторого опыта обращения с паяльником. Все они позволяют включать ходовые огни автоматически:Схема №1. Автоматическое включение света фар при начале движения и выключение при остановке. При стоянке автомобиль обозначается габаритными огнями. Такой алгоритм работы системы наружного освещения полностью соответствует требованиям ПДД.Схема проверялась на всех русских автомобилях.Источником информации о движении служит датчик скорости автомобиляКонтакты К 1.1 автомата – коммутатора фар ближнего света включают в разрыв провода от переключателя ближнего света к контакту 85 РБС. (если надо будет включить ближний свет на месте, тогда нужно запараллелить контакты включателя ближнего света).Реле К1 – автомобильное, 851.3747, но может быть использовано любое, имеющее размыкающее пару контактов и устойчиво срабатывающее при напряжении на обмотке 6...14 В. Например РЭС10, паспорт: РС4.529.031-07.В. Югрин Радио №8, 2005

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

 

www.allanda-auto.ru

Автоэлектрика. Поиск и профилактика заряда АКБ. Провода. — DRIVE2

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.

Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.
И покажу все слабые местечки.

1 — АКБ. 2 — Генератор. 3 — Монтажный блок. 4 — замок зажигания. 5 — Лампа заряда АКБ на приборной панели.

ВАЖНО! На "тазах" генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.
Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.

Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).

ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.

Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.

www.drive2.ru

Volkswagen Passat by Docent86© › Бортжурнал › Нужен совет электрика! Проводка к аккумулятору. Как быть

В общем столкнулся с такой проблеммой, к аккумулятору на плюсовую клемму приходит:
1) толстый провод со стартера (около 20-25 квадратов)
2) 3 провода идущих в салон (около 6 квадратов)
3) 1 провод на противотуманки (около 6 квадратов)
4) 1 провода на ксенон (2 квадрата)
5) 1 провод на питание магнитолы (5 квадратов)
6) Ну и "сопля" на питание усилителей. на фото справа

В клемме 4 отверстия. 2Х35+2Х10 квадратов

как-то многовато, но всё нужное)))
Провода которые идут в салон немного коротковаты, да и не нравится мне как они там все закреплены…

Вижу выход из положения в трёх вариантах:

1) Закрепить все эти провода на клемме стартера, там где стыкуется провод от генератора с проводом от аккумулятора.
Плюсы — Всё классно разместится, хорошо разгрузит плюсовую клемму.
Минус — что-то я волнуюсь за скочки и просадки напряжения во время работы стартера.
Первый вариант пожалуй самый бредовый…

2) взять кабель потолще, скрутить со всеми тонкими плюсовыми проводами, хорошенько обпаять и зажать в клемме

Плюсы — почти теже
Минус — пайка таких проводов как-то не гуд, боюсь будут потери

3)Все тонкие провода обжать и прикрутить к медной шине, между шиной и аккумом — провод который толще суммарного сечения всех тонких проводов…

Плюсы — надёжность, аккуратность
минусы — трудоёмкость, проблема с размещением этого дистрибьютора…

Или может предложите другой вариант?

Нравится 36 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет
В прошлую зиму замечено, что при включении обогрева лобового стекла в купе с печкой и фарами, начинал греться "минусовой" провод аккумулятора а также наблюдалась просадка напряжения. Соединения все протянул не помогает, генератор выдает положенные вольты по замерам, батарея аккумулятора новая. Значит потери в силовых проводах. Зима на носу. Устраняем эту проблему.
Что понадобиться
1) Провод КГ-25 , 2 метра — 150р за метр
2) Медные наконечники под КГ-25, 4 штуки, 20р штука
3) В идеале Гидравлический пресс, типа ПГ-70, но у меня такого нет, поэтому подручные средства в помощь
4) Корпус предохранителя, 21мм отверстие — 600р
5) Предохранитель 120 ампер — 200р

КАБЕЛЬ КГ-25 И НАКОНЕЧНИК

Т.к пресса нет. То поступаем следующим образом. Зачищаем кабель до нужной длины. Вставляем в наконечник и обжимаем тисками.


В обжатом наконечнике делаем дюбелем или "пробоем" две насечки для усиления.

Плотно обматываем изолентой. Получаем 2 кабеля.

Плюсовой кабель прокинул по верхней планке рамки радиатора, закрепил на хомуты. Минусовой к той же рамке прикрутил



По совету AlexRoy взялся за установку предохранителя на "плюсовой провод"
Первым делом купил корпус для предохранителя

КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Генератор приоры выдает максимум 115 ампер, предохранитель взял чуть побольше на 120 ампер

Предохранитель установлен

Зачищаем провод, диаметр точь в точь под отверстие в корпусе

Установлено, затянул на хомуты пластиковые.

Заодно помыл аккумулятор от грязи и кислоты, одел термочехол

Заводим двигатель. Включено : обогрев лобового, заднего стекол, двух сидений, печка, дворники, ближний, дальний, птф, перед+ зад. По мультиметру показания на клеммах аккумулятора: 13,6 v. Работало так 10 минут, кабель ни "минус" не "плюс" даже не потеплели. Результатом доволен на все 100%.

www.drive2.ru

Куда идет плюсовой провод от аккумулятора.


Ответы@Mail.Ru: какой из проводов в USB плюс и минус? там 4 провода

вот тут даже в картинках: <a rel="nofollow" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/USB" target="_blank">http://ru.wikipedia.org/wiki/USB</a> а заряжаются-только аккумуляторные батарейки, если чо.

Не нужно так заряжать аккумулятор для телефона. Нужно использовать специальное зарядное устройство, которое выдаёт ток с нужными для данного аккумулятора параметрами и реализует цикл зарядки, который производитель предполагает для этого устройства. В лучшем случае аккумулятор просто не зарядится.

ага, я китайца купил, через год гнездо зарядки умерло. лягушку заказал, пока заряжаю на прямую

Если надо толкнуть умершую батарею, а не заряжать - можно и так напрямую. Толкнул и на стандартную зарядку

Вот распиновка контактов USB <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/31615765_0e1b8293da27ae29dc0ace5be60898c6_800.jpg" alt="" data-lsrc="//otvet.imgsmail.ru/download/31615765_0e1b8293da27ae29dc0ace5be60898c6_120x120.jpg" data-big="1">

купил юзб а мне блочок нужен на 2 ампера его у меня нет но есть зарядка с проводом и там нет не зеленого не черного есть прозрачный белый красный и типо прозрачного где бля плюс где сука минус

В обычном USB (A), мини- и микроUSB (А и В) красный + (5 вольт), чёрный - (крайние провода). Два средних (-Data и +Data) - для передачи данных.

красный + черный - остальные 2 отреж

Да все зарядится это продавец нажится хочет и морозит мол покупай. А на самом деле -зарядное =ток есть заряд будет

USB - это universal serial bus Универсальный последовательный порт

а если синий красный зелёный и белый провод? то синий и красный оставить?

здесь глянь <a rel="nofollow" href="http://prohelps.ru/raspinovka-usb/" target="_blank">http://prohelps.ru/raspinovka-usb/</a>

Батарейки заряжать нельзя. Если вы имели в виду акумулятор то напрямую не советую вы можете его перезарядить использовать нужно спецальные платы . красный - +синий/черный - -/земля

touch.otvet.mail.ru

Зачем в магнитоле два плюсовых провода на питание? на зажигание и аккумулятор

это для того чтобы при выключенном зажигании она (магнитола) несажала аккумулятор, а скручивают жёлтый и красный что бы как раз работала и при выключенном зажигании, вообщет на крышке магнитолы должна быть наклейка там развод проводов (какой-куда), и на антенну обычно идёт тонкий синий провод, а на усилитель провод с заглушкой, по моему так

Что-бы она сама не включилась случаем когда тебя в машине не будет

один включат питание другой питат

чёб работала как надо и когда надо. очень часто эти два провода скручивают и подключают к плюсу.

один питание другой память

один идёт на память (жёлтый) , а второй на включ ение (красный)

Ко второму, по-моему, доп питание подключают, чтоб часики и настройки не слетали когда основной акум отключен

их можно вместе соеденить на любой плюс в принципе.

угумс, один питание, второй типа ренле идет через замок зажигания! если хочешь слушать не вклая зажигание скручиваешь их вместе в один+

Чтобы при выключении зажиги не сбивались настройки.

Чтобы при запуске двигателя магнитола не отключалась.

Есть и вариант на питание антенны. Включил зажигание -антенна выползает.

Питание от аккумулятора-красный, а от генератора-желтый

конечно же второй провод идет на питание автоматического выдвижения антенны. В своё время была пригнана 2102 из Германии, так вот на этой старушке такая антенна была

touch.otvet.mail.ru

Замкнул на массу провод, который идёт от генератора на аккумулятор.

Возможно что при замыкании у вас сгорел диодный мост И провод восстановить от АКБ до генератора нужно На данном авто потребители запитаны от провода идущего с генератора.

Предохранителей там нет. Замени провод с АКБ на кузов и двигатель. А также замени провода плюсовые на стартер и генератор, проблема в них.

<a rel="nofollow" href="http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2109-cxema.html" target="_blank">http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2109-cxema.html</a> В режиме КЗ подгорела плюсовая клемма АКБ (снять и зачистить) . Сгоревший провод на генератор от клеммы АКБ пока отключить. Проверить АКБ и далее - по схеме. Генератор снимать и к профессионалам на стенд: такое КЗ требует такого же ремонта генератора

клемму плюсовую смотри, скорее всего в ней провода выгорели

Предохранители мб все разом полетели

доброго времени суток! у меня замкнул плюсовой провод на сирену и сигналка отказалась вообще работать мож кто знает в чем фишка?

touch.otvet.mail.ru

хочу установить усилитель звука в ваз 2110 ...нужно протянуть + кабель от багажника до аккумулятора куда его можно пр

вдоль троса привода сцепления

Ага вдоль троса провода сцепления

кембрик хороший дай и просмотри больные места сразу-не перетертса, острые части... . и предохранитель обязательно, сразу возле акку-есть в пластике готовые

Сам не тянул - просто идея: от контроллера идет плюсовой провод на аккумулятор, может удобно параллельно с ним протянуть дополнгительный этот "плюс" ?

Вместе с жгутом, который идет из подкапотного пространства в салон. Только тянуть нужно два провода + и - кузов в качестве минуса использовать нельзя категорически, потому что пойдет электрохимическое разрушение кузова и днище за 1-2 года сгниет до дыр. Провода тяни сечением не менее 6-8 мм/кв, это обеспечит минимальное падение напряжение в проводах на пиках мощности.

touch.otvet.mail.ru

Подключение питания к усилителю, на прямую от аккумулятора что ли?

Лучше всего напрямую к аккумулятору через предохранитель а соотвественно проводочек включения-отключения усилка от ммагнитолки и желательно плюс тащить не тонким проводом

Если усилок мощный, то прийдётся тянуть к аккум. В смысле ватт 200 или больше, а если ок. 100, то можно к магнитольному.

на аккум через предохранитель...

если усилок мощный, в смысле больше 200....яипу... . в смысле, еслс ставишь усилок, то бишь хотя бы 700 ватт, то надо напрямую к клеме аккумулятора, и нет тут вариантов и нечего лисапед изобретать

Если усилитель достаточно серьезный - провод на него лучше отдельный, через свой предохранитель. И сечением не маленьким! Так же и на динамики - сечение должно быть с запасом. Так что все логично! Кстати, провод с "минуса" тоже лучше отдельный (это уже от помех и больших бросков тока, хоть и не панацея, но все- таки..)

touch.otvet.mail.ru

почему может плавиться плюсовой провод от аккумулятора к генератору

Может -если замкнул на массу диодный мост. От плохого контакта сперва греется выходная шпилька на генераторе далее оплавляется капронитовыя промежуточная шайба вследствие чего плюс коротит на массу.

плохой контакт. замкнул диод.

С таким не сталкивался, но, давайте разберём теорию. Генератор закреплён на корпусе ДВС. На корпус ДВС закреплён провод массы. Если учесть что генератор закреплён на корпус ДВС без прокладок\демпферов, значит он контактирует с массой. Вы накидываете провод (красный) на + клемму акб. У вас красный провод начинает уничтожаться. Если учесть что генератор заведомо имеет "-" значит вы создали не контролируемое замыкание. Почему оно произошло. По всей видимости что-то в генераторе вышло из строя. И может быть, исходя из всего этого (и ответов выше) вышел из строя ди

stil-avto66.ru

Лада Приора Седан ГРОМКИЙ ПРИОРИК=) › Бортжурнал › Дополнительные провода от генератора до аккумулятора и на массу.

Всем добрый день. Давно хотел проверить одну легенду на правду. Ходят слухи что если кинуть дополнительные провода от генератора на аккумулятор прибавится зарядка и будет меньше просадок. Для тех кто не знает и не сталкивался с просадками, объясню в крадце что такое, это когда у тебя зарядка идёт 14.2 В и ты включаешь ближний печку ну и дальний допустим и у тебя зарядка просаживается до 12,8 ну или ещё меньше бывает, а все наверно знают что зарядка ниже 13 В это означает что в этот момент аккумулятор не заряжается так как всё что даёт генератор всё уходит на электропотребители. Вот чтоб избавится от этого купил я провода 16КГ 3 метра, гофру, наконечники на провода, термоусадку. Запрессовал наконечники всё по феншую сделал в гофру чтоб всё было защищено.
Пристумаем к установке:
1. Отсоединением клеммы от аккумулятора
2. Кидаем от генератора на клемму + аккумулятора провод сварочный 16КГ (ушло у меня полтора метра).
3. Кидаем дополнительную массу от клеммы — на кузов (провод длинной 20 см)
4. От корпуса генератора на кузов кидаем массу (провод длинной 30 см)
И что у нас получилось:
1. Зарядка как таково не прибавилась без включённых потребителей 14,2-14,1 В на холодную, на горячую 14,0 -13,9В
2. Пропали ощутимо просадки.
Ну легенда оказалась правдоподобна. Для тех кто гонится за зарядкой советую сделать. При всех включённых потребителях (свет ближний дальний обогрев стекла печка, ниже 13.2 уж точно не будет. В планах попробовать ещё кинуть пару проводов на массу двигателя и на кузов.
Ну фот и фото:

Данные провода 16КГ, наконечники.

В процессе

Все готово к установке

Зарядка без включённых приборов

Включаем печку на 4 скорость

Включаем ближний и печка 4 скорость

Включаем печку 4 скорость, ближний и дальний свет

Включаем печку 4 скорость, ближний и дальний, обогрев заднего стекла.

Провод дополнительный на корпус генератора и провод от генератора на акум (темно не видно)

На кузов

На клеммы

Плюсовой 16кг идёт на клемму от генератора

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 64500 км

Нравится 238 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Клеммы и провода АКБ. — бортжурнал Jeep Grand Cherokee V8 Forever 1997 года на DRIVE2

Пару лет назад поменял клеммы, т.к. «родные» пришли в негодность.
Прямо скажем, не лучший вариант.


Соединение окислялось, ослаблялось, ну и т.п. Как временная мера, может эти клеммы и подойдут, но нужно что-то более качественное. А именно. Поставить заводские, цельные провода – от клемм до соединений. Оригинал, наверное, не найти. Да я и не искал. Помимо прочего, мне нужно к клеммам прикрутить дополнительные провода на электровентилятор, электронасос отопителя, и т.п. Понравились вот эти, «Жигулёвские». Достаточно качественные, не смотря на то, что отечественные (можем ведь, когда захотим).

Длина плюсового – 105 см, минусового – 80. Думаю хватит. На клеммах есть дополнительные крепления. Сечение основных проводов нормальное, но ответвления на бортовую сеть тонковатые (для Джипа, так уж точно).

Поэтому купил ещё вот такие провода…

… длиной 30 см, сечение более чем достаточное (как на стартер), но мне для своего автомобиля не жалко. Провода очень качественные. По прикидкам, выглядеть будет вот так.

Почувствуйте разницу, как говориться.
А тонкие провода пущу на питание дополнительного оборудования. Снял весь жгут проводов.

Препарировал пациента

С этой штучкой (на стартер) придётся распрощаться.

Вырезал провод на включение стартера

Изолировал термоусадкой. Соединил изолентой с новым силовым проводом…

… и всё это закрыл гофрой.

А вот и "подводный камень"…

… непонятное соединение минусового провода — ответвление на генератор.
"Массы" ему (генератору) и так хватит. Принял волевое решение — отрезать ответвление совсем.

Прикинул на автомобиле, места ответвлений и пометил их изолентой. Важно не забыть поставить "закрывашки" клемм. Потом их уже не одеть.

Также важно, что плюсовой и минусовой провода подошли по длине, практически, идеально и они цельные, без каких-либо соединений, от клемм до стартера и крепления "массы" на двигатель.
После этого закрываю всё гофрами.


Наконечник провода, идущего от плюсовой клеммы на блок предохранителей, нужно загнуть


А на проводе, идущем от минусовой клеммы к кузову, расточить отверстие, т.к. болт крепления к кузову имеет диаметр 10 мм. Нужно учесть эти моменты, при выборе указанных проводов. Но это уже мелочи.
Так это выглядит на автомобиле.


Далее подключение электровентилятора.

.

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о